Bonjour,
Que de l'eau sorte après avoir dévissé la vis du circulateur montre un défaut (peu grave) d'étanchéité, mais ne prouve pas du tout que le circulateur tourne. Pour en avoir la preuve enfoncez une lame de tournevis jusqu'à l'axe. (1,9 bar à froid, c'est trop).

Un certificat de conformité est obligatoire pour tout changement de chaudière à gaz, même sans aucune modification de raccordement.

Bonjour,
Si elle est assez récente, est-il impossible que ce soit tout simplement le SPOTT qui fasse son boulot (mauvais tirage) ?... Voyez si les problèmes ne surviennent pas lors de conditions atmosphériques particulières.

Réponse donnée plusieurs fois : il faut relier directement l'aller et le retour chauffage sur la chaudière puis remettre en pression.

Bonjour,
Ne faites-vous pas par hasard fonctionner au gaz naturel un appareil muni d'un brûleur propane-butane ?

Si la montée en température est rapide c'est que l'eau ne circule pas : soit une ou des vannes fermées, soit circulateur gommé ou HS. Votre chaudière se met en sécurité surchauffe.

Bonjour,
Aucun problème : une chaudière munie d'une ventouse est équivalente à une chaudière placée à l'extérieur (ce n'est pas pour rien qu'elles sont dites "étanches").

Bonjour,
L'eau du chauffage est très peu souvent renouvelée et donc dépose très peu de tartre.
Je n'ai jamais vu de radiateur "entartré" et ne vois pas l'intérêt d'un détartrage.
Si vous tenez à en faire un, il n'y a, a priori, aucune raison pour entrainer une ou des fuites.
Vérifiez toutefois la compatibilité produit employé - métal et joints de raccords.

Bonjour,
La seule réflexion qui me vienne à l'esprit est que votre équipe technique est incompétente !
Désolé pour le mot utilisé mais je n'en vois pas d'autre.
L'aération n'a pas pour rôle "d'éliminer les fuites" mais de permettre une bonne combustion du gaz en amenant assez d'air dans le local. Manque d'air = oxyde de carbone = morgue.
Cordialement,

Bonjour,
Il est fort possible qu'il y ait une sécurité à réarmer après avoir déposé le flanc droit de la chaudière si mes souvenirs sont exacts.

Bonjour,
Je ne sais pas du tout ce que vous appelez "coffret chaudière"... Le départ du compteur gaz ne peut pas être inférieur au 22, c'est le seul point incontournable (et obligatoire).
Si vous n'avez pas de problème de débit de gaz, renvoyez ceux qui vous font douter à leurs chères études...

Bonjour,
Logiquement c'est le dispositif qui permet de prendre la température de commande du robinet à un endroit représentatif (par exemple si le radiateur se trouve sous une étagère).
Le choix est à faire entre esthétique et efficacité.

Bonjour,
Photo ou pas vous seul détenez la réponse : fermez un des robinets de radiateur (au hasard) : si tous les radiateurs s'arrêtent vous avez le système le plus archaïque, si les autres radiateurs continuent à chauffer vous avez une installation monotube dérivée (la plus évoluée).

Bonjour
Pour la partie technique, il suffit de se conformer aux normes gaz (je n'en connais aucune spécialement faite pour Paris).
Pour la partie faisabilité, il suffit de vérifier si le règlement de copropriété ne s'y oppose pas.
Cordialement,

Précision à propos de la réponse 1 : qu'il y ait un filtre ou pas, après un remplissage de cuve il est très conseillé d'attendre 1 à 2h avant de rallumer la chaudière pour que les particules mises en suspension retombent au fond et ne soient pas entraînées vers le brûleur.

Bonjour,
Si vous êtes chez vous et si vous respectez les normes électriques je ne vois pas pourquoi il pourrait s'y opposer.
Vous pouvez de toute manière lui poser la question.
Pensez toutefois puisqu'une évacuation d'eau ne sera pas forcément disponible et qu'il vous faudra probablement un flexcon sanitaire.

