Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en PAC mais j'ai la notice !

Alarme HP : La pression aval du compresseur a dépassé 31 bars. S'il y a 2 déclenchements durant l'heure un réarmement manuel est à faire.
Pour réarmer ... appuyer sur le bouton arrêt pendant plusieurs secondes jusqu'à ce que l'affichage du défaut disparaisse.
Si le défaut apparaît souvent ... => appel d'un frigoriste.

Cordialement.
Martien-071

Notice PAC Isara

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

Citation :
Vu que c’est du tor

TOR = Tout Ou Rien, c'est bien cela ?
Pas si sûr que ce soit du TOR ! Le connecteur blanc concerne une sonde de température extérieure => Régulation de la température d'eau de chauffage en fonction de la température extérieure.

Le nom Diematic fait plus penser à une régulation et la p4 du manuel joint aussi.
Un simple thermostat ne pourra sans doute pas être installé.

Cordialement.
Martien-071

diematic 3 .pdf

Bonjour Terrienne !

Je ne suis pas spécialiste en poêle.
S'agit-il bien d'un poêle au charbon/bois ?

La position "A" ne serait-elle pas la position d'allumage où on ouvre l'air en grand et où la température ambiante n'est pas prise en compte (de façon à laisser la prise d'air bien ouverte pour faciliter la prise du feu) ?
Quand le feu est pris, on règle à la valeur que l'on désire.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien chanteur !

J'ai un peu peur de poser mes questions ...

- Sur l'afficheur vous lisez bien 70.0 ? Pas 7.0 ?
- Votre thermostat n'est pas en mode "vacances" (petite valise sur l'afficheur) car dans ce cas la valeur de consigne d'origine est de 7.0 °C

Sinon ... essayez une reconfiguration d'usine ... mais il faudra réintroduire tous vos paramètres.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Laurent !

Votre attitude devant cette panne est surprenante ! Vous supposez un problème électrique et vous remplacez le brûleur ?
Branchez une ampoule à la place du brûleur et vérifiez si celle-ci s'éclaire.
Elle s'éclaire ? Problème au niveau du brûleur
Elle ne s'éclaire pas ? Le brûleur n'est pas en cause.
Comme vous ne précisez ni le modèle ni le type de votre chaudière il n'est pas aisé de vous aider !

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage mais ...

La conversion d'un gaz à un autre d'un appareil chauffant ne se résume PAS seulement à remplacer un/des gicleurs.
Cette opération doit être effectuée par un homme de l'art.

Pour obtenir une combustion ... il faut un combustible (gaz) et un comburant (oxygène contenu dans l'air).
Les quantités air - gaz sont différentes pour chaque type de gaz et nécessitent donc un réglage précis.

Citation :
elle m'indique Err 501, donc pas de gaz

NON ! Raisonnement erroné ERR 501 ne signifie pas "Pas de gaz" mais bien "PAS DE FLAMME" !
Voir ci-avant, il peut y avoir du gaz et de l'air mais les proportions sont inadéquates et il n'y a pas de combustion.

Ne bricolez pas cela peut être très dangereux pour vous et ceux qui vous entourent !
Faites appel à un professionnel.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terrien !

Je n'ai pas d'idée pour cette question mais je m'interroge au niveau de la cheminée :

- Les températures des fumées et le tirage ? Les valeurs sont différentes entre le fioul et le bois, non ?
- Les suies (grasses) du fioul ne risquent-elles pas de brûler avec les escarbilles incandescentes de la combustion du bois ?
Reste aussi le problème de l'emballement avec les systèmes charbon ou bois ... => sécurités nécessaires.
Merci.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage mais la régulation ne m'est certainement pas inconnue.

Citation :
Je possède une sonde QAA35 (Siemens je crois) connectée à une régulation

Citation :
remplacer ma sonde QAA35 par un thermostat

La réponse est NON !
VETC viendra certainement à l'aide... Merci.

Pourquoi donc vouloir placer un dispositif tout ou rien (marche-arrêt) comme un thermostat dans un système de régulation avec une/des sonde(s). La régulation vous permet de garder une température constante, d'avoir plus de confort et de faire des économies.
Installez un thermostat et vous flinguez tous les avantages de la régulation.
De plus avec les nouvelles générations de chaudière il n'est plus question du tout d'installer un thermostat ! (chaudières à condensation).

Si c'est pour pouvoir piloter votre chauffage à distance, il faudrait voir si il existe un système permettant de commander la régulation à distance.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas chauffagiste.

Pour répondre correctement à votre question, il faudrait que vous détailliez votre installation ...
Type de chauffage (radiateurs, sol, ...) combien de circuits ... combien de sondes (genre QAA73)...

Pourquoi vous intéressez-vous à ce paramètre 552 ? Vous avez un problème de chauffage ?

D'après la notice pêchée sur le net : Chaudière Geminox THRi 5-25 SEP
Page 6, le paramètre 552 se met sur 55 lorsqu'il y a 2 circuits et donc 2 QAA73.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage et n'ai pas pu non plus renifler votre coffret. Curieuse façon de diagnostiquer un problème ... L'odeur peut guider mais pas décider !

