Bonjour.
Votre installation a sans doute été calculée à l'origine avec une température moyenne du fluide de 60°, avec la chaudière à condensation, si vous êtes en deçà de cette température, vous n'obtiendrez pas le confort souhaité dans vos pièces.
Vous devez augmenter la température de sortie de la chaudière vers les radiateurs.
Les corps de chauffe n'ont pas la même émission calorifique selon que l'eau qui circule est à 35° ou 60°.
Votre chaudière ne produisant pas l'ECS, je ferais couper le brûleur plutôt que le circulateur par le TA.
Lorsque le circulateur est coupé, il n'y a plus aucune circulation et l'ensemble de l'installation refroidit, c'est le tout ou rien, qui est la plus mauvaise formule pour prétendre à des économies d'énergie.
En coupant le brûleur, la circulation continue malgré un abaissement de température du circuit, qui se fera à peine sentir, et la remise en température sera d'autant plus courte, et économique.
On suppose que votre installation comporte une régulation automatique, et une vanne 3 ou 4 voies ?
Cordialement.

Bonjour.
Si vous êtes propriétaire d'un appartement ou d'une villa équipée d'une chaudière indépendante au gaz, il vous appartient de faire réaliser l'entretien par une entreprise qualifiée à vos frais.
La situation n'est pas la même selon que vous êtes en copropriété avec chaudière commune, de même pour le cas où vous seriez locataire, le bail doit préciser les conditions d'entretien obligeant soit le propriétaire, soit le locataire.
Cordialement.

Bonjour.

Les manœuvres que vous avez faites pour cette intervention semblent correctes, et je pense qu'un bouchon est à l'origine de vos déboires.
Vous pourriez vérifier que l'eau chaude sort bien du ballon en dévissant le raccord de sortie de celui-ci, ainsi, on saura si la panne se situe dans le ballon, ou sur la distribution après ballon, ce sera déjà un indice.
Vous n'avez pas précisé si votre ballon est équipé d'un groupe de sécurité, la soupape existe, mais ne signifie pas qu'il y ait un groupe sur l'arrivée d'eau froide, les GS sont souvent la cause d'un manque de débit en eau chaude, lorsqu'ils sont un peu anciens.
A vérifier. Cordialement.

Bonjour.
On ne sait pas exactement les manœuvres que vous avez faites, pas plus que les organes sur lesquels vous êtes intervenu.
Vous avez sans doute utilisé le groupe de sécurité pour vidanger ce ballon, si oui, l'avez-vous bien ouvert après les travaux ?
Il se peut que des particules de calcaire se soient déplacées pendant cette intervention et bouchent partiellement la sortie EC.
Si vous avez d'autres infos permettant de mieux cerner votre problème, revenez sur le forum.
Cordialement.

Bonjour.
Comme vous le dit GC, inutile (pour le moment) d'appeler votre installateur pour remettre en route le brûleur.
Réarmez le coffret de sécurité une première fois, puis attendez de voir le résultat.
Si votre brûleur fonctionne à nouveau, c'est gagné, sinon, vous aurez une seconde mise en sécurité, suivie à nouveau du réarmement du coffret.
Attendez une ou deux minutes entre chaque opération, vous pouvez être obligé de faire cette manipulation plusieurs fois, selon que la cuve est plus ou moins éloignée du brûleur.
Bonne chance.
Cordialement.

Bonjour.
Votre question fait supposer que votre brûleur fioul est alimenté par l'intermédiaire de la pompe Ekerlée (très bonne marque au demeurant) ce qui signifie que la hauteur d'aspiration de votre brûleur par rapport à la cuve fioul est de plus de 3 mètres ?
On peut penser qu'il s'agit d'un problème de niveau dû à un flotteur, mais répondre à cette question avec précision est difficile.
En étant loin du sujet. Peut-être qu'un simple nettoyage des organes intérieurs de la cuve réglerait le problème, le fait de "toucher" cette pompe, selon vos dires, fait penser à cette hypothèse.
Désolé de ne pouvoir vous venir en aide davantage. Cordialement.

