Bonjour à tous.

Jima, pendant les cours de maître Lentz, vous deviez buller près du radiateur, comme d'hab... :-) Dérivée, pas intégrale! Bon allez, on vous pardonne encore, parce que vous reprenez mon hypothèse de tampon ainsi que ma suggestion de plaque d'alu (post 51). Mais inutile d'en usiner une grande qui fasse les 5 composants à refroidir. Un mm sera surement tolérable comme sur-épaisseur, juste pour l'IGBT.

Le PFC est débrayable. Au repos, l'UE ne fait surement pas fonctionner l'IGBT, tout comme sur "ma" télé Sony. Raison de ma proposition de manip en post 53.

La tension aux bornes des contacts du relais sera une tension alternative, éventuellement nulle. Malheureusement, la plupart de multimètres ont une précision désastreuse sur les faibles tensions alternatives, à cause du redressement que cela nécessite (pas linéaire). Raison pour laquelle le calibre le moins imprécis est 200V, résolution 100mV.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vu que la panne est à priori dans l'UE, il est fort possible que ce soit la carte de puissance qui soit HS. C'est celle des 2 dernières photos, elle porte l'IPM et l'alim basse tension principale (il y en a une autre sur l'autre carte, qui utilise un transfo au dessus de 8 diodes, photo 5).

Essayez de chercher dans un 1er temps une diode en court-circuit autour du transfo de la carte de puissance, il y en a de différents modèles. Mettez le fil noir du multimètre (en position "test de diode") côté bague des diodes, et le fil rouge sur l'autre patte, il faut lire quelques centaines de mV. Et l'infini en permutant les fils.

Peut-être le régulateur a lâché, il est monté sur le radiateur et pourrait être un TOP223 (confirmez).

En fait, c'est ALBRE37 le grand manitou sur ce genre de matériel! S'il passe par là...

Cordialement, Dom.

Très heureux pour vous. Eh oui, le milieu marin n'est pas sympa avec les clims!

Q1 : Le fer n'a pas besoin d'être "ultra fin". Une panne de fer se terminant par un plat de 1.5 voire 2 mm de large fera l'affaire. Pour ponter une piste, il faut commencer par la gratter sur 5mm avec une pointe de cutter en s'aidant d'une loupe. Puis étamer le cuivre ainsi mis à nu (= déposer de la soudure en s'assurant qu'elle adhère partout), puis seulement après y souder le fil additionnel, en l'ayant étamé lui aussi au préalable. On peut utiliser un brin de cuivre prélevé sur un fil ménager (vieux câble secteur ou de télé...) si la longueur est faible, ou du fil à wrapper (mono-brin) ou à souder (à 7 brins) pour les cheminements plus longs nécessitant un fil isolé.

Evitez absolument de toucher aux pattes de IC3, gros danger de créer des défauts irréparables.

Q2 : Non.

Q3 : Une fois une piste atteinte par la corrosion, celle-ci se propage sous le vernis original, comme le ferait une taupe. Si vous rajoutez un vernis, cela n'arrêtera pas le processus. D'autre part, le vernis doit être étanche à l'eau, je ne suis pas sûr que du vernis à bois le soit, s'il est censé "laisser respirer le bois". Personnellement je n'ai jamais eu à faire ce genre de protection, mais dans votre cas cela ne semble pas inutile. A savoir, si un jour vous devez faire un autre pontage, le vernis additionnel compliquera les choses.

Pour vos 2 dernières photos, il aurait peut-être été préférable de mettre des gros plans des zones HS, mais il est sans doute trop tard maintenant...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je viens de trouver une solution assez satisfaisante à votre problème de trou dans l'alu. Soudez 3 fils de 7-8 cm sur les broches de l'IGBT et pivotez le de 135° autour de son trou de fixation. De la sorte, sa semelle arrivera sur une zone quasi vierge du radiateur et vous n'aurez plus d'état d'âme concernant le manque d'alu sous l'IGBT. Les 3 fils seront évidemment isolés, et C et E seront de bonne section. Le fil relié à la broche E pourra être soudé au plus court, au dessus de D07 (la piste monte jusque là). Au niveau du cercle rouge.

