Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

Vous évoquez une chaudière à granulé de bois nommée LOKI distribuée par HS France.

Il semble que votre chaudière ne soit pas équipée d'un simple thermostat (mode tout ou rien - simple contact électrique) mais bien d'une sonde d'ambiance avec réglage de température... une commande déportée. => voilà l'explication des 4 bornes : 2 bornes pour l'alimentation et 2 bornes pour la communication (la communication se ferait-elle via un bus rs485 ?).

Je crains qu'il vous soit impossible de connecter un thermostat (simple contact) ou un module domotique ne fournissant qu'un contact.
Cordialement,
Martien-071
loki mk2 bleue blanche avec ecran v2 c.pdf

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

La deuxième photo montre un bornier avec une sortie "relais" COM NO NF.
Le système semble se comporter comme un simple thermostat en tout ou rien donc pas question de EM-BUS ou autre.

Vous pouvez tenter de relier ensemble les deux fils (pont) allant l'un à "COM", l'autre à "NO". Si la chaudière démarre, il y a un problème au niveau du système de thermostat. Si la chaudière ne démarre pas il faudra aller investiguer du côté de celle-ci.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je en suis pas spécialiste.
Il me semble qu'il s'agit du modèle 3727 de Godin aussi appelé "Petit Godin".
Je pense qu'il est encore produit actuellement.

https://www.poelegodin.com/poele-a-bois-godin/58-poele-godin-le-petit-3727.html
https://www.marcmaison.fr/Fireplace-Mantels/ceramic-iron/godin-poele-en-fonte-de-forme-ovale-xixe-xxe-siecle-5632

La maison Godin pourra peut-être vous aider à dater votre poêle.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je me demande si votre problème ne relève pas plutôt du domaine électrique et qu'il s'agit d'un problème de commutation HP - HC.
La question pourrait être posée sur le forum électricité

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne me prétends pas spécialiste en chauffage ((mais parfois je me demande quelles sont réellement les compétences des réparateurs !))

La liste des codes d'erreur (voir ci-dessous) pour le défaut F8 pointe la sonde de température du ballon d'accumulation de la chaudière ( ECS ) : cylindre vertical à droite.
Vérifiez les connexions voire remplacer la sonde.
Aucun rapport avec la pression de gaz ou encore les électrodes !
Voir aussi ici : Code F08 sur chaudière Themaplus C24EV
Codes erreurs chaudière

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Les sondes extérieures à deux fils pour chauffage sont en général constituées d'un seul composant électronique appelé CTN ou NTC. Ce composant se comporte comme une résistance dont la valeur varie avec la température mais avec un "coefficient" négatif, c'est à dire que plus la température augment plus la valeur diminue et inversement.
NTC 10KOhm signifie qu'il s'agit d'un modèle qui a une résistance de 10KOhm ( 10000 Ohms ) à 25°C.

Il est facile de vérifier ce type de capteur avec un multimètre en position Ohmmètre.

Quelques valeurs de R en fonction de la t° :

- 20°C ==> ~ 100 KOhms (100000 Ohms) (congélateur)
-10° C ==> ~ 55 KOhms (55000 Ohms)
0° C ==> ~30 KOhms (30000 Ohms)
10° C ==> ~ 20 KOhms (20000 Ohms)
20° C ==> ~ 13 KOhms (12000 Ohms)
30° C ==> ~ 9 KOhms (9000 Ohms)
40° C ==> ~ 6 KOhms (6000 Ohms)
50° C ==> ~ 4 KOhms (4000 Ohms)

Avant de chercher ou remplacer la sonde, je vous propose de vérifier sa résistance.

Citation :
je me suis rendu compte que la température extérieure affichée était erronée.

C'est à dire ?
La valeur affichée était trop haute par rapport à la température extérieure ?
=> il peut y avoir de l'humidité ou de l'eau dans le boitier de la sonde ou un problème de câble.
La valeur était trop basse par rapport à la température extérieure ?
=> il peut y avoir des problèmes au niveau des connexions notamment à l'extérieur (oxydation, vis mal serrées, ..) ou un problème de câble (coupure).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage et ne réponds pas réellement à votre question ... (une photo du radiateur pour mieux comprendre l'absence de purgeur pourrait être utile - Peut-être un radiateur d'antan prévu pour fonctionner avec de la vapeur)

Il existe des têtes pour vanne thermostatique avec sonde déportée (exemple en illustration) : le bulbe est séparé de la tête et lui est reliée par un capillaire. La sonde peut ainsi être placée à distance de la vanne ... hors d'un cache-radiateur, lorsque la vanne est située dans un coin de mur, lorsque le radiateur est installé dans une "niche" ...
Ce modèle vous permettrait de garder les avantages de la vanne thermostatique quelle que soit sa position.

Cordialement, Martien-071
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Bonjour Terrien !

Comme je l'ai évoqué les contacts de ces thermostats ne sont pas "costauds" du tout.

Rien n'est parfait sur Terre, la fermeture ou l'ouverture des contacts prend un certain temps : les contacts se rapprochent ou s'éloignent et ... suivant la charge ( intensité ) qui les traverse des arcs se produisent.
Ces arcs suivant leur force détruisent peu à peu les contacts. Si la charge est vraiment trop importante, les contacts sont ... désintégrés ... vaporisés.

Les relais utilisés dans les thermostats Netatmo ne tiennent que ~0,5 A avec des charges résistives ( comme les résistances chauffantes et lampes à incandescence).
Les charges inductives à l'enclenchement demande une grande intensité ( en Ampères ) voir le forum électricité. Les gros moteurs électriques au démarrage peuvent demander une intensité dix fois supérieure à l'intensité nominale.
Démarrage = instant plus ou moins court mais suffisant pour détruire des contacts.

Dans votre cas 200 W, que ce soit "résistif" ou "inductif" c'est de toutes façon beaucoup trop pour le misérable contact ! AUlieu de coller comme dans le post évoqué, le contact a peut-être fondu tel un fusible.

Si vos mesures concernent bien les contacts du thermostat en mode repos et chauffe ... ils sont bien détruits.

