Bonjour Jos. Si vous nous jurez que vous comparez des consommations de journées équivalentes en températures extérieures, alors c'est très bizarre, effectivement.
Un léger manque de gaz ne vous fera pas consommer plus, du moins au début.
Quant à une obstruction de l'échangeur extérieur, il faudrait qu'elle soit quasi étanche (comme avec du givre naissant) pour altérer en permanence les performances.
Je vois trois hypothèses (peut-être des internautes vont en trouver d'autres) :
1/ Vous fonctionnez dans un mode automatique, qui peut alterner chauffes et refroidissements. Une phase de refroidissement expulse de la chaleur dehors, qu'il faut recréer après.
2/ Vous avez une VMC, et vous ne la faites pas marcher comme l'année dernière. Une VMC simple flux est un gouffre à calories si elle tourne en permanence, en plus de la consommation pour faire tourner son moteur !
3/ Votre compteur EDF s'est partiellement dé-calibré. Vérifiez-le en mettant en marche un seul appareil genre convecteur de 1kW, ou appareil à raclette de 800W. Bien arrêter tous les autres appareils (frigos...) pour une meilleure précision. Si votre compteur est électronique, lecture directe (défiler le menu). Si c'est un modèle "roue crantée 7 Wh / tour", la puissance consommée est 3600 x 7 / (nb de secondes pour faire un tour). Un tour en 25 secondes donne 1 kW.
Le condenseur, c'est l'échangeur à ailettes dans l'unité intérieure, mais les filtres (que vous dites propres) sont là pour le protéger de la poussière.
Pour mesurer la température, c'est bien cela. Enfoncer légèrement (1 à 2 cm) le thermomètre dans les ouïes de sortie, mais pas trop, car il y a une turbine pas loin !
Avec mes mono-splits, l'air sort à environ 40 degrés + la température extérieure. Soit par ex : 32 à -8,48 à +8)
Cordialement, Dom, 11/12/09.

Votre télécommande est sans doute beaucoup plus élaborée que je ne le pensais.
C'est peut-être effectivement un paramètre mal réglé (fonctionnement "limite maximum/minimum" ?).
Il est clair que si le thermostat reçoit de l'air chaud, plus ou moins directement, cela irait dans le sens de réduire la durée des cycles, ce qui n'est pas le cas.
Mon expérience avec mes appareils, relativement simples, ne semble pas s'appliquer à votre cas.
PL pourra vous donner des indications plus pertinentes que moi.
Cordialement, Dom.

Bonjour. Voyez mon roman à la question ci-dessus... ; -)
Cordialement, Dom, 10/12/09.

Bonjour.
Tout d'abord une évidence : quand il fait très froid, demandez donc à ceux qui ont un chauffage au fuel si le niveau de la cuve ne baisse pas plus vite.
Il est NORMAL de consommer plus quand il fait froid, puisque les déperditions d'une maison sont proportionnelles à la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur.
Pour 20 degrés à l'intérieur, on consomme 3 fois plus à -10 qu'à +10.
En ce qui me concerne, je suis l'heureux possesseur de 2 splits non-inverters, qui me donnent toute satisfaction et me chauffent correctement jusqu'à -5 extérieur.
Plus bas, je dois les aider en ajoutant des convecteurs, soit 5 jours l'hiver dernier.
Ne croyez pas tous ces alarmistes qui disent que les PAC ne fonctionnent plus, ou avec un COP dérisoire, par températures négatives.
Certes, la quantité de chaleur fournie diminue substantiellement alors qu'on en a le plus besoin (surtout pour des non-inverters), mais ces gens-là n'ont pas eu la curiosité de mesurer la consommation de leur PAC à diverses températures.
Moi, je l'ai fait, et j'ai constaté que la puissance prélevée au compteur diminuait presque autant que la chaleur fournie, du coup l'efficacité énergétique ou COP (rapport entre les kW de chaleur fournis et les kW consommés au compteur) ne diminue que lentement avec la température, et on a encore à -10 un COP d'au moins 2-2.5, ce qui est fort honorable.
La raison physique est que le gaz est bien moins chaud quand il fait froid dehors, du coup le compresseur peine moins à le comprimer, et demande donc moins d'énergie au secteur.
Dans le cas des inverters, la chute de puissance est partiellement compensée en augmentant la vitesse du compresseur, mais le COP va rester tout aussi acceptable.
Quant à choisir un appareil avec la résistance dont vous parlez, autant que vous achetiez un ou deux chauffages d'appoints mobiles !
En effet la résistance (que vous auriez payée très cher) aura par définition un COP de 1, voire virtuellement moins si elle est à l'extérieur !...
Mes climatiseurs (dont un quasi 1er prix) ont fonctionné en permanence l'hiver dernier alors que la température est descendue jusqu'à -12, et ils sont toujours vivants.
Je vous engage à faire des relevés de consommation pour diverses températures, dès aujourd'hui pour profiter des derniers jours doux avant la vague de froid annoncée.
Essayez d'avoir des conditions reproductibles (moins évidentes à obtenir avec un multisplit inverter), par exemple en mode "powerful" (là où on est à peu près sûr que le compresseur tourne à vitesse maxi), toutes unités en demande, et notez la consommation au compteur après 15mn de marche (en éteignant les autres appareils, genre frigos...), la température extérieure ainsi que celles en entrée et en sortie d'une unité intérieure (il faut aussi que les UI soient à des vitesses de ventilation reproductibles, par exemple la vitesse faible, si toutefois le mode powerful le permet).
La puissance fournie sera proportionnelle à la différence de température entre l'entrée et la sortie d'une UI, la puissance consommée sera mesurable au compteur, et la température extérieure sera l'axe horizontal des futures courbes que vous serez amené à tracer.
Si vous avez un matheux dans la famille, il faut le mettre à contribution ! ; -)
Votre appareil a-t-il une résistance ? -> ce doit être indiqué dans son manuel, au chapitre spécifications techniques.
Cordialement, Dom, 10/12/09.