Attention toutefois : à moins de 55°C (c'est encore très chaud), bonjour les "Legionella" et par voie de conséquence... l'hôpital ou pire. Les cumulus de marque à réglage électronique veillent au respect de cette limite, même si on règle le thermostat au plus bas.
Unique solution : placer un mitigeur adéquat en sortie d'eau chaude ballon (en principe obligatoire dans tous les cas pour éviter les brûlures, par exemple pour un enfant qui se précipiterait sous la douche ! Évidemment les frais grimpent...).

Bonjour,
Pourquoi vouloir avoir deux appareils distincts alors qu'avec un seul toutes les combinaisons sont possibles ?
C'est diviser par deux la durée d'amortissement et multiplier par deux les risques de problèmes... (Simple opinion de ma part).

D'après votre description vous avez une chaufferie avec chaudière et circulateur communs.
Schématiquement, quand une vanne différentielle (une seule et commune) s'ouvre (trop de résistance dans les circuits chauffage) l'eau est puisée en sortie du circulateur et est réinjectée à son entrée, ce qui fait que le circulateur pousse sans peine de l'eau qui ne va nulle part et sans perte de calories. Tout se passe donc au niveau chaufferie.
L'avantage est que chaque copropriétaire peut faire strictement ce qu'il veut chez lui (même ne placer que des robinetteries thermostatiques): les installations communes sont protégées.
Dans le cas inverse (pas de soupape), il faut compter sur le "civisme" de tous les copropriétaires : on sort du domaine technique pour entrer dans le domaine moral...

Complément à la réponse précédente : Cette réponse n'est valable que si l'installation ne souffre pas d'une erreur de conception (radiateur de la chambre trop faible).

Bonjour
Je n'ai aucune solution miracle à vous donner, mais peut-être quelques pistes...
1 - Il est parfaitement impossible de localiser un bruit sur le circuit chauffage.
2 - Je pense que chez vous le chauffage est arrêté... A mon avis, ce que vous interprétez comme un bruit de "goutte" n'est pas dû à l'eau du circuit de chauffage car il faudrait qu'elle y entre ou en sorte.
Or, 1 ml d'eau représente 20 gouttes et donc, en une semaine il serait entré ou sorti 30 litres d'eau selon vos chiffres, et ça ne peut pas passer inaperçu !
4 - Réfléchissez à ce qui a pu se passer au moment du début du bruit (par exemple, placer une horloge qui toucherait un tuyau).
5 - Un soir, et pour la nuit puisque le chauffage est coupé, stoppez électriquement votre chaudière, coupez l'eau, videz les chasses d'eau, et ouvrez un robinet (eau chaude et eau froide). Ça orientera vos recherches, que le bruit cesse ou persiste.
Bonne chance.

Bonjour.
- Vous allez acheter une chaudière dans une "grande surface de bricolage"...
- Il n'y a aucune modification à faire pour poser la chaudière (affirmation curieuse puisque même votre choix n'est pas encore fait)...
- Pourquoi diable ne la posez-vous pas vous-même ?
- Qu'un professionnel (?) un tantinet inconscient des risques qu'il prend accepte de vous la poser est extrêmement sympa ! A votre place je serais très peu regardant sur le prix de la pose !
- Je vous conseille de vous faire faire un devis par un professionnel chaudière fournie et posée (ça risque de vous surprendre).
C'est un simple avis de professionnel (pas sympa)...

Bonjour. C'est la cause !

Bonne chance !

Bonjour,
En fait, si j'interprète votre question (j'ignore ce qu'est une "remise en conformité chauffage"): sans toucher à la chaudière qui fonctionnait correctement "avant", vous avez refait la totalité de votre installation, et la chaudière ne fonctionne plus "après"...
Si cette opération a été faite par un professionnel, c'est à lui de régler le problème.
Si elle a été faite par vous-même, la première question à vous poser est : "où ai-je fait une erreur ? " (la première possible étant un mélange de tuyauteries EC EF sur leur tracé ou sur la plaque de raccordement).

Seule possibilité : une vanne laisse entrer l'eau du réseau dans votre circuit chauffage.

"De temps en temps", ça veut dire quoi ? ... Même sans aucun puisage la température de l'eau doit être maintenue sinon en deux ou trois jours elle est à peine tiède : l'isolant parfait est encore à inventer.