Concernant la tension de 310V et la santé de l'inductance, tout dépend comment est conçu le PFC. Vous pouvez très bien avoir 310V machine tournant ET machine en stand-by, comme avoir un boost de cette tension quand elle tourne. J'ai dépanné récemment une TV Sony avec PFC : au repos, 330V de haute tension ; en fonctionnement, elle monte à 390V. Le mieux est que vous vérifiez ce point. Mesurez la HT au repos, demandez à la p'tite dame de lancer une demande de chaud et voyez ce qu'il advient de cette tension au démarrage puis pendant la minute qui suit.

Remplacer l'inductance serait évidemment sans appel pour diagnostiquer si la vôtre est HS. Mais comme elle n'est pas donnée, essayez d'en trouver une de récup chez un frigoriste. Attention, prendre un modèle identique au vôtre. D'autres marques utilisent une inductance torique avec beaucoup moins de spires. En tous cas, impossible avec un ohmmètre de trouver un défaut dessus, sa résistance étant très faible, bien moins d'un ohm.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

J'ai des doutes sur l'efficacité de la solution ci-dessus. D'une part les quelques épaisseurs de papier d'alu ne formeront pas une semelle suffisamment épaisse (pour transporter de la chaleur) et rigide (pour ne pas fléchir dans le trou vu la pression de serrage et la graisse ça et là). Par contre un carré de tôle d'alu d'un mm d'épais et de 3 ou 4 cm de côté serait une bonne variante. L'espace entre le radiateur et la carte devrait pouvoir tolérer cette sur-épaisseur.

A la recherche d'idées pour expliquer/solutionner votre problème, je viens de repasser en revue ce qui précède. Et voici ce que j'en tire.

Au post 9, la création du trou dans la masse métallique est tout à fait anormale. On a là un court-circuit entre la terre et le secteur et cela n'aurait jamais dû se produire. Un IGBT dégage toujours entre C et E, éventuellement claquant G aussi, mais il n'y a aucune raison que l'on attaque la terre!! Pour moi, vous avez emmené un débris métallique avec le tampon et sa graisse, et ce débris a percé le tampon. Et dans ce cas, vous pouvez effectivement trouer tout ce beau monde.

D'autre part les restes de graisses "moulés" par le tampon laissent à penser que vous avez mis TROP de graisse. Comme vous l'avez noté, la conductivité thermique de cette graisse n'est pas parfaite, plus le matelas est épais et plus les calories ont du mal à passer, ce qui crée une surchauffe dans l'IGBT. La graisse doit être là pour combler les aspérités du tampon, autrement dit elle doit affleurer la surface du tampon, et non faire une couche. D'ailleurs certains types de tampons se montent sans graisse, mais je pense que les vôtres, tramés, doivent utiliser de la graisse.

J'ai regardé aussi pour d'autres tampons, il y en a bien des moins épais et d'un matériau qui conduit mieux la chaleur, mais il ne font que 19x12.7, c'est un peu juste pour le packaging IGBT type 247. Dommage, car de tels tampons seraient 1.69 fois plus efficaces que ceux que vous avez.

Cordialement, Dom.

Si vraiment rien n'est modifiable dans vos projets, alors il faudra au moins orienter les lamelles verticales de sorte que l'air soit envoyé vers le milieu de la pièce (au lieu de droit devant). On voit leur partie basse sur vos photos.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il y a plusieurs façons d'interpréter vos dires. Un petit schéma à la main serait le bienvenu. A défaut, où se trouve le split par rapport au meuble, hauteur de plafond, etc.

Cordialement, Dom.

Non non, on est bien 2 personnes différentes... D'ailleurs je n'ai pas capté non plus les 15W.

Ma principale suggestion pour l'instant est de vérifier la corrosion. Plusieurs cas sur ce forum (au moins 5) de cartes HS à cause de corrosion. Par ex en question 2980 Problème PAC AIR/AIR Hitachi RAM80-QH5 posts 18 et suivants, et 82 et suivants.

Bonne nuit, Dom.

Bonjour.

Est-ce le voyant RUN ou le voyant TIMER qui clignote? Le diag sera complètement différent. Le forum n'étant pas parmi les plus chers au niveau du prix par mot, cela aurait pu être précisé...

Cordialement, Dom.

Pour la C3... ben j'ignorais son existence, donc la piste corrosion avait toute sa place. Amusant : C1 et C2 ont la même grosse piste U attaquée. Heureusement qu'elle est doublée par l'arrière.

Le STRL (comme dans Lille) est le hacheur d'alim. Comme l'alim fonctionne, ce n'est pas lui.