Bonjour
L'estimation que vous donnez (10 kWh de plus par jour) demande une certaine rigueur pour être valide : il faut avoir relevé les index EDF tous les jours ou presque et surtout, avoir noté la température extérieure moyenne dans la période considérée.
En effet, une différence de quelques degrés vous amenera vite à un tel écart.
Il faut aussi ramener cet écart à votre consommation quotidienne.
En d'autres termes, si vous consommez 60kWh au lieu de 50, ce sera moins significatif que si vous consommez 35kWh au lieu de 25 (pour information, je consomme actuellement environ 25-30kWh par jour avec une température de 8° à 12° à l'extérieur. Un seul split non-inverter, en Ile de France).
Voyez aussi si certains "postes" n'ont pas évolué depuis l'année dernière (exemple : ordinateur branché tout le temps, plus d'eau chaude consommée, fille qui a froid et met souvent un appoint, ...).
Cordialement, Dom, (10/12/09).

Bonjour. Votre cas est très intéressant, car il l'exact opposé de celui de l'internaute de la question 1246 (entre autres), qui, lui, se plaint de cycles bien trop courts.
Après une petite recherche, il s'avère que votre thermostat BCR1D528 est mural, et sans doute à liaison radio (sans fil). Votre thermostat subit peut-être un peu trop l'influence du mur sur lequel il est posé. Je vous suggère de déposer le thermostat et de le mettre temporairement sur une table, à l'abri des courants d'air qui lèchent tous les murs, surtout ceux en contact avec l'extérieur.
Pour moi, les problèmes de durée de cycles, qu'ils soient trop longs ou trop courts, sont principalement dus à un emplacement de sonde pas adéquat.
Il y aurait aussi un certain nombre d'appareils pour lesquels la sonde se trouverait dans la télécommande (qu'on tient dans la main).
Dans ce cas aussi, il ne faut pas s'étonner que la régulation soit fantasque dans la mesure où l'on ne la repose pas forcément toujours au même endroit.
Merci de faire la manipulation suggérée et tenir le forum au courant.
Cordialement, Dom.

Bonjour. Il ne doit plus faire bien chaud chez vous, j'espère que vous avez des chauffages de secours...
Déjà un conseil, votre 7818 est en danger de mort.
Pour la suite des investigations, essayez de lui mettre un petit radiateur, qui peut être un simple bout de tôle (éventuellement de boîte de conserve) de 10/15 cm2 dans lequel vous aurez fait un trou pour le fixer sur le 7818, en faisant attention qu'une fois la carte reposée cette tôle ne touche rien en dessous.
Vous pouvez en profiter pour relier les radiateur à un fil que vous amènerez de l'autre côté de la carte, cela vous fera un 0V très pratique.
Pour ce qui est des tensions à mesurer, ce sont bien des tensions continues, mettez votre multimètre en position V=, et les bornes à utiliser sont le commun et la borne V/ohm, surtout pas les mA ou 10A (cela dépend des modèles).
Les tensions sont à vérifier par rapport au 0V que je vous préconise, c'est à dire la broche du milieu du 7818.
Reliez le commun du multimètre à ce fil, et baladez l'autre borne sur les points explicités sur la carte. Il se pourrait que le +18V ne soit pas atteint en sortie du régulateur, si on lui tire trop de courant.
Sur les 3 broches du 7818, c'est celle qui est vers vous une fois la carte en place (= côté ventilo) qui porte le 18V, celle de l'autre côté doit porter au moins 20/25V.
Les photos à bonne définition ne permettent pas, hélas, de suivre le cheminement des pistes, car le brunissement dû à la surchauffe masque les détails.
Si vous pensez pouvoir améliorer leur définition avec un meilleur éclairage ET un meilleur zoom, je suis preneur.
Il faudrait recto ET verso, car vous avez un circuit double face, la ligne 18V peut se balader sur les 2 faces (et aller de l'une à l'autre par des petits trous).
Cela dit, comme vous êtes le seul à contempler la bête, vous êtes le mieux placé pour essayer d'identifier ce qui est desservi par la ligne 18V (comme je l'ai dit, je la verrai bien arriver -entre autres- sur le connecteur marqué 17.5V).
Si c'est le cas, que dessert le câble arrivant sur ce connecteur ?
Sur la photo générale de l'unité, on voit un toron blanc qui descend au-dessus du compresseur.
Est-il effectivement connecté au compresseur, combien de fils a-t-il, vient-il du connecteur avec 17.5V marqué à côté ?
Si vous êtes novice, TP veut dire Point de Test, R=résistance, C=condensateur, OIS=opto-isolateur, IC=circuit intégré, L=inductance, D=diode, Q=transistor...
Bon courage. Dom.

Oui, mais la sortie de la carte, c'est les 3 enroulements du compresseur...
Si le moteur est bloqué, cela va produire des courants excessifs.
D'où ma réflexion en réponse 2 ! (Pure remarque de profane).
Cordialement, Dom, 07/12/09.

Bonjour. Un varistor est une sorte de résistance très spéciale, dont la valeur varie avec la tension qu'on lui applique.
Quand cette tension dépasse 400 ou 450V, sa résistance, normalement grande, dégringole brusquement et va lui permettre d'absorber pendant quelques millièmes de secondes, des dizaines d'ampères voire plus.
C'est ce qui en fait le composant idéal pour réaliser un parafoudre.
Il n'y a pas de parafoudre sur un compresseur, par contre il peut y en avoir un sur la carte mère, à l'arrivée du secteur.
Or c'est quand vous démarrez le compresseur que cela disjoncte... La carte mère étant déjà sous tension, il est donc assez probable que ce soit votre compresseur qui soit HS. Condoléances...
Cordialement, Dom, 07/12/09.