Bonjour,
Je suis incapable de répondre :
- Je n'ai jamais vu de tuyaux de 5mm sur un circuit chauffage...
- J'ignore tout à fait comment "faire un montage dans le clapet anti-retour"...
- L'intérêt d'avoir un remplissage lent m'échappe totalement...
Désolé.

Bonjour.
C'est fonction du volume d'eau chaude que vous soutirez par jour. Une chauffe peut faire évacuer par le groupe de sécurité 3% du volume ce qui, selon les chiffres que vous indiquez, correspond à une consommation d'eau chaude de 70 à 100 litres par jour.

Bonjour,
Si vos robinetteries sont de marque Giacomini, il est probable que l'étanchéité entre tuyauteries (y compris la canne) et robinetterie ne soit assurée que par un simple joint torique (de marque Giacomini bien entendu).
Avant de vous lancer dans l'intervention, renseignez-vous pour trouver un revendeur de la marque près de chez vous. Seul le démontage vous dira s'il faut changer la canne (il faut un métal en bon état et lisse : prévoyez un peu de toile émeri fine).
Je vous déconseille d'acheter par avance quelque pièce que ce soit (un simple joint caoutchouc sera peut être suffisant). Il vaut mieux trouver un revendeur qui vous conseillera. Et les pièces Giacomini sont parmi les moins chères du marché...
Votre robinetterie actuelle permet peut-être d'isoler le radiateur pour pouvoir travailler en conservant le circuit en pression (Je connais mal cette marque que je n'utilise pas : voir prudemment sous l'écrou 6 pans relié à rien).
Bon courage.

Bonjour
Je maintiens que si vous voulez être dans la "légalité", il vous faut un clapet anti-retour.
Par contre, vous n'avez aucune obligation d'achat d'un kit disconnecteur.
N'importe quel clapet anti-retour en laiton (que vous ne trouverez pas dans un magasin de bricolage à mon avis) et d'un prix de quelques euros à placer sur votre alimentation est parfaitement conforme.
"Vous pouvez ouvrir et fermer à volonté", c'est exact !
Mais, d'après vous, dans quel sens passerait l'eau si un jour, pour une raison indéterminée (coupure d'eau par exemple) la pression chauffage était supérieure à la pression réseau ? ...
Cela étant dit, personne ne viendra chez vous pour constater la présence ou l'absence de cet accessoire.
A vous de voir...

3.500 € pour 6 appartements ? Je vous conseille de réaliser d'autres devis !

Bonjour, c'est normal, il y a un seul corps de chauffe pour les deux circuits, donc interaction entre les circuits...
Dormez sur vos deux oreilles !

Je pensais à un problème de condensation, mais dans ce cas ce n'est pas ça...

Bonjour. Si le tirage est mauvais, la condensation ne l'améliore pas.

Bonjour
Votre seule obligation est qu'un clapet anti-retour empêche l'eau du circuit chauffage de revenir dans le circuit général (c'est le principe du kit disconnecteur)

Bonjour
Question 1 : ça ressemble surtout à des vannes à boisseau de vidange. Pourquoi y en a-t-il deux ?
Je l'ignore s'il s'agit d'un monotube.
Question 2 : pourquoi pas, si vous comprenez pourquoi il y en a deux ? ... Mais je vous conseille fortement de tester au préalable en reliant les deux avec un simple flexible pour voir ce qui se passe.

Bonjour
Je suppose que le compteur gaz n'est pas en place ?
Branchez l'appareil à l'extrémité libre de la canalisation, mettre à une pression proche de la pression de service et attendre. En 10 minutes, la pression ne doit pas avoir chuté de manière notable.

Bonjour,
Le problème est : "votre installation est-elle conforme ou pas ?" (c'est votre vie qui est en jeu).
J'ai tellement vu "d'artisans" qui "oubliaient" le certificat de conformité ! (Ils pensent que ça les protège alors que juridiquement ça aggrave leur cas)...
A votre place je prendrais contact avec Qualigaz qui aura beaucoup plus de poids que vous pour "convaincre" "l'artisan" de faire son boulot...

