Bonjour.

Vous utilisez à priori un ohmmètre, ce n'est pas du tout l'appareil adapté pour tester ce genre de chose. Les condos vieillissants ont souvent toujours le bon nombre de µF, c'est le paramètre ESR (résistance série équivalente) qui devient mauvais, et pour le mesurer il faut un capacimètre qui offre cette possibilité.

Pour votre problème, changez "bêtement" les condos, vous verrez bien si cela résout le problème. Attention au sens, évidemment.

Bonjour.

Pour faire marcher la clim manuellement en mode "test", il faut, sur table :
* empêcher l'alim de fonctionner, vu les dégâts actuels : réunir les 2 "o"
* obliger le compresseur à fonctionner : réunir les 2 "X"
* activer le ventilo extérieur et la V4V : réunir les 3 "H"
* obliger le ventilo intérieur à fonctionner (attention : à fond!) : réunir les 2 "M"

Remontez tout. Dès que vous remettrez le jus, tout va fonctionner instantanément, la carte n'aura plus le moindre contrôle des opérations, puisque l'alim a été rendue inopérante. Le chaud va mettre un peu de temps à arriver, vu que le ventilo est à fond dès le début. Ou alors vous tirez 2 fils soudés aux "M", et vous mettez un interrupteur au bout que vous activerez 2 mn après le début. Il faudra aussi ouvrir manuellement le volet de sortie de l'UI pour que l'air puisse sortir normalement. Vous pouvez aussi insérer une résistance de quelques centaines d'ohms 10W en série avec l'inter (ou à sa place) pour que le ventilo tourne moins vite. A défaut, une lampe à filament 230V 100W ou moins pourra faire l'affaire.

Quand la manip est finie, couper le jus et attendre quelques minutes que le gros condo C02 se décharge à travers R02. Vérifiez que la tension sur C02 est bien descendue sous les 20V avant d'opérer.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour le module que vous montrez, je ne peux vous dire, je n'ai pas trop d'expérience dans ce domaine.

Un conseil quand même, au début surveillez la température des chimiques. Pour les CTN, vous avez une vision double de leur fonctionnement : le clac des relais et leur température. Pour les condos et leurs triacs, rien n'est visible (la LED n'est pas "suffisante"). En remontant la carte sans le test des triacs, vous prenez un risque pour les condos, ce qui pourrait en plus affecter le compresseur qui, je le rappelle, doit fonctionner en régime de croisière avec 60µ, pas 220.

Vous avez bien compris. Il faudrait remplacer les 2 chimiques par UN condo de démarrage non chimique de120-140µF 400VAC, à brancher sur les 2 duos de grosses pastilles de cuivre. La piste en T qui a cramé ne servira plus. Vous pouvez laisser les 2 petites résistances branchées sur ce T, elles déchargeront le condo après qu'il ait servi.

Pour vérifier un peu plus la carte, déjà s'assurer que les 2 MOC n'ont pas leur sortie claquée : tester s'il y a un court-jus entre les pattes 4 et 6 de chaque MOC. La 1 est repérée par le rond gravé.

Puis, sous tension, vérifier la tension sur le petit chimique en haut à gauche photo 6 réponse 96. Elle ne doit pas dépasser 15V. Entre 10 et 15 c'est OK.

Puis un test fonctionnel avec une lampe 40-100W à filament, que vous brancherez entre les duos de pastilles après avoir dessoudé le gros fil noir à une de ses extrémités. Faites un pontage (temporaire) entre 1-1 et 2-2. Amener le secteur entre 1 et 4, et voyez si la lampe s'éclaire (bien) brièvement. Si elle s'éclaire en permanence, défaut. Pour ce qui est du temps, 0.7s me semble trop faible ; 2s serait parfait, selon moi.

La carte n'a pas la notion du courant consommé par le compresseur, elle fait bêtement ce pour quoi on l'a conçue : fabriquer une tempo, gérer triacs et relais.

Bonjour.

