Bonjour.

Effectivement, il y aura de la formation à prévoir... ;-)

Vous avez donné les références des 3 UI, mais il manque celle(s) de l'UE (ou des UE). Si un seul groupe extérieur, on parle de "trisplit". Si 3 groupes ext, ce sont alors 3 "splits" ou "monosplits". Si 2, vous avez 1 "split" et 1 "bisplit". Par extension, une UI s'appelle aussi "split".

"La led sur la platine de régulation apporte d’autres informations ?" : wep!

Quelles tensions DC mesurez-vous sur CN 21 et CN26 avec la machine sous tension et tous les câbles remontés? Il faudra peut-être vous aider d'aiguilles à planter dans la connectique, et en utilisant des gants pour ne pas prendre une bourre.

Les tensions compresseur que vous avez documentées par 3 fois sont potentiellement tributaires de fuites bénignes, et ne sont pas forcément révélatrices d'un problème grave.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

"Je ne serai guère avancé en filmant la led."

Le tout est de savoir qui est le plus compétent pour résoudre votre problème : vous ou AAC et moi-même avec nos 11280 messages cumulés...

FILMEZ LA LED avec une touche qui marche et celle qui ne marche plus.

Votre post de 15:57 n'était pas visible quand je vous ai répondu (le modérateur les valide manuellement). Sur cette machine, les moteurs sont "ouvrables", par contre il faut dessouder les 6 départs d'enroulements pour accéder aux roulements.

Si les ventilos tournent, alors l'alim fonctionne, laissez tomber les mesures de tension et sur Q1. Sur la photo 2 réponse 4, la sérigraphie indique le point de test 15V (testable aux bornes de C7). Les "4, 1 et 5" sont les numéros de fils des câbles de ventilos, qu'on voit sur le schéma. 2 et 3 sont vides. 4/1 : 330VDC. 4/5 : 15VDC. Mais oubliez.

Vous pouvez quand même tester les sorties d'IPM, 3ème paragraphe de ma réponse 7.

Sur la carte de l'UE, vous avez une LED rouge de diagnostic. Comment clignote-t-elle quand vous avez l'erreur? Il faut peut-être ruser pour la voir quand la carte est retournée... Et tout doit être remonté, bien sûr.

Et toujours la même mise en garde, ne JAMAIS manipuler un câble de ventilo avec la machine sous tension, claquage du moteur quasi sûr.

Bonjour.

Le gros transistor Q1 chauffe un peu sur cette carte, c'est normal. S'il a claqué, la résistance R140 ne doit plus faire 1.2 ohm mais l'infini. Comme cette résistance semble intacte, il est probable que l'alim à découpage fonctionne. Vous avez des points de test 15V, 18V, 5V, mesurez-les sous tension.

Hors tension, débranchez le compresseur et mesurez entre ses 3 fils, vous devez avoir la même résistance, de l'ordre de l'ohm, entre ses fils pris 2 à 2 (3 mesures). Soignez les contacts, il ne faut pas de différence supérieure à 0.1 ohm (c'est pour ça qu'il faut soigner les contacts).

Toujours hors tension, testez en mode "test de diode" entre P et U/V/W, et entre N et U/V/W. Vous devez lire 400-600 dans un sens et l'infini dans l'autre. Entre N et P, il ne faut pas de court-circuit, et assurez-vous qu'il n'y a pas de tension N/P avant de faire la mesure.

A priori vous avez 2 moteurs de ventilos. C'est un point faible de ce genre de machine. Ces moteurs haute tension DC ne sont pas super fiables. Il ne faut pas de court-circuit entre 4 et 1, ni entre 4 et 5.

Bonjour.

Demandez au technicien s'il a déjà fait cette association sans code erreur. Parce que vous risquez un code UA : "Combinaison UI/UE incorrecte" (source Daikin). Il se peut que ça marche, mais...

Bonjour.

1/ Les changements de vitesse ont-ils fonctionné dans le passé?
2/ Y a-t-il des boutons de la TC qui font émettre un bip par l'UI? Si oui, le récepteur est hors de cause.
3/ Il arrive qu'un problème apparaisse sur le circuit imprimé de la TC et empêche certains ordres d'être émis. Pour s'en assurer, filmez la LED infra-rouge de la TC pendant que vous appuyez sur diverses touches. Des petits éclairs violets doivent être vus pour toutes les touches. Comparez avec une TC de téléviseur, par ex.