Bonjour,
S'il y a des difficultés, cela ne peut être qu'avec les règlements de la copropriété.
Du point de vue des normes gaz, il n'y a pas de différence entre immeuble et habitation particulière.
Voyez votre syndic pour savoir si faire un trou dans un mur extérieur est possible et, en cas de réponse positive, croisez les doigts pour que le mur soit "perçable".
(Il y a tant de matériaux pour la construction des immeubles...).

Bonjour,
En premier lieu voir s'il y a du courant, et s'il y en a, voir si la phase se trouve bien sur la phase (attention aux multiprises si c'est le cas).

Bonjour,
Quelque chose m'échappe... D'une part "la pression est bonne", d'autre part "plus de pression". Préciser la chose aiderait peut être...

Bonjour,
Je vous croyais partie ou que votre problème était réglé...
J'affirme une nouvelle fois que dire "qu'un purgeur automatique doit rester en position fermée, sinon cela l'abîmerait prématurément" est une ineptie (pour rester poli): il DOIT RESTER OUVERT, et si par hasard il coule, on le tapote gentiment avec un manche de tournevis par exemple, ça libère le flotteur et tout rentre dans l'ordre.
Comme je ne connais pas votre installation, je vous conseille de faire placer un purgeur automatique OUVERT sur TOUTES les colonnes coupées sur lesquelles se branchent vos radiateurs (le prix d'un purgeur est de l'ordre de 8€). A partir de ce moment là, il n'y a plus d'air dans ces colonnes et tout rentre dans l'ordre. Oubliez l'affirmation ridicule de "l'expert" à propos "des piquages sur colonnes à un niveau inférieur à celui du haut des radiateurs" : ce genre de piquage n'a JAMAIS été un problème nulle part !
Je suis à peu près certain que tous vos problèmes viennent du simple fait qu'on vous fait tenir le rôle de "purgeur semi-automatique" ("semi" puisque vous ne pouvez pas manipuler les purgeurs 24heures sur 24) car votre logement est transformé en point haut de l'installation. Vous écrivez vous même "les locataires doivent les actionner très régulièrement, quelquefois plusieurs fois par jour". C'est très exactement le rôle d'un purgeur automatique ! Votre seul ennemi c'est l'air qui ne trouve pas de porte de sortie naturelle (les purgeurs automatiques OUVERTS).
Il reste le problème "des points hauts en cours de trajet pour contourner les portes". Il est vrai que si un tuyau a une forme de "dos d'âne", ça pose problème : il est indispensable qu'une bulle d'air (synonyme de bouchon dans un circuit chauffage) doit pouvoir par une pente toujours ascendante trouver toute seule son chemin vers une purge. Si c'est réellement un "dos d'âne" et non pas un chemin tortueux de bas en haut, il faut mettre un purgeur automatique OUVERT en son point le plus haut.
Mon conseil : Faites voir ça par un artisan connaissant son boulot (surtout pas par le protecteur des purgeurs automatiques) et si c'est ce que je pense votre problème sera définitivement réglé en une journée, voire en une demi-journée, quitte à prendre le coût à votre charge si à vos yeux votre tranquillité vaut ce prix.
Ce serait sympa de nous tenir au courant.

Bonjour,
A priori et jusqu'à preuve du contraire je ne vois aucun rapport entre un circulateur et un problème de remplissage de circuit.
Vous dites "l'eau ressort par ce que je pense être l'évacuation" ce qui laisse entendre que l'eau sort par un orifice qui semble être fait par ça, et pas du tout comme s'il y avait une fuite d'origine indéterminée. Pourquoi ne serait-ce pas réellement l'évacuation qui serait en cause, ouverte par inadvertance, ou soupape de sécurité HS qui s'ouvrirait à 0.5 bar au lieu de 3 bars ?
Je suppose que votre autre phrase doit être comprise "un plombier, soi-disant expert de chez De Dietrich" et non pas "un plombier de chez De Dietrich, soi-disant expert", d'où mon conseil : ne touchez pas au circulateur et prenez contact avec la marque pour avoir la liste les réparateurs agréés par elle dans votre coin.