Peut-être que l'extrait de la notice "SAV" ci-joint peut vous aider.
Il y est question de la "sonde de fumée" et de son câblage.

Bizarre que votre professionnel du métier n'aie pas accès à ces documents.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Coffret de sécurité chaudière De Dietrich

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer déposer mon grain de sel ...
Outre les règlementations en la matière ...

- Je me demande comment avoir accès à la vanne de gaz,
- Comment arrêter, démarrer la chaudière, changer un réglage, vérifier la pression d'eau et faire l'appoint ?
- Si les choses venaient à tourner très mal (je ne le souhaite pas du tout mais cela arrive ... ) et que le feu se déclarait ... il faudrait attendre que le meuble soit consumé pour avoir accès !

Désolé mais pour moi : chaudières, compteur et vannes d'eau, compteur et vannes de gaz, compteur et coffrets électriques doivent être accessibles en tous temps sans devoir démonter ou déménager toutes sortes de choses. Il en va de la prudence et du confort.

Parenthèse.
Vécu dans un commerce :
Des ouvriers travaillent à l'extérieur, un câble est sectionné par accident.

Plus d'électricité dans la magasin ... plus aucun autre éclairage que les blocs de sécurité, le système informatique est HS, les frigos sont à l'arrêt, des clients attendent.

L'armoire électrique est inaccessible parce que ... on a entreposé les 4 palettes de la dernière livraison devant les 2 portes.
Le transpalette électrique est déchargé et était justement en charge ...
Que fait-on ? Hé bien à l'ancienne et dans le noir ! Les mains et les bras !
On déplace les marchandises dans la pénombre, on se marche dessus, on se bouscule ...

Ouf voici les portes ! Heu ... c'est fermé à clé ... Où est la clé ? Qui a la clé ?

La clé ? chez le gérant ... à 50 Km du lieu ! Aller jusque là et revenir ? Minimum 1h30 !
De plus il n'est peut être pas chez lui, il est en congé le gaillard ...

Résultat : pied de biche, massette, .... et les portes s'ouvrent enfin !
Tout ça pour remonter la petite manette d'un disjoncteur et rétablir l'électricité !
Plus de 2h de manutention, énervement, attente et autres alors que si les portes avaient été dégagées et la clé sur place, en 5 minutes tout était fait !

Fin de la parenthèse.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Il s'agit de radiateur à accumulation. En principe on les fait chauffer la nuit (accumulation de chaleur dans les briques) et ils restituent la chaleur au cours de la journée.

Pour les commandes, je crois me souvenir que le bouton du haut "Charge" est une minuterie qui détermine la durée de charge voulue (le temps que l'appareil va chauffer pour emmagasiner la chaleur) suivant la quantité de chaleur à émettre par après. Le bouton du bas est un thermostat destiné à réguler la température de la pièce.

Si l'appareil est alimenté en électricité de façon continue, peut-être y a-t'il un problème avec l'abonnement en fourniture d'électricité : pas/plus de Heures Creuses par exemple. Dans ce cas je vous suggère de poser votre question sur le forum "Électricité". Une solution avec horloge et relayage est envisageable.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrienne Melany !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Dans la documentation, le code H2.06 désigne un défaut détecté par le pressostat de fumées.
Il faudrait avoir le défaut 5X sur 24h pour qu'il soit affiché et bloque la chaudière. Ce qui expliquerait les redémarrages et ensuite un arrêt total.

De quand date le dernier ramonage/nettoyage du conduit de fumée ?
Ci-joint un extrait du manuel concernant l'erreur H02.26 avec les pistes pour la résolution du problème.

- Vérifier le conduit d'évacuation des condensats et le siphon.
- Vérifier l'état et l'installation des conduits de fumées.
- Vérifier l'état d'encrassement du corps de chauffe et nettoyer le corps de chauffe.
- Vérifier le réglage du brûleur et effectuer les mesures de combustion.

Je crains que vous ne puissiez rien faire par vous-même.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien(ne) administrateur(trice) !

J'ai placé sur le forum la partie du manuel (concernant le brûleur) qui me semble être la plus pertinente.
En pièce jointe vous trouverez le manuel en entier mais malheureusement en Néerlandais.
C'est toujours mieux que rien, non ?
S'il fallait traduire l'une ou l'autre partie, je peux le faire.

Cordialement, Martien-071

Rotex A1 BO installation

Re-bonjour les Terriens !

Le fichier du manuel est trop volumineux pour le serveur et ne s'affiche pas.
Voici joint à ce message les pages concernant le brûleur : p31 à 39 (31 et non 29 comme indiqué ci-dessus, je me suis gourré!)

Cordialement, Martien-071

Rotex fa a1bo be installation manuals nl 31 39

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ... avec la documentation de cette chaudière et de son brûleur, malheureusement(?) dans une langue du Nord. Je réside de ce côté-là ...

La détection de flamme se fait non pas via une cellule que Chauff40 n'a pas trouvé mais via les électrodes d'allumage. Le dispositif de contrôle de flamme est couplé au transformateur HT. Voir la page 38 du document joint : "Ontstekingtransformator met vlambewaking" ( Transformateur d'allumage avec contrôle de flamme )
La partie concernant le brûleur s'étend de la page 29 à 39. "Oliebrander"

Puisse ceci vous aider un peu ...
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

D'après le mode d'emploi l'erreur E4 indique une mise en sécurité lorsque l'appareil a subi un choc.
Peut-être du remplissage ? ou de la mise en marche ?