Bonjour.
Votre installation semble donc être à eau chaude, puisque vous mentionnez l’existence d'une régulation.
La modification des courbes de chauffe agit sur la température du réseau, mais n'influe pas sur le débit du circulateur,qui est peut-être la cause de ces bruits, c'est une question à poser au service de maintenance, les sifflements peuvent être provoqués par des robinets thermostatiques, ou des coudes de retour trop fermés.
Ce genre d'incident ne trouve pas forcément de réponse en quelques minutes ou quelques heures passées sur place, mais il y a sans doute une solution que ne peut trouver un service d'entretien qu'en y consacrant le temps nécessaire à la recherche du problème.
Une question cependant, des tuyauteries chauffage passent-elles dans des placards contenant de la vaisselle en verre ? les sifflements sont-ils permanents ?
Cordialement.

Bonjour.
Tant que la chaudière fonctionne correctement, il n'y a rien à redouter de bien méchant.
Ce modèle doit avoir plus de 20 ans, mais ce n'est pas significatif de sa durée de vie pour autant qu'elle ait été entretenue.
Le brûleur Cuenod installé est un excellent brûleur, qui lui, n'est pas très ancien et est, à mon avis, à conserver.
Quelques photos de vos radiateurs existants ainsi que le nombre d'éléments qui les composent, permettrait peut-être de calculer la puissance déjà installée et d'orienter sur les possibilités de la chaudière pour l'éventuel chauffage de l'étage.
Cordialement.

Bonjour.
D'après la plaque signalétique de cette chaudière, sa puissance (catalogue) est de 29000 Kcal, si on estime que ce type de chaudière n'excède pas 90 % de rendement, sa puissance réelle est ramenée à 26000 kcal, à laquelle il faut déduire 3000 kcal environ pour la production ECS, il ne reste que 23000 kcal disponibles pour chauffer l'ensemble.
On ne connait pas la puissance des radiateurs déjà installés, pas plus que l'éventuelle déperdition que constitue le deuxième étage, l'isolation du bâtiment etc. à partir de là, on ne peut pas définir avec certitude les besoins nécessaires pour tout chauffer. La consultation sur place d'un chauffagiste (un vrai) est indispensable pour établir un bilan de consommation et financier en cas de transformation de l'installation, voire du remplacement de la chaudière.
Cordialement.

Bonjour.
Pourriez-vous préciser si vos radiateurs sont alimentés en vapeur BP, ce qui m'étonnerait puisque vous parlez de pompe chauffage.
Je pense que le réseau principal qui alimente votre immeuble est en vapeur BP, voire moyenne pression, et alimente une sous-station eau chaude par l'intermédiaire d'un échangeur vapeur/eau. A partir de là, il est possible que ce soit la pompe de circulation qui soit bruyante, mais face à un écran, et sans schéma de l'installation, il est difficile de préciser les causes de ce désagrément.
Votre facture de 500 euros doit mentionner les détails de l'intervention ? On sait que la vapeur est créatrice de bruit et qu'un réseau de chauffage est un vrai téléphone par la transmission de ces bruits.
Si vous avez d'autres infos pouvant éclairer la situation, faites-en profiter les contributeurs.
Cordialement.

Bonjour.
Les radiateurs restant froids, avez-vous vérifié que la pompe chauffage tournait ? Il se peut que la sonde sanitaire soit défectueuse et ne donne pas l'ordre au démarrage de la pompe chauffage, ou que la pompe sanitaire elle-même soit bloquée et empêche la montée en température de l'ECS, ce qui bloquerait le fonctionnement de la sonde.
Si les deux pompes sont en état, il faut orienter la recherche vers la sonde.
Cordialement.

Re. Je vois une vanne mâle des deux côtés, mais avec la fuite, ce n'est pas bien clair, de toutes façons, l'essentiel au moment de la remplacer est d'obtenir la même longueur entre les écrous, on peut composer avec différents raccords pour avoir cette longueur, pour le cas où la vanne ne serait pas la même.
N'oubliez pas les joints pour les écrous. Cordialement.

Bonjour.
La vanne de départ est une vanne à tournant sphérique, qui se remplace facilement, mais entraîne la vidange de l'installation.
Généralement, la vidange se fait par le retour qui est le point le plus bas d'une installation, ou encore directement sur la chaudière.
Une vidange sur un départ n'est pas nécessaire s'il ne s'agit pas d'un circuit particulier, un pied de colonne, ou un circuit tellement conçu qu'il ne permettrait pas au départ de se vidanger par le retour, donc, apparemment, pas d'anomalie chez vous pour cette question.
Le purgeur de votre radiateur ne figure pas sur les photos, on ne sait pas de quel type de purgeur il s'agit, purgeur à volant, à clé, à aile, voire automatique ?
Si vous avez une réponse ?
Cordialement.