Citation :
Ce qui m’embête la dedans c’est Netatmo qui indique que la chaudière est compatible avec ce relai, alors que visiblement il ne ne l’est pas et que je ne suis pas le seul à avoir des problèmes avec…

Hé oui ... MARKETTING ... arguments de vente ... Ils ne se soucient pas des installations.
Du moment qu'il est possible de connecter un thermostat sur une chaudière, celui-ci est "compatible".

Dans votre cas, si vous désirez vraiment installer un thermostat de ce type, il vous faudra installer un relais ou contacteur que le contact du thermostat commandera et dont un contact NO sera connecté en lieu et place du thermostat au niveau de la chaudière. Comme évoqué dans le post cité plus haut, il faudra aussi afin de protéger le contact ( relais = bobine = inductif ! ) placer un petit circuit RC.
Moyennant tout ceci, cela devrait fonctionner correctement.

Rem : Peut-être est-il possible pour un électronicien de remplacer les relais défectueux ...
Je n'ai encore jamais eu ces appareils en main et ne peux donc dire s'il est possible de les ouvrir et réparer.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

Il semble d'après le schéma que le thermostat commande le brûleur de la chaudière ... (un système plutôt archaïque à mes yeux et qui n'offre pas de régulation - je préfère la commande de la pompe de circulation).

Les contacts des thermostats NETATMO ne sont vraiment pas costaud ... 0,5 A avec charge résistive ! (max 100-115 W résistifs)
Voir la question : Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Ici on commande le brûleur soit ... un moteur (inductif) + un transformateur d'allumage pendant quelques instants (inductif).
La puissance admissible par les contacts est largement dépassée !

Avez-vous testé les contacts de vos thermostats ? Il y a de fortes chances qu'ils soient HS.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien Stéphane !

La procédure est décrite dans le manuel joint à ce message (changement de langue page 115).
Je pense qu'il faut passer en menu "installation".

Cordialement, Martien-071
Notice chaudière Viessmann Vitocal 350

Bonjour les Terriens !

Je ne suis pas soudeur mais ai œuvré dans des industries lourdes où j'ai pu voir ces hommes de l'art (des artistes en leur domaine : toutes positions, soudures de très haute qualité et ce même suspendus par des cordes à plus de 80m du sol). Pourquoi croyez-vous que ce soit un métier bien payé ?
(Bien entendu, il y a les risques de brûlures et les risques inhérent aux vapeurs et fumées toxiques).

Ce que je vois sur les photos est beurk, dégueu, ... une cochon..ie, enfin vous voyez ...

Ce n'est pas un soudeur qui a effectué ce travail (peut-on appeler cela travail ?).

Ici, équipé de matériel de soudage : MMA, MIG, TIG même "bricoleur" je pense pouvoir faire mieux ! Certainement avec mon vieux TIG Miller AC/DC.

Un soudeur est conscient des déformations que les soudures vont occasionner aux pièces et les compense et/ou les évite en utilisant diverses techniques comme pointage et mini-cordons.

Il s'agit de tôle inox, pour être la plus belle, la soudure devrait être effectuée à l'aide d'un appareil TIG (torche munie d'une électrode en tungstène agissant comme un chalumeau), le métal d'apport provient d'une baguette adéquate. Il est possible de souder de la tôle inox avec un appareil MIG/MAG (semi-automatique).

Ici les "soudures" semblent avoir été effectuées à l'électrode avec un simple poste à arc. Bricolage ...
Même si les électrodes sont spéciales inox, ces soudures vont tôt ou tard rouiller avec les conséquences que l'on connait dans le temps.

Le "petit coup de meule de finition" bienvenu sur les soudures acier n'est en général pas recommandé sur l'inox pour éviter la corrosion future (multiples petites rayures). La soudure seule doit être belle.
En marine, pour éviter la corrosion des soudures, on va jusqu'à les polir patiemment.

Je proposerais de présenter cette tôle dans une école technique et/ou dans un atelier de soudure afin d'obtenir les remarques et pourquoi pas un petit rapport d'expertise écrit à présenter au vendeur.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

La référence : Vitotronic 150 type KB1 est celle de la régulation d'une chaudière Viessmann.

De quel type de chaudière s'agit-il ? Quel carburant ? Quelles sont les marques et modèle du brûleur si celui-ci est externe ?

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

Citation :
J'ai remarqué beaucoup d'inertie sur le système de chauffe

Les systèmes thermiques quels qu'ils soient ont une inertie thermique ... il faut le temps que cela chauffe ou refroidisse.
Vous avez un chauffage par le sol donc un système comportant une très grande inertie !

Je n'évoquerai pas ici les avantages du chauffage par le sol mais ses inconvénients dont le principal est le manque de réactivité ( du à la grande inertie )
C’est un système à basse température. Ainsi l’eau envoyée dans le circuit a une température modérée, ralentissant la vitesse de chauffe.
La grande dimension du circuit. Afin de couvrir l’ensemble d’une ou plusieurs pièces, ce chauffage nécessite un réseau de tuyaux importants. L’eau met alors un certain temps à réchauffer l’ensemble du circuit.
La structure du système. En effet le chauffage au sol doit en premier lieu réchauffer le sol avant de propager la chaleur à l’air ambiant. Une couche thermique supplémentaire est donc nécessaire.

Il en va de même pour refroidir. Un certain temps est nécessaire pour que l’eau dans le système refroidisse.
Ce type de chauffage est en difficulté face à des changements brutaux de températures.
Le chauffage par le sol est prévu pour assurer le chauffage en continu ( inertie ).

Citation :
il nous faut sans arrêt modifier les réglages manuels du boîtier de contrôle pour ajuster

Étant donnée la très grande inertie il ne convient pas de modifier constamment les réglages ... il faudrait trouver le réglage adéquat et ne plus y toucher. Le réglage d'un tel système est un jeu de patience cela peut prendre beaucoup de temps avant de trouver l'équilibre souhaité. Modifiez un réglage et l'équilibre est rompu !

Faites-vous aider par un homme de l'art.
Pour info sans aucune publicité pour la marque : https://www.vaillant.ch/particuliers/guide-du-chauffage/conseils-de-chauffage/regler-correctement-le-chauffage-au-sol/

Par le passé j'ai eu un système de chauffage par le sol et pour augmenter de 1°C la température ambiante il fallait entre 30 minutes et 1h30. Etait-il bien réglé ? ... mystère.