A essayer :
- éteindre l'appareil / le débrancher
- attendre 5 - 10 min
- rebrancher et tenter un démarrage.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens!

Je ne suis pas spécialiste en chauffage et ne fais que passer ...
Je pense que la notice de la machine que je joins ici devrait convenir.
Cordialement, Martien-071

Manuel d'entretien chaudière Deville Metodo STBT

Bonjour les Terriens !

Fatigué hier ... et je n'ai pas bien lu ...
La pression d'eau doit se situer entre 1,1 et 1,2 Bars à froid et non 1,5 comme j'ai écrit !

Mille excuses !
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer ... (toujours à la traque de "Perseverance" ) et ne suis toujours pas spécialiste en chauffage.

Je pense qu'il s'agit d'un poêle-chaudière à pellets ou granulés.

Je joins une notice d'appareils de ce genre de la même marque, est-ce la bonne ? En tout cas elle contient quelques indications dont les valeurs de pression déclenchant le défaut min 0,7 Bars max 2,5 Bars (p24).
Alarme de pression ; hypothèses :
- trop d'eau dans le circuit ? normalement 1,5 Bars à froid.
- circulateur bloqué ? la t° monte => la pression monte.

Cordialement. Martien-071

poele bouilleur a granules kausiflam box 26 6 kw.pdf

Bonjour Terrien !

Pour compléter ma réponse précédente :
Sur le relais vous voyez l'indication 24V~ , ceci est la tension pour la bobine du relais accessible par les bornes A1 et A2.
24V~ présent => la VMC fonctionne - 24V~ absent => la VMC ne fonctionne pas et on arrête la chaudière.
La tension de 24V~ et le fait que ce soit une "commande" explique l'utilisation d'un type de câble différent (genre câble téléphonique).

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous auriez pu poser votre question sur le forum "Electricité".
L'appareil que vous montrez semble être un relais de sécurité destiné à arrêter la chaudière en cas d'arrêt d'une VMC.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Bien qu'il s'agit d'un appareil de chauffage, votre question relève beaucoup plus du domaine électrique et selon moi aurait dû être posée dans le forum "Électricité".
(Peut-être que les administrateurs du site pourraient déplacer la question).

Les fils ne se sont pas seulement déconnectés ... il semble qu'il y a eu de la casse au niveau de 2 cosses mâles (fil rouge et fil blanc) ou s'agit-il de "double cosses" ? La photo ne permet pas de le dire.
Étaient-elles reliées au thermostat ?

Pas facile de répondre directement à la question...

Pour dépatouiller le câblage il faudrait faire quelques mesures pour retrouver les connexions des 2 résistances et déterminer l'arrivée du 230V du secteur. En clair, trouver où va chaque fil.
Puis imaginer un schéma ...

Cordialement.
Martien-071

Note du modérateur :
Bonjour Martien-071, le déplacement des questions n'est pas possible car compliqué.
Cordialement. Manu modérateur du forum-chauffage.

Bonjour Terrien !

Ce n'est pas que je ne veuille pas vous aider
MAIS...
- vous joignez une photo d'une chaudière à moitié démontée capot(s) enlevé, câble déconnecté, ... capot du brûleur enlevé. Qu'avez-vous tenté ?
- pas d'indication du type de la chaudière à part celle de son fabricant, pas d'indication du type du brûleur ni de son fabricant.
- vous dites :

Citation :
je n’ai plus de chauffage

De quoi se compose votre système de chauffage ?
Y a-t'il un thermostat ? Si oui et qu'il fonctionne avec des piles, avez-vous vérifié/remplacé celles-ci ?
Votre chaudière est-elle bien alimentée en 230V (pas de disjoncteur coupé ou fusible brûlé).

Comment se manifeste la panne ?
- Le brûleur tente-t'il de démarrer ? oui/non.
- Des voyants sont-ils allumés ? notamment des voyants de défaut.
- Le boitier de sécurité du brûleur n'est-il pas déclenché ?
- ....
Bref pour pouvoir tenter de vous aider il faudrait beaucoup plus de renseignements !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Fournir la référence du "Netatmo, la copie de sa notice d'installation ainsi que le type ou à défaut une photo du "thermostat" Chaffoteaux aurait été utile.

Au vu de la photo de la carte de la chaudière, je pense que l'ancien "thermostat" Chaffoteaux fonctionnait sur la ligne de bus de la chaudière. (fil bleu et rouge). Peut-être n'était-ce pas vraiment un thermostat mais une sonde de température d'ambiance qui permettait de moduler la température de l'eau de chauffage en fonction de l'écart entre la température de consigne et la température mesurée.
C'est dommage de remplacer une régulation de température par un simple thermostat fut-il connecté.

Un simple thermostat, c'est à dire à contact se connecte en lieu et place du pont sur TA.