Je confirme mon hypothèse sur le whisky, avec votre photo de la face arrière. Les 2 condos ne sont pas montés en série classique, mais en série tête-bêche, quand l'un se charge l'autre se décharge!!! C'est un fonctionnement complètement interdit dans la techno des condos chimiques : on ne fait PAS passer de courant INVERSE dans de tels condos. Votre carte a tenu 15 ans parce que le stress dû à ce fonctionnement est bref, quelques secondes quelques fois par jour.

Le fonctionnement de votre carte est en gros le suivant : dès que le secteur arrive sur le transfo, le CD4093 câblé en timer va d'une part activer les 2 triacs ACST1035-8, ce qui va connecter les 2 condos sur l'enroulement déphasé du compresseur, et d'autre part faire passer le courant à travers les 2 branches de CTN pour limiter le pic de courant initial. Et ce durant la tempo définie par le CD. A la fin de la tempo, les triacs sont coupés et les relais sont collés pour que les CTN ne soient plus en fonction, autrement dit, elles sont court-circuitées.

Dans votre cas, il semblerait que le système de tempo soit HS. Du coup les triacs sont activés en permanence et les relais ne sont pas collés. Normalement, l'activation des triacs s'accompagne de l'éclairement de la LED rouge. Si elle est allumée en permanence, c'est l'explication. Chaque triac est déclenché par un MOC (optocoupleur), les 2 MOC sont activés en même temps (car montés en série), et les triacs aussi (pour le cas où l'un d'eux serait claqué). D'ailleurs, vérifiez que les triacs n'ont pas 2 pattes en court-circuit.

Avant de remettre la carte en place, il faudrait la tester sur table pour vérifier certains points, en particulier la LED. Avez-vous remplacé ou au moins nettoyé les relais?

Les 2 rangées de CTN fonctionnent en alternance, grâce aux 2 diodes 60EPS12 : une rangée est traversée par les alternances positives, l'autre par les négatives. C'est équivalent à 6 CTN sans diodes. Le montage de la carte autorise 2 fois plus de puissance.

Oublié la photo...


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Oui, la cause de la panne d'alim n'est pas vraiment trouvée, mais vous avez identifié pas mal de composants qui ont morflé, donc il faudrait commencer par là...

Si vous êtes sûr de vos contacts, alors le fil marron semble avoir un contact foireux dans l'EV...

Vous n'avez pas parlé des mesures avec la carcasse...

Hélas, les blocs alims ont souvent en sortie un condensateur réservoir pour lisser la tension. Quand vous court-circuitez sa sortie, alors ce condo va se décharger violemment, avec une pointe à 10A voire au delà. Si vous avez eu la malchance de mettre l'alim dans le mauvais sens, alors vous avez pulvérisé la diode dite de roue libre en // sur la bobine. Vous allez me dire "mais y'a pas de telle diode sur la carte", et vous aurez (presque) raison. Sauf qu'elle est cachée dans le circuit intégré qui pilote les divers relais, et qui est probablement un ULN2003 (confirmez cette réf). Donc vous n'avez plus qu'à changer ce circuit car impossible d'aller plus loin, il se pourrait d'ailleurs qu'il écroule le 12V général, au moins quand les relais sont excités. Petite consolation, les bobines des relais ont (forcément) tenu le coup! :-)

Le mode "ventilation seule" fonctionne-t-il toujours?

Si cela vous intéresse, il y a un moyen un peu violent de faire marcher la clim en mode forcé pour vérifier si elle sait toujours faire du chaud. Pour cela, il faudra faire quelques pontages sur la carte...

Bonjour.

Jolie représentation du schéma! Mais la 51 ohms ne figure pas dans le synoptique Daikin, la résistance qu'on y voit est la PTC, résistive surtout à chaud.

Oui, le TNY a trinqué, il est même en plein coma éthylique, et le SMUR ne va pas pouvoir le réanimer. Il a pu claquer de vieillesse, mais plus probablement de la surtension qu'a subi votre maison... Il y a des chances pour que ce soit le seul dommage. Vérifiez quand même les diodes et capas aux divers secondaires de l'alim.

