Bonjour.

Comment peut-on vendre un matériel avec une notice d'installation aussi pourrie?... Pourquoi ne pas dire que le contacteur a 2 niveaux hauts : un de travail, et un d'alerte quand l'eau monte au delà du 1er (quand la pompe ne marche plus, en général), comme sur les machines à laver (qui déclenchent la pompe de vidange quand l'eau n'est plus arrêtée en entrée de machine)?

D'autre part, les beaux schémas avec UE, sirènes et flash semblent dire qu'on alimente ces éléments en parallèle avec les 2 ou 3 fils d'alarme, ce qui n'est évidemment/heureusement pas le cas.

La question 3286 : Branchement électrique pompe condensat est une bonne source d'infos. En fait la connexion des fils d'alarme est facultative.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Panne classique chez Hitachi, les régulateurs qui pilotent les alimentations à découpage ne sont pas assez costauds. Dans votre cas, c'est probablement IC2 (monté sur radiateur) qu'il faut changer.

Tapez "hitachi ic1 ic2" dans le cadre "Rechercher..." en haut de cette page pour voir les diverses variantes de cette panne.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il n'est peut-être pas inutile de rappeler que, lorsque des piles sont mortes, il leur arrive de couler, et que le jus qui en sort attaque les contacts métalliques de la télécommande. Si c'est le cas, grattez les pour enlever la couche d'oxyde créée sur ces contacts.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ca sent le problème d'alimentation basse tension : soit elle a arrêté de fonctionner, soit elle est "bruitée", autrement dit le 5V présente des parasites dus à un mauvais filtrage, et cela plante le microP de la carte.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Merci pour ce retour d'infos, qui va faire jurisprudence pour les cas similaires à venir! En ce qui me concerne, je me suis donc trompé, mais à ma décharge la clim (au sens fluides, etc), n'est pas ma spécialité. J'ignorais aussi l'existence et la technique de ces kits.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dans le passé, je proposais la réf 5411843 chez RS, avec un tampon réf 7073367. Un IGBT un peu plus puissant avec une capa parasite restant raisonnable serait le 9064488, toujours avec un tampon. Mais il y en a beaucoup d'autres...

Concernant la diode, vérifiez si elle est bonne ou non. Je n'ai pas encore vu le cas de Sanyo où cette diode était HS. Comme pour l'IGBT, il faudrait faire une sélection sur les modèles proposés chez RS ou ailleurs et cela prend un peu de temps... que je n'ai pas trop ces temps-ci.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Choisir un IGBT sur uniquement le nom est risqué. D'une manière générale, le 1er nombre donne le courant max, et le 2ème les dizaines de volts max. G80N60 : 80A pour 600V. Sauf que les fabricants ne parlent pas la même langue. Pour certains, le courant est à 25° de jonction, pour d'autres à 100°. D'autre part, la semelle de l'IGBT peut être en métal ou en plastique, et si vous achetez une semelle métal, il faudra mettre une feuille isolante.

D'autres paramètres ont aussi une importance : y a-t-il ou non une diode de roue libre? Quelle est la capacité parasite de la grille? Plus celle-ci est forte, plus cela va tirer sur le circuit qui le pilote.

Le jumeau est une (double) diode rapide de puissance. A mesurer en direct et en inverse pour juger de sa santé. Je n'ai pas trouvé les docs de votre STW et de la FML.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Voyez si le ventilo tourne un peu quand vous le lancez (dans le bon sens) à la main. S'il se met à tourner tout seul, éventuellement pas très vite, alors il faut changer le condensateur du moteur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour IC801... ben je ne sais pas. Vu que 3 des 5 pattes sont câblées à la masse, il fonctionne comme un tripôle, avec une masse, entrée et une sortie, ou alors ce pourrait être un transistor spécial... Quand on ne sait pas, inutile d'inventer! Cela me fait penser au TL431, utilisé dans les alims à découpage, mais ce n'est sûrement pas ça, d'autant qu'il y a un autre circuit à priori identique, voir ci-dessus, IC813.