En le plaçant sur les connexions BUS, lorsque le thermostat demande la chauffe, il court-circuite les lignes de données BUS et bloque tout.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Quand il y a une coupure d'eau et que vous êtes absent ... il y a quelqu'un ? un martien ? une souris ? pour arrêter le chauffage ?
Couper l'arrivée d'eau n'a pas d'incidence sur le chauffage mais vous l'avez compris a une incidence sur l'eau sanitaire.
Si la coupure est de longue durée, afin de ne pas perdre en énergie, si vous pouvez arrêter le chauffage de l'eau sanitaire faites-le. Pensez aussi à vérifier que la pression dans le circuit de chauffage est correcte.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Thierry !

Je ne critiquais absolument pas votre installation !

C'est suite aux nombreuses demandes de connexions de thermostat (simple contact tout ou rien) à des systèmes de chauffage possédant une régulation que je posais ma question.

S'il y a une sonde qui "surveille" (en la mesurant) la température ambiante et donc que la régulation tient en compte la différence entre la température mesurée et la température de consigne pour adapter la température de l'eau de chauffage il s'agit d'une vraie régulation.

Viessman a commencé avec des régulations électroniques performantes dans les années 1975-76. Des régulations qui tenaient compte de la température extérieure, de la température de départ, de la température de retour, avec des courbes de chauffe,une programmation jour par jour, une réduction de t° pour la nuit, ... et tout cela sans thermostat ! Il y a plus de 45 ans ! A l'époque Viessmann ne fabriquait/ne distribuait pas leurs brûleurs fioul, ils proposaient de se fournir chez certains fabricants.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Thierry !

Ceci n'est pas une réponse mais plutôt une grosse question que je me pose à chaque fois que je vois le mot "thermostat" ... Je ne vous jette pas la pierre Terrien Thierry ! Beaucoup d'autres posent cette question de thermostat.

J'aimerais qu'un homme de l'art m'explique.

Pourquoi vouloir mettre un thermostat (truc archaïque tout ou rien) sur des chaudières équipées de merveilles de technologie appelées régulation et ceci surtout lorsque les radiateurs sont munis de vannes thermostatiques ? Pour les planchers chauffants on convient qu'il faut des sondes d'ambiance commandant des vannes de zones.

La Ré-gu-la-tion est là pour ... réguler c'est à dire s'arranger pour que la température de l'eau de chaudière soit gardée dans les limites imposées et lorsqu'il y a une sonde extérieure d'adapter la température de l'eau de chauffage en fonction de la température extérieure (courbe de température). Plus la température extérieure baisse, plus la température d'eau de chaudière augmente.
Un thermostat ... qui agit comme un interrupteur vient simplement "foutre en l'air" la régulation !
On arrête la pompe de circulation d'eau ou pire la chaudière et quand le thermostat demande une chauffe, on remet le bazar en route, on fait circuler de l'eau refroidie ... On en revient à un système d'un autre temps et peu économique. Ah oui ... parce que pour élever la température de 1g d'eau de 1°C (typiquement de 14,5°C à 15°C) il faut 1 calorie ou ~4,18 Joules ! Quand la régulation travaille ... on régule sur la température de l'eau donc sur quelques degrés. Quand un thermostat entre en jeu la "régulation" si on peut parler ainsi agit à partir de la température de l'air et là la température de l'eau varie suivant des dizaines de degrés !

Le meilleur rendement pour un système thermodynamique est obtenu lorsqu'il y a le moins de variation de température dans ce système.
C'est pour cette raison aussi que l'on fabrique des brûleurs à flammes modulantes ... encore une régulation !

Ce n'était donc pas une réponse à la question mais bien une réflexion ou encore peut-être un délire martien !

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

Ci-joint l'organigramme de résolution de la panne AL F0 extraite du manuel de maintenance à l'usage du chauffagiste.
Sans doute plus efficace que de remplacer des pièces à l'aveuglette jusqu'à une éventuelle solution.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour les Terriens !

Merci Mario (VETC) pour la réponse.
Juste un document de Danfoss expliquant les gicleurs retrouvé dans mes archives pour information.

Cordialement.
Martien-071

chaudiere mazout gicleurs.pdf

Bonjour Terrien !

Encore une hypothèse ...

L'électrovanne de fioul qui ferme mal ...
Lorsque le brûleur s'arrête, le moteur électrique n'est plus alimenté, l'électrovanne non plus et celle-ci devrait se refermer. L'inertie de la turbine fait que la pompe fait encore quelques tours après la coupure de courant.
Si l'électrovanne ne ferme pas bien il est possible que du fioul continue à sortir avec peu de pression pendant quelques instants. Comme il n'y a pas d'air en suffisance (turbine en arrêt) la combustion n'est pas bonne => suies noires et grasses. (L'accrochage de flamme ne devrait pas être fort propre non plus).

Il faudrait observer la flamme en fonctionnement et à l'arrêt pour mieux cerner ce genre de problème.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Les conseils d'un spécialiste seront certainement plus judicieux !

Quelque pistes ...

Si vous avez une suie noire, grasse avec du fioul imbrûlé c'est qu'il y a mauvaise combustion.
Mauvaise combustion => trop de combustible par rapport au comburant (air) ou autrement dit pas assez de comburant (air) par rapport à la quantité de combustible.