Bonjour
Simple opinion personnelle si elle peut vous intéresser.
Je ne comprends pas plus que vous, que votre installation soit "encombrée de boues" après 3 ans et, jusqu'à preuve du contraire, je suis sceptique.
A titre d'informations d'ordre général :
- Il convient d'introduire une dose de produit protecteur dans le circuit de chauffage chaque fois qu'on le remplit (rien ne dit que ça n'ait pas été fait dans votre cas, et en plus, il y a des millions de chauffages qui tournent sans ça et sans problème).
- Les boues (dépôt naturel) n'ont rien à voir avec la garantie décennale.
Dans votre type d'installation (sauf particularités), un désembouage est loin d'être une intervention lourde et, en voyant l'aspect de l'eau qui sort, on est renseigné sur la qualité du diagnostic.

Bonjour,
Votre chauffe-bains est un appareil puissant, votre détendeur est trop faible et se met en sécurité. Il n'est d'ailleurs pas impossible qu'avec un détendeur approprié le soutirage soit tellement important que la bouteille givre et ne débite plus puisque c'est du butane.
J'ignore quel est votre "montage gaz" actuel, mais quoi que vous fassiez, ayez en mémoire que vous devez respecter TOUTES les normes gaz (avoir une bouteille de butane ne dispense d'aucune), parmi lesquelles "UN détendeur de sécurité à proximité immédiate de l'appareil".
Si comme je le pense votre "montage gaz" actuel est un simple raccord flexible qui va de la bouteille à l'appareil, je crains que vous ne deviez le modifier complètement à moins de tomber dans le "bricolage infernal"...

Bonjour.
Vous rendez-vous compte de ce que vous demandez ?
En établissant un certificat de conformité, un professionnel s'engage et certifie que la chaudière est en parfait état de marche. Seule manière censée d'agir pour lui : poser une chaudière neuve, dont il puisse garantir l'origine, et "refiler" la responsabilité au fabriquant. Tout autre comportement est irresponsable, surtout que dans votre cas il n'est pas impossible que la chaudière soit "tombée du camion".
Vous lui demandez en plus d'attester avec une pièce officielle (le certificat) qu'il a travaillé au noir !
Bon courage pour trouver un professionnel inconscient et maso !

Bonjour,
A propos de votre première question, je pense qu'il faut en tenir compte si la somme des puissances des convecteurs retirés était de 3kW. Mais faire des comparaisons sera à mon avis très approximatif...
A propos des PAC "air" en général, simple opinion personnelle (je souligne ces 3 mots en rouge !), sachant que si pour chauffer une maison il faut X kW, il faudra toujours ces X kW quel que soit le mode de chauffage, et si on ne tient compte que du côté financier :
Sur mes propres factures, au mois de mars, prix du kW gaz = 0.036HT, prix du kW électrique = 0.0784HT soit deux fois plus pour simplifier. Il faut donc du point de vue consommation que 50% de la chaleur fournie provienne de l'air extérieur pour que l'opération soit "blanche". Pour que la facture baisse encore de 50% selon votre souhait, il faut que 1kW facturé fournisse 4kW à votre chauffage, sauf erreur de calcul de ma part (toujours possible).
Question : est-ce bien le cas ? Sachant en plus que l'installation de votre PAC vous a coûté une somme équivalente à celle du remplacement de 5 à 6 chaudières gaz classiques (75 ans de durée de vie environ), vous devinez où je veux en venir...
Vous avez aussi mis le doigt sur d'autres inconvénients me semble-t-il. (Les inconvénients que vous signalez à propos de votre ancien chauffage gaz ne sont pas des inconvénients inévitables)
L'âge m'a appris à rester humble : je ne suis pas du tout certain d'avoir raison, mais je suis très sceptique à propos des PAC "air", surtout quand on prend en compte le rendement fantastique des dernières chaudières gaz à condensation...

Bonjour, à moins que vous ne relâchiez le bouton trop vite (attendre au moins 20 à 30 secondes) c'est un problème de thermocouple. Faites revenir le "réviseur"...