Une manip à faire pour valider D801 serait, sous tension, de mesurer la tension à ses bornes. Il devrait y avoir au moins une douzaine de Volts. Si la tension se traîne à 1 ou 2V, on sera sur la bonne piste.

Bonjour.

La diode "C18" est probablement une version CMS d'une BZXyyC18, autrement dit d'une zener 18V. Elle serait mise sur l'alim basse tension du hacheur pour limiter sa valeur en cas d'âne au Mali. Normalement ça a un Vf assez fort, genre 800mV.

Cordialement, Dom.

Bonjour Patrick.

Je remercie d'avance les modérateurs de m'envoyer votre adresse mail pour que je vous réponde en privé.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La photo du post 50, qui montre une partie du circuit qu'on n'avait pas encore vue avec un tel grossissement dans cette question, montre des traces de corrosion potentiellement tuante. Pour chacune des pistes indiquées, vérifiez que sa résistance fait moins d'un ohm en contactant les soudures de part et d'autre de la zone attaquée. Je ne garantis pas que ce soit la cause de votre problème, mais il a eu plusieurs cas de pannes sur ce forum dus à ce genre de dégradation. La dernière en date est en question 4655.

Observez minutieusement votre carte, il y a peut-être d'autres endroits attaqués.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Ce pourrait être une (la) pompe de relevage, qui est censée évacuer les condensats qui se produisent en mode froid. Si elle n'arrive pas à faire son travail, elle pourrait tourner en continu jusqu'à ce qu'une sécurité thermique l'arrête... et elle repart quand elle a refroidi. Sous réserves. Ca expliquerait aussi le débordement d'eau.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

KM05B est à priori la référence de la télécommande!... Il nous faudrait plutôt les références de la ou des unités intérieures et aussi de l'unité extérieure. Voir les plaques signalétiques sur les côtés. Elles sont du style MUZxxx, MXZxxx, MSZxxx, PUHZxxx...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous êtes le cas typique qui fait que beaucoup de gens se méfient des "pros" et cherchent à se dépanner eux mêmes, car un certain nombre d'escrocs jette le discrédit sur cette profession. Vous êtes tombée sur un margoulin qui essaie de vous extorquer un maximum d'argent, et qui en rajoute quand il est face à une femme. Heureusement, il existe beaucoup d'intervenants compétents et honnêtes, mais là vous êtes mal tombée.

4 clignotements sur "timer" invitent à aller voir à l'intérieur de l'unité extérieure l'état des LEDs de diagnostic. Beaucoup de propriétaires d'Hitachi sur ce forum se sont dépannés pour une vingtaine d'euros.

Donc allez voir dans votre UE si les LD301 à 304 sont allumées ou clignotent (combien de fois?) et dites nous vos observations.

"Pour le moment, j'ai perdu 1000 euros"... qu'est-ce qu'il vous a fait pour ce prix là? En haut vous parliez de 100 euros.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour votre Fujitsu, essayez de couper le courant 2 mn, ça suffit souvent pour réparer des problèmes bizarres.

Pour la sonde en haut de compresseur, il faut la mesurer avec un calibre plus fort, cette sonde travaille à haute température, et sa résistance est 5 à 10 fois supérieure aux autres sondes. Si vous mettez une sonde de 6k, la carte va croire que le compresseur est à 150°, et savapalfer.

Cordialement, Dom.

Alors là Jima, vous n'y êtes pas du tout! Je suis au contraire ravi qu'il y ait de la relève, car en ce moment je suis de plus en plus occupé hors forum, et je me borne à suivre vos aventures de loin! :-)

Cordialement, Dom.

Chaque terminaison du condo arrive sur 2 cosses à la fois, pour faciliter des "repiquages". Pas un problème.