Bonjour.

Dans le passé, avez-vous déjà vidé le bac? Si oui, à quel "étage" se trouvait-il? Le flotteur et l'interrupteur qu'il active ne sont pas dans la face avant et son panneau de commande. Peut-être cachés au bout du fil "X" ci dessous... Ou alors du "Y", mais lui va tout en bas, je doute que ce soit lui. D'un autre côté, si le vidage se fait en ouvrant un bouchon, le bac peut se trouver un peu n'importe où... Dans ce cas, suivez le tuyau en partant de son orifice de vidage.

Si votre "structure" est capable de contenir de l'eau, c'est peut-être le bac en question, mais encore une fois, je connais peu ce type d'appareil.

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Bonjour.

Les enroulements se présentent comme ci-dessous : le commun rouge vers 2 terminaisons, et le commun marron vers 2 autres. Et ce quand il y a 6 fils. Certains modèles ont 5 fils, rouge et marron sont en fait un seul fil, la liaison en pointillé est alors réalisée en interne. Les 4 résistances sont de 46 ohms, 92 pour la somme de 2.

On voit qu'entre bleu et jaune on a 2 résistances en série : bleu/marron et marron/jaune. Or vos mesures sur la 1ère bobine sont impossibles : 155 + 148 ne donnent pas 108. Je soupçonne que vous ayez de gros problèmes de contact qui perturbent vos mesures. La 2ème bobine a aussi un souci de mesure, seule la 3ème est correcte. Refaites les mesures en soignant les contacts.

Tests avec la carcasse : câbles débranchés, effectivement. Testez seulement les rouge et marron. Vérifiez aussi qu'il y a l'infini entre rouge et marron.

NB : pour Blanc et Bleu, "B" porte à confusion. Utilisez Bu et Bc à la place.

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On ne grille pas un relais en mettant 12V sur sa bobine. On grille le dispositif qui le commande ou, relativement bénin, la diode de roue libre soudée en // sur la bobine... Qu'est-ce qui vous fait dire "que les 3 relais sont grillés"? Quel était le courant max donné par la source de 12V que vous avez utilisée pour votre test?

Un compresseur peut chauffer sans tourner s'il est bloqué, mais c'est peu probable sur une clim tout-ou-rien. Si le condensateur de démarrage est HS, il ne va pas tourner, mais vous avez mesuré sa capacité, qui est bonne (post initial). Et dans tous les cas, après avoir chauffé, une sécurité thermique le coupe tant que la température de coupure est dépassée.

Bonjour.

Très étrange... Vous voulez dire que les 4 enroulements des 2 bobines suspectes sont tous à 500 ohms?... Comment est-ce possible? Y a-t-il eu un changement des 2 bobines dans le passé?

Pour mesurer les séries de 46 ohms, il faut déconnecter les câbles et mesurer sur les câbles. Si vous mesurez avec la carte connectée, les valeurs peuvent être influencées par elle, surtout si elle est sous tension. C'est ce que vous avez fait?

Anecdotiquement, on ne claque pas une alim en la faisant débiter moins (sur des 500 ohms au lieu de 46).

Avez-vous mesuré aussi entre les enroulements et la carcasse de la clim (donc la (vraie) terre)? Normalement, il faut lire l'infini, et on a eu sur ce forum pas mal de cas où ce n'était plus l'infini, avec des claquages de circuits intégrés comme dommages collatéraux.

Bonjour.

Je vais peut-être vous étonner, mais la seule fois où je suis intervenu sur un appareil de ce genre, c'était pour un problème de moteur. Par hasard, il n'y aurait pas un bac sous la partie supérieure? Vos photos montrent principalement la partie inférieure. Il me semble que l'échangeur froid (qui donc génère de la condensation) est celui du dessus... Sous réserves.

En désespoir de cause :
* votre clim a 11 ans voire 12
* elle a un comportement anormal mais proche du bon fonctionnement, elle a juste un peu perdu les pédales...