Concernant l'utilisation d'un chauffage complémentaire ( insert ) je laisse l'avis aux spécialistes mais étant donnée l'inertie du système sol garder une température confortable risque d'être difficile.
Une solution serait de laisser le système sol à une température basse et d'utiliser l'insert pour atteindre la température de confort.
Encore une fois je ne suis pas spécialiste, j'espère n'avoir pas trop déliré dans ma réponse !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien(ne) !

65°C est la consigne donc la température d'eau sanitaire souhaitée.
21°C est la température de l'eau sanitaire mesurée = ici température ambiante.

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Avant d'incriminer l'électronique ou la logique de commande, j'irais plutôt voir du côté de la vanne qui dirige l'eau de chauffe vers les radiateurs ou vers le ballon. ( entourée en rouge sur l'illustration jointe )
En parcourant le forum vous constaterez que quelque soit le fabricant de chaudière, les problèmes avec les "vannes 3 voies" sont très fréquents. Serait-ce le cas aussi chez vous ?

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien Jérémy !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

Dans le manuel de la chaudière :

"La Remeha Quinta 25c est une chaudière mixte, c’est-à-dire qu’elle assure également la production d’eau chaude sanitaire (ECS). L’ouverture d’un robinet ECS est signalée par un flow-switch, ce qui permet à la chaudière de démarrer.
Le circulateur à vitesse programmable PWM (pulse wide modulation) est enclenché à sa vitesse maximum et assure le transport d’eau chaude primaire, se trouvant dans le ballon tampon, vers l’échangeur à plaques, permettant un chauffage rapide.
L’eau chaude de chauffage permet un transfert de chaleur à l’eau sanitaire froide. A la fin d’une demande d’eau chaude sanitaire, la chaudière assurera automatiquement la mise à température du ballon tampon. Un interrupteur horaire réglable maintient le ballon tampon à température.
Une vanne à 3-voies assure le service chauffage ou ECS par une commande électrique en provenance de l’automate de commande. En cas d’absence de demande de chauffage, la vanne 3-voies se mettra en position ECS.
Elle fonctionne sans charge de ressort et n’utilise du courant électrique que si elle change de position. Dans le cas
d’une production d’eau chaude sanitaire la pompe fonctionnera à sa capacité maximale. Par contre, ceci n’est pas nécessaire dans la plupart des cas pour le service chauffage seul, ce qui permet à la pompe de fonctionner à un régime réduit (réglage
d’usine : 70%).
Pendant la post-circulation de la pompe, elle fonctionnera à une régime encore plus réduit (réglage d’usine : 30%), permettant ainsi une optimisation de l’économie électrique".

Êtes-vous bien certain que le circulateur fonctionne en permanence ?

En mode ECS il semble que le circulateur se mette en marche à la demande d'eau sanitaire et reste en service quelques minutes (max 5 min) pour remettre le ballon à température.

Peut-être aller voir la chaudière et plus particulièrement le circulateur après une (longue) période sans prise d'eau chaude afin de constater s'il tourne ou pas.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je suppose que "stops" Led correspond à spots Led ...

J'ai lu la notice du IS1 ... et ceci :

Citation :
J'ai installé un détecteur de mouvement Quick Start IS1 avec 2 stops led de 50W 4600 lumen chacun.

Dans la notice, si je comprends bien, dans le cas de Leds et suivant les ampoules utilisées, la puissance est limitée (serait-ce en rapport avec le caractère inductif/capacitif des convertisseurs utilisé dans les éclairages Led ?) :
- 16W dans le cas d'utilisation d'ampoule de puissance inférieure à 2 W (8 ampoules max)
- 64W pour les ampoules de puissance supérieure à 2W.

2 x 50 W semble être trop ...

Cordialement,
Martien-071

is 1.pdf

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Bonjour les Terriens !

Juste en passant ...
Lors de dépannage comme ici où cela se termine en "barbecue" peu festif, j'ai l'habitude d'alimenter le circuit au travers d'ampoules à incandescence.

J'ai monté un petit ensemble de douilles et ampoules avec un commutateur à plusieurs positions et voltmètre + Ampèremètre. L'idée étant que si court-circuit ou surintensité il doit y avoir, cela se traduit par une forte lumière et rien d'autre ! Avec ce système on peut limiter l'intensité qui traverse le circuit et éviter les flammes et/ou fumées (qui entre nous sont fort toxiques).

Sans avoir rien mesuré bien sûr, j'ai l'impression que le varistor n'est pas défectueux (ce genre de composants lorsqu'il a travaillé se met en court-circuit parfois en circuit ouvert mais là cela se voit puisqu'il est littéralement pulvérisé !). Quelque chose en aval des bobines doit être la cause du problème.

Une bonne chose à faire lors du remplacement de composants après "barbecue" comme ici est de bien nettoyer la surface du circuit imprimé (des 2 côtés). Ici j'utilise de l'iso-propanol (alcool isopropylique) et un pinceau à poils durs (pinceau d'artiste-peintre dont j'ai raccourci la chevelure). Le carbone est bon conducteur.
Avec le type de bobine présent ici (ouvertes en dessous), lors du remplacement j'insère un petit morceau de plaque mica (provenance fours à micro-ondes) entre le composant et le CI ... quelques petits trous à percer pour les connexions. Si la bobine doit brûler à nouveau, le CI n'est pas atteint.

Bon assez de délires pour aujourd'hui ...
Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien.

Je ne vais pas vraiment répondre à votre question mais ...
Le PVC offre une bonne résistance aux acides et bases et est adapté à l'évacuation des condensats des chaudières.

Ce type de siphon et raccords sont prévus pour de l'eau froide ou modérément chaude ~40°C température des bains, douches, vaisselle, ...
L'évacuation de l'eau à 95°C des lave-linges peuvent provoquer des dégâts à ce type de tuyauterie. (dilatation brusque et rupture). Je l'ai constaté à plusieurs reprises.

Dans votre cas ...
La soupape de sécurité n'aurait-elle pas laisser s'échapper de l'eau de chauffage fort chaude ?
N'aurait-on pas vidangé l'installation alors que l'eau de chauffage était bien chaude ?

Ces deux cas de figure pourraient expliquer la rupture du siphon.

Autre hypothèse, les colliers maintenant la conduite sont trop serrés et ne permettent pas à la canalisation de se dilater/rétracter lorsque celle-ci est traversée par de l'eau chaude.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Le grain de NaCl martien ... le coup de gueule aussi ...