Bonjour.

Désolé pour mon retard à répondre, j'étais en déplacement en famille pour le long WE.

Les 3 tensions écrites correspondent à la durée de vie de la pièce, qui est fonction de la tension appliquée. Celle-ci est SUPERIEURE au secteur, c'est dû au fonctionnement avec des bobinages de moteur.

Pour le 2µF, je suggère : https://rs-particuliers.com/Search.aspx?Terms=377-8891&Page=0

Pour le 4µF : https://rs-particuliers.com/Search.aspx?Terms=377-8908&Page=0

Cordialement, Dom.

Bonjour. La pièce reçue (le filtre, donc) est bonne puisque le compresseur tourne, et même tout marche si vous lancez le ventilo à la main. Donc il est hors de cause.

Si ce sont là les 2 seuls condensateurs de la clim, alors on va supposer que le 4µF est pour le compresseur (bien que ça me paraisse une valeur rudement faible), et le 2µF pour le ventilo.

Le lien mis plus haut (RS) vous propose des condos bien moins chers que votre filtre.

Cordialement, Dom.

Goude! :-)

Bonjour.

Jima avait dit "le couvercle", autrement dit la plaque supérieure. Votre photo montre juste une trappe d'accès au câblage...

Jima : relisez la réponse 4. Eh oui, notre ami porte bien son nom... :-)

Dans ce cas, il se pourrait que l'alim basse tension de l'UE ne fonctionne plus. Ca arrive souvent sur les cartes Hitachi. Beaucoup d'internautes sur ce forum se sont dépannés pour une dizaine d'euros. Au lieu de plusieurs centaines. La carte ne pouvant plus fonctionner, elle ne communique plus, ce qui est probablement la cause des 12 flashes ("power circuit error").

Voyez sur la carte s'il n'y aurait pas des points de mesures repérés, comme 12V, 0V, 5V... et mesurez ce qu'il y a dessus. Eventuellement, mettez une photo de la carte.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai le bouquin de dépannage de ce couple d'unités. Je vous mets la page des 12 clignotements. En complément de diag, allez voir dans l'unité extérieure s'il y a des LED allumées ou clignotantes.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Votre confiance nous honore collégialement! On va essayer d'en être dignes. :-)

Pour les câbles que vous n'arrivez pas à retirer, c'est normal, ce ne sont pas des connecteurs, mais des départs, autrement dit ils sont soudés et font partie de la carte. Soit il y a un connecteur à l'autre bout, soit il y a un élément genre sonde, et c'est vendu avec la carte. Donc pour permuter les 2 cartes d'UI, il faut soit agir aux autres bouts, soit emmener les éléments avec la carte.

Pour l'UE, attention, il arrive qu'un élément extérieur défaillant (compresseur, moteur de ventilateur...) fasse dégager la carte bonne que vous mettez en place dans une démarche de diagnostic. Inversement, une carte HS a relativement peu de chance de claquer un élément extérieur, donc privilégiez plutôt ce mode opératoire : mettre la carte suspecte sur la machine bonne pour voir si elle fonctionne correctement.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Jima n'a pas tort, il y a du travail mécanique, du travail électrique et de la chirurgie réparatrice à faire, et je comprends qu'un béotien trouve cela hors de sa portée. En gros, il faut pour cette carte :
1/ déposer le relais le plus proche du trou et le tester, au cas où la chaleur l'aurait abîmé à l'intérieur
2/ enlever à la lime les fibres calcinées du circuit imprimé, y compris sous le relais déposé
3/ reconstituer en volant les pistes de cuivre coupées et/ou décollées
4/ reconstituer un connecteur pour le câble de ventilo
5/ réaménager le support de fusible.

Si c'est trop pour vous, je peux vous faire cela, mais je ne veux pas non plus vous obliger à cette solution si vous préférez mettre du neuf. Mais cette dernière solution sera forcément plus chère.