On a eu pas mal de cas où des condensateurs chimiques vieillissants (>7/8 ans) mettaient la pagaille dans la régulation de l'installation. Le dernier en date est en question 9978, semaine dernière. Une manip à faire serait de changer tous les condos impliqués dans l'alimentation basse tension, situés autour du petit transfo bleu et jaune, photo 2 réponse 4, il y en a apparemment 7 (pas les très gros). Je ne garantis rien, mais si vous savez manier le fer à souder, vous en aurez pour 10€ max, ça vaut peut-être le coup vu les 700€ d'une carte neuve.

La bobine de la vanne 4 voies est alimentée en 230VAC, 1000-3000 ohms est une valeur normale. Je déconseille d'appliquer 12V sur les relais s'ils sont montés sur la carte, il y a risque de griller quelque chose si vous ne mettez pas la bonne polarité.

"Ce matin le compresseur était chaud au bout de quelques minutes". Est-ce qu'il tournait? En demande de chaud, est-ce que le gros tuyau en sortie d'UE chauffait?

Bonjour.

3 x flashes à gauche indiquent un problème de communication UI/UE. Il y a un autre mode où ces 3 flashes pointent sur un moteur d'UI défaillant, mais ce mode n'est pas le bon (sans rappel du code erreur), et de toute façon vous ne pouvez pas avoir les 2 moteurs d'UI HS en même temps.

Je reste sur mon diagnostic de carte UE qui a subi une altération lors de la coupure de courant. AAC a peut-être des pistes vu qu'il est agréé Mitsu.

Bonjour.

5.1 et 14.7 Volts, pas Ohms. Donc OK. Quid du gros fil noir?

Quand vous faites une demande, essayez de mesurer si ce gros fil passe à 230VAC au moins une seconde (par rapport au neutre). Si toujours 0, alors le gros relais pourrait être encrassé : un clac dénote un collage, mais pas forcément un contact qui s'établit.

Bonjour.

Alors d'une part c'est à priori du LG (vous ne l'avez pas dit), et d'autre part, ce n'est pas un "problème d'alimentation générale", puisque tout marche sauf une unité...

Dans une UI vous avez une alimentation basse tension qui donne du 5V et du 12V (entre autres) pour le fonctionnement de la régulation, et clairement cette alim ne fonctionne plus. Cherchez la présence de ces 2 tensions (points de test parfois indiqués), ou à défaut faites une photo des cartes en question pour qu'on puisse vous aiguiller.

Bonjour.

Sur les vieilles clims tout-ou-rien, le secteur arrivait sur l'UI, laquelle pilotait l'UE avec des relais et un câble à 5 fils (dont la terre). Sur les clims inverter, on fait plutôt arriver le secteur sur l'UE, ce qui évite d'avoir un câble de "forte" section entre UE et UI (4 fils dont la terre). Car une UI ne consomme presque rien, max 50W. Cela dit, certains constructeurs proposent 2 schémas de câblage suivant l'option choisie.

Goude!!

Comme quoi l'expérience des internautes apporte de l'eau au moulin (réponse 17).

Bonne fin d'hiver, Dom.

Rageant! En tous cas pour moi...

En question 10013, donc très récemment, j'ai suggéré à quelqu'un de tapoter sur un relais pour le débloquer. J'aurais pu faire de même avec vous, mais comme c'était une n-ième manip à vous proposer et que toutes les précédentes avaient été vaines, j'ai renoncé à la suggérer... bien que le nombre impressionnant de relais sur la carte pouvait rehausser la probabilité de succès de ladite manip (rép 70).

Je pense que votre panne va se reproduire à court ou moyen terme, car lorsqu'un relais est défaillant, il ne se guérit pas tout seul.

Bonjour.