Bonjour.
Le problème que vous rencontrez tient plus d'un trouble de voisinage que d'une malfaçon dans les travaux exécutés chez votre voisin.
C'est donc une autre histoire que de parvenir à une solution qui pourrait satisfaire tout le monde, sans que cela cause une dégradation des rapports entre voisins, il n'y a malheureusement pas grand chose à faire pour améliorer cette situation, ainsi que le souligne GC dans sa réponse, mais rien ne vous empêche de faire constater ces inconvénients par un huissier, selon que vous souhaitez ou non poursuivre devant un tribunal, ce qui prendra du temps, de l'argent et une incertitude quant au résultat que vous pourriez espérer.
Cordialement.

Bonjour.
Quelle manœuvre faites-vous pour remettre la chaudière en route ?
Cordialement.

Bonsoir.
4 bars de pression est un maximum pour une pression d'entrée EF du ballon.
Vous pouvez la descendre à 3 bars et observer une éventuelle amélioration.
Une vérification du réducteur de pression, à débit nul, permettrait de voir si celui-ci ne monte pas en pression tout seul, cela arrive même avec un réducteur neuf, il suffit de vérifier le manomètre pendant quelques minutes, sans ouvrir aucun robinet.
On observe également l'absence de clapet de retenue sur l'arrivée EF du ballon, ce qui peut entraîner des coups de bélier lors de la fermeture brutale d'un mélangeur ou d'un mitigeur, et déclencher l'ouverture de la soupape de sécurité.
Cette soupape est munie à son extrémité, d'un chapeau vissé qui permet son ouverture, il doit être vissé à fond, dévissé, celle-ci peut s'ouvrir avant le tarage des 7 bars, c'est aussi à vérifier.
Ces quelques observations faites et concluantes, on ne voit plus très bien ce qui pourrait provoquer cette fuite.
Cordialement.

Bonjour.
La déperdition des murs est indépendante de celle du plafond qui doit être calculée à part et ajoutée à l'ensemble des déperditions totale des murs,ainsi que celle du volume pour le renouvellement d'air(autrefois, le coefficient était de 0,307, aujourd'hui de 0,3, ne me demandez pas pourquoi).
La logique voudrait que pour la déperdition des murs, un seul coefficient soit appliqué (ici à ce matériau qu'est l’y tong), sans tenir compte du "matelas d'air", mais en ajoutant 10% pour un mur extérieur situé nord/ouest.
Le plancher de cette pièce ne doit pas être considéré comme créant une déperdition,étant chauffé dessous à plus de 16°, quant aux matériaux isolants de ce plancher, pas facile de répondre, il s'agit peut être de SIS 35 B, mais sans aucune certitude. Cordialement.

Bonjour.
On voit assez mal les raccordements à la chaudière des différents circuits, avec le calorifuge, ce qui ne permet pas de se faire une idée plus précise de la situation.
Vous ne dites pas à quelle pression est l'alimentation EF du ballon après réglage du réducteur, pas plus que la pression du circuit chauffage.
A combien est tarée la soupape EF que vous avez remplacée ?
Si vous avez d'autres infos,nous sommes preneurs.
Cordialement.

Bonjour.
C'est un brûleur fioul à flamme bleue dont il est question, avec des réglages très pointus.
Ce brûleur fonctionne avec des pressions élevées, de l'ordre de 15 à19 bars.
Sans doute un dérèglement de la tête de combustion dans la tuyère, ou une pression insuffisante, difficile de préciser face à un écran ce qu'il convient de faire.
Le plus simple serait de se munir de la notice de fonctionnement que vous devez trouver sur le site de Buderus, ou de consulter un technicien de la marque.
Cordialement.

Bonsoir.
Vous ne dites pas à quelle température la chaudière s’arrêtait avant la pose du TA, pour obtenir les 24,5° ?
Que coupe le TA ? La pompe, la chaudière ?
Un peu plus de précision serait utile.
Cordialement.