Si vous tapez BP2T4 dans un moteur, vous allez trouver votre carte en Argentine ou en Chine.

Cordialement, Dom.

OK (mais vous n'avez toujours pas mis la valeur du gros (en µF)).

Si le gros fait 20 µF, par ex, alors la charge du 2 µF prendra 10 fois moins de temps, soit 0.3 seconde. Manifestement, votre appareil envoie plus de courant que le mien, et n'est du coup pas trop approprié pour vérifier de la sorte des condos de moins de 5µF.

On va supposer que le 2 µF est bien HS! :-)

Bonjour.

Pourquoi ne pas avoir poursuivi sur la question 4371: Clim Mitsubishi SCM60ZG-S code erreur 2 ? Et fait / documenté les mesures préconisées là bas?

Cordialement, Dom.

Oui, ce modèle fera le job.

Concernant votre post de 10:14.
1/ J'espère que les pointes se touchaient bien (et que là vous lisiez 0 ohm) avant que vous ne les sépariez (et c'est à ce moment que les valeurs montaient jusqu'à atteindre "1").
2/ Quelle est la valeur de l'autre condo et combien de secondes durait la montée?

Bon, ben je pense que j'avais raison. Malgré son aspect "c'est foutu", la carte est tout à fait réparable. Vous avez dû avoir un léger défaut du circuit imprimé, possiblement dans sa masse (j'ai déjà vu le cas), qui a conduit un peu de courant dès le début ou après quelques années. La chaleur dégagée, faible au début, a fini par accentuer le défaut petit à petit, jusqu'à ce qu'il conduise suffisamment de courant pour que des points incandescents apparaissent, et là les choses se sont franchement accélérées, car les matériaux carbonisés se mettent à conduire.

On voit qu'il y a eu passage de courant entre la borne centrale du connecteur de ventilo et la piste après le fusible fuse2. Le point chaud a fait ramollir les soudures de cette extrémité du fusible, et la chaleur transmise au cylindre du fusible a dilaté l'air contenu dedans pour au final expulser le capuchon de fusible (en général collé sur le cylindre de verre avec une colle qui ramollit à chaud)...

Nettoyez soigneusement les 2 côtés du circuit imprimé (acétone...), refaites les photos 2 et 3 et je vous dirai quoi faire.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Attention, vous ne pouvez décemment pas vendre quelque chose avec le qualificatif "fonctionnel" si vous n'avez pas vous-même vérifié son fonctionnement. Un préalable serait déjà de demander au vendeur de la maison la raison de la présence de ces équipements (et leur état).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il y a des cas où une brûlure spectaculaire est en fait facilement réparable. Postez une photo recto verso de la carte et on verra si on peut quelque chose pour vous.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ouh là! Si vous n'aviez raté qu'un seul truc... :-)

Déjà, un condensateur n'a que 2 bornes. Quand il y a 4 cosses, elles sont reliées 2 à 2 pour permettre des repiquages. Vos 7 ohms doivent normalement être 0 ohm (court-circuit), tout comme lorsque vous reliez vos pointes de touche ensemble. Si vous lisez 7 ohms, c'est qu'il y a un mauvais contact dans l'appareil.

Ensuite, il fallait évidemment travailler hors tension, vous avez eu de la chance de ne pas griller votre multimètre. D'autre part, j'avais bien écrit 2000 kOhms, et non 2000 Ohms. Vos observations sont normales en 2000 Ohms, calibre avec lequel le condo est chargé en moins d'un dixième de seconde.

Suivez à la lettre ma procédure du gros paragraphe de ma réponse 2, vous allez voir que ça marche. Vous pouvez commencez par l'autre condensateur, qui a normalement une valeur bien plus forte, vous arriverez à des temps plus facilement mesurables (20-40 secondes).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

C'est probablement le condo qui a vu sa valeur baisser au fil des ans. A priori c'est un 2µF. Pour le tester approximativement, il faudrait le comparer avec une référence ou avec la méthode suivante.