Lors de votre entretien, avez-vous jeté un coup d’œil et de propre à la turbine d'alimentation en air ?
Il se peut qu'elle soit garnie de "plumes", de "minous", de poussière et que donc elle n'a pas son rendement maximal.
Le conduit d'évacuation des fumées ( cheminée ) a-t'il bien été ramoné ?
Le système d'accrochage de flamme est-il propre ?

Si le brûleur fonctionne et qu'il y a du fioul imbrûlé dans le foyer signifierait qu'il y a du fioul qui arrive alors qu'il n'y a plus de flamme.
Perte de flamme en fonctionnement => mauvais réglage ? air dans le fioul ? pompe défectueuse ?

Avez-vous constaté un bruit différent en fonctionnement ? (sifflement, à-coup, boom-boom, ...)
Avez-vous constaté des pertes de flammes ?
Avez-vous regardé la flamme en fonctionnement ?
(Comme il s'agit d'un ancien brûleur, c'est un brûleur à flamme jaune.)
Vous devriez observer une belle flamme vive orange clair/jaune sans fumée.
Voir les illustrations.

Auriez-vous changé de fournisseur de fioul ou de qualité ? Il y a eu des changements ( CE ) notamment au niveau de la quantité de soufre.
Le gicleur était peut-être usé/défectueux ... Dans ce cas avec votre entretien il se pourrait que le problème soit résolu. Il faudrait jeter un coup d’œil après quelques temps de fonctionnement.
La pression de la pompe aurait augmenté ?

Le choix de la pression de la pompe et le calibre du gicleur sont déterminé par la puissance désirée, ensuite on adapte le réglage d'air pour obtenir la meilleure combustion.

Les réglages que vous mentionnez sont les réglages de base pour ce brûleur, un homme de l'art devrait les affiner pour obtenir les meilleurs résultats. Les réglages varient suivant plusieurs paramètres dont l'altitude ( taux d'oxygène ).

Je joins manuel d'installation du brûleur à ce message.

Cordialement.
Martien-071

Pour agrandir les images, cliquez dessus.



b10 fu.pdf

Bonjour Terrien !
Je ne suis toujours pas spécialiste en chauffage.

Nulle intention de vous choquer ... mais la sécurité, c'est important !
Désolé d'insister mais j'ai vu tellement de situations catastrophiques et malheureuses ...

C'est cette portion de votre message :

Citation :
Après investigation, j'ai remarqué que j'avais sans doute un problème avec la sonde du limiteur de température car en la shuntant, ma chaudière était repartie pour plusieurs jours sans problème.
Cependant, depuis quelques jours, limiteur de température toujours shunté, le problème réapparaît. Elle s'arrête.

Qui m'a fait penser que la chaudière a fonctionné sans limiteur pendant plusieurs jours.
Si vous doutez de l'alimentation 24V et particulièrement du transfo, il doit être possible de mesurer la tension ou plus visuel de placer une lampe témoin ... un voyant Led 24V AC (qui a la particularité de ne pas consommer beaucoup) par exemple entre les bornes R (du thermostat) et B2 selon le schéma accessible à plusieurs endroits : platine avec transfo ou "bornier sur le bloc chaudière". Ainsi placé ce voyant devrait rester éclairé en permanence, signalant la présence de 24V AC.

Si vous ne l'avez pas encore fait, vérifiez aussi les connexions, une vis mal serrée ... une cosse lâche ... un peu de corrosion ... Vérifiez aussi les connexions du fusible.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

Une réflexion :
Est-il judicieux d'utiliser un tracteur de 700CV (Quadrac 620) pour tirer une misérable remorque (Norauto P1200) de 65Kg ?
Certes cela fonctionnera mais la consommation de l'engin fera regretter l'opération.

La puissance de votre système de chauffage et notamment celle de la chaudière a été calculée pour l'ensemble entier.
Cela n'a pas de sens de ne charger la chaudière que d'un seul radiateur.
Elle ne fonctionnera pas dans la zone de fonctionnement définie au départ et n'aura pas non plus le même rendement.

Tant que le propane est cher, je pense qu'il vaut mieux choisir un autre système de chauffage, peut-être électrique.
Attendons l'avis d'un homme de l'art, ici il ne s'agit que de délires de martiens.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

Shunter ou ponter (c'est la même chose ) une sécurité n'est JAMAIS une bonne chose et peut s'avérer très dangereux !

Si lors de recherche de panne ou pour un essai de quelques minutes il est possible de ponter une sécurité, il ne faut jamais laisser la situation dans cet état.

On ne shunte ou ponte JAMAIS une sécurité !

Parfois il faut choisir entre avoir un peu froid, mettre un bon pull, se laver à l'eau froide et éviter l'incendie de son logis et selon le cas celui des autres aussi.
Lors d'un sinistre, une sécurité pontée = Gros problèmes ! Pas d'intervention des assurances ... poursuites ... Bref un cortège de choses qu'on préfèrerait éviter.

LIMITEUR ne signifie pas thermostat ou sonde de température mais S-E-C-U-R-I-T-E ( de surchauffe ).