Le gros circuit, je pensais que vous saviez que c'est le fameux IPM, qui fournit le triphasé au compresseur.

Bon courage, Dom.

Alors essayez la manip suivante. Les fils qui arrivent sur le connecteur des sondes peuvent être extraits du connecteur en appuyant avec une épingle sur une languette de métal dans les cages du connecteur. De cette façon, vous devez pouvoir mettre les fils de la sonde outdoor dans les cages de la coil. Pour la sonde HS (250 ohms c'est mort!), coupez les fils et mettez une résistance de 15k à la place.

C'est juste pour voir si la machine redémarre. A la limite elle pourra aussi fonctionner telle quelle tant que la température extérieure est vers les 18°.

Bonjour.

Que donnent les mesures des 3 sondes? En précisant la température à laquelle vous les mesurez.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La carte de puissance est la petite. Elle porte l'IPM et l'alimentation. L'autre carte héberge certes les gros condos HT, mais c'est en fait la carte qui communique avec les UI.

Le 817 au milieu des condos est utilisé pour réguler l'alim à découpage. Dès que les secondaires atteignent leur valeur nominale, sa LED interne est allumée pour au final freiner les ardeurs du circuit qui gère le primaire.

La carte de la photo 1 est corrodée. Un moment j'ai cru que la panne venait de la piste qui mène à la cosse U, mais apparemment elle est doublée par le dessous. Néanmoins, d'autres zones de cette carte présentent des pistes attaquées, en particulier en haut à gauche. Vérifiez leur continuité (moins d'un ohm) entre leurs soudures extrêmes.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je ne vois pas la raison de la question sur la ZD022, qui est obligatoirement une bidi. C'est son nom commercial, pas sa désignation sur la sérigraphie de la carte.

Pour l'inductance, la piste n'est PAS à écarter, bien que je n'y croie que moyennement. Mettez votre main sur une enclume. Un gosse tape dessus avec un marteau de 50g. Au bout de 30 coups, vous commencez à prendre des mesures répressives. Si c'est une bête de foire qui tape dessus avec une masse de 5 kg, vous allez à l'hôpital direct au 1er coup. Tout ça pour vous dire que tout dépend du nombre de spires qui sont mises en court-circuit. Sur 200 spires (par ex), si c'est la 40ème et la 90ème qui se touchent, vous dégagerez très vite. Si c'est la 125ème et la 127ème, vous allez fatiguer l'IGBT, en plus de son boulot normal, et il peut mettre un certain temps à claquer.

L'hypothèse RY01 (et plus généralement contact hésitant dans l'arrivée secteur) se tient. Devrait se faire confirmer par une mesure de résistance des contacts quand le relais est fermé.

Une autre piste, qui me plait assez, serait des performances thermiques un peu limites au niveau des tampons isolants. Leur résistance thermique est peut-être un peu trop forte par rapport au flux thermique qui les traverse, et la température au coeur de l'IGBT pourrait monter plus que prévu. Cela dit, cette référence a déjà été utilisée avec succès par un certain nombre d'internautes.

Sinon, euh, comment dire... filtration est réservé aux liquides ; en électronique on parle de filtrage... :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il est normal de trouver 0 ohm sur tous les enroulements du transfo : il marche à 50/100 kHz et il n'y a que quelques spires de gros fil pour chaque enroulement (un peu plus sur le primaire).

Un PC 817 n'est pas testable simplement en sortie car vous avez émetteur et collecteur d'un phototransistor. Entre E et C de tx bipolaires, vous ne lisez jamais quoi que ce soit. Pour le tester vraiment, il faut exciter la diode émettrice, mais il faut faire ça avec les précautions d'usage. Mais mon sentiment est que le 817 fonctionne correctement puisque l'alim donne les bonnes tensions.

Dans votre permutation initiale, je crois comprendre que vous avez uniquement permuté les grandes cartes, celles qui portent les 2 afficheurs. J'ai bon?

Cordialement, Dom.

La LDF, quézaco?...

Les constructeurs datent assez souvent leur production. Sur le verso de la carte, on voit un rectangle d'identification avec "07". Mais c'est sérigraphié, ce n'est pas une preuve, les mêmes masques de sérigraphie peuvent être utilisés sur plusieurs années.

En revanche, pour les composants c'est plus cadré. Normalement en 4 chiffres : 0733 voudra dire semaine 33 de 2007. C'est ce qui est marqué sur le transfo. Quant au microP, on lui voit aussi un 07 quelque chose dont la fin est masquée par une coulure de vernis.