Vous pouvez a priori l'utiliser, mais la précision risque de ne pas être au top.
Ce genre de thermostat, à bulbe en cuivre et gaz à l'intérieur a un réglage en général accessible de l'extérieur, et un ajustement usine.
Vous aurez sans doute à retoucher cet ajustement usine car le réglage "normal" en position mini sera probablement trop élevé pour votre serre.
Le réglage usine est souvent une petite vis au fond d'un trou pratiqué dans l'axe du bouton de réglage.
A noter qu'il y a normalement un 2ème bulbe pour la sécurité 90 degrés, au cas où le thermostat de service resterait collé en position marche (risque d'explosion du chauffe-eau).
Cordialement, Dom, 06/12/09.

Waow, c'est ce que j'ai investi dans l'achat de mes 2 clims... Il y a de la marge qui traîne quelque part ! Avez-vous eu des codes d'erreur sur l'appareil ? Jetez un œil à la question 1259 : l'internaute a eu un devis moins cher et le frigoriste qui a répondu (PL) parle de cartes franchement moins chères. Le remplacement n'a pas l'air difficile, puisque l'internaute a pu la démonter sans difficulté.
Encore faut-il que ce soit bien la carte qui soit défectueuse !
Cordialement, Dom, 04/12/09.

Bonjour. Vous avez un inverter ou pas ? Un inverter est censé baisser la vitesse de rotation du compresseur (donc la puissance calorifique fournie) dès que la température intérieure se rapproche de la consigne, et donc tendre vers un fonctionnement continu mais modéré. Avec un non-inverter, on a un fonctionnement en tout ou rien et ce mode de régulation conduit à des cycles marche/arrêt.
Pour des raisons de simplicité de pose et de conception, les constructeurs mettent leur sonde intérieure dans l'unité intérieure, avec comme conséquence une montée de sa température plus rapide que si elle était à l'autre bout de la pièce ou tout au moins à plusieurs mètres. En effet, une partie de l'air chaud est re-captée par l'entrée d'air de l'unité intérieure. Quand j'ai installé mon premier non-inverter, par temps doux les cycles étaient courts, du genre 5mn ON, 5mn OFF. Le fait de déporter la sonde à 3.5 m de là a allongé énormément la durée de cycles, 45mn ON, 45mn OFF, voire beaucoup plus. Actuellement, par des températures extérieures de 7/10 degrés, mes cycles sont plutôt de l'ordre de 2h ON, 45mn OFF. Un thermomètre à mercure placé près de la sonde montre que le déclenchement se fait toujours à la même température, et l'arrêt à 1 degré de plus, je trouve la régulation excellente avec cette configuration.
Outre l'aspect énervant des cycles courts (bruit de souffle variable, craquements aux montées et descentes en températures, brassages transitoires d'air moins chaud), ceux-ci vont fatiguer le relais qui alimente le compresseur (sur un non-inverter) et imposer des cycles thermiques sur un certain nombre de composants de votre installation. La mécanique et l'électronique adorent les régimes établis et continus. Par exemple, si on lui demandait son avis, une voiture préfèrerait de loin faire 2000 km d'une traite plutôt que 40 fois 50km.
Je conseille à qui veut l'entendre de déporter la sonde intérieure, c'est super, expérience vécue. Ce sera également bénéfique pour un inverter. J'ai décrit la procédure en question 1246, réponse 9.
Cordialement, Dom, 04/12/09.

Bonjour.
L'idéal pour la formation de condensation sur l'unité extérieure est un temps frais (3 à 10 degrés) et humide (surtout s'il y a du brouillard). Pour des températures plus froides, l'humidité ambiante va cristalliser sous forme de givre sur les ailettes de l'échangeur extérieur, mais de toutes façons chaque cycle de dégivrage va libérer d'un coup l'eau du givre accumulé depuis le cycle précédent (environ un demi-litre à chaque fois). Jusqu'à présent, on n'a pas vraiment eu d'hiver, surtout en Provence, donc il n'y a rien d'anormal à priori.
Cordialement, Dom, 02/12/09.

Bonjour. Très honoré que vous ayez fait (ou fait faire) la modification. Je n'avais pris en compte le fait que vous aviez des consoles et non des muraux. Cela dit, vu que la chaleur monte naturellement, un déport en hauteur est à priori beaucoup moins efficace qu'un déport latéral. Comme je l'ai spécifié, ma sonde est désormais à 3,5 m du mural en distance horizontale. Comme le plus dur est d'extraire la sonde, et que ce plus dur est fait chez vous, je ne saurais trop vous conseiller de tenter un déport horizontal du même ordre de grandeur que chez moi.
Cordialement, Dom, 02/12/09.

Bonjour
Bien sûr que votre appareil pourra vous chauffer s'il fait plus de 15° dehors.
En revanche, pour que le gaz ne monte pas à des températures trop élevées (plus il fait chaud dehors, plus la température du gaz monte), le système va limiter cette température en réduisant la vitesse du compresseur (si inverter) voire en arrêtant le ventilateur extérieur (si non-inverter).
Dans ce cas, la puissance maximale n'est plus atteignable, c'est peut-être ce qui incite votre constructeur à limiter officiellement la plage de température.
J'ai des non-inverters qui se limitent de cette manière au delà de 13° à 14° à l'extérieur.
Le gaz sort alors du compresseur à environ 90°.
Cordialement, Dom, 01/12/09.