Ce limiteur était-il vraiment défectueux ou remplissait-il tout simplement son rôle ?
C'était la première chose à vérifier. Vérifier si la surchauffe était réelle ou pas.
Vérifier que la chaudière est propre.
Vérifier que l'évacuation des fumées se fait correctement.
De quand date le dernier entretien ?

D'après les schéma joints (modèle 120V US/CA mais il ne devrait pas y avoir beaucoup de différences au niveau du principe) il y a un clapet d'obturation des fumées ... fonctionne-t'il correctement car s'il n'y a pas évacuation des fumées il y a risque d'intoxication CO/CO2 et surchauffe.
Chaudière Buderus schémas

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Richard !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage. Pistes à explorer ...

En parcourant une notice pour chaudière Chappée équipée d'un tableau de bord MK1 ...

Vous dites vouloir augmenter la température de chauffage à l'aide du bouton de droite ...
aie ! aie ! aie !
A droite ( droite pour les martiens et pas mal de Terriens je pense ) le bouton sert à régler la température de l'eau chaude sanitaire. C'est le bouton de gauche qui sert à régler la température d'eau de chaudière.
Je ne connais pas la machine et il est possible que lorsque la régulation avec sonde extérieure est activée, le bouton de réglage d'eau de chauffage soit inopérant. Ceci pour garder la courbe. Les températures mini et maxi seraient introduites dans les paramètres. Le bouton de réglage ne fonctionnerait qu'en mode "manuel".

A tout hasard ... le système n'est-il pas en mode "antigel' ou " vacances" si ces modes existent bien entendu ?

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien,

En lisant vos réponses sur les forums (qui en latin devrait s'écrire fora ...) je m'étonne que vous n'ayez pas trouvé !

Citation :
Je suis technicien généraliste aux composants, retraité et je trouve 8 pannes sur 10 en quelques secondes si j'ai les bonnes informations. Je fais beaucoup de tv. Je sais que je suis pénible mais c'est le prix pour que j'aide le plus de personnes possible en un minimum de temps sur plusieurs forums.

Il s'agit d'une sonde extérieure, comme vous le dites bien souvent dont la valeur de la résistance varie avec la température... CTN, CTP, ...

Vous ne savez pas ???

Pourquoi ne pas essayer de remplacer la sonde par une/des résistances et de regarder la valeur de la température indiquée ?
Évidemment le choix de la première sera arbitraire ... 10K, 1K, 100 Ohms ... En essayant plusieurs valeurs si bien entendu il s'agit d'une sonde dont la résistance varie avec la température il devrait être possible de trouver l'étendue, de déterminer si coefficient de température positif ou négatif et même de vérifier la linéarité. On peut aussi utiliser un potentiomètre : on place un 10KOhms, en tournant l'axe on regarde quelle température on obtient puis on relève la valeur de la résistance.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je m'étonne vraiment de voir que vous évoquez un tarif au m3 de gaz et notamment pour le gaz naturel !

Le fournisseur de gaz ne vous facture pas un volume de gaz (en m3) mais de l'énergie (en kWh).
Le pouvoir calorifique du gaz naturel varie sans arrêt suivant sa provenance, suivant les mélanges...
Le gaz que l'on vous livre est constitué en grande partie de méthane (CH4) mais aussi de gaz inertes : azote (N2), dioxyde de carbone (CO2) ... et de 15 à 40 mg/m3 de Tétra Hydro Thiophène qui est le colorant olfactif pour la détection de fuites. De petites quantités de soufre peuvent aussi s'y trouver.
Suivant que vous êtes alimenté en gaz riche ou pauvre, la proportion de CH4 varie.

Le fournisseur de gaz doit pouvoir vous fournir les valeurs du Pouvoir Calorifique Supérieur en (kWh/m3) nécessaire au calcul d'équivalence m3 => kWh. Ce pouvoir calorifique mesuré dans des appareils de mesures spéciaux et calculé pour une pression de 1,01325 bar et à 0°C. ( Wobbe-mètre - Calorimètre gaz).

Le calcul est très simple : volume de gaz consommé en m3 x PCS en kWh/m3 = Énergie en kWh.

Et pour le kWh d'énergie qu'il y a un prix. Le kWh n'est pas uniquement réservé à l'électricité !
Watt = unité de la puissance = > 1 W (Watt) = 1 J (Joule) / seconde.
Puissance (W) x Temps (s, h) = Travail, Énergie en Joules.

Si vous recevez du gaz avec un PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) très haut, vous aurez besoin d'une plus faible quantité (en m3) pour assurer le chauffage que si vous recevez du gaz de PCS faible.

Concernant des problèmes de combustion dans les appareils de chauffage... c'est possible mais les variations de qualité calorifiques (PCS) ne sont pas telles que cela devrait poser problème.

Variations du PCS pour gaz pauvre : de 12,01 à 13,06 kWh/m3 en conditions normales de pression et température (1,01325 bar, 0°C)
Variation du PCS pour gaz riche : de 13,64 à 15,70 kWh/m3 en conditions normales de pression et température (1,01325 bar, 0°C)

Là aussi intervient le bon entretien et réglage des appareils de chauffage par un homme de l'Art. Vérification des pressions et débits, réglage de la quantité d'air...
A des fins de documentation, je joins un petit tableau contenant les pouvoirs calorifiques de différents combustibles.