D'après un fichier dont je dispose, ce serait un défaut de la sonde d'ambiance, celle qui joue le rôle de thermostat, dans votre unité intérieure... Souvent, elle est fixée au dessus des ailettes de l'échangeur. Elle doit faire quelques dizaines de kOhms, à mesurer déconnectée et hors tension. Il y a une autre sonde fixée sur un tuyau de cuivre, mais ce n'est pas elle qui est suspectée.

Bonjour.

Pour la référence, je ne peux vous répondre. C'est une autre carte de l'UE ou une de l'UI? En tous cas, j'ai rarement vu une carte avec autant de relais... 13, si j'ai bien compté...

Les 4 éléments sont des "DIP switches", micro interrupteurs pour programmer tel ou tel paramètre. Il faudrait se plonger dans les docs pour savoir leur rôle. Votre installation est un peu une usine à gaz, et j'ai bien peur de ne pas être à la hauteur pour aller plus loin, car sans vraiment de docs...

Bonjour.

Le forum peut tout de même en faire un peu plus (bonjour GL!). Tapez "hitachi rak15qpd service manual" dans google et vous trouverez le bouquin de votre clim chez manualslib, avec les instructions de démontage page 49 et suivantes.

Sachez qu'il se peut fort qu'il n'y ait qu'un roulement à changer, j'ai déjà fait sur du LG. Encore faut-il que le moteur se démonte pour avoir accès aux roulements. 5€ au lieu de 150...

OK, j'avais donc eu raison d'être prudent sur ma compréhension, le delta de 6 dans les 2 cas m'avait induit en erreur. Je ne peux vous répondre sur les programmes BRC, je n'en ai jamais eu entre les mains.

Je confirme que 4m de câble n'influe en rien la sonde, vous rajoutez 0.5 ohm, voire moins. Si votre sonde indique 19° et que vous auriez aimé qu'elle indique 13°, alors ajoutez une résistance en série d'environ 20% de la valeur que vous mesurez sur la sonde déconnectée du boîtier. Vous pouvez aussi mettre en série une résistance et un petit potentiomètre monté en résistance variable. Exemple : votre sonde nue fait 10 kOhms, ajoutez lui en série une résistance de 1500 ohms et un potar à variation linéaire de 1000 ohms, pour que l'ajout aille de 1500 à 2500.

Bonjour.

Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris de manière exacte, mais dans l'autre question vous écriviez "22 au thermostat dans les chambres (alors qu'en réalité il fait 16)." Donc avec un delta de 6°.

Aujourd'hui "la sonde déporté m'indique 19 alors qu'il fait 13 degrés". Le delta est toujours là, non?

Le câble ajouté fait au maximum 2 ou 3 ohms, alors que la sonde doit plutôt être dans les 10-20 kOhms. Donc effet négligeable du câble, et ce n'est pas lui qui génère le delta. Ou alors j'ai mal compris.

Si vous mettez une résistance en série, vous allez "refroidir" la température : plus une sonde est froide, plus sa résistance augmente. Plutôt mettre une résistance en //, commencez par 5 fois la valeur de la sonde.

Effectivement. D'habitude je demande aux gens de faire des photos de leur carte ; ici j'ai voulu faire le malin en amenant la photo d'une carte B2200 (voir question 7098), manifestement il y a plusieurs versions.

Qu'à cela ne tienne, cela ne change pas mon mode opératoire : voir ci-dessous.

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Bonjour.

"la climatisation s'arrête"... vous voulez dire qu'elle ne démarre pas? Car je vois mal la clim fonctionner disjoncteur coupé.

Les ventilos sont activés par un relais. Soit ses contacts sont +/- soudés, soit la carte l'active à tort. Commencez par tapoter la carte, il se peut que cela sépare les contacts.

Si aucun effet, déposez la carte et testez la sur table Vérifiez que vous n'avez pas conduction sur aucun des 5 relais, en A-B-C-D-E. Mode ohmmètre.

Si tout est bon, remontez tout et mettez sous tension. Si vous avez un relais activé, cela se verra sur sa bobine : vous y verrez 12V au lieu de 0V. Tests en T-U-V-W-X. Mode voltmètre.