Prenez un multimètre en position 2000 kOhms, et appliquez les pointes de touches sur les cosses du condo en les court-circuitant. Vous allez lire 0. A un top départ, vous laissez les pointes en contact avec les cosses mais vous faites en sorte qu'elles ne se touchent plus. La valeur lue va monter progressivement jusqu'à "1" (dépassement de calibre) et vous arrêtez le chrono à ce moment là. Avec mon appareil, cela prend environ 3 secondes pour 2µF. Si le condo ne fait plus que 0.5µF, cela prendra moins d'une seconde.

Le petit connecteur est le retour tachymétrique, il donne 1 à 3 impulsions par tour effectué, cela renseigne la carte sur la rotation du moteur et permet de l'asservir en vitesse.

Cordialement, Dom.

En ce qui me concerne, je ne demandais pas de photos supplémentaires (qui n'apportent RIEN), mais de lire et retranscrire ce qui est marqué sur les condos. L'un d'eux fait certes 4µF, mais on ne sait (toujours) pas sa tension de service, et l'autre est un 470V pour 3000 heures, mais on ne sait (toujours) pas sa valeur!!

Je demandais aussi de voir s'ils étaient câblés en parallèle ou s'ils appartenaient à 2 circuits différents.

Ben... je ne peux toujours pas me prononcer. "Aide toi le Ciel t'aidera"... sinon "Le Diable te tordra le bras!" :-(

Bon, on avance. Mais pour le même prix, vous auriez pu nous donner les caractéristiques capa/tension. L'un fait 4µF, mais pour l'autre, c'est illisible. Bizarrement, 4µF me semble un peu fort pour un ventilo, et un peu faible pour un compresseur... A confirmer chez vous. Normalement, le plus faible pour le ventilo. Sur mes 2 unités extérieures de clims, j'ai 2 et 2.5 pour le ventilo et 30 et 35 pour le compresseur.

Vérifiez que les 2 condos ne soient pas câblés en parallèle : si c'est le cas, c'est pour que la valeur globale soit juste comme il faut pour le compresseur... et le condo du ventilo est ailleurs!!

Question stupide : on voit plein de cosses débranchées : j'espère que votre problème n'est pas dû justement à une cosse qui serait partie, ce serait rageant! :-)

Ne vous inquiétez pas pour les photos, Patrice va (surement) s'en occuper.

Cordialement, Dom.

Eh bien il faut trouver ce condensateur. Peut-être qu'il est câblé en volant au voisinage immédiat du ventilo. Peut-être qu'il faut démonter quelque chose pour y avoir accès. Des photos bien éclairées des tripes de la bête pourraient donner des indices. Dans la page web plus haut, on voit les divers aspects que peut prendre ce genre de pièce, cylindrique ou parallélépipédique.

Re-bonjour.

On parle de clims sur ce forum... Ah bon... Z'êtes sûr?...

Voir ma réponse en question 3887.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Non, ce que vous tenez est un filtre, et contient des bobines, des condensateurs et même une résistance. Ce qu'il vous faut c'est un condo à 2 pattes ou 2 cosses. Pour un ventilo, c'est couramment entre 1 et 3 µF, pour un compresseur non-inverter, entre 25 et 50µF. Le tout en 350V AC minimum (voir la pièce d'origine).

https://fr.rs-online.com/web/c/passifs/condensateurs/condensateurs-polypropylene/
Sélectionnez votre pièce avec les filtres à gauche, puis commandez sur le site rs-particuliers.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Inspirez-vous de la question 2667 : Airton inverter TAC 12 CHSA/CI erreur E7, vous pourriez être dans le même cas.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si la chaise est prévue à proximité du sol, privilégiez plutôt une fixation au sol. Beaucoup d'internautes ont des soucis sonores avec les fixations aux murs. Sinon, pour le bas de la chaise, prévoyez une plaque de métal qui va répartir la pression sur une grande surface (par ex 80x20cm).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