Cordialement.
Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

En échangeant le fil rouge avec le bleu et vice versa vous avez créé un court-circuit entre phase et neutre via le contact de l'interrupteur !
Je pense que cet interrupteur sert pour la coupure générale de l'engin. Le problème se situe donc maintenant dans l'alimentation électrique avant l'interrupteur.
Vérifiez dans le bornier de la machine la présence de la tension secteur (multimètre en voltmètre AC ou lampe témoin 230V).
L'appareil est semble t'il divisé en 2 éléments : intérieur et extérieur. L'alimentation de l'unité intérieure est peut-être prise sur l'unité extérieure. Dans ce cas il est possible qu'il y ait un dispositif de protection (fusible, disjoncteur) dans l'unité extérieure.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Le bruit ne se produit que lorsque le radiateur est en chauffe ? Une fois chaud, le bruit est-il encore émis ?

Je pense à des bruits de dilatation ... Lorsque les matériaux chauffent, ils se dilatent => il y a mouvement.
La dilatation des matériaux est un phénomène "normal", rien ne peut s'y opposer.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Si l'aiguille du manomètre monte au delà de la pression de consigne du réducteur, c'est qu'il y a une pression plus importante en aval de celui-ci ... Vous avez plus de 4 bars et lorsque vous prenez de l'eau la pression redescend à la valeur de consigne du régulateur.
Je pense à un clapet antiretour sur l'eau sanitaire à l'entrée de la chaudière qui reste bloqué ouvert.
En chauffant, l'eau se dilate et fait augmenter la pression dans le circuit, normalement le clapet antiretour (entrée eau froide sanitaire sur la chaudière) est fermé et la surpression est maintenue dans une zone acceptable par le groupe de sécurité/soupape de sécurité eau sanitaire.

Vérifiez le clapet anti-retour entrée eau froide sanitaire de la chaudière.
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !


Oups ! remis à l'ordre par Romana ... aie aie aie !
Voici ci-jointe la documentation sur ce genre de vanne motorisée.

Cordialement, Martien-071
Vanne 3 voies Honeywell série VC

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Voici la documentation de ce genre de vanne motorisée ...
On y voit que tige de vanne relevée la circulation se fait entre AB et B, tige baissée entre AB et A.

Via les commandes de la chaudière il devrait être possible de commander cette vanne ... passer en mode eau sanitaire seul ou en chauffage seul afin de voir si la vanne travaille.

Une idée : Par prudence couper le courant afin que le servomoteur ne change pas de position.
Désolidariser le servomoteur de la vanne.
Essayer de pousser sur la tige pour voir si elle descend ou essayer de faire bouger cette tige en pressant dessus (pas avec un marteau ! )
=> si cela bouge = ~OK ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Quelques rappels ...
Sur Terre, le comburant principal et le plus utilisé est l'oxygène contenu dans l'air ( ~20,9% quand tout va bien).

Démarrer un feu se fait en excèsd'air. (rappelez-vous ... on souffle pour activer le feu => on lui donne + d'air).

On ouvre les entrées d'air au maximum, parfois même on laisse la porte du foyer entre-ouverte (le temps du démarrage) (donc on ne va pas promener ailleurs quand on effectue la manœuvre ... même pas le petit besoin pressant ) et on ouvre la clef de tirage ou le clapet au maximum.
On attend que le feu ait bien pris puis si c'est nécessaire on réduit p-r-o-g-r-e-s-s-i-v-e-m-e-n-t* les entrées d'air et on peut régler le clapet de tirage.

Lors de l'allumage ou de l'ouverture de la porte d'un poêle ou insert, pour le rechargement par exemple ouvrir le tirage en grand et augmenter l'air ... sinon ... fumées, refoulement voire comme ci-après BAOUM !*

Priver un feu d'air le calme mais peut produire beaucoup de suie et beaucoup encrasser les conduits.
Là se trouve aussi l'importance de choisir LE foyer adapté ni trop puissant, ni pas assez :
- trop puissant l'appareil ne fonctionnera jamais de façon optimale (air au minimum ) => encrassement voire même usure.
- trop peu puissant l'appareil va fonctionner au maximum voire au-delà : vous aurez froid et l'appareil risque de "trinquer".

*A NE PAS EXPÉRIMENTER !
Si lorsque un feu est bien lancé vous le privez d'air brutalement ou si il a consommé la plupart de l'oxygène disponible, le feu va s'étouffer, produire de la fumée très chargée en CO (on entend d'ailleurs le poêle ou l'appareil de chauffage qui se met à siffler comme si il essayait d'aspirer la moindre quantité d'air disponible). A la fin du sifflement, si là aussi vous le réalimentez en air brutalement (on ouvre l'air en grand ou pire encore ! on ouvre la porte) ... le phénomène de "flash-over" se manifeste. Ce qui est très dangereux ! Le feu semble éteint, il y a une fumée épaisse et dense dans le foyer puis ... Tous les gaz imbrulés s'enflamment en une seule fois et provoquent une explosion ! De nombreuses vidéos sont disponibles sur Youtube, rappelez-vous le film " Backdraft" ...