Bonjour.

Non, je suis à court d'idées, je reste sur celle qui consiste à changer la carte car je pense que la coupure de courant a dû créer un parasite qui a altéré le code contenu dans l'EEPROM. Essayez de trouver une carte d'occasion quelque part, site spécialisé ou frigoriste qui fait de la dépose d'installations pour en mettre des neuves.

Sinon on pourrait imaginer un fonctionnement dégradé avec 2 UI, mais pour cela, il faut qu'une UI puisse fonctionner en mode ventilation simple tout en étant privé de communication avec l'UE, ce qui n'est pas forcément possible. Pour le savoir, déconnectez le fil de communication d'une UI et voyez si la ventilation est possible avec ce fil débranché. Car il se peut qu'elle ne veuille rien faire s'il n'y a pas de comm UI/UE.

On ne refroidit pas un échangeur avec un moteur aussi "ridicule". C'est comme si vous vouliez éteindre une maison en feu avec une poire à lavement... D'ailleurs vous avez 2 gros moteurs dans votre clim, un traite l'échangeur froid, l'autre l'échangeur chaud. En fait, je pense qu'il doit projeter l'eau sur l'échangeur chaud juste au dessus pour la faire évaporer.

OK pour le câble que vous indiquez. Voyez où il arrive sur la carte, puis appliquez lui le traitement proposé en début de réponse 14.

"quand j'actionne le niveau ça actionne cette zone" : pas vraiment compris ce que vous voulez dire.

J'ai regardé la vidéo indiquée, mais c'est pour une autre marque, et celle-ci n'utilise apparemment pas les condensats pour améliorer la performance. Cela dit, on voit nettement le flotteur... il doit bien se trouver quelque part sur votre machine.

Quant au "ventilateur", je veux bien, mais où est l'hélice? QC = Quality Control, c'est la traçabilité des diverses opérations au sein de l'usine qui fabrique la clim.

Sur le gros condo, vous avez 2 bornes, avec 2 cosses sur chaque, pour autoriser d'éventuels "repiquages". On n'est pas obligé d'utiliser les 4 cosses.

Bonjour.

Pour tester des optos, le mieux est de les dessouder et d'alimenter la LED d'entrée avec un courant de 10mA qui entre en patte 1 et sort en 2. Utiliser une alim 5V et 470 ohms en série. On a alors le transistor de sortie qui doit ressembler à un court-circuit. Mais les problèmes sur les optos sont assez rares. La tension fluctuante sur le fil de comm indique qu'ils ne sont pas tous morts.

Après remontage, les 4 basses tensions sont-elles toujours comme sur table?

On peut aussi imaginer que l'électrovanne de gaz ait un enroulement qui aurait claqué lors de la surtension. Les pannes dues à des claquages d'EV ne sont pas rares sur ce forum. Hors tension, tester ses enroulements vis à vis de la terre, normalement l'infini. C'est le câble à 5 fils arc-en-ciel. Les 4 enroulements font classiquement 45 ohms par rapport au commun (le 5ème fil).

J'imagine que vous n'avez aucun code erreur quand vous faites une demande?... même au bout de 10 mn?

Humour noir : quand une alim à découpage a son régulateur qui claque, cela crée un courant violent au primaire qui peut résulter en une surtension au secondaire, laquelle pourrait créer un dommage sur un circuit.

Oui, c'est la pièce dont je parlais. Mais bizarrement on voit comme des enroulements de fils de cuivre par la fente... comme si c'était un moteur. Mais un moteur de quoi?... Si c'était une pompe, on devrait voir un tuyau pour acheminer l'eau pompée quelque part... Essayez de la déposer pour trouver une inscription cachée. Est-ce que la partie large à droite tourne? Étrange.

Bonjour.

"Je n'ai pas encore testé la mesure de ce fil avec un ohmmètre mais le code HL persiste sous tension". Ce n'est pas forcément anormal. J'ignore la "logique" du contacteur. Quand un niveau trop haut apparaît, le contacteur peut soit passer de fermé à ouvert (passe de 0 Ohm à l'infini) ou l'inverse, cela dépend du choix du concepteur. Supposez que l'état d'alerte soit ouvert (donc infini), le fait de déconnecter le câble ne va rien changer au comportement de la carte. Le comportement changerait si l'état d'alerte était fermé : le fait d'enlever le câble ferait alors passer de 0 ohm à l'infini, et la carte réagirait.