Re-bonjour. Je ne comprends pas votre 1ère phrase.
Si vous augmentez la consigne d'un degré, l'appareil va marcher en continu jusqu'à ce qu'elle soit atteinte, puis il va doser la chaleur pour s'y maintenir, éventuellement au prix de cycles marche-arrêt. N'est-ce pas ce qu'on appelle une régulation ?
Essayez de déporter la sonde, cela n'engage à rien.
J'ai décrit la procédure en question 1246 (voir aussi la 1269). Si après vous voulez instaurer les plages horaires, revenez sur le forum.
Le fait de faire cela sur un inverter sera aussi bénéfique, sinon plus, que sur un non-inverter.
La thermistance va voir sa température évoluer plus doucement, cela ne pourra que "plaire" à la régulation spécifique des inverters (par la vitesse du compresseur).
Cordialement, Dom.

Non, uniquement sur mes splits muraux DéLonghi et Carrera (non-inverters). J'espère que ce sera aussi simple sur vos appareils. Tenez le forum au courant de vos résultats si vous vous lancez dans la modification.
Cordialement, Dom, 28/11/09.

Bonjour PL. On peut rallonger drastiquement le câble, expérience vécue (voir ci-dessus).
Quant à la résistance du câble ajouté, entre 1 et 4 ohms, elle est complètement négligeable en regard de celle de la thermistance (5000 et 20000 ohms sur mes 2 appareils).
De surcroît, une thermistance évolue d'environ 3-4% par degré, on est bien loin de quelques ohms.
Cordialement, Dom, 28/11/09.

Bonjour. Voir en
question 1246, réponse n°9.
Cordialement, Dom, 27/11/09.

Bonjour.
Comme indiqué ci-dessus, j'ai fait cette modification avec succès et j'en suis enchanté depuis déjà 2 ans.
Coupez l'arrivée du courant sur la climatisation.
Démontez le carter plastique et repérez la sonde, généralement clipsée au dessus des ailettes, côté carte électronique.
Cette sonde est a priori une thermistance, reliée à la carte par un petit connecteur.
Je conseille de débrancher si c'est possible ce petit connecteur pendant l'intervention car il y a un risque, certes assez faible, de décharge électrostatique amenée par un fer à souder ou tout autre outil.
Vous n'aurez très probablement pas de connecteurs neufs pour faire une allonge, donc le plus simple est de couper les 2 fils et d'insérer, soit avec des petits dominos, soit au fer à souder, une certaine longueur de câble à au moins 2 conducteurs entre le bout qui porte la thermistance et le bout qui porte la prise.
Le câble peut faire plusieurs mètres (le mien en fait 7, car il prend le chemin des écoliers pour arriver à l'endroit choisi).
J'ai utilisé un petit coaxial de 3mm de diamètre, et cela marche aussi bien en mettant son blindage sur un fil ou sur l'autre (côté carte).
Un coaxial n'a donc rien d'obligatoire.
Une fois cet assemblage réalisé, positionnez la thermistance à un endroit que vous pensez adéquat, rebranchez le connecteur, fermez le carter (avec le câble qui pendouille), rebranchez le secteur et mettez en marche.
Arrivé à ce stade, vous aurez un câble qui va courir pendant 2 jours dans votre pièce, madame ne va pas être contente, mais c'est pour procéder à des essais, qui peuvent prendre un certain temps avant de trouver le positionnement idéal.
En effet, chaque tentative pourrait durer plusieurs heures pour bien estimer le temps de cycle arrêt/marche.
Une fois l'endroit idéal trouvé, répétez l'intervention, cette fois dans un but de finition (câble dissimulé).
Chez moi les sondes sortent nues d'un mur en provenance d'une autre pièce, dépassent d'environ 4 cm et sont à 2m de hauteur, quasi invisibles, protégées du souffle direct en provenance de l'unité intérieure située à 3.5m de là.
J'obtiens des cycles d'une heure minimum, voire un fonctionnement permanent quand il commence à faire froid dehors.
Vous pouvez éventuellement la mettre dans un petit fourreau, ce qui aura pour effet de la rendre moins sensibles aux variations brusques de température.
Cordialement, Dom.

Diable ! Alors cela veut dire que les wattmètres que vous avez achetés sont des appareils rudimentaires ! Ils ne fonctionnent pas du tout comme les compteurs EDF électroniques qui eux prennent en compte le déphasage tension / courant et la forme du courant en permanence pour aboutir au final à une valeur de puissance réelle.
Une climatisation au repos (au moins les miennes, que je connais bien) est un appareil électronique comme un autre, avec son alim (alimentation) pour faire fonctionner la carte électronique, qui est en permanence à l'écoute des ordres des capteurs et de la télécommande pour les traiter.
Une alimentation comprend toujours entre autres un pont de diodes qui va abreuver en courant un condensateur réservoir. Et ce, que ce soit une alimentation classique à transfo 50 Hz, ou une alimentation dite à découpage.
Dans les alimentations, à cause de la tension présente sur le condensateur réservoir, le pont de diodes ne laisse passer du courant que pendant 5 à 10% du temps, quand la sinusoïde du secteur est au plus haut, mais ce courant est en revanche relativement important.
Si votre wattmètre relève la valeur maximale de la tension et la valeur maximale du courant, et qu'il en fait le produit (Puissance = Tension x Intensité), il peut donner une valeur de puissance outrancière dans la mesure où certes le courant maximal est correct, mais il n'apparaît que 5 ou 10% du temps !
Pour une résistance, la forme du courant suit exactement celle de la tension, et par conséquent il y a du courant 100% du temps.
C'est avec cette hypothèse que Legrand a conçu son petit compteur.
Pour lui, sur une charge résistive, une tension de 220V et un courant de 2A correspondent à une puissance de 440W. Mais pour une alimentation c'est faux, puisque la majeure partie du temps il n'y a pas de courant.
Pour imager, je dirais que vos 15 W par appareil sont "ramassés" sur 5 à 10% du temps, et dans ce petit laps de temps l'appareil consomme 20 à 10 fois plus, soit 300 à 150 W. CQFD, comme on dit.
J'espère que mes explications ne sont pas trop nébuleuses. Je sens que vous allez me dire "Et pour ma console qui ne consomme rien ?!?"
Eh bien je dirais "et si vous refaisiez vos mesures ?..."
Quand une climatisation marche, le compresseur et les ventilateurs sont certes des charges inductives (à base de bobinages), mais le constructeur est censé compenser cela de diverses manières (entre autres la technique récente dite PFC, Power Factor Correction), et vos wattmètres devraient être relativement exacts.
Mais il est clair qu'ils ne seront vraiment fiables que pour des charges résistives.
Cordialement, Dom, 27/11/09.