N'y voyez aucune attaque personnelle s'il vous plaît.

Pour avoir participé au développement et à la conception de système de régulation ...
Marre que l'on confonde thermostat et commande de régulation déportée ou sonde d'ambiance !
Même s'il y a une réelle ressemblance physique, ce n'est pas du tout la même chose !

Rappelez-vous :

Citation :
Canada Dry est doré comme l'alcool, son nom sonne comme un nom d'alcool… mais ce n'est pas de l'alcool

Ce n'est pas parce que chacun des deux appareils offrent :
- la possibilité de régler une température,
- qu'ils ont un aspect identique, qu'il y a des boutons,
- qu'il y a ou non un thermomètre
et enfin que quand on augmente la température de consigne qu'il fait plus chaud
qu'ils ont le même fonctionnement !

Comme s'échine à l'écrire VETC Mario (que je salue) ...

Un thermostat comporte un ou plusieurs contacts asservi(s) à la température du lieu où il se trouve.
Contact = ON /OFF, Marche / Arrêt soit une fonction Tout ou Rien ... ou bien allumé ou bien éteint.
Le basculement du contact est soumis à un hystérésis, un exemple ? Réglé sur 20° ( consigne ), le thermostat demandera la chauffe lorsque la température descendra en dessous de 19,5°C et arrêtera la chauffe à 20,5°C. La température au niveau du thermostat oscillera donc au minimum entre 19,5°C et 20,5°C.
Selon la génération (mécanique ... électronique ...) l'hystérésis peut être plus ou moins important.
A remarquer ici que les cycles courts pour les systèmes à combustion sont en général préjudiciables à l'installation et à sa durée de vie.
C'est le genre de régulation "archaïque" que l'on utilisait avant (lorsque l'énergie était peu coûteuse et que l'être humain s’accommodait de plus grands écarts de température (?), que l'on retrouve sur les fers à repasser, les fours de cuisine, les friteuses, ...

Une commande de régulation déportée, une sonde d'ambiance ne comporte pas de contact asservi à la température.
Il ne s'agit pas d'un "thermostat" mais d'un organe faisant partie de la régulation de température.
Elle comporte un système de mesure de la température (thermomètre), parfois un calcul de la tendance* (mesure de la vitesse de chute ou hausse de la température) et un réglage de la consigne de température.
* selon les fabricants la tendance peut être calculée en local (dans la sonde même) ou dans le module de régulation.
La sonde informe en continu le module de régulation de la chaudière sur la température ambiante et la consigne introduite. Avec les informations de la sonde, de la tendance à la hausse ou baisse de température en fonction des paramètres de l'installation, de la température extérieure, des courbes de chauffe, de la température de l'eau, ... le module de régulation calcule la température de l'eau à atteindre, du temps pour atteindre celle-ci (en modulant la puissance du brûleur), de la mise en service de la pompe, ...
Il n'y aura pas ou du moins très peu de variations due à un hystérésis, le système tient compte en continu de la température.
Ce n'est pas parce que l'on augmente la consigne que forcément la chaudière démarre instantanément contrairement au système "thermostat" : le système analyse, calcule pour un fonctionnement optimal.

Une régulation avec sonde d'ambiance, sonde extérieure, contrôle de la température de départ et de retour... est un concentré de technologie visant à assurer le meilleur confort au Terrien au niveau physique et financier.

Alors pourquoi revenir aux THERMOSTATS ???
Pourquoi vouloir revenir à ce système archaïque où l'on ne peut que mettre en marche et arrêter sans aucune nuance ?

Désolé d'être aussi catégorique mais le thermostat est l'ennemi d'une bonne régulation !
Le thermostat vient flinguer le concentré de technologie qu'est une régulation.

Actuellement les systèmes thermostatiques ne devraient plus être utilisés que comme organe de sécurité pour éviter des surchauffes.

Optez pour un système de chauffage correctement dimensionné (à la fois au logement et à la position géographique), équilibré et équipé d'une bonne régulation avec tous ses organes. Ceci est un gage de confort et d'économies !

Dernière remarque :
On parle de vanne thermostatiques ... il ne s'agit pas du même fonctionnement qu'un thermostat.
Ce n'est pas un système tout ou rien mais un système proportionnel, même s'il s'agit d'un système mécanique, la vanne réagit en fonction de la température ambiante et permet une régulation du débit d'eau traversant le radiateur en s'ouvrant et se fermant progressivement.

Merci d'avoir lu mes délires.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Le schéma de principe électrique d'une chaudière Pluton joint à ce message pourra certainement vous aider à comprendre :
- Action sur brûleur : le thermostat commande le brûleur
- Action sur brûleur et circulateur : le thermostat commande et le brûleur et le circulateur.

Citation :
... installer un thermostat d'ambiance (...) sur une chaudière fioul qui fait chauffage et production d'eau chaude sanitaire

Je ne suis toujours pas spécialiste mais je pense que le projet d'uniquement ajouter un thermostat n'est pas la meilleure idée.
D'après ce que j'ai compris votre chaudière n'a pas de boiler intégré et il n'y a qu'un seul circulateur pour toute l'installation ... donc si le circulateur s'arrête et/ou le brûleur il n'y a plus de circulation d'eau (voire plus d'apport de chaleur) ni pour le chauffage ni pour réchauffer le ballon d'eau chaude sanitaire ... là c'est un problème.
Dès que la température de confort "thermostat" est atteinte la douche froide est à envisager à plus ou moins court terme.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Quelques questions ...

- Vous donnez le réglage du thermostat (sonde d'ambiance ?) 19°C ... 19,5°C ce qui est la consigne mais quelle température avez-vous ?
Il faut mesurer avec un thermomètre fiable et notamment au niveau du thermostat / sonde d'ambiance.

- Où est situé le thermostat/sonde d'ambiance ? où vous trouvez-vous par rapport à l'appareil ?
- Quel type de chauffage avez-vous ? Chauffage avec radiateurs, par le sol, ... ?
- Avez-vous des vannes thermostatiques ? Si oui quel est leur réglage ?