D'autre part, j'ai parcouru le mode d'emploi, et à aucun moment ils ne parlent d'une vidange REGULIERE du bac d'eau. Pour moi, cela signifie que les condensats sont "recyclés", autrement dit sont envoyés sur l'échangeur chaud pour améliorer la performance et pour libérer l'utilisateur de la contrainte de vider le bac tous les x heures de fonctionnement. Et pour cela, certaines marques utilisent une petite pompe. Mais dans votre cas elle est peut-être inutile si l'échangeur froid (qui condense) est placé en haut de l'appareil : les condensats coulent alors normalement sur l'échangeur chaud pour être évaporés et la vapeur formée est évacuée à l'extérieur.

Donc pour moi la pièce ronde qu'on voit en photo 2 de la réponse 5 pourrait bien être le fameux contacteur. A vous de le déposer et de le tester en soufflant ou en aspirant par son orifice et de voir si un contact se fait ou se défait. Si infini en permanence, le problème est probablement là. Essayez alors de l'ouvrir pour en savoir plus... S'il y a des inscriptions dessus, elles pourront peut-être donner des pistes. S'il est bien acquis que c'est le contacteur, alors court-circuitez les 2 fils à l'arrivée sur la carte et voyez si le HL disparaît.

Bonjour.

Alors votre moteur est un "haute tension DC", en fait sa régulation travaille en 15V, et sa partie puissance avec le secteur redressé, autrement dit du 330V continu. Attention, il ne faut JAMAIS enlever ou rebrancher le câble du moteur avec la machine sous tension, sinon forte probabilité de griller le moteur. Toujours couper le jus et attendre 5mn avant de faire quoi que ce soit.

Ce type de moteur est beaucoup moins fiable que ceux dits "230VAC". Sur le connecteur vous avez le 330V en fil 1, puis 2 positions non utilisées, puis le 0V de référence (fil 4), puis le 15V, puis dans l'ordre ou pas la commande de vitesse (disons l'accélérateur), et le retour tachymétrique (plus il tourne vite plus il y a d'impulsions en sortie).

Machine sous tension, vérifiez que vous avez le 330V et le 15V présents (4-1 et 4-5). Si l'un des 2 est absent (voire les 2), coupez le jus, attendez 5mn, enlevez le câble, remettez le jus et refaites les 2 mesures. On avisera suivant vos résultats.

Bonjour.

Je pensais que vous le saviez, mais à la réflexion, peut-être pas. P22 concerne justement le ventilateur extérieur, raison pour laquelle je demandais des précisions sur ce qui est en fait un changement de ventilo pour des raisons de "confort".

Donc P22 dénonce une non rotation du ventilo extérieur. Je crains fort qu'il ne faille le changer. Si par chance vous avez gardé l'ancien, vous pouvez tenter de le remettre en fonction, juste pour vérifier l'hypothèse. Mais j'ignore le type de moteur utilisé ; s'il n'a aucune électronique intégrée, alors la carte qui le pilote pourrait être en cause. Si vous avez le schéma de câblage du groupe (soit dans une doc, soit placardé sous le capot supérieur), postez le ici. Une photo de l'arrivée du câble ou des câbles du ventilo sur la carte serait intéressante.

Sanyo n'a jamais donné les schémas détaillés de ses machines, je ne peux donc vous dire à quoi servent les LEDs.

Bonjour.

J'ai un fichier qui dirait (sous réserves) que chez Airton 6 clignotements indiquent une anomalie au niveau du module de puissance, autrement dit ce qui pilote le compresseur... Je répète : sous réserves...

Vous dites que le mode froid fonctionne... probablement une erreur, le brassage d'air ambiant vous donne une impression de froid. Mesurez la température de sortie, si le mode froid fonctionne, l'air doit sortir 10 à 15° en dessous de l'air de la pièce.

Sur le forum, une personne connait bien les Airton. En général, elle demande une photo de la plaque de l'unité extérieure, donc si vous avez la possibilité de faire cette photo...

Que fait l'unité extérieure quand vous faites une demande? (ventilo tourne, compresseur tourne?...)

Bonjour.