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Goude! Bont vent frais ou chaud, Dom.

Bonjour.

Un préalable à une investigation à l'oscilloscope, avoir les schémas détaillés :
https://www.manualslib.com/manual/1046664/Hitachi-Raf-50fx8.html

J'espère que vous savez vous servir d'un tel appareil. Attention à la terre : certains circuits dans l'UE sont référencés à un 0V qui n'est pas la terre. Donc disjonction assurée si vous mettez la terre de l'oscillo sur ce 0V. Pour contourner : utiliser une allonge 2 fils pour alimenter l'oscillo, ce qui aura pour conséquence de possibles bourres si vous touchez en même temps le métal de l'oscillo et la carcasse de l'UE... Porter des gants sera une précaution indispensable.

Sur le schéma joint, il faut observer les signaux en pattes 29 et 30 de la petite carte soudée au dessus de la grande par 2 x 30 soudures. Si vous dessoudez la patte 30 (ou si vous court-circuitez R803), vous allez récupérer en 29 le signal émis par l'UI (sinon il sera mélangé avec le signal émis par l'UE). Ce seront des 1 et des 0, un 1 sera une oscillation à 38 kHz, un 0... rien. C'est expliqué de manière remarquable en page 91 (du pdf) numérotée 111 en bas de page...

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Bonjour.

Avec un appareil photo numérique, filmez la diode infrarouge quand vous appuyez sur ON. Normalement, vous avez des petits éclairs violets qui apparaissent. Comparez avec ce que produit la télécommande d'une télé ou d'un DVD, par exemple. Si rien, la TC est en panne, il faudra l'ouvrir pour voir peut-être des choses évidentes.

Bonjour.

Je compatis à votre difficulté de faire des investigations en haut d'un escabeau. Pour d'autres, c'est en haut d'une échelle de 3 ou 4 mètres... Chez moi, mes 3 UE sont posées sur le sol, manque de bol je n'ai pas de pannes pour apprécier ma chance... :-)

Pour que votre UE écoute les ordres de l'UI, il faut que ses oreilles soient activées. Et en électronique, ça veut dire qu'il faut que les circuits en charge de l'écoute soient sous tension (5 et 12V). Si dans votre UE tout est à 0, ne cherchez pas plus loin.

Le circuit dont je vous demandais la référence est celui de l'UE, pas de l'UI. Pour moi l'UI semble OK. Comme je le disais plus tôt, il faut concentrer vos forces sur l'UE. Je donnais également une piste de recherche : "Le rectangle blanc un peu au dessOus est une résistance qui pourrait avoir grillé dans la bagarre." Plus le pont de diodes associé. Le IC200 pourrait avoir dégagé aussi.

Ben oui, une demande de chaud ou de froid.

Pour aller plus loin sur cette panne, il faudrait investiguer pour savoir si c'est l'UI qui ne sait plus parler, ou si c'est l'UE qui ne sait plus écouter... Comme je le disais, l'UI a compris (avec les 2 clignotements) ce que l'UE lui disait, donc on sait que l'UE sait parler et que l'UI sait écouter. Il faudrait faire des observations à l'oscilloscope pour déterminer laquelle est en panne, mais je doute que vous soyez équipé... Une version plus simple de l'investigation serait de remplacer la carte de l'UI par une réputée bonne, mais pareil, vous n'avez surement pas ça (moi non plus).

Si la photo réponse 28 est la prise rouge de l'UE, alors ses 3 sondes sont OK. La prise blanche est en sortie de compresseur, donc chroniquement très chaude, raison pour laquelle à température égale sa valeur est beaucoup plus forte que les autres.

Pour l'UI, les 2 sondes sont OK aussi, en ohms et en volts. Pour la grosseur des pointes, vous pouvez planter des aiguilles dans les connecteurs pour accéder aux terminaisons de fils.