Pour les fusibles, je pense que les 2 types conviendront, du moment qu'ils sont lents.

Bonjour.

Je vous réponds en vitesse, car je dois m'absenter plusieurs heures.

Si, votre IGBT est mort, même s'il ne fait pas 0 ohm entre C et E. Par contre la grille a résisté, donc la ZD et le TLP restent bons. Je pense que vous êtes revenus dans les conditions de votre 1ère panne. Soit vous avez l'inductance qui a un problème (voir la fin de la question 2664), soit vous avez un problème de gaz, qui ferait sur-consommer le compresseur. Je pense que si vous n'aviez mis qu'une seule UI en fonction, la machine aurait résisté. Plus vous mettez d'UI et plus vous attendez, plus le compresseur consomme pour atteindre son régime et sa température de croisière. Car un fonctionnement sur une demi-heure est une prouesse depuis votre panne initiale.

Cordialement, Dom.

Yes!

Pas de souci avec cette soudure : c'est la broche G (grille/gate), et peu de courant passe dedans. Telle qu'elle est faite, ça ira.

Les traces marron dont je parlais sont côté composants (1ère photo du 3 avril), et sont issues de l'explosion de l'IGBT. Rien à voir avec les soudures. Nettoyez bien sous la grosse diode à 3 pattes (je sais, ce n'est pas facile).

Bonjour.

Je doute fort que les R937 aient pu protéger quoi que ce soit. Pour moi, elles sont là juste pour renseigner la carte sur le courant instantané consommé par l'IPM, et doivent être de faible valeur. Soit vous les mesurez à l'ohmmètre, soit vous lisez leur valeur avec le code des couleurs, sachant qu'elles sont en // ; autrement dit pour des résistances d'un ohm vous lirez 0.5 ohm à l'ohmmètre.

Jima: encore une fois, vous nous inondez de détails que vous ne maîtrisez pas vous-même, ce qui donne à votre explication un côté amusant, et c'est pour ça qu'on vous aime bien, après tout. :-)

Je vous mets au défi de trouver 14 ohms en mesurant une diode (qu'elle soit silicium, germanium, schottky, HF ou BF) avec un multimètre numérique. C'est impossible, vous lirez au minimum 100 ohms avec le germanium, et je vous garantis qu'il n'y a pas de germanium dans les IPM.

Les IGBT sont exclusivement réservés aux étages finaux. Les push-pulls qui les pilotent sont en techno conventionnelle. D'autre part les étages finaux sont tri-states, le transistor du haut est piloté (indépendamment de celui du bas) par un level shifter, montage qu'on retrouve par exemple dans les amplis de classe G.

Quant à votre paragraphe sur C934, c'est de la science fiction. Certes des condos chimiques peuvent se dégrader avec la température, mais je doute que l'IPM chauffe suffisamment pour amener une dégradation notable du condo. Il va chauffer surtout quand le ventilo est à vitesse maximum, ce qui n'est qu'une faible partie du temps. A basse vitesse et au repos, il ne chauffera pas. Il est monté sur radiateur pour assurer un fonctionnement quand l'UE est au soleil en plein été, donc quand la carte est déjà à 45/50° au repos.

Le seul point sur lequel vous pourriez avoir raison est que la carte était peut-être déjà HS lorsque Xavier l'a achetée. En effet, plusieurs indices me laissent à penser que cette carte a 10 ans... Ce pourrait donc effectivement être un "rebut" (pas rébus).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Eh bien on croise les doigts. Beaucoup d'internautes de ce forum se sont dépannés en remplaçant l'IGBT, en général du 1er coup.

Si possible, essayez de nettoyer au maximum les traces marron qui contiennent entre autres du dépôt de cuivre et qui pourraient faciliter l'apparition d'arcs. Utilisez un pinceau ou une brosse à dents.

Bonne chance, Dom.

Ah, une bonne nouvelle ne fait pas de mal (votre post de 15:57 n'était pas visible quand j'ai répondu à 17:12).

Un fusible est fait pour claquer quand il y a une surconsommation notable. Si le défaut ne crée pas une surconsommation suffisante, il ne claque pas. "Je note aussi que les 2 résistances n'ont pas protégé non plus l'IPM". Quelles résistances?