Avez-vous réinitialisé la télécommande? Pour ce faire : enlever les piles, puis court-circuiter les 2 contacts du bas de la TC, puis les 2 vers le centre de la TC. Remettre ensuite les piles.

Bonjour.

Ça donne surtout l'impression que le compresseur ne tourne pas. Mais il n'est pas forcément en cause, surtout vu ce que Clim76 dit en réponses 9 et 19.

Bonjour.

On a du mal à refaire la chronologie. Il y a 2 ans, vous aviez déjà un P22? Le nouveau moteur avait alors résolu le problème? Récemment, vous avez à nouveau un P22? Uniquement? Et de manière répétitive? Si vous avez monté un moteur d'occasion, il avait déjà un peu vieilli, donc ce n'est peut-être pas forcément étonnant qu'il y ait récidive... Merci de répondre à mes 5 points.

13 ans, c'est aussi le commencement du 3ème âge pour des condensateurs chimiques... On a eu plusieurs cas sur ce forum où votre carte (photo 3) avait des problèmes liés à de tels condos. 2 en question 4289, et un récemment en question 9978. Plus au moins un autre que j'ai la flemme de rechercher. Donc si j'étais vous, je changerais TOUS les condos chimiques de cette carte ; si ce n'est pas du curatif, ce sera au moins du préventif.

Bonjour.

Il veut dire : "souvent, juste un brassage d'air fait croire que le mode froid fonctionne, parce que l'air brassé donne une impression de froid". D'autant qu'en froid la ventilation démarre sur le champ, alors qu'en chaud elle attend que le gaz dépasse 35° dans l'UI. Dans le doute, il est bon de mesurer la température de soufflage. Quand la clim fonctionne réellement en mode froid, cette température doit être d'au moins 10-15° inférieure à la température de la pièce.

Bonjour.

Je m'aperçois que j'ai loupé l'arrivée de votre réponse 10. Sur sa photo 2, quel est le dispositif indiqué par la flèche? Ça ressemble à un moteur, mais ça pourrait aussi être le capteur suspecté.

Réponse 11, malgré vos photos, difficile pour moi d'être formel. Toutefois, votre câble photo 2 est aussi un candidat. Sur la carte, y a-t-il une inscription proche de la prise, qui dirait ce que c'est?

Proposition : si vous enlevez ce câble (photo 2 rép 11), quelle résistance mesurez-vous entre les 2 fils? Si vous mesurez un court-circuit (environ 0 ohm), mettez sous tension la clim. Est-ce que le code HL a disparu?

Bonjour.

Je ne suis jamais intervenu physiquement sur des UI Daikin. Je suppose qu'il faut effectivement enlever les câbles, puis la carte qui est probablement maintenue par des pattes souples du "carter", à moins qu'il y ait 2 ou 3 vis qu'on ne voit pas sur la photo. A priori il ne doit pas être nécessaire de déposer ce carter. L'internaute de l'autre question y est bien arrivé, vous allez surement en faire autant.

Bonjour.

Vous utilisez à priori un ohmmètre, ce n'est pas du tout l'appareil adapté pour tester ce genre de chose. Les condos vieillissants ont souvent toujours le bon nombre de µF, c'est le paramètre ESR (résistance série équivalente) qui devient mauvais, et pour le mesurer il faut un capacimètre qui offre cette possibilité.

Pour votre problème, changez "bêtement" les condos, vous verrez bien si cela résout le problème. Attention au sens, évidemment.

Bonjour.

Pour faire marcher la clim manuellement en mode "test", il faut, sur table :
* empêcher l'alim de fonctionner, vu les dégâts actuels : réunir les 2 "o"
* obliger le compresseur à fonctionner : réunir les 2 "X"
* activer le ventilo extérieur et la V4V : réunir les 3 "H"
* obliger le ventilo intérieur à fonctionner (attention : à fond!) : réunir les 2 "M"

Remontez tout. Dès que vous remettrez le jus, tout va fonctionner instantanément, la carte n'aura plus le moindre contrôle des opérations, puisque l'alim a été rendue inopérante. Le chaud va mettre un peu de temps à arriver, vu que le ventilo est à fond dès le début. Ou alors vous tirez 2 fils soudés aux "M", et vous mettez un interrupteur au bout que vous activerez 2 mn après le début. Il faudra aussi ouvrir manuellement le volet de sortie de l'UI pour que l'air puisse sortir normalement. Vous pouvez aussi insérer une résistance de quelques centaines d'ohms 10W en série avec l'inter (ou à sa place) pour que le ventilo tourne moins vite. A défaut, une lampe à filament 230V 100W ou moins pourra faire l'affaire.