Bonjour
Je ne vois pas trop ce que vous reprochez à votre télécommande.
Si vous voulez tout d'un coup un degré de plus ou de moins dans votre pièce, changer la consigne avec la télécommande ou avec un thermostat d'ambiance demandera le même temps et le même effort.
Maintenant, si vous estimez que la régulation par la thermistance interne (qui joue le rôle de thermostat d'ambiance) est un peu fantaisiste, déportez-la à quelques mètres de l'unité intérieure.
Cela marche très bien, je l'ai fait sur mes splits non inverters, cela allonge considérablement la durée des cycles marche/arrêt.
Une fois la sonde déportée, au prix du tirage d'un câble entre l'unité intérieure et le nouvel emplacement de la thermistance, pourquoi ne pas y mettre aussi un "thermostat" qui va vous donner les plages horaires ?
A noter que sur un inverter (votre cas), la thermistance d'origine gère certes la température de consigne, mais aussi la vitesse de rotation du compresseur, raison pour laquelle il n'est pas envisageable de mettre "bêtement" un thermostat extérieur qui, à priori, n'offre en sortie que deux fils qui seront court-circuités ou non suivant la température.
Je suis prêt à vous donner toute la procédure d'installation, encore faut-il que ce mode de fonctionnement vous intéresse.
Cordialement, Dom.

Bonjour. Apparemment, le wattmètre 04669 est un appareil monophasé. Mais je soupçonne que votre maison soit en triphasé. En effet, si l'information tension provient d'une phase et que l'information courant (qu'on lui donne avec le tore) vient d'une des 2 autres phases, alors l'appareil ne peut que vous donner un résultat déjanté. Cela m'arrangerait beaucoup pour ma démo que votre clim "sage" soit sur la bonne phase et que les 2 "gourmandes" soient sur une autre (voire 2 autres)... Sinon, va falloir que je repotasse mes cours ;-)
Cordialement, Dom, 25/11/09.

Re-bonjour. Merci à Patrice pour avoir mis en circulation les photos originales.

On voit vraiment mieux ! La zone du 7818 a dû chauffer un certain temps pour avoir bruni de la sorte.
Une observation : une ligne 17.5V semble quitter le circuit pour aller ailleurs.
Cela pourrait aller dans le sens de ma précédente hypothèse (capteur solidaire du compresseur).
Cela dit, je suis tombé sur un forum anglophone où un problème étrangement ressemblant a été décrit. Voici les 2 posts (de 04/2007) que je vous traduis :
"Nous avons eu ce problème sur de nombreux multisplits 3MXS52 en France il y a 2 ans.
Ces unités ont un module de puissance séparé, ce n'est pas une platine unique, vérifiez.
C'est votre cas, non ?

Je crois le voir à gauche du circuit imprimé dans la photo de l'unité extérieure. -Dom)).
Un ventilateur extérieur défectueux créait un court-circuit dans le module de puissance, et U2 s'affichait alors.
Nous avons été jusqu'à changer la platine ET le module de puissance, ils ont dégagé au démarrage ! ... Il y a 1 mois j'ai eu ce problème sur un 4MXS80AZ (un des 1ers avec R410A) avec la même cause (installé en 2002).
Le guide de dépannage ne mentionne pas ce cas, et il n'y a pas de mise à jour du manuel d'entretien. En clientèle j'essaie de tester le ventilateur extérieur du mieux que je peux, ou alors je commande ensemble ventilateur et module de puissance.
En espérant que cela vous aide. Amicales salutations"
Autre post : "J'ai eu le même problème sur un RXS50 ((Tiens ! -Dom)). C'était aussi le ventilateur du condenseur (=extérieur) qui avait flingué le module de puissance.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ne le fabriquent pas de manière à ce que cela n'arrive pas ! Peut-être pour en vendre plus ?"
Les posts originaux sont visibles ici : www.refrigeration-engineer.com forums showthread
Bref c'est peut-être une coïncidence, mais le module de puissance et le ventilateur se retrouvent aussi dans le collimateur dans votre histoire.
Avec la meilleure volonté du monde, mes moyens d'investigation sont tout de même limités, n'étant pas face à l'appareil avec mon multimètre, et manquant d'expérience dans les inverters.
Essayez de voir combien de fils arrivent sur le moteur du ventilateur, et combien de fils arrivent sur le compresseur.
Cordialement, Dom.

Re-bonjour
Tout à fait, votre disque va tourner mais très lentement.
C'est comme cela que j'ai estimé la consommation de ma maison quand, uniquement, toutes les veilles de la maison fonctionnent (horloge de four, radio-réveils, téléphone, ampli d'antenne, etc).
Il vous faut mesurer le temps mis pour faire un tour.
Si votre compteur est un 7 Wh par tour, la formule est : puissance = (7 x 3600 / (temps pour 1 tour en secondes)). Le mien faisait un tour en 10 mn, j'avais donc une consommation "résiduelle" d'environ 40 W.
Bien arrêter les frigo et congélateur ! 1kW -> 25 secondes.
Cordialement, Dom, 23/11/09.