Je ne sais pas trop quel mécanisme a fait que l'IPM a claqué... Quand l'IPM est intégré au moteur, il ne faut surtout pas déconnecter ou reconnecter le câble avec la machine sous tension, mais dans votre cas il n'y a à priori pas de risque à manœuvrer l'un ou l'autre des connecteurs du moteur. Mystère.

Vos mesures d'hier sont donc en contradiction avec celles du post 39?... Ou ont-elles été prises différemment?

Oui, vous pouvez faire un essai sans silicone. Mais faites attention à ce que toutes les soudures soient bien rondes à leur base, sans extensions erratiques qui faciliteraient un arc avec les voisines.

C'est 0223 et non O223, ce hacheur d'alim est très connu dans une autre marque sous le nom TOP223. Mais son remplacement n'est pas à l'ordre du jour sur votre carte.

Attention au vocabulaire qui m'avait un peu induit en erreur au post 52 : 15 ohms ne sont pas un court-circuit. Mais bon, dans votre cas, cela représenterait 1A de consommation, donc cela traduit quand même un défaut.

Bonjour.

Une fois votre IPM dessoudé, refaites la mesure ohmique sur le 15V. Si elle n'est plus à 0, c'est bien l'IPM qui aura dégagé sur sa partie basse tension.

Laissez tomber ZD801, ce n'est PAS une zener, mais une TVS. Elle est en // sur un enroulement du transfo, raison pour laquelle vous la voyez "HS".

Pour la pâte (eh oui, ce sont les pièges de l'orthographe), Jima pourra relire mon post d'hier 21H. Et pourquoi pas signer tous ses posts, qu'on reconnaît de loin... :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Étrangement, sur la photo, la diode qui fabrique le 15V (D883) semble avoir été dessoudée, au moins sur une patte. Est-ce par vous, pour une mesure de la diode? Si oui, la diode s'est-elle révélée bonne?

Si non, eh bien mesurez la, c'est sans doute elle la cause du problème si elle est en court-circuit.

C934 serait HS pour vieillissement thermique sur une carte neuve?... Suis-je bête, on est le 1er avril! :-)

Le joint silicone sur les broches de l'IPM est mis là pour éviter des arcs entre broches si de l'humidité ou des insectes venaient à les titiller. Des broches montent en effet à 400V en dynamique. Vous pouvez l'enlever, mais après vos mesures il serait bon d'en remettre.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Etant peu intervenu sur du Mitsubishi, il me faudrait une photo recto verso de la carte Control... sans garantie que j'arrive à quelque chose d'intéressant, n'ayant pas le schéma au niveau composant. Attention, durant ce WE, je suis peu disponible.

Joyeuses PAC, Dom.

C'est ça. Et en inverter, les séries ne sont même pas forcément compatibles entre elles au sein d'une même marque.

Les PAP existent toujours... mais théoriquement vous ne pouvez pas les mettre en service vous-mêmes, le vendeur doit exiger de vous un contrat passé entre vous et un frigoriste pour cette mise en service. Le matériel d'occasion n'est pas soumis à cette contrainte, normalement.

Bonjour.

C'est nettement mieux, toujours pas idéal mais c'est parce que la zone a été un peu martyrisée dans un passé récent. Les mesures à 10k sont dues à R20, celles à 13k à R20 plus la boucle Vdd.

La ZD022 est une diode de protection très spéciale et à capa parasite ultra faible. Son rôle est de protéger la partie 15V de l'alim basse tension lorsque l'IGBT explose. Ce 15V alimente le TLP mais aussi la partie basse tension du ventilo et de l'IPM. Elle n'est pas trouvable partout, hélas. Sa fiche technique est en question 2664, post 49.

Cordialement, Dom.

Bah, si j'étais vous, je me rapprocherais d'un frigoriste pour lui demander s'il n'aurait pas à vous céder une UI TOR en provenance d'un client qui change son installation. Ce serait un peu dommage de mettre une UI neuve avec un groupe de 15 ans. Ne pas oublier la télécommande!

La puissance de l'UI pourra aller de 3.5 kW (12000 BTU) à 5 kW (18000). De toutes façons, avec un groupe TOR, celui-ci vous donne sa puissance max à chaque instant puisqu'elle n'est pas modulable. D'autre part les UI neuves en TOR ne doivent pas trop courir les rues...

Pour votre culture, une UI inverter envoie des données binaires codées à l'UE, elles doivent donc parler la même langue. Une TOR envoie du jus sur 3 fils : compresseur, ventilo et éventuellement vanne 4 voies. Ça, tout le monde sait faire.