Quand la manip est finie, couper le jus et attendre quelques minutes que le gros condo C02 se décharge à travers R02. Vérifiez que la tension sur C02 est bien descendue sous les 20V avant d'opérer.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour le module que vous montrez, je ne peux vous dire, je n'ai pas trop d'expérience dans ce domaine.

Un conseil quand même, au début surveillez la température des chimiques. Pour les CTN, vous avez une vision double de leur fonctionnement : le clac des relais et leur température. Pour les condos et leurs triacs, rien n'est visible (la LED n'est pas "suffisante"). En remontant la carte sans le test des triacs, vous prenez un risque pour les condos, ce qui pourrait en plus affecter le compresseur qui, je le rappelle, doit fonctionner en régime de croisière avec 60µ, pas 220.

Vous avez bien compris. Il faudrait remplacer les 2 chimiques par UN condo de démarrage non chimique de120-140µF 400VAC, à brancher sur les 2 duos de grosses pastilles de cuivre. La piste en T qui a cramé ne servira plus. Vous pouvez laisser les 2 petites résistances branchées sur ce T, elles déchargeront le condo après qu'il ait servi.

Pour vérifier un peu plus la carte, déjà s'assurer que les 2 MOC n'ont pas leur sortie claquée : tester s'il y a un court-jus entre les pattes 4 et 6 de chaque MOC. La 1 est repérée par le rond gravé.

Puis, sous tension, vérifier la tension sur le petit chimique en haut à gauche photo 6 réponse 96. Elle ne doit pas dépasser 15V. Entre 10 et 15 c'est OK.

Puis un test fonctionnel avec une lampe 40-100W à filament, que vous brancherez entre les duos de pastilles après avoir dessoudé le gros fil noir à une de ses extrémités. Faites un pontage (temporaire) entre 1-1 et 2-2. Amener le secteur entre 1 et 4, et voyez si la lampe s'éclaire (bien) brièvement. Si elle s'éclaire en permanence, défaut. Pour ce qui est du temps, 0.7s me semble trop faible ; 2s serait parfait, selon moi.

La carte n'a pas la notion du courant consommé par le compresseur, elle fait bêtement ce pour quoi on l'a conçue : fabriquer une tempo, gérer triacs et relais.

Bonjour.

Je confirme mon hypothèse sur le whisky, avec votre photo de la face arrière. Les 2 condos ne sont pas montés en série classique, mais en série tête-bêche, quand l'un se charge l'autre se décharge!!! C'est un fonctionnement complètement interdit dans la techno des condos chimiques : on ne fait PAS passer de courant INVERSE dans de tels condos. Votre carte a tenu 15 ans parce que le stress dû à ce fonctionnement est bref, quelques secondes quelques fois par jour.

Le fonctionnement de votre carte est en gros le suivant : dès que le secteur arrive sur le transfo, le CD4093 câblé en timer va d'une part activer les 2 triacs ACST1035-8, ce qui va connecter les 2 condos sur l'enroulement déphasé du compresseur, et d'autre part faire passer le courant à travers les 2 branches de CTN pour limiter le pic de courant initial. Et ce durant la tempo définie par le CD. A la fin de la tempo, les triacs sont coupés et les relais sont collés pour que les CTN ne soient plus en fonction, autrement dit, elles sont court-circuitées.

Dans votre cas, il semblerait que le système de tempo soit HS. Du coup les triacs sont activés en permanence et les relais ne sont pas collés. Normalement, l'activation des triacs s'accompagne de l'éclairement de la LED rouge. Si elle est allumée en permanence, c'est l'explication. Chaque triac est déclenché par un MOC (optocoupleur), les 2 MOC sont activés en même temps (car montés en série), et les triacs aussi (pour le cas où l'un d'eux serait claqué). D'ailleurs, vérifiez que les triacs n'ont pas 2 pattes en court-circuit.

Avant de remettre la carte en place, il faudrait la tester sur table pour vérifier certains points, en particulier la LED. Avez-vous remplacé ou au moins nettoyé les relais?