- Lors de vos essais à 19° et 19,5° avez-vous laissé le réglage suffisamment longtemps pour que le système atteigne l'équilibre ?
Un système thermique est lent.
Lors d'un changement de consigne il faut un certain temps pour que le système atteigne l'équilibre.

- Quelle est la température de l'eau de chauffage ? Je sais ... cela paraît bizarre mais une température d'eau trop élevée va provoquer des "coups de chaud" lors de la demande de chauffage.

Comme le dit Espula un hystérésis de 0,5°C est tout à fait acceptable en chauffage de bâtiment.
0,1° provoquerait des cycles très courts.
Le simple fait de passer (déplacement d'air) à proximité de la sonde pourrait enclencher la chauffe.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Alain !

Peut-être que consulter la documentation ici : https://negostock-pieces-detachees.com/img/cms/5755_cuisiniere-chatelaine_4192C-00.pdf pourra vous aider.

Je ne suis pas certain que l'appareil peut fonctionner sans circulation d'eau ... dans le document on évoque à plusieurs reprises la surchauffe des éléments des "bouilleurs" et le refroidissement des parois de ceux-ci. Un question à poser à Godin ? https://www.godin.fr/contact/

Le clapet est une entrée d'air asservie à la température et au réglage du bouton ... un système "thermostat" qui augment l'air quand la température diminue. (température qui semble-t'il est prise au niveau du bouilleur ! A nouveau la question de savoir si l'appareil peut fonctionner sans circulation d'eau.) Il ne doit en aucun cas se fermer entièrement. ( sinon mauvaise combustion ... cela charbonne ... et cela produit du CO : le tueur silencieux ! )
Certains réglages comme la tirette avec les trous sont prévus pour un fonctionnement soit au bois, soit au charbon et une fois réglés ne doivent pas être modifiés sauf changement de combustible.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je pense que ce que vous cherchez est ici plus bas.
Ce relais ne semble pas très facile à trouver sauf en Allemagne :
https://www.dsw-elektronik.de/shop/en/Relays/W-Relay/WSU-GD-07-H-Relay::78.html

Je me demande s'il n'est pas possible de trouver un équivalent chez Finder (série 40 ?)
Caractéristiques et dimensions dans le fichier PDF joint.
Outre les caractéristiques du contact (16A/230V) attention tension de bobine 220-230V et résistance de bobine de 17500 Ohms.

Relais WHU GD 07 H

Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Avec un peu plus d'informations vous aider pourrait être plus facile ...
Fabricant et type de chaudière, année de fabrication, ...
Je ne suis pas spécialiste !

Je pense comprendre qu'il s'agit d'une chaudière à condensation ... après analyse poussée de la première photo il me semble distinguer le nom de Leblanc.

Le "pot" semble faire partie du siphon d'évacuation des condensats, sur la photo il semble décroché de sons support.
Il ne devrait pas avoir d'ouverture à l'air. Il doit être clipsé ( 2 clips ) à la partie supérieure afin que le système de siphon fonctionne.
Ce siphon est destiné à empêcher les gaz de combustion de se répandre dans le local où se situe la chaudière.

Un fonctionnement en l'état peut être dangereux !
Si les gaz de combustion ne sont pas correctement évacués à l'extérieur, ceux-ci peuvent revenir via ce "siphon" qui comme il est à l'air ne remplit pas son rôle.
Des intoxications sévères au monoxyde et dioxyde de carbone peuvent survenir !

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Toujours pas spécialiste ... sûrement pas en fichier ! j'ai omis de joindre l'image lors de mon premier message !

Désolé mais je ne pense pas à un bruit d'origine mécanique (ne claque pas assez sec).
Le moteur tourne ... puis seulement le bruit apparaît.

Lors d'une tentative de démarrage, essayez de déterminer d'où provient le bruit :
- Posez une main sur le boitier de contrôle ( là où vous poussez sur le bouton ).
- Utilisez la méthode des mécaniciens âgés qui posaient le manche d'un tournevis sur la tempe et cherchaient la provenance d'un bruit en déposant la lame à divers endroits.
- Afin de ressembler à un ET, utilisez un morceau de tuyau flexible 50-60°cm (tuyau d'arrosage) une extrémité dans l'oreille, l'autre pour chercher le bruit ( stéthoscope "maison" )

Avant de vous improviser chauffagiste et de jouer avec le fioul ... dépression ... pression ... Vérifiez l'état de la cellule, c'est une chose simple à faire, en principe accessible à un bricoleur et qui peut résoudre des problèmes.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien Roland !

Je ne suis pas spécialiste !

Le cliquetis me fait penser à un relais faisant partie du boitier contrôleur de flamme.
Comme le brûleur s'arrête quasi immédiatement après le démarrage c'est qu'il n'y a pas ou mauvaise détection de la flamme.
Il pourrait s'agir d'une cellule sale. Sur votre brûleur, je pense qu'elle se trouve dans le cercle rouge (l'image n'est pas de toute première qualité). Il faudrait l'extraire ... voir s'il faut tirer ... tourner ... et vérifier sa propreté.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Vincent (?) (rapport à sansvingt et à la signature VL)

Je ne prétends pas répondre à votre question, je laisse le soin au(x) spécialiste(s).

Citation :
Je ne vois pas en quoi toutes ces informations peuvent aider à résoudre mon problème.
La seule information intéressante c'est que oui, j'ai la notice du vitocom. Le reste n'est d'aucune utilité.

Votre réaction semble assez ... égocentrique ? égoïste ?

Citation :
mon problème

Citation :
Le reste n'est d'aucune utilité.

Le forum n'est pas un Service Après Vente ... mais plutôt à considérer comme une mine d'informations destinée à tous les terriens (et les extraterrestres aussi) pour résoudre des problèmes aussi divers qu'ils soient.
Ce site est en fait une immense bibliothèque technique. C'est à mes yeux la raison de garder l'historique des questions.

Donner un maximum d'informations permet à d'autres de comparer et de mieux situer les problèmes qu'ils rencontrent et/ou de prendre connaissance des installations possibles ou non.

Désolé de vous avoir importuné avec des considérations qui me semblent évidentes.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Marc !