Bonsoir.

D'après le site de diag Daikin, le compresseur n'est pas à incriminer. Ce serait un problème de communication entre les unités...
Drdaikin.com Error U4

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Apparemment, votre groupe n'est pas un inverter, c'est un tout-ou-rien. Dans ce cas, beaucoup d'UI qui pilotent une UE TOR peuvent faire l'affaire, y compris dans d'autres marques. Mais attention, c'est un mode froid uniquement, vous n'en tirerez pas de chaud car elle n'a pas de vanne 4 voies.

Cordialement, Dom.

... Je n'arrive pas à trouver le manuel de ces unités. Essayez de démonter le capot supérieur de l'UE, parfois on trouve en dessous l'explicitation des codes erreur...

A Stephor :

Dans votre post 21, vous semblez content de vos soudures. Ben pas moi... La soudure adhère parfaitement aux broches de l'IGBT, ça c'est OK. Mais pour ce qui est du contact avec les pistes, alors là c'est très discutable. Vos soudures ressemblent en fait à des poires posées sur les pistes, et le contact bas de poires / pistes n'est pas génial. Regardez les soudures de la très grosse diode à côté, et c'est ce que vous auriez dû imiter. La soudure doit s'étaler progressivement en arrivant sur la piste alors que les vôtres se rétractent.

Si j'étais vous, je dessouderais l'IGBT, je nettoierais la zone à l'acétone, je gratterais les pistes sur 3 ou 4 mm, j'étamerais les pistes et seulement après je souderais l'IGBT. Il passe dans les broches C et E des courants impulsionnels importants et cela ne tolère pas l'à-peu-près.

Bonjour.

Essayez d'être plus précise sur le modèle. Par ex PEHD-P100EAH, ou PEHD-4EAKH, ou...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Non. Le TLP est bon, il a été protégé par la 110 ohms... que vous avez mesuré sans vous en être rendu compte. C'est la résistance assez grosse avec 3 bagues marron. En revanche la grosse diode de protection ZD01 a claqué, vous mesurerez sans doute 0 ohm à ses bornes. Et si vous l'enlevez, le TLP "repassera bon". C'est à cause de la diode HS que vous mesurez la résistance (rebouclage par la masse du TLP).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ne connaissant pas cette machine... une photo de la carte, recto verso? C'est une PAC, un gainable, un split, un multisplit?...

Votre prose semble dire que c'est la 3ème carte qui claque sur votre machine. C'est lassant, effectivement!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je reprends le clavier après une journée où je fus indisponible.

Si vous voulez entendre le compresseur, vous pouvez enlever l'hélice, car en fait c'est le vent généré qui couvre le bruit du compresseur. Ne surtout pas bloquer les pales, risque de tuer le moteur (sans compter le code erreur qui arrêterait tout).

Oui 25W c'est un peu faible d'autant que vous avez une carte "Pb Free", dont les soudures fondent 30° plus haut que celles d'il y a 10 ou 15 ans. Les trous sont en effet "métallisés" (chemisés), mais leur métal a du être vaporisés lors des 2 incidents. Dans ce cas, après qu'elles aient traversé les trous, repliez puis soudez les pattes sur le cuivre des pistes que vous aurez auparavant mis à nu avec un cutter ou une lame de rasoir.avec un cutter. Dégagez pour chaque une surface carrée de 3mm de côté. Et étamez ces zones avant d'y souder les pattes, autrement dit déposez-y de la soudure en vous assurant qu'elle adhère à 100% sur le cuivre.

Très important : il faut absolument que la surface du dissipateur soit plane, sans pique éventuellement laissée par la "soudure à l'arc" du dernier incident. Une pique qui rentrerait + ou - dans le tampon isolant pourrait précipiter la mort de l'IGBT.

Je reviens sur les posts 12/13. 2-3 immédiat (je suppose un quart de seconde) est anormal, le secteur ne peut pas arriver sur l'IGBT avec toute sa force destructrice avant 3 secondes, le temps que l'alim démarre et qu'un relais court-circuite la thermistance de limitation de courant... Vous confirmez moins d'une seconde?

Good luck Dom.

Pour votre dernière question : pas plus que l'autre fois, après quand même avoir nettoyé les traces noires.