Les 2 rangées de CTN fonctionnent en alternance, grâce aux 2 diodes 60EPS12 : une rangée est traversée par les alternances positives, l'autre par les négatives. C'est équivalent à 6 CTN sans diodes. Le montage de la carte autorise 2 fois plus de puissance.

Oublié la photo...


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui, la cause de la panne d'alim n'est pas vraiment trouvée, mais vous avez identifié pas mal de composants qui ont morflé, donc il faudrait commencer par là...

Si vous êtes sûr de vos contacts, alors le fil marron semble avoir un contact foireux dans l'EV...

Vous n'avez pas parlé des mesures avec la carcasse...

Hélas, les blocs alims ont souvent en sortie un condensateur réservoir pour lisser la tension. Quand vous court-circuitez sa sortie, alors ce condo va se décharger violemment, avec une pointe à 10A voire au delà. Si vous avez eu la malchance de mettre l'alim dans le mauvais sens, alors vous avez pulvérisé la diode dite de roue libre en // sur la bobine. Vous allez me dire "mais y'a pas de telle diode sur la carte", et vous aurez (presque) raison. Sauf qu'elle est cachée dans le circuit intégré qui pilote les divers relais, et qui est probablement un ULN2003 (confirmez cette réf). Donc vous n'avez plus qu'à changer ce circuit car impossible d'aller plus loin, il se pourrait d'ailleurs qu'il écroule le 12V général, au moins quand les relais sont excités. Petite consolation, les bobines des relais ont (forcément) tenu le coup! :-)

Le mode "ventilation seule" fonctionne-t-il toujours?

Si cela vous intéresse, il y a un moyen un peu violent de faire marcher la clim en mode forcé pour vérifier si elle sait toujours faire du chaud. Pour cela, il faudra faire quelques pontages sur la carte...

Bonjour.

Jolie représentation du schéma! Mais la 51 ohms ne figure pas dans le synoptique Daikin, la résistance qu'on y voit est la PTC, résistive surtout à chaud.

Oui, le TNY a trinqué, il est même en plein coma éthylique, et le SMUR ne va pas pouvoir le réanimer. Il a pu claquer de vieillesse, mais plus probablement de la surtension qu'a subi votre maison... Il y a des chances pour que ce soit le seul dommage. Vérifiez quand même les diodes et capas aux divers secondaires de l'alim.

Bonjour.

Dans le passé, avez-vous déjà vidé le bac? Si oui, à quel "étage" se trouvait-il? Le flotteur et l'interrupteur qu'il active ne sont pas dans la face avant et son panneau de commande. Peut-être cachés au bout du fil "X" ci dessous... Ou alors du "Y", mais lui va tout en bas, je doute que ce soit lui. D'un autre côté, si le vidage se fait en ouvrant un bouchon, le bac peut se trouver un peu n'importe où... Dans ce cas, suivez le tuyau en partant de son orifice de vidage.

Si votre "structure" est capable de contenir de l'eau, c'est peut-être le bac en question, mais encore une fois, je connais peu ce type d'appareil.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Les enroulements se présentent comme ci-dessous : le commun rouge vers 2 terminaisons, et le commun marron vers 2 autres. Et ce quand il y a 6 fils. Certains modèles ont 5 fils, rouge et marron sont en fait un seul fil, la liaison en pointillé est alors réalisée en interne. Les 4 résistances sont de 46 ohms, 92 pour la somme de 2.

On voit qu'entre bleu et jaune on a 2 résistances en série : bleu/marron et marron/jaune. Or vos mesures sur la 1ère bobine sont impossibles : 155 + 148 ne donnent pas 108. Je soupçonne que vous ayez de gros problèmes de contact qui perturbent vos mesures. La 2ème bobine a aussi un souci de mesure, seule la 3ème est correcte. Refaites les mesures en soignant les contacts.

Tests avec la carcasse : câbles débranchés, effectivement. Testez seulement les rouge et marron. Vérifiez aussi qu'il y a l'infini entre rouge et marron.

NB : pour Blanc et Bleu, "B" porte à confusion. Utilisez Bu et Bc à la place.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

On ne grille pas un relais en mettant 12V sur sa bobine. On grille le dispositif qui le commande ou, relativement bénin, la diode de roue libre soudée en // sur la bobine... Qu'est-ce qui vous fait dire "que les 3 relais sont grillés"? Quel était le courant max donné par la source de 12V que vous avez utilisée pour votre test?