Bonjour. En tant qu'électronicien, j'ai la solution à votre problème.
Après modification de votre système, principalement en lui adjoignant le fameux thermostat à plages horaires, vous auriez en heures "chaudes" la température programmée par votre télécommande de climatisation, et en heures "froides", la même température moins quelques degrés, la différence étant réglable par une résistance et un potentiomètre ajustable placés dans le nouveau thermostat.
Vous aurez remarqué que dans ce scénario le nouveau thermostat ne gère pas la température, uniquement les heures chaudes et froides. Cela vous intéresse-t-il ?
Sinon pour info, lors de mes premiers pas dans ce nouveau mode de chauffage, je baissais la consigne la nuit, mais je me suis aperçu que ce n'était pas une option judicieuse, dans la mesure où les kWh de nuit sont 40% moins chers que ceux de jour.
Du coup, le matin venu, la climatisation devait rattraper au prix fort le déficit de température mis en place la nuit...
Maintenant, je ne touche plus le réglage pour la nuit.
Cordialement, Dom

Bonjour. Les lecteurs réguliers de ce forum doivent savoir désormais que j'ai 2 climatisations pour chauffer toute ma maison.
Ma 1ère climatisation faisait aussi des cycles courts d'environ 10mn (5 marches, 5 arrêts).
J'ai drastiquement allongé les cycles (1H) en déportant de plusieurs mètres la sonde d'ambiance, que se trouve normalement au dessus des ailettes de l'unité intérieure.
En fait, l'air se réchauffait trop vite aux alentours de l'unité intérieure, que je réglais en vitesse basse pour des raisons de bruit.
Sinon, en demi-saison vous pouvez faire comme moi, à savoir ne mettre qu'un seul groupe en marche, cela vous fera faire des économies dans plusieurs domaines (consommation, vieillissement des appareils, bruit...)
Cordialement, Dom.

Bonjour. Imaginez que vous ne vous serviez jamais de vos climatisations, vous consommeriez ainsi 12 x 365 = 4380 kWh par an... pour rien !
C'est du délire, ma consommation annuelle de maison est pour information de 7000 kWh, tout confondu, grâce à mes 2 climatisations !
Il y a un problème, ou bien dans vos mesures (du style : la ligne que vous mesurez alimente aussi un autre appareil de la maison), ou bien dans vos climatisations.
Les résistances dont parle PL ne doivent marcher que dans certaines circonstances particulières (mise en marche alors qu'il fait très froid), et doivent rapidement être coupées par la régulation, un peu comme les bougies de préchauffage d'un Diésel.
Sinon, 250W en permanence est une puissance importante, plus de 2 fois la puissance d'une lampe classique de 100W.
Je rappelle qu'une lampe de 100W n'est plus tenable à la main au bout de 10 secondes de fonctionnement.
Autrement dit la chose qui absorbe cette puissance doit se trahir par sa chaleur (voyez si le compresseur est chaud... pardon brûlant !).
Vous n'avez pas a priori de courant de terre (réponse 1), sinon vos 2 ampères de fuite feraient sauter le disjoncteur (les moins sensibles sautent à 0.5 Ampère).
Vous nous tenez au courant ! (c'est le cas de le dire : -)
Cordialement, Dom, 21/11/09.

Bonjour. Je suppose qu'il était marqué "7818" sur le composant (régulateur positif) ou "7918" (régulateur négatif, moins probable).
A tout hasard, essayez de prendre des photos de votre carte (les 2 faces, au moins en 3000 x 2000 pixels) et mettez-les à disposition ici avec "proposer une autre réponse", option image.
Si c'est effectivement un 7818, vérifiez si c'est possible qu'il y a bien 18 V entre la patte de droite et le radiateur (plaque percée).
Cordialement, Dom, (électronicien, mais sans garantie !)

... C'est en référence aux films se passant à Macao ou dans des contrées aussi étouffantes, où l'on voit des parties de poker entre joueurs (en général douteux) qui transpirent à grosses gouttes dans des bars mal famés... Bien souvent, vous avez un gros ventilateur horizontal au plafond, à larges pales, qui tente, sans trop de succès, de rafraîchir l'atmosphère. : -)
Cordialement, Dom

Bonjour
Autre possibilité, votre appareil a été mis en mode déshumidification... Auquel cas, pour condenser la vapeur d'eau de votre habitation, il faut bien que l'échangeur intérieur soit froid et que du coup, l'air soit refroidi.
Pour ce qui est du dégivrage, l'apparition de givre est normalement impossible pour une température extérieure supérieure à 3/4 degrés. Sauf si le ventilateur extérieur tourne trop lentement, voire pas du tout.
A vérifier chez vous...
Cordialement, Dom, 19/11/09.

Bonjour. Voyez si ce ne serait pas la vanne 4 voies qui serait l'élément sensible dans votre caisson (que je suppose être l'unité extérieure).
C'est une sorte de cylindre en laiton de 10cm x 3cm environ.
Si c'est cela, pendant l'hiver, il faudra peut-être que vous alliez taper dessus après chaque dégivrage ! Bon, je rigole, mais pas tant que cela... Si votre climatisation est neuve, elle est sous garantie, le SAV doit prendre cela en charge.
Cordialement, Dom, 12/11/09.

Bonjour. Je rappelle que la puissance des climatiseurs est toujours une puissance calorifique RESTITUÉE.
Autrement dit, ces appareils ayant un COP de l'ordre de 3, un modèle 3kW ne tirera en fait que 1kW sur votre compteur, soit 4 ou 5 ampères, ce qui n'est pas énorme. D'où l'absence de modèles en triphasé ! Pour ce qui est du démarrage, un non-inverter va produire un pic de courant d'environ un quart de seconde, invisible au disjoncteur ; et pour un inverter, le démarrage est censé être progressif, sans appel de courant spécial.
Cordialement, Dom, 12/11/09.