Quand vous dites :
1 : => Puis le disjoncteur a sauté !
2 : - Enclenchement du disjoncteur
3 : => Explosion de l'IGBT et le disjoncteur a sauté.
Combien de temps entre 1 et 2, et combien de temps entre 2 et 3? Vous avez fait une demande de chaud entre 2 et 3 ou la clim s'est souvenue qu'elle devait tourner?

Les trous dans l'IGBT et le radiateur me laissent sans voix! Jamais vu ça!

Les gens qui ont une Sanyo ont en fait souvent 2 multis +/- identiques. Est-ce votre cas?

Effectivement, ça sent le ventilo dont la partie haute tension a fait claquer le fusible. Elle est alimentée par le connecteur CNDC. Peut-être qu'au fil des manips le court-circuit s'est auto-détruit, ce qui autorise à nouveau la HT à monter...

Attention, il ne faut jamais enlever ou remettre un câble de moteur avec l'UE sous tension, risque très élevé de détruire le moteur.

Oui, mais en fait on s'en fiche, c'est pour mesurer des tensions continues... L'intérêt d'un multimètre à aiguille, c'est qu'il n'y a pas de traitement électronique du signal mesuré, et que l'inertie de l'aiguille le moyenne naturellement (du verbe "moyenner").

Bonjour.

Si vous n'avez pas branché l'inductance (en bleu), la résistance (en vert) ne peut pas claquer ; l'absence de l'inductance ouvrant le circuit, le secteur qui entre sur l'IPM (en turquoise) n'arrive pas sur le court-circuit présumé. Sur N2/P2, il est normal de voir un courant passer fugacement. C'est la charge (et non la décharge) des capas (en jaune) par la pile de l'ohmmètre.

Souvent sur les inverters (en particulier les Sanyo, mais il n'y a pas que sur cette marque), c'est l'IGBT qui claque. Attention l'IGBT est en rouge, le rectangle appelé IGBT est en fait l'IPM, erreur de la doc. S'il est claqué, on ne le voit pas à l'ohmmètre sur N2/P2 à cause de la diode en gris.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Attention, un test sur table vous oblige à aussi amener et brancher l'inductance (cosses DCL1 et 2). Et si la résistance a claqué, inutile d'en mettre une neuve pour l'instant, elle va faire pareil. Cherchez plutôt un court-circuit entre DCL2 et N2, et/ou DCL2 et P2, et/ou N2 et P2.

Bonjour.

Vous avez surement à l'intérieur de l'UE un tuyau qui est très proche d'un autre (1mm) ou du compresseur, bref 2 choses qui vibrent et s'entrechoquent au rythme du compresseur. Il suffit de démonter le capot supérieur, peut-être aussi la façade, et de trouver les coupables. Vous insérez alors entre eux un bout de mousse ou de tissu pour les calmer. J'ai déjà eu ce problème chez moi.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Sous réserves... la question 4081 : Panne unité Mitsubishi MXZ-5D102VA pourrait s'appliquer à votre cas.

Cordialement, Dom.

La carte offre 2 possibilités de relais. Sur la vôtre, il est en bas, avec sa diode de bobine. Pour d'autres machines, ce sera l'autre relais avec sa diode (mais ces 2 éléments ne sont mis sur votre carte). Comme les 2 bobines (dont une virtuelle) sont en //, une seule diode suffit. Vous mesurez en fait la résistance de bobine du relais qui figure sur votre carte. Comme elle est assez basse, vous ne pouvez pas voir l'effet de la diode.

J'ignore ce qu'est cette diode, je n'ai ni schéma ni photo. Peut-être est-ce celle qui est en // sur la bobine du relais, dans ce cas c'est normal, la faible résistance ne permet pas de voir l'effet diode.

Bonjour.

Essayez de vous procurer un multimètre à aiguille. Il se peut que même sur cette paire de fils la proximité des tensions hachées envoyées au compresseur (et au ventilo) perturbe un voltmètre numérique.

Sur le doc OB377 de Mitsu, page 136 sur 192, vous avez une série de tests autour du ventilo. A essayer si ça n'a pas encore été fait.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc le canard est toujours vivant. Pouvez-vous redonner l'ensemble des symptômes qui apparaissent aujourd'hui? A savoir : que fait le ventilo extérieur et le compresseur en début de fonctionnement, et quand apparaît le problème quelles LED éclairent combien de fois ou sont allumées/éteintes?

Cordialement, Dom.