Un compresseur peut chauffer sans tourner s'il est bloqué, mais c'est peu probable sur une clim tout-ou-rien. Si le condensateur de démarrage est HS, il ne va pas tourner, mais vous avez mesuré sa capacité, qui est bonne (post initial). Et dans tous les cas, après avoir chauffé, une sécurité thermique le coupe tant que la température de coupure est dépassée.

Bonjour.

Très étrange... Vous voulez dire que les 4 enroulements des 2 bobines suspectes sont tous à 500 ohms?... Comment est-ce possible? Y a-t-il eu un changement des 2 bobines dans le passé?

Pour mesurer les séries de 46 ohms, il faut déconnecter les câbles et mesurer sur les câbles. Si vous mesurez avec la carte connectée, les valeurs peuvent être influencées par elle, surtout si elle est sous tension. C'est ce que vous avez fait?

Anecdotiquement, on ne claque pas une alim en la faisant débiter moins (sur des 500 ohms au lieu de 46).

Avez-vous mesuré aussi entre les enroulements et la carcasse de la clim (donc la (vraie) terre)? Normalement, il faut lire l'infini, et on a eu sur ce forum pas mal de cas où ce n'était plus l'infini, avec des claquages de circuits intégrés comme dommages collatéraux.

Bonjour.

Je vais peut-être vous étonner, mais la seule fois où je suis intervenu sur un appareil de ce genre, c'était pour un problème de moteur. Par hasard, il n'y aurait pas un bac sous la partie supérieure? Vos photos montrent principalement la partie inférieure. Il me semble que l'échangeur froid (qui donc génère de la condensation) est celui du dessus... Sous réserves.

En désespoir de cause :
* votre clim a 11 ans voire 12
* elle a un comportement anormal mais proche du bon fonctionnement, elle a juste un peu perdu les pédales...

On a eu pas mal de cas où des condensateurs chimiques vieillissants (>7/8 ans) mettaient la pagaille dans la régulation de l'installation. Le dernier en date est en question 9978, semaine dernière. Une manip à faire serait de changer tous les condos impliqués dans l'alimentation basse tension, situés autour du petit transfo bleu et jaune, photo 2 réponse 4, il y en a apparemment 7 (pas les très gros). Je ne garantis rien, mais si vous savez manier le fer à souder, vous en aurez pour 10€ max, ça vaut peut-être le coup vu les 700€ d'une carte neuve.

La bobine de la vanne 4 voies est alimentée en 230VAC, 1000-3000 ohms est une valeur normale. Je déconseille d'appliquer 12V sur les relais s'ils sont montés sur la carte, il y a risque de griller quelque chose si vous ne mettez pas la bonne polarité.

"Ce matin le compresseur était chaud au bout de quelques minutes". Est-ce qu'il tournait? En demande de chaud, est-ce que le gros tuyau en sortie d'UE chauffait?

Bonjour.

3 x flashes à gauche indiquent un problème de communication UI/UE. Il y a un autre mode où ces 3 flashes pointent sur un moteur d'UI défaillant, mais ce mode n'est pas le bon (sans rappel du code erreur), et de toute façon vous ne pouvez pas avoir les 2 moteurs d'UI HS en même temps.

Je reste sur mon diagnostic de carte UE qui a subi une altération lors de la coupure de courant. AAC a peut-être des pistes vu qu'il est agréé Mitsu.

Bonjour.

5.1 et 14.7 Volts, pas Ohms. Donc OK. Quid du gros fil noir?

Quand vous faites une demande, essayez de mesurer si ce gros fil passe à 230VAC au moins une seconde (par rapport au neutre). Si toujours 0, alors le gros relais pourrait être encrassé : un clac dénote un collage, mais pas forcément un contact qui s'établit.

Bonjour.

Alors d'une part c'est à priori du LG (vous ne l'avez pas dit), et d'autre part, ce n'est pas un "problème d'alimentation générale", puisque tout marche sauf une unité...

Dans une UI vous avez une alimentation basse tension qui donne du 5V et du 12V (entre autres) pour le fonctionnement de la régulation, et clairement cette alim ne fonctionne plus. Cherchez la présence de ces 2 tensions (points de test parfois indiqués), ou à défaut faites une photo des cartes en question pour qu'on puisse vous aiguiller.

Bonjour.