Re.
Vous confondez circuit sanitaire et circuit chauffage, le ballon est réchauffé par un circuit de chauffage qui nécessite d’être purgé au même titre qu'un radiateur (qui lui a une purge manuelle), rien à voir avec la sortie d'ECS d'un ballon électrique.
Cordialement.

Bonjour.
Il faudrait vérifier l'état des purgeurs automatiques sur la chaudière, il est fort possible que le circuit réchauffage du ballon soit plein d'air, ce qui donne une faible capacité de puisage d'eau chaude, et des démarrages répétés de la chaudière.
Cordialement.

Bonjour.
Tout dépend de ce que vous voulez faire.
S'il s'agit de distribuer plusieurs appartements individuels avec chacun son circuit et sa régulation,vous pouvez faire un collecteur en chaufferie comportant 6 réseaux indépendants, avec 6 ensembles pompe et régulation, à partir d'une seule chaudière.
Les puissances installées avec les déperditions qui ne sont pas mentionnées, et le rendement que peut avoir la chaudière, font penser à une chaudière d'environ 120 kW.
Bien entendu qu'il existe (heureusement) des chaudières suffisamment puissantes pour cela, c'est presque courant, prendre deux chaudières semble inutile.
S'il s'agit de chauffer un immeuble commun, deux pompes fonctionnant alternativement suffiront depuis la chaufferie pour l'ensemble du chauffage, afin d'assurer le fonctionnement de l'une d'elle en cas de défaillance de l'autre.
Si la chaudière produit l'eau chaude sanitaire, il faudra ajouter un autre circuit avec pompe indépendante.
Mais vu la relative importance de votre installation, il serait bon de consulter un bureau d'études thermiques, qui se chargera de l'étude approfondie et du plan de montage de la chaufferie.
Cordialement.

Bonsoir.
Le robinet que vous indiquez à gauche doit être fermé quand l'installation est remplie, pression environ 1,2 bars, si vous le laissez ouvert, la soupape de sécurité va s'ouvrir à partir de 3 bars et si elle n'est pas raccordée à une évacuation, c'est l'inondation.
Commencez par vérifier si ce robinet est bien fermé et observez ce qu'il en est.
Tenez-nous informés du résultat.
Cordialement.

Bonjour.
Le total de vos puissances à installer est de 14000 kcal, ajouter environ 15% de perte en ligne, soit 2000 kcal, au total 16000 kcal.
Dans la logique, un diamètre de 20 intérieur est le minimum, 28 eut été préférable, d'autant qu'on ignore la longueur du parcours tuyauteries et s'il y a production d'eau chaude sanitaire ou non, ce qui augmenterait les déperditions.
Cordialement.

Bonjour.
Pour changer le vase d'expansion, vous avez dû vidanger une partie de l'installation, la vidange est-elle bien refermée ? La soupape de sécurité, est-elle étanche ? Si ces deux organes sont raccordés à une évacuation, il est possible que vous ne vous aperceviez de rien.
Vérifiez ces deux points.
Cordialement.

Bonjour.
Vous voulez sans doute dire que vous avez programmé 18° sur la régulation radiateurs, et que la température observée sur ces corps de chauffe est de 28° ?
Quel est alors le problème ? vous avez trop chaud ou pas assez ? 18° affichés sur la régulation signifie que vous demandez cette température dans les pièces, il est normal dans ces conditions, que le fluide qui alimente vos radiateurs soit largement plus élevé que la température de référence de la pièce, il s'agit d'un problème d'échange, sauf à avoir des radiateurs énormes et disproportionnés, la température moyenne de l'eau retenue dans le calcul des radiateurs est généralement d'environ 60/70°par une température extérieure de -6 -7, selon la région, sachant que chaque cas est un cas particulier, exposition, altitude, abrité ou non etc.
Avec une température d'eau à 28° dans les radiateurs, il serait surprenant que vous arriviez à 18° dans les pièces, ou bien je n'ai rien compris à la question, ce qui est possible.
Mais je ne vois rien d'anormal.
Cordialement.

Bonjour.
Je ne connais pas ce modèle, mais cela ressemble à une surchauffe et une mise en sécurité, avez-vous remarqué à quelle température la chaudière s’arrête ?
Sur quelle position est l'aquastat de réglage de la chaudière ?
D'autres précisions si vous en avez.
Cordialement.