(Re-) Bonjour. Merci pour votre retour, c'est trop rare sur ce forum. Vous trouverez des détails sur mon installation à la question 909.
J'ai décidé mi-2008 mon voisin à s'équiper aussi avec ce type de matériel.
Il m'a annoncé récemment avoir économisé 350 à 400 euros sur la première année, sachant qu'il ne chauffe qu'une partie de sa maison avec.
Il l'avait payé 700 euros (Carrera inverter 4.3 kW prêt à poser).
Cordialement, Dom, 31/10/09.

Bonjour. Vous demandiez du chaud ou du froid ? Si c'est du froid, cela peut être normal, si votre pièce était par exemple à 22 degrés...
Cordialement, Dom, 22/10/09.

Bonjour. 5kW est une puissance que je trouve excessive si vous n'avez qu'une seule unité intérieure.
Cela va vous créer une zone nettement plus chaude au voisinage de l'unité intérieure, par rapport au reste de la pièce, surtout si la hauteur de plafond est standard (2.5 m).
Vu la taille de la pièce, 42 voire 51 m2, j'opterais pour 2 monosplits de 2.5 ou 3.5 kW.
Un seul, pas trop loin de la cuisine, fonctionnerait en demi-saison, le deuxième viendrait en renfort les jours de grand froid.
Deux avantages : si l'un tombe en panne, vous avez l'autre en secours ; et un groupe moins puissant est plus fiable qu'un très puissant, tant au niveau du compresseur que de l'électronique de commande dans le cas des inverters.
A noter que je chauffe ma maison avec 2 non-inverters sans problème.
Depuis que je les ai installés, j'économise environ 500 euros par an (et pulvérise la recommandation Kyoto ! ...)
Cordialement, Dom, 28/10/09.

Bonjour
Je pense que PL oublie que la puissance nominale d'un groupe est une puissance calorifique restituée et non une puissance consommée.
Par exemple, un groupe de 6kW, qui est un modèle très puissant, ne consommera donc que 2kW, soit 9A.
Même dans ce cas, des fils de 2.5 mm2 sont très largement suffisants.
Le site suivant donne un abaque qui va dans ce sens.
Cordialement, Dom, 20/10/09.
destockable.fr-Section-En-fonction-de-l'amperage-et-de-la-longueur

Bonjour
A priori, une VMC aspire de l'air de votre salle de bains.
Donc, il n'y a pas de raison pour qu'elle vous envoie de l'air vicié.
Regardez plutôt si vous n'avez pas un siphon partiellement asséché, auquel cas, c'est l'air de l'égout qui est admis par ce siphon dans votre salle de bains. Voir lavabo, bidet, douche, baignoire, etc.
Si besoin, versez 1/4 de litre d'eau dans chaque.
Cordialement, Dom.

Bonjour. La solution de PL, quoique élégante techniquement, va vous occasionner des frais non négligeables.
A mon avis, votre installation telle quelle va fonctionner très correctement jusqu'à une température assez basse, sans doute aux alentours de -4/-1 degrés.
Arrivé à cette température "critique", le groupe extérieur va tourner en continu (avec cycles de dégivrage, of course !).
Pour des températures extérieures encore plus basses, la température intérieure va commencer à baisser.
A ce moment, arrêtez une unité intérieure, en mettant sa consigne basse, allumez votre chauffage d'appoint, et vous verrez qu'effectivement la chaleur anciennement délivrée dans la pièce en question sera redistribuée dans les autres.
Dès que la température extérieure repasse au dessus de la température critique, inversez les opérations, car il est dommage de laisser en marche un convecteur (à COP de 1) alors que vous pouvez chauffer la pièce en question avec 3 fois moins d'énergie.
Cordialement, Dom, 09/10/09.

Bonjour. Éventuellement, jetez un œil à la question 1116.
Cordialement, Dom, 02/09/09

Bravo, cher inconnu de la réponse 3, vous avez gagné, je ne suis pas un pro du froid. Je ne suis qu'un modeste électronicien, néanmoins chevronné puisque j'ai 3 brevets à mon nom ! De ce fait, je sais d'une part lire et d'autre part observer et interpréter. Lire, car la personne qui a posé la question dit bien "quand la pièce a atteint sa température", c'est à dire compresseur arrêté ; je n'ai jamais vu de climatiseurs qui envoient 30 W dans le ventilo en permanence. Observer, car j'ai 2 climatiseurs, et j'ai eu tout le loisir d'analyser leur fonctionnement. Ma climatisation Carrera fait la même chose que celle de la personne qui a posé la question. Interpréter, car sur mon appareil, le ventilateur est asservi en vitesse de rotation par un capteur de position intégré au moteur, et le microprocesseur génère les différentes vitesses en variant la mise ON d'un triac, ce qui évite d'avoir de multiples enroulements dans le moteur. Si le ventilo tourne à TRÈS faible vitesse (voir la question), c'est que l'appareil est programmé pour cela.
Vous, vous êtes sûrement un pro, mais vous avez encore des choses à apprendre.
Allez, je ne vous en veux pas ! Cordialement, Dom, 03/08/09

Bonjour
Essayez l'expérimentation (manipulation) suivante : alimentez votre climatisation en insérant entre la prise murale et l'appareil une allonge à 2 fils (sans terre) et voyez si le problème persiste.
Attention : pendant cette manipulation, ne touchez pas les appareils, intérieur ou extérieur, il y a un risque potentiel de choc électrique. Ne manipulez que la télécommande.
Une fois la manipulation finie, enlevez au plus vite l'allonge.
Si l'ensemble a bien fonctionné pendant la manipulation, il y a un problème d'isolement, comme le suggère G. B.
Autrement dit, sans doute un enroulement du compresseur qui touche la coque, ou quelque chose dans ce genre. Si le problème persiste, alors le compresseur pourrait être hors service ou la platine de puissance si c'est un Inverter.
Je crains fort que dans tous les cas, il y ait des frais à la clé...
Cordialement, Dom, 30/07/09