Sur les vieilles clims tout-ou-rien, le secteur arrivait sur l'UI, laquelle pilotait l'UE avec des relais et un câble à 5 fils (dont la terre). Sur les clims inverter, on fait plutôt arriver le secteur sur l'UE, ce qui évite d'avoir un câble de "forte" section entre UE et UI (4 fils dont la terre). Car une UI ne consomme presque rien, max 50W. Cela dit, certains constructeurs proposent 2 schémas de câblage suivant l'option choisie.

Goude!!

Comme quoi l'expérience des internautes apporte de l'eau au moulin (réponse 17).

Bonne fin d'hiver, Dom.

Rageant! En tous cas pour moi...

En question 10013, donc très récemment, j'ai suggéré à quelqu'un de tapoter sur un relais pour le débloquer. J'aurais pu faire de même avec vous, mais comme c'était une n-ième manip à vous proposer et que toutes les précédentes avaient été vaines, j'ai renoncé à la suggérer... bien que le nombre impressionnant de relais sur la carte pouvait rehausser la probabilité de succès de ladite manip (rép 70).

Je pense que votre panne va se reproduire à court ou moyen terme, car lorsqu'un relais est défaillant, il ne se guérit pas tout seul.

Bonjour.

D'après un fichier dont je dispose, ce serait un défaut de la sonde d'ambiance, celle qui joue le rôle de thermostat, dans votre unité intérieure... Souvent, elle est fixée au dessus des ailettes de l'échangeur. Elle doit faire quelques dizaines de kOhms, à mesurer déconnectée et hors tension. Il y a une autre sonde fixée sur un tuyau de cuivre, mais ce n'est pas elle qui est suspectée.

Bonjour.

Pour la référence, je ne peux vous répondre. C'est une autre carte de l'UE ou une de l'UI? En tous cas, j'ai rarement vu une carte avec autant de relais... 13, si j'ai bien compté...

Les 4 éléments sont des "DIP switches", micro interrupteurs pour programmer tel ou tel paramètre. Il faudrait se plonger dans les docs pour savoir leur rôle. Votre installation est un peu une usine à gaz, et j'ai bien peur de ne pas être à la hauteur pour aller plus loin, car sans vraiment de docs...

Bonjour.

Le forum peut tout de même en faire un peu plus (bonjour GL!). Tapez "hitachi rak15qpd service manual" dans google et vous trouverez le bouquin de votre clim chez manualslib, avec les instructions de démontage page 49 et suivantes.

Sachez qu'il se peut fort qu'il n'y ait qu'un roulement à changer, j'ai déjà fait sur du LG. Encore faut-il que le moteur se démonte pour avoir accès aux roulements. 5€ au lieu de 150...

OK, j'avais donc eu raison d'être prudent sur ma compréhension, le delta de 6 dans les 2 cas m'avait induit en erreur. Je ne peux vous répondre sur les programmes BRC, je n'en ai jamais eu entre les mains.

Je confirme que 4m de câble n'influe en rien la sonde, vous rajoutez 0.5 ohm, voire moins. Si votre sonde indique 19° et que vous auriez aimé qu'elle indique 13°, alors ajoutez une résistance en série d'environ 20% de la valeur que vous mesurez sur la sonde déconnectée du boîtier. Vous pouvez aussi mettre en série une résistance et un petit potentiomètre monté en résistance variable. Exemple : votre sonde nue fait 10 kOhms, ajoutez lui en série une résistance de 1500 ohms et un potar à variation linéaire de 1000 ohms, pour que l'ajout aille de 1500 à 2500.

Bonjour.

Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris de manière exacte, mais dans l'autre question vous écriviez "22 au thermostat dans les chambres (alors qu'en réalité il fait 16)." Donc avec un delta de 6°.

Aujourd'hui "la sonde déporté m'indique 19 alors qu'il fait 13 degrés". Le delta est toujours là, non?

Le câble ajouté fait au maximum 2 ou 3 ohms, alors que la sonde doit plutôt être dans les 10-20 kOhms. Donc effet négligeable du câble, et ce n'est pas lui qui génère le delta. Ou alors j'ai mal compris.

Si vous mettez une résistance en série, vous allez "refroidir" la température : plus une sonde est froide, plus sa résistance augmente. Plutôt mettre une résistance en //, commencez par 5 fois la valeur de la sonde.