Les manœuvres sur les entrées d'air et le tirage se font avec délicatesse et douceur !
Ah les délires de Martien ....

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Parvus !
Je ne suis pas expert en chauffage mais électronicien.

J'ai eu plusieurs fois des cartes de chaudières à dépanner dont je pense le modèle qui vous em... et qui vous rend et !
Je pense qu'avec une dépense $$$ de 1000 - 1500c, le problème pourrait être résolu !

Notez le petit c après le 1500 ... oui oui des centièmes d' € soit 10 -15 €.

A03 correspond à un défaut "ionisation" - détection de flamme.

Sur la carte devrait se trouver un petit circuit intégré (puce à 6 pattes noire) du type K3022P. C'est un opto-triac, voir datasheet jointe.
Vous trouvez un bon électronicien, quelqu'un qui manie correctement le fer à souder et qui a l'habitude de travailler sur des cartes ... Pas le bourrin d'à côté avec son machin à souder le zinc !

Vous lui demandez de remplacer le petit circuit intégré K3022P par un K3023P ... oui oui c'est bien un 3 et le problème devrait disparaître.
Le K3023P est plus "sensible" et plus stable dans cette application.
Ah oui bien sûr il faut acheter le circuit K3023P avant ... environ 6 € !

Pendant qu'on y est, demandez à votre électronicien d'inspecter les soudures et de les refaire le cas échéant ... à la fabrication, ils sont assez avares au niveau des soudures ...

Cordialement.
Martien-071

datasheet.pdf

Bonjour Terrien !

Pas spécialiste mais éléments de réponses.

Pour moi des suies en forme de flocons sont dues à une (très) mauvaise combustion.
Mauvaise combustion, causes possibles :
- carburant de mauvaise qualité
- trop peu de comburant (oxygène contenu dans l'air) par rapport à la quantité de combustible.

Vérifier les prises d'air de combustion.
Augmenter l'air de combustion.

Vérifier le tirage et qu'il n'y a pas que le tube d'évacuation n'est pas obstrué.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

J'ai des questions :
- Êtes-vous sûr que ce moteur est équipé de roulement ? Les petits moteurs peuvent être équipés de paliers en bronze dans lesquels tournent les axes en acier.
- Si roulement il y a, sont-ils vraiment HS ? N'y a t'il pas eu un manque de lubrification ? Parfois un peu de lubrifiant peut sauver la mise ... du moins pour quelques temps (s'il n'y a pas eu trop de dégâts).

Pour ce genre de moteur, en général on ne passe pas son temps à remplacer des roulements et on remplace le moteur.

Je crains que vous ne trouviez pas les références des roulements comme ça et qu'il faudra les démonter et regarder si une référence s'y trouve. Sinon il faudra les mesurer, les présenter à un bon revendeur de roulement en spécifiant l'usage qu'il en est fait (pour déterminer le type adéquat car pour une même dimension il y en a des modèles différents !!!).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Antoine !

En attendant le schéma que vous mentionnez.

La question 13125 de ce même forum traite du même problème. Peut-être y trouverez-vous la solution ?
Problème chauffe radiateur Vertical

Parenthèse personnelle :
Je trouve cela assez dommage de devoir percer des opercules, cela sous-entend qu'il n'y a plus qu'une seule solution de raccordement par après. (Je pense à un déplacement, une rénovation ou un achat de 2éme main).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas chauffagiste.
Première question : s'agit-il bien d'un brûleur à fuel ? Je suppose que le moteur dont vous parlez est le moteur du ventilateur et de la pompe haute pression.

Deuxième question : la panne a t'elle été soudaine ? Le chauffage fonctionnait et puis ... plus rien ou une manœuvre a été effectuée et depuis cela ne fonctionne plus ?

Citation :
Une des premières étapes de dépannage est de vérifier la présence de l'étincelle.

heu ... oui ... une des premières étapes ... mais pas nécessairement la première !

Pour moi LA première est de s'assurer qu'il y a encore du fuel disponible ! Hé oui, je sais ... c'est mais cela arrive bien souvent !
Que si il y en a une, la vanne de sécurité à la prise de fuel sur le réservoir n'est pas fermée ... voir image.
Cela arrive parfois au moment du remplissage...
Vérifier que le filtre est bien rempli de fuel. ( en principe transparent donc facile à vérifier )

Si il n'y a pas/plus de fuel, ne pas insister sur le démarrage du brûleur la seule lubrification de la pompe HP se fait par le fuel => si pas de fuel, pas de lubrification et si pas de lubrification, grippage et destruction de la pompe !
Sur certains brûleurs, en phase d'allumage ( étincelles ) de l'extérieur de la machine on entend le grésillement des arcs électriques ( cela veut dire qu'il y a des étincelles, mais peut-être pas au bon endroit...)

Sans démontage je ne vois pas très bien comment s'assurer qu'il y a des arcs au niveau des électrodes.
Ne connaissant pas votre niveau de "bricolage" je ne m'aventure pas plus loin dans ce message.

Cordialement, Martien-071