Bonjour
Voyez ma réponse à la question 873.
Cordialement, Dom

Bonjour. Quand vous sortez une canette de votre frigo, elle se couvre rapidement de buée. Dans votre cas, c'est kif-kif, vos tuyaux sont bien plus froids que l'air extérieur, et l'humidité ambiante se condense dessus. La réponse est donc : oui, c'est normal !
Cordialement, Dom, 15/07/09

Bonjour. En mode chauffage, le COP (coefficient de performance) représente le nombre de kWh de chaleur fournis par l'appareil pour chaque kWh pris sur le réseau EDF. D'où les grosses économies d'énergie fournies par ce genre d'appareil. C'est comme si pour chaque convecteur standard de 1kW, on vous offrait gratuitement la chaleur de 2 autres convecteurs de 1 Kw (pour un COP de 3).
En mode froid, l'EER (rapport d'efficacité énergétique), est à peu près la même chose : c'est le nombre de kWh de froid fournis pour chaque kWh EDF.
Le COP et l'EER sont du même ordre de grandeur. Le COP est en général un peu plus fort parce que la chaleur "perdue" par effet Joule dans les enroulements du compresseur participe à la chauffe du gaz. En mode froid, elle est par contre indésirable, et s'en va réchauffer l'air extérieur, donc en pure perte.
Évidemment, plus ces chiffres sont élevés, plus l'appareil est performant, mais quand on divise sa consommation de chauffage par 3, on n'est plus à 0.5 point de COP ou d'EER près. Encore faudrait-il que tous les constructeurs donnent des chiffres exacts, ce qui n'est pas acquis, des valeurs supérieures à 3.5 me semblent suspectes, même pour des inverters.
Dernière chose : beaucoup croient qu'en mode chauffage le COP baisse dramatiquement quand il gèle dehors. C'est complètement faux. Ce qui change, c'est la production de chaleur, car le gaz est de moins en moins chaud au fur et à mesure que la température extérieure baisse, mais dans le même temps la consommation de l'appareil diminue, pratiquement dans le même rapport. Une pompe à chaleur est donc toujours aussi "efficace" en plein hiver, mais en revanche la puissance qu'elle fournit diminue au point de ne plus être suffisante.
Je me chauffe personnellement avec 2 appareils non inverters : un seul fonctionne jusqu'à +6 extérieur, et je mets en route le 2ème quand les températures chutent.
Cordialement, Dom, 13/07/09

Salut. J'ai une autre hypothèse. En hiver et en mode chaud, les échangeurs extérieurs givrent en dessous de +3 extérieur, et c'est normal. Les clims dégivrent alors en "inversant la vapeur". En été et en mode froid, le même phénomène va sans doute se produire à l'intérieur, surtout s'il ne fait pas très chaud dehors (gaz moins chaud). Pour éviter un dégivrage de type hiver (surdimensionné pour les conditions de l'été), il est possible que le concepteur ait prévu d'arrêter quelques minutes le ventilo extérieur. Du coup le gaz est moins refroidi par l'air extérieur, sa température remonte, et par conséquent il fait fondre le givre produit dans l'échangeur intérieur. Je n'ai jamais vérifié cette théorie car je ne me sers de mes clims qu'en hiver et en mode chauffage (eh oui, j'suis écolo ! ...)
Cordialement, Dom, 12/07/09

Bonjour. Ma climatisation Carrera fait cela aussi (mais par intermittence). La raison probable est la suivante : la sonde d'ambiance étant placée à 2 cm de l'échangeur intérieur, la température de celui-ci lorsque la clim s'arrête n'est pas forcément représentative de la température de la pièce. En l'absence de courant d'air, la sonde verrait sa température vite modifiée par le froid ou le chaud restant dans l'échangeur et cela déclencherait un nouveau cycle.
Le petit courant d'air ainsi créé évite ce phénomène.
Cordialement, Dom

Bonjour. 18000 BTU correspondent à 5,3 kW environ, ce qui donne normalement 24 A sous 220 V (sachant que EDF donne plutôt du 230).
Si vous mesurez 15 A au démarrage, soit 3.3 kW, c'est normal parce que le gaz n'a pas encore atteint sa pression d'équilibre.
Plus la pression du gaz est forte (= plus le gaz est chaud), plus le compresseur va consommer.
C'est comme lorsque vous gonflez un pneu de vélo : plus le pneu est gonflé, plus il devient dur de pomper.
Mesurez le courant toutes les 30 secondes pendant 15 mn et envoyez-nous la courbe en fonction du temps !
La puissance nominale est normalement donnée pour 7 degrés extérieurs en mode chauffage.
La puissance peut donc être plus importante que la nominale lorsqu'il fait 12/15 dehors en mode chauffage.
En mode froid, on aura le même genre de comportement.
Cordialement, Dom, 10/07/09

Bonjour.
Concernant les télécommandes, voir ma réponse à la question 873.
Pour ce qui est de modifier la température de consigne : on peut la faire baisser en mettant une résistance en parallèle sur la sonde d'ambiance, sa valeur dépendra de la résistance propre de la sonde, et de la différence de température que l'on voudra apporter, environ 5 à 20 fois la sonde.
Pour monter la consigne, il faut au contraire mettre une résistance en série avec ladite sonde, environ 1/5 à 1/20 de la sonde.
Notez que ces petits ajustements ne vous permettront de changer que la température de consigne.
Pour changer autre chose (mode : froid / chaud / auto / déshumidification, vitesse de turbine, etc.), il vous faudra évidemment une télécommande...
Cordialement, Dom, 30/06/09