Nez rouge ? Rire ?
Quelques jours après un déménagement, une nuit vers 3-4 heures du matin un bip strident se fait entendre régulièrement ...
Je me lève et cherche d'où ce grillon maudit peut provenir.
Ce n'est assurément pas aisé puisque le bruit est intermittent et court.
Après plusieurs heures de recherches - le jour commence à se lever - ça y est ... localisé : le bruit exaspérant provient d'une des caisses non encore ouvertes (vous savez ... ces caisses de bidules non indispensables que l'on ouvrira plus tard).
Dans cette caisse se trouve un détecteur de fumée dont on a omis de retirer la pile ...

Alors le nez rouge ... ben je pense que je peux le porter aussi !

Martien-071

Bonjour les Terriens !

Juste une idée ...

Un bip assez fort ? Ne serait-ce pas un détecteur de fumée qui prévient que sa pile est arrivée à la limite ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien René !

Je ne suis pas spécialiste.

Avant la réponse de spécialiste ...

Le CR100 n'est PAS un thermostat mais une commande déportée munie d'une sonde informant la chaudière de la température qu'il fait à l'endroit où elle est installée. Elle ne comporte pas un simple contact comme dans le Netatmo. Ce n'est donc pas compatible.

https://www.elmleblanc-prescription.fr/wp-content/uploads/2017/05/3-CR100-CW100-IM-6720830420_01-1.pdf

Pensez à consulter les différentes réponses de Mario VETC sur ce forum concernant les remplacements de "thermostats" (qui bien souvent sont des commandes déportées avec sonde d'ambiance) et des incompatibilités avec les chaudières à condensation. Les réponses sont nombreuses !

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

J'ai mis de l' AZV037 dans mon EKJ281 mais le EBR947 me donne une erreur.
Il faut être du "club" pour comprendre ... "3121A" Il s'agit d'un poële de la marque Godin.

Avez-vous consulté les 2 questions suivantes ? Peut-être y a t'il déjà réponse à votre question.
La deuxième concerne un appareil différent mais la pose devrait être identique.

Remontage briques réfractaires d'un poêle Godin 3121A
Changer les briques réfractaires poêle Godin 3721A

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien/ne !

Je ne suis pas spécialiste.
Vitocell est une gamme de boiler/préparateur d'eau chaude de la marque Viessmann.

Suivant le modèle cela peut être un simple ballon d'eau chaude ou un système à deux serpentins dont un est relié à des panneaux solaires.
Y a t-il des panneaux solaires ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste et ne prétend donc pas à répondre à votre question.
Plusieurs choses dans vos propos m'interpellent :

Citation :
Un technicien a remplacé le moteur et fait la réfection de la vanne 3 voies et depuis lorsque je fais une demande d'eau chaude sanitaire (l'eau du chauffage est actuellement coupée) la chaudière vibre assez fortement et lors d'une douche l'eau chaude diminue petit à petit, il faut donc augmenter la température au robinet.

Un technicien ... vraiment ?
Comment se fait-il qu'après avoir effectuer sa réparation il ne se soit pas aperçu du problème que vous décrivez ?

Citation :
Après retour du technicien, il me dit que le corps de chauffe est HS et qu'il faut changer la chaudière entière car la réparation coûte cher (5000€)

Ah oui ... la solution de facilité : on fait peur avec un prix et on remplace tout ! 5000€ de pièces et main d’œuvre, non mais ça va ?

Citation :
Lors de la dernière intervention il a touché à pas mal de choses et n'avait jamais refait de V3V ni intervenue sur ce type de chaudière

Ah c'est sûr ... quand on n'est jamais intervenu sur un appareil, on chipote, on tâtonne ... et peut-être vaudrait-il mieux s'abstenir !

Citation :
le technicien a débranché une électrovanne (je ne sais pas à quoi elle correspond) et le bruit a disparu

Ah c'est évident ... débrancher l'électrovanne à gaz et il n'y a plus de bruit (a fortiori si celle-ci en faisait), plus d'eau chaude non plus puisqu'il n'y a plus de gaz ! (quel dépannage !)

"Technicien" ou SABOTEUR ?
Le problème semble venir de l'électrovanne à gaz mais je ne suis absolument pas spécialiste.

Apparemment la même vanne à gaz ( gaz naturel ) est utilisée sur :
- Amphora delta 24 CF
- Amphora delta 24 VMC
- Amphora delta 24 FF
- Amphora delta 28 FF

Je n'ai pas de conseils à vous donner MAIS à votre place ... je courais chercher un Spécialiste de la marque afin qu'il fasse un diagnostic précis et propose une réparation valable !

Pour information, je joins un éclaté de la machine.
(J'ai de grand doute aussi concernant le "corps de chauffe" l'appareil est muni d'un brûleur à rampes et d'un échangeur de chaleur en deux pièces bien distinctes).

Cordialement, Martien-071

ari010013.pdf

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage mais électronicien.
La régulation RSA22 est très simple au niveau schéma : un comparateur et une sortie contact (relais).

Pourriez-vous fournir une photo des dégâts constatés ? Je crois comprendre que c'est le relais qui est en cause ... Un relais cela se remplace ! Un électronicien ou un Terrien habile avec un fer à souder y parvient très facilement.
C'est la solution la plus économique.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ...
Pour mesurer des pressions de l'ordre de 60 mbars avec les précautions d'usage, il est possible d'utiliser un tube en U (2m de tube transparent replié => hauteur ~1m) rempli partiellement d'eau et placé verticalement bien entendu.
Une extrémité au point de mesure, l'autre laissée à l'air.
Pour lire la pression ... mesurer la différence de niveau d'eau entre les deux branches : 1mm CE = 0,1 mbar.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Yves !
Je ne suis pas spécialiste.

La mise en sécurité d'un brûleur fioul se produit lorsque la flamme n'est pas détectée. Ce peut être un non-allumage ou un perte de flamme en fonctionnement.

Une chose m'interpelle dans vos propos :

Citation :
Je connais les brûleurs plus anciens, mais pas celui-ci.
Gicleur, transfo, électrodes, pompe, électrovanne, tout est OK.

Vous n'évoquez pas la cellule de détection de flamme.
Si elle est sale ou mal positionnée, elle ne "voit" pas la flamme et à la fin de la temporisation de démarrage le système se met en sécurité.

Le décompte visible sur l'afficheur est peut être tout simplement la durée de démarrage ( ventilation, mise en service du réchauffeur de fioul s'il y en a un, mise en action du transformateur HT, ouverture de l'électrovanne, allumage, arrêt du transformateur HT ). A la fin de période de démarrage, la flamme doit être établie et la détection doit fonctionner.