Bonjour.
Ma réponse d'hier n'a pas fonctionné.
Pour avoir accès à la ligne de gicleur, sortez la cellule 2, dévissez l'écrou sur l'arrivée fioul 1 (le 1 permet aussi la modification de la ligne de gicleur, avancer ou reculer pour affiner un réglage) dévissez légèrement les boulons 3 et 4, sans les retirer complètement, sortez l'ensemble en le faisant pivoter vers la droite et en tirant vers vous (attention aux fils d'électrodes), vous avez tout le bloc à votre portée.
Ne modifiez aucun réglage, ne pas dévissez le 5 qui est l'admission d'air.
Manœuvre inverse pour le remontage.
Toutes ces manipulations doivent se faire chaudière hors tension.
Cordialement.

Bonsoir.
Il semble que ce soit à nouveau le vase d'expansion qui est en défaut, si la pression ne dépasse pas 2 bars, on ne peut mettre en cause une communication entre l'eau sanitaire et le chauffage.
Baissez la pression à froid à 1,2 bars, au lieu de 1,6 ce qui est suffisant et voyez le résultat.
Pour le moment, il n'y a rien d'inquiétant.
Cordialement.

Bonsoir.
Je commencerais par vérifier la sortie d'eau chaude du ballon en démontant les raccords, le bouchon qui se forme petit à petit est souvent situé à cet endroit, et la tubulure qui sort du ballon également.
Si votre ballon est équipé d'un groupe de sécurité, vérifiez aussi son fonctionnement, si l'eau froide n'entre pas correctement, elle ne sortira pas davantage.
Si le ballon est équipé d'une trappe de visite, elle sert en principe au détartrage,mais sans joint d'avance, il vaut mieux éviter le démontage.
C'est à mon avis une procédure qu'il faut faire en dernier ressort, lorsque les vérifications des autres points se sont révélées négatives.
Cordialement

Bonsoir.
Rien de grave dans cette petite confusion.
Pour la pression, attendez que l'installateur revienne, il aura surement ce qui est nécessaire, il est utile de connaitre quelle est la pression à l'arrivée générale chez vous, afin de déterminer si le réducteur, pour peu qu'il soit indispensable, ne serait pas mieux à l'arrivée que là ou il est actuellement. C'est juste une question.
Bonne soirée. Cordialement

Re. Rendons à César....
Content pour vous que votre installation fonctionne de nouveau, mais ce sont les conseils de GC qui ont permis ce résultat, c'est bien GC et non moi-même qui a proposé le réglage du réducteur de pression, il était normal de le souligner.
Votre photo montre bien l'absence de groupe de sécurité, mais celui-ci est remplacé par les éléments que je mentionnais dans mon post précédent.
Effectivement, la pression augmente avec la température de l'eau, et l'écoulement est normal et peut aller jusqu'à 3% de la capacité du ballon par 24h, au delà, surveiller la pression du réseau qui doit être au maxi 4 bars, la bonne fourchette est entre 3 et 3,5 bars.
Une question tout de même : quelle est la pression de l'arrivée générale ? Cordialement.

Bonjour.
Je pense qu'une ou plusieurs photos aideraient davantage qu'un long discours.
Pour raccourcir le propos, le groupe de sécurité est un organe qui a 4 fonctions et qui se trouve à l'entrée du ch-eau ou du ballon, sur l'eau froide sanitaire, vous devez avoir cet appareil qui lui, est taré à 7 bars.
Il se peut également que votre plombier ait installé un système de sécurité qui n'est pas un groupe, mais qui comprend les 4 accessoires qui le remplacent, robinet d’arrêt, clapet de retenu, soupape de sécurité et robinet de vidange, ce qui n'est pas interdit, c'est pourquoi des photos seraient les bienvenues.
Cordialement.

Bonsoir.
En remplaçant cette chaudière, votre installateur est intervenu sur le circuit ECS, il a sans doute changé le groupe de sécurité, est-il ouvert correctement ?
C'est la première chose qu'il faudrait vérifier.
Si vous avez d'autres observations, revenez sur le forum.
Cordialement.