E5 est un défaut de communication entre les unités. Souvent l'alim basse tension de l'UE qui ne fonctionne plus. Voir la question 4668 : Clim TCL erreur E5, la panne décrite pourrait ressembler à la vôtre et vous donner des pistes d'investigation.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si les diodes ERR 0 et 1 sont éteintes et les 2 et 3 allumées, cela indique un défaut "HIC circuit trouble (current, temp)", autrement dit l'IPM. A vrai dire, vous prenez un gros risque en alimentant des clims inverter avec un groupe électrogène...

Un 7815 est facile à tester. S'il apparaît bon, inutile de le changer. Quant aux varistances, elles n'interviennent que lors de surtensions brèves. Si leur aspect extérieur est normal, inutile d'y toucher.

Pour Jima : la ZD01 / ZD022 est une TVS. A priori Paul5 l'a changée : "J'ai changer l'IGBT la double diode la diode zener et le TVS"

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Oui, mais la ventilation naturelle ne sera pas suffisante. En mode chauffage (par ex), vous allez créer une bulle d'air glacial autour de l'UE, et ça va dégrader ses performances.

Pour que ce soit viable, il faudra gainer la sortie ronde de l'UE pour amener l'air qui en sort directement vers l'intégralité d'une grille. 100% de l'air qui sort de l'UE doit sortir par la grille.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

4 fois la LED 304 indiquent que l'UI n°4 n'est pas raccordée. Ce qui est normal si vous n'en avez que 3, ce n'est pas l'expression d'un défaut.

Quand il faisait froid, est-ce que les dégivrages étaient efficaces (UE complètement libérée de son givre)?

Cordialement, Dom.

Bien vu Jima! Oeil de lynx number two!

Sur des cartes un peu différentes, elle fait dans les 100 ohms, elle sert de fusible quand le régulateur TOP dégage.

Cordialement, Dom.

Bonjour à tous.

Jima, pendant les cours de maître Lentz, vous deviez buller près du radiateur, comme d'hab... :-) Dérivée, pas intégrale! Bon allez, on vous pardonne encore, parce que vous reprenez mon hypothèse de tampon ainsi que ma suggestion de plaque d'alu (post 51). Mais inutile d'en usiner une grande qui fasse les 5 composants à refroidir. Un mm sera surement tolérable comme sur-épaisseur, juste pour l'IGBT.

Le PFC est débrayable. Au repos, l'UE ne fait surement pas fonctionner l'IGBT, tout comme sur "ma" télé Sony. Raison de ma proposition de manip en post 53.

La tension aux bornes des contacts du relais sera une tension alternative, éventuellement nulle. Malheureusement, la plupart de multimètres ont une précision désastreuse sur les faibles tensions alternatives, à cause du redressement que cela nécessite (pas linéaire). Raison pour laquelle le calibre le moins imprécis est 200V, résolution 100mV.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vu que la panne est à priori dans l'UE, il est fort possible que ce soit la carte de puissance qui soit HS. C'est celle des 2 dernières photos, elle porte l'IPM et l'alim basse tension principale (il y en a une autre sur l'autre carte, qui utilise un transfo au dessus de 8 diodes, photo 5).

Essayez de chercher dans un 1er temps une diode en court-circuit autour du transfo de la carte de puissance, il y en a de différents modèles. Mettez le fil noir du multimètre (en position "test de diode") côté bague des diodes, et le fil rouge sur l'autre patte, il faut lire quelques centaines de mV. Et l'infini en permutant les fils.

Peut-être le régulateur a lâché, il est monté sur le radiateur et pourrait être un TOP223 (confirmez).

En fait, c'est ALBRE37 le grand manitou sur ce genre de matériel! S'il passe par là...

Cordialement, Dom.