Comme je le disais en réponse 20, l'UE envoie bien des infos à l'UI. Est-ce que c'est vrai dans l'autre sens, pour l'instant ce n'est pas prouvé. Coupez à nouveau le secteur, remettez le et regardez ce que fait LD301. Puis faites une demande. Est-ce que vous avez toujours 9 clignotements sur LD301?

Je doute que la trace brillante parte avec un coton tige. Une petite pointe de cutter sera probablement plus efficace. Pour info cette trace n'est pas de l'oxydation, c'est soit une petite goutte de soudure qui aura atterri là, soit de l'électromigration, déplacement de métal provoqué par un champ électrique sur un substrat isolant en présence d'humidité. A faire hors tension, bien sûr.

Si vous remarquez une piste attaquée, vérifiez qu'entre 2 soudures qui encadrent la zone attaquée vous avez bien moins d'un ohm. Pour les mesures sur le petit connecteur, plantez des aiguilles dans ses petits puits pour atteindre le métal de la terminaison de fil. Avec cette technique, il faut porter des gants, car vous serez sous tension, bourres possibles sans gants.

Bonjour.

Testez le maximum de sondes possible, dans l'UE et l'UI. Mesurez leur résistance quand elles sont déconnectées, puis la tension à leur bornes une fois rebranchées et le secteur rétabli. Donc en ohmmètre, calibre 20k, ou 200k si dépassement en 20k ("1").

Vérifiez aussi qu'il n'y pas de court-circuit à cet endroit. Éventuellement grattez pour faire disparaître la chose.

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Oubliez l'autre moteur, celui d'une 6C120 est d'une autre technologie, et n'a d'ailleurs pas les mêmes connecteurs.

La dernière photo réponse 6 montre où faire les mesures en mode ohmmètre. Hors tension, sur CN932, mesurez entre les fils pris 2 à 2, vous devez mesurer environ 15 ohms, et les 3 mesures doivent être identiques. Sinon problème. Dans ce cas, débranchez le câble et refaites les mesures côté câble. Mêmes attentes.

Remettez le câble si besoin et mettez sous tension. Sur l'autre connecteur, à 5 fils, en mode voltmètre continu 20V, mettez en permanence le fil noir sur le fil 5. Sur le fil 4, vous devez lire 5V en permanence. Sur les 3 autres, vous devez lire des alternances de 0V et 5V quand vous tournez lentement l'hélice du ventilo. Si tout ce qui précède est bon, il est assez probable que la carte a un problème. Et ce serait prioritairement le circuit caché sous un radiateur alu juste à côté, c'est lui qui génère les 3 phases qui excitent les enroulements du moteur.

A noter que sur le bord de cette carte vous avez des attaques de corrosion, inspectez toutes vos cartes, car parfois des pistes se font couper au niveau d'une tache noire. Par exemple la piste étroite entre CN932 et le bord présente plusieurs attaques. La grosse à côté aussi, mais pour elle on s'en fiche vu qu'elle est très large.

Bonjour.

Doc OBH584, page 59 (extraits recollés).

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Bonjour.

J'ai un peu fouillé dans les docs Weigel, et je pense avoir soulevé "un loup"...

Votre carte existe en 2 versions, une avec condo de démarrage pur externalisé (qui n'est utilisé qu'un temps très court), et une, la vôtre, avec condo sur la carte. Sur la photo, le condo externalisé se connecte aux cosses "X".

Sauf que le concepteur de la carte a abusé du whisky le jour le jour où il l'a pondue. Il a remplacé un condo de 160µF non polarisé (quasi increvable) par 2 condos chimiques polarisés de 330µF en série!!! En valeur de capa, c'est OK, mais il a juste oublié qu'en alternatif on a des alternances négatives... et que la moitié du temps ses condos vont être chargés en inverse, rien de tel pour les flinguer en très peu de temps, et ce n'est pas vous qui direz le contraire...