Bonjour.
Je ne pense pas que le coffret de sécurité soit en cause directement, ces "clac-clac" que vous entendez (avant parfois une mise en sécurité) sont le signe d'un organe en défaut, la cellule, ou sale ou défectueuse, la flamme qui décroche de temps en temps, une instabilité dans le voltage du réseau, autant de petites incidents qui peuvent provoquer ce problème et fait qu'avant de changer le MA 55, et vu son prix, il serait bon de vérifier ces paramètres.
Les étincelles que vous apercevez sont les conséquences de ce qui est mentionné plus haut (contacts et coupures à répétition).
Cordialement.

Bonsoir à tous.
Je vais dans le sens de GC ; Toute modification d'une installation gaz oblige à un contrôle par un organisme certificateur (qualigaz par exemple) ce qui n'interdit pas de raccorder ou faire soi-même une installation gaz, mais elle devra être contrôlée, avant l'ouverture du gaz.
Si elle ne répond pas aux exigences de la réglementation, le contrôleur ne signera pas le PV autorisant la distribution du gaz, et un autre contrôle (payant également) devra être fait après la mise en conformité de l'installation.
Cela demande réflexion quant à l'idée de "bricoler" une installation gaz si l'on n'a pas les compétences requises.
Cordialement.

Bonjour.
La vanne thermique agit comme un "piston" actionné par dilatation d'une cartouche de cire chauffée par une résistance.
La vanne à secteur est entraînée par un moteur qui manœuvre un "volet", en ouverture ou fermeture.
La sonde extérieure est généralement placée nord-nord/ouest, et il appartient au technicien qui l'installe de tenir compte des paramètres que vous indiquez pour le réglage et l'étalonnage de la courbe de chauffe et de la pente.
Dans le cas que vous évoquez, (ensoleillement ou autre appoint thermique) vous avez toujours la possibilité de régler un robinet de radiateur, pour votre confort, sans pour autant qu'il soit thermostatique.
Cordialement.

Re.
Pour faire simple, la sonde de départ est située sur le départ installation et ouvre ou ferme la vanne mélangeuse, après que la sonde extérieure ait détecté un changement de température au dehors.
La logique de pompe est le système qui permet à la pompe de se couper automatiquement lorsque la température extérieure est identique à la température programmée, afin que cette pompe ne tourne pas inutilement, puis-qu’alors, la vanne mélangeuse est fermée.
Pour Bemu, le problème du thermostat d'ambiance est qu'il fonctionne en "tout ou rien", en arrêtant totalement la circulation quand la température intérieure est atteinte, cela donne peut-être un semblant de confort, mais l'installation qui se refroidit, demandera des calories supplémentaires à la remise route du circulateur, cherchons l'économie dans ce cas.
Une bonne régulation ne met pas 24 h pour réagir, c'est pratiquement instantané, sauf dans le cas des vannes mélangeuses thermiques, plus longues, ce qui n'est pas le cas des vannes à secteur.
Cordialement.

Bonjour.
La température de consigne de la chaudière est indépendante de la régulation, et est en température constante, réglée par l'aquastat de chaudière.
La régulation est là pour gérer le circuit (ou les) de chauffage, éventuellement l'ECS.
Si la température extérieure est basse, la régulation ouvrira d'autant le circuit de départ vers l'installation, manœuvre inverse si la température extérieure est en hausse.
C'est effectivement la vanne 3 ou 4 voies qui fait ce travail, sur l'indication de la sonde extérieure, et de la sonde de départ.
Le thermostat d'ambiance n'est pas forcément nécessaire si une logique de pompe est inscrite dans les paramètres de la régulation.
Votre chaudière reste donc à 65/70° en permanence.
Si vous n'installez pas de régulation automatique, c'est vous-même qui gérez le fonctionnement de votre chauffage, en maintenant votre circulateur avec TH ambiance, et agissez manuellement sur la vanne mélangeuse.
Cordialement.

Bonjour.
Ne vous inquiétez pas pour le "rythme" de fonctionnement de la chaudière, elle ne craint rien, tout au plus, c'est une usure prématurée du brûleur qui peut être en cause, encore que...
Une question se pose à propos de ce bouclage sanitaire, êtes-vous certain que le ballon de cette chaudière est conçu pour recevoir un retour d'eau chaude ?
Je n'en suis pas convaincu, il semble que l'orifice de ce ballon est mentionné purge, mais peut-être s'agit-il de purge du réchauffeur, qui n'a rien à voir avec le circuit sanitaire.
Dans ces conditions, il est évident que des problèmes vont se poser.
Quelle est la pression du circuit chauffage actuellement ? Après la pose de cette pompe de bouclage, y-a-il eu amélioration significative de la circulation d'ECS.
Toutes les observations que vous pouvez faire pourront aider à la solution de votre problème.
Cordialement.