=> Nettoyer la cellule et vérifier que celle-ci est bien à sa place.
A la page 12 du manuel joint dans la section "Dépannage" il est indiqué comment voir les défauts.

(En supposant que le brûleur est bien à "flamme jaune", pour vérifier si la cellule ( éventuellement le boitier de démarrage ) fonctionne, vous pourriez effectuer la manipulation suivante MAIS avec beaucoup de précautions :

- Sortir la cellule de son fourreau. (pas débrancher)
- Tenir la cellule en main de façon à ce qu'elle reste dans l'obscurité.
- Démarrer le brûleur.
- Lorsque la flamme apparait mettre la cellule en pleine lumière.
Attention, si la flamme disparaît, arrêtez immédiatement le brûleur car il ne s'arrêtera pas automatiquement et le fioul continuera à être vaporisé dans la chaudière.
Si le brûleur continue de fonctionner, la cellule est en principe bonne*. Reste à voir sa position et si elle peut "voir" la flamme. )

*Je mets "en principe" car je me suis retrouvé dans le cas où une cellule (vieille de 40 ans il faut le reconnaître) fonctionnait en pleine lumière et plus sur le brûleur. Un simple remplacement a résolu le problème.

Cordialement, Martien-071
cuenod nc4 h101a c.pdf

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste.
D'après ce que je trouve, le défaut E57 correspondrait à un défaut de sonde de température :

"E57 : Sonde de température ambiante zone 1 TA1 circuit ouvert. La sonde de température de la zone 1 est abimée ou déconnectée. "

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Pas de surenchère mais pour info ... une réponse récente ...

http://www.forum-chauffage.com/pb-regulation-chauffage-chappee-initia-hte-2-24.html

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Serge !
Je ne suis pas spécialiste mais là ... je peux répondre !

Votre circuit de chauffage est un circuit fermé, il n'y a donc appoint d'eau que lorsque vous ouvrez des vannes. (pour remplir ou rétablir la pression).
Une fois le circuit rempli, il le reste.
Vous ne devez pas éteindre votre chaudière même si l'alimentation en eau est interrompue.
(Imaginez que vous soyez absent et que l'on coupe au niveau de la rue ... personne pour éteindre la chaudière ...)

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.

Citation :
Je dois installer le récepteur Delta Dore RF6000 sur une chaudière Saunier Duval ThemaPlus Condens.

Les choses qui interpellent :
- "Condens" qui rappelle que la chaudière est un modèle à condensation.
- le site Delta Dore qui parle de thermostat* donc de simple contact.
https://www.deltadore.fr/domotique/gestion-chauffage/packs/pack-tybox-5100-connecte-tydom-home-ref-6050662
- "Je dois ..." Non, non Terrien, on n'est pas obligé de faire des bêtises ! voir ci-après.

* Un thermostat est TOUJOURS équipé d'un contact. Il ne fait que fermer ou ouvrir un contact lorsque la température de consigne est atteinte.

En ce qui me concerne, désolé d'être moi aussi négatif ...

On n'installe jamais de thermostat (simple contact) sur une chaudière à condensation.
VETC ne cesse de le rappeler sur le forum et d'en donner les raisons : entrave aux cycles de fonctionnement normaux, régulation flinguée par le thermostat, hausse de la consommation, usure prématurée, ...

Une chaudière à condensation est équipée d'une régulation pointue et doit normalement être installée avec une sonde extérieure qui permet de moduler la température d'eau de chauffage en fonction de la température extérieure et en option d'une sonde de température intérieure. Cette sonde intérieure est bien souvent confondue ( à tort ) avec un thermostat de par son aspect physique et parce qu'elle peut comporter une commande déportée de la chaudière (réglage de la température, programmation, ...).

J'espère que VETC Mario viendra expliquer et confirmer tout cela.
Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Citation :
Je viens de comprendre à la lecture de vos réponses que cette chaudière à un brûleur modulant.
Lors de l'installation en 2012, mon père ne voulait pas dépenser 400€ pour le thermostat Bosch et ils ont installé un thermostat tout rien ... avec les conséquences suivantes : soit on a trop chaud soit on a trop froid.

Brûleur modulant, régulation ... hé oui comme indiqué dans le manuel joint précédemment :

"chaudière murale à condensation, pour chauffage à eau chaude, à circuit étanche de combustion, à brûleur à pré-mélange avec asservissement air-gaz, à modulation linéaire de puissance et à raccordement des produits de combustion de type B23, B23p,
C13, C33, C43, C93 suivant EN 483 (04/00)"

"Cette chaudière dispose sous son habillage de tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement d’une installation de chauffage central à eau chaude notamment :
...
un corps de chauffe comprenant :
- un échangeur à condensation très performant, constitué d’un tube à ailettes hélicoïdal,
- un brûleur à pré-mélange, à grille en acier inoxydable réfractaire,
- un ventilateur 230 Volts à vitesse variable commandé par le régulateur,
- un bloc gaz 230 Volts à double vannage asservi à la pression d'air,
- une régulation électronique qui assure une modulation de puissance en fonction des demandes chauffage ou sanitaire (Unité de gestion LMU),"

(VETC explique bien mieux que moi les phénomènes thermiques ... moi c'est plutôt l'électronique du système.
Les sondes utilisées en chauffage central (intérieures et extérieures) sont des sondes résistives à progression linéaire positive souvent.
La valeur de la résistance à 0° est bien souvent de 1000 Ohms ce qui permet de ne pas tenir compte de la résistance des câbles de raccordement.
La résistance des sondes varie en fonction de la température.
La résistance augmente lorsque la température augmente.
Si il n'y a pas de sonde extérieure de raccordée, ce qui correspond à une résistance infinie* la mesure part à fond de gamme et le régulateur reçoit l'information que la température est maximale à l'extérieur. La régulation, entre autres choses diminue la température de l'eau de chauffage. Pourquoi vouloir chauffer quand il y a 50° à l'extérieur ?
Ce qui dans votre cas pourrait expliquer la lenteur pour augmenter la température. Le brûleur fonctionnerait à faible allure.

* Il peut y avoir une détection de rupture de sonde mais pas toujours.)