Ce soupçon demande à être confirmé par vos futures photos, mais je pense qu'il va falloir modifier le système pour le rendre plus pérenne. Les 2 condos en série sont normalement déconnectés en désactivant les 2 triacs juste à côté. Si ces triacs viennent à claquer, les condos se prennent le secteur H24, donc crament, ce qui en plus surcharge le compresseur qui n'a pas à fonctionner en permanence avec un condo global de 200µF, mais avec le seul "30...60" spécifié sur le schéma.

D'autre part les CTN ont brûlé parce que les relais n'ont pas fait leur travail : soit un des composants discrets de la carte est HS et les relais ne sont plus activés, soit leurs contacts sont sales et ne court-circuitent plus les CTN. Les 2 relais travaillent en // pur, bobines comme contacts.

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Désolé, encore 2 questions :

Quelle est la référence de l'UE qui va alimenter la nouvelle UI? C'est une installation mono ou multisplit?

Je ne suis pas frigoriste, juste diagnostiqueur. J'ai amené les dernières billes pour que PL (ou AAC) donnent un avis d'homme du métier. Ce pressostat est donc normalement fermé sur une machine saine (ses bornes sont en court-circuit). Actuellement il est ouvert chez vous (infini entre les bornes). Est-ce que cela permet d'affirmer qu'il est défectueux, dans la mesure où la machine chauffe normalement? A lui de le dire. Ainsi que les risques associés si on le court-circuite. Éventuellement il pourra dire aussi le budget à prévoir pour le changer (pièce, déplacement et M-O). Est-ce pertinent sur une machine de 16 ans?...

Bonjour.

Votre carte diffère de celles dont on a des photos plus haut. Elles étaient pour une machine triphasée. Dans votre cas, ce serait plutôt une mono, confirmez. Pour répondre à votre question, refaites une photo de la carte, appareil photo bien vertical, et aussi une de la face arrière. Donnez également les références des composants suivants :
- le circuit à 14 pattes
- les 2 transistors dans l'alignement des CTN
- les 2 gros au centre de la carte et les 2 petits
- les 2 6-pattes jaunes (probablement des optocoupleurs)
Le but étant de reconstruire le schéma de la carte pour comprendre ce qui se passe.

Sur les condos d'origine, qu'était-il marqué dessus (capacité, tension, polarisation...)? Et sur les "nouveaux" (les bleus, j'imagine)?

Avez-vous testé la qualité des contacts des relais quand ils collent?

Dans cette machine, on a un seul pressostat. Vu le schéma ci-dessous, je pense que c'est un haute pression. En jaune le pressostat. En violet la sortie compresseur, je pense. En turquoise une dérivation en T, je pense.

A tout hasard, vérifiez les 2 connexions du pressostat, mais un défaut à ce niveau est peu probable.

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Bonjour.

Vous mettez 2 fois la même référence... Erreur?

Bonjour.

13 clignotements rouges indiquent -comme par hasard- que le ventilateur ne tourne plus. La partie moteur est activée par 3 phases générées sur la carte. Mais le moteur inclue aussi un dispositif qui indique à la carte sa vitesse de rotation. La panne peut donc se situer soit sur l'excitation, donc la carte, soit dans le moteur.

Si vous avez des notions en mesures électriques, je peux éventuellement vous aider à préciser le diagnostic. Dans ce cas, faites une photo de la partie de carte où arrivent les 2 câbles qui mènent au moteur (3 et 5 fils).

Bonjour.

Dans un 1er temps, coupez le jus et déconnectez en sortie d'UE les 3 fils qui partent vers l'UI à problème (ou au moins le fil de communication). En effet, si l'UI reste sous tension elle va continuer d'envoyer une alarme à l'UE même éteinte.

Si au rétablissement du secteur la clim repart, on pourra se pencher sur l'UI.

Bonjour.

Dans un 1er temps, coupez le jus et déconnectez en sortie d'UE les 3 fils qui partent vers l'UI à problème (ou au moins le fil de communication). En effet, si l'UI reste sous tension elle va continuer d'envoyer une alarme à l'UE même éteinte.

Si au rétablissement du secteur la clim repart, on pourra se pencher sur l'UI.