Bonsoir.
La question que l'on peut se poser, c'est pourquoi mettre un ballon tampon avec une chaudière bois de 20 kW ?
Sans circulation dans les radiateurs, il faut au minimum 3 à 4 heures de chauffe pour monter ce ballon à 60°, c'est ce qui explique que lorsque vous arrêtez la circulation chauffage en coupant la pompe, le ballon monte en température, ce qui signifie que votre chaudière est trop petite par rapport à la capacité du ballon tampon.
On peut ajouter que dans ce cas, quand la pompe chauffage tourne, elle distribue plus de calories vers les radiateurs que le ballon ne peut en fournir.
Faites un essai de chauffe en utilisant que un ou deux radiateurs au plus, afin de constater qu'il y a un mieux dans la circulation et revenez sur le forum pour vos observations.
Cordialement.

Bonjour.
Pouvez-vous préciser si votre installation fioul est en bi-tubes ou en mono-tube, avec filtre à récupération de retour ?
Vous pouvez faire un essai d'aspiration cuve sans la crépine, d'autre part, avez-vous sur la cuve, un système combifuel équipé de vanne à levier ? Ces infos peuvent être utiles.
Cordialement.

Bonsoir.
Logiquement, la zone verte se situe d'après le schéma de gauche, c'est l'orifice du milieu qui est fermé.
Cordialement.

Bonsoir.
Il semble que l'arrivée de fioul à la pompe soit insuffisante, si vous utilisez la même crépine que celle de la cuve dans un récipient lors de vos essais, il faudrait vérifier qu'au remontage dans la cuve, la crépine ne trempe pas dans le dépôt du fond.
Si vous avez un filtre avant le brûleur, vérifiez sa propreté, ainsi que celui de la pompe.
Cordialement.

Bonsoir.
On ne voit pas très bien la suite de l'installation, mais la vanne 3 voies n'est pas raccordée normalement ; la partie qui va vers les radiateurs est le retour de la vanne 3 voies qui se pique sur le retour général de l'installation, le départ installation est celui indiqué retour chaudière sur la photo.
C'est une vanne à secteur, qui n'est pas toujours étanche à la chaleur, mais donne satisfaction quand elle est placée au bon endroit.
Elle se raccorde indifféremment à droite ou à gauche de la chaudière, mais selon le cas on doit modifier la position de la poignée de réglage.
On peut douter du bon fonctionnement de l'installation telle que présenté sur la photo.
Cordialement.

Bonsoir.
Les chaudières fontes durent au moins une trentaine d'années, voire plus si absence de défaut de fabrication ou gel, à condition d’être entretenues régulièrement ; quant au préparateur, on ne voit pas très bien ce qui pourrait empêcher son fonctionnement, alimenté à partir d'une chaudière "classique", si les raccordements sont exécutés de manière professionnelle.
Cordialement.

Bonsoir.
Il ne fait pas de doute que le réchauffeur du ballon est percé et nécessite un remplacement.
Plusieurs solutions s'offrent à vous, soit vous remplacez par le même avec le montant de la dépense que vous mentionnez dans votre question, soit vous le supprimez et vous en mettez un autre à côté de la chaudière, soit vous mettez un chauffe-eau électrique, simple ou mixte, mais dans tous les cas, la dépense sera pour le moins identique au chiffre cité plus haut, si l'on tient compte des transformations que cela implique, et il est à mon avis, indispensable de faire établir un ou plusieurs devis pour avoir une idée précise de l'investissement, quelle que soit la solution retenue.
Je vous souhaite bon courage dans cette entreprise, joignant mes vœux pour cette nouvelle année qui approche à grands pas.
Cordialement.

Bonjour.
Ce n'est pas une chaudière, mais plutôt un chauffe-bains, si votre salle de bains fait au moins 8 m3 de volume, et qu'elle répond aux ventilation et évacuation nécessaires et obligatoires, ce qu'on ignore, il n'y a pas de problème.
Cordialement.