50€ de sonde extérieure, quelques mètres de câble un peu de main d’œuvre et le système est performant. ( comme jamais il ne l'a encore été)

(N'y voyez pas de reproche mais personnellement je trouve dommage de disposer d'un bijou de technologie et de ne pas l'exploiter à son meilleur niveau.
Problème d'installateur ? Problème de communication ou compréhension ?
C'est un peu comme si on achetait une Ferrari et qu'on l'affublait d'un van pour chevaux.)

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste.

Citation :
sondes extérieures ... car, selon l'artisan, cela pose plus de problèmes qu'il n'en résout.

"artisan ?" non non plutôt Artiste ! ou incapable de comprendre l'utilité d'adapter la température de l'eau de chauffage à celle de l'extérieur pour plus de confort et d'économies.
Si ma mémoire est bonne pour la date, c'est en 1976 ( il y a donc 47 ans ) que j'ai pour la première fois entendu parler et vu installer une sonde extérieure pour une régulation de chaudière ( sur une Viessmann Vitola GE 40kW régulation Vitomatic chez mes parents ).
Je crois que depuis le temps, si les sondes extérieures posaient vraiment des problèmes, elles auraient été abandonnées !
( Artiste ou peut-être plombier mais pas chauffagiste )

Bref ici il n'y a pas de sonde extérieure ...
Sur la chaudière, la(les) led(s) chauffage ou sanitaire clignote(nt) t'elle(s) ? Si cela clignote, le REG 74-1 commande la chaudière ... sinon il ne commande rien.

L'installation du REG 74-1 a t'elle été faite correctement comme décrit dans le manuel joint. (instal chaudière )
Le pont pour le thermostat ( tout ou rien ) n'a t'il pas été replacé ?

Cordialement.
Martien-071

bosch 4500 wt.pdf
qaa73.210 201.pdf

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste.

Je pense qu'il s'agit d'un aérotherme :
- un radiateur (situé au dessus) traversé par l'eau de chauffage.
- une turbine pour faire passer de l'air à travers l'échangeur de chaleur ( radiateur ) et distribuer de l'air chaud dans l'appartement.

D'après la photo, il semble que la turbine se soit décrochée et ait pivoté. On peut supposer que c'est au démarrage du moteur que cela s'est produit.
Le corps est maintenant en contact avec la paroi de gauche. Le "Boum" entendu proviendrait-il du choc ?
La boite de raccordement aurait-elle été arraché de son support ?

Si la turbine fonctionne toujours et s'il n'y a pas de dégâts*, je pense qu'un bon bricoleur devrait pouvoir replacer et refixer la turbine à sa place.

* Vérifier que la turbine tourne librement et sans balourd.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis toujours pas spécialiste.

Dans la documentation jointe ci-avant est décrite une procédure de réglage pour les vannes à pression différentielle.
Cela devrait vous aider.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste.
Le petit nom de cette chose est "soupape de pression différentielle".

L'engin sert à soulager la pompe/circulateur/accélérateur lorsque le débit est faible (beaucoup de vannes de radiateurs fermées). Explications dans la documentation jointe.

Si vous remplacez cette soupape, regardez et notez bien le réglage de celle-ci, cela servira pour la nouvelle.
Cordialement,
Martien-071

pression diff.pdf

Bonjour Terrien Chelio !

Je ne suis pas spécialiste.

Citation :
J'ai eu l'alarme AL-04 (Problème d'évacuation des fumées).

Le manuel du constructeur (joint ici ) à la page 34 (pdf) /108 (manuel multilingue) est plus clair concernant cette alarme.

Après une période d'arrêt si l'extracteur n'a pas été ou peu entretenu, il est possible qu'il soit bloqué.
Pour des raisons de sécurité à la fois pour les personnes et des biens (il s'agit d'un dispositif de chauffage à combustion) et peut-être de législation (je ne réside pas dans vos contrées et ces dernières me sont inconnues) je pense qu'il vous faut faire appel à un professionnel afin qu'il résolve la panne et pourquoi pas qu'il fasse un entretien complet de la machine.

Cordialement, Martien-071
r evolution7 9 c.pdf

Bonjour Terrien Louis !

Je ne suis pas spécialiste !

Le tuyau que montre la photo me fais vraiment penser à un tuyau d'évacuation comme ceux que l'on utilise pour les évacuations des appareils électroménagers.
Est-ce d'origine ou la situation correspond à un dépannage ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste ... j'ai juste cherché un peu.
Schéma de la platine ... peu de chance de trouver cela ... On trouve la platine à + de 300€.

Je place ici une photo de ce que je pense être la carte avec entouré en rouge un porte fusible et une vue éclatée de l'engin. Je pense que la carte se trouve dans le boitier n°8.

Cela pourrait-il vous aider ?

Rappel : si vous remplacez le fusible, pour des raisons de sécurité, utilisez bien le même modèle ( lent ou rapide, les 2 sortes sont disponibles pour les fusibles tubulaires en verre) et le même calibre. ( valeur en A de Ampères )
Marquages F ( fast ) pour rapides et T pour lent. Exemple F1,6 A => 1,6 A Rapide et T6,3 A => 6,3 A Lent.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


supra silver ceramique 7.pdf

Bonjour Terrien Chris !

Je ne suis pas spécialiste et ne prétends donc pas répondre à votre question. Je pense que VETC Mario passera par ici et vous répondra.

Je suis fort étonné par l'installation du conduit...
- Un pot à suie pour une chaudière gaz ? D'habitude, les gaz sont assez propres et leur combustion ne génère que du CO2, un peu de CO parce que rien n'est parfait sur Terre et de l'H2O, mais pas grand chose de solide comme de la suie.
- Combustion complète du méthane : CH4 + 2 O2 => CO2 + 2 H2O + Chaleur ;
- Combustion complète du propane : C3H8 + 5 O2 => 3 CO2 + 4 H2O + Chaleur ;
- Combustion complète du butane : C4H10 + 13 O2 => 4 CO2 + 5 H2O + Chaleur.

Pourquoi tant de circonvolution sur un conduit d'évacuation ? Plein de perte de charge et donc de ralentissement des gaz de combustion. Serait-ce un système pour éviter que la pluie ne descende directement dans la chaudière ?

Les explications m'intéressent.
Cordialement,
Martien-071