Bonjour.

Ça se complique. L'enroulement théorique a été "cassé" en 6 enroulements mis en // pour contrer l'effet de peau, dans la mesure où la fréquence du PFC est assez haute (80kHz, d'après vos oscillogrammes). C'est la technique utilisée dans les fils de selfs des vieux récepteurs radio AM, et aussi dans les foyers de table à induction.

Un court-circuit dans votre self peut (effectivement) intervenir entre 2 enroulements, mais aussi au sein d'un même enroulement. Si la self était en court-circuit complet, l'IGBT dégagerait immédiatement. Dans la 2664, le court-circuit était forcément entre 2 spires du seul et unique enroulement, mais les spires étaient suffisamment proches (au niveau de leurs "numéros") pour que l'IGBT résiste un temps. Et comme je l'ai dit par ailleurs, le court-circuit peut apparaître sous la forme d'un arc, donc pas forcément visible à l'ohmmètre. Car cette self voit à ses bornes des pics de tension qui peuvent atteindre 350V.

D'autre part mesurer précisément les résistances de vos enroulements n'est pas facile car elles sont très faibles. Vous auriez intérêt à forcer un courant continu d'un ampère dans chaque enroulement et mesurer la tension développée à ses bornes (mesure "4 points" bien connue des spécialistes de la mesure électrique).

Vous pouvez tenter la manip avec 2 IGBT. Si vous notez en quelques minutes une chauffe anormale de la self, ce sera dû à ce fameux court-circuit potentiel.

Pour R5/6/7, elles font 240k, 170k et 260k. Pour le confirmer, il faut dessouder une seule parmi leurs 6 pattes pour les isoler de leur environnement, vu qu'elles sont en série. Mais intérêt limité!

Cordialement, Dom.

0.15 mH me semble bien peu, et ça irait dans le sens d'un court-circuit partiel d'inductance. Mais sous réserves, car je peux me tromper.

Chez Airton, certains modèles ont une inductance (assez lourde) de 5.2 mH (question 4114, post 32). Chez Hitachi, elle a très peu de spires mais fait quand même 0.35 mH sur le schéma.

Pour essayer de vous convaincre, vu que vous avez un testeur d'inductance, chose rarissime chez les internautes Lambda, faites la manip suivante. Prenez un transfo basique 230VAC / 6, 12, 24 ou 115V au choix. Mesurez son inductance au primaire. Puis court-circuitez le secondaire, soit avec une résistance pas trop forte, soit avec carrément un fil, et voyez l'évolution de la mesure. Vous serez surpris!

Bonjour.

Sur ce forum, 2 personnes ont eu des IGBT qui claquaient à répétition pour une raison étrangère à l'IGBT et à sa commande : l'inductance. Avec la 1ère personne, on a mis un peu de temps à trouver l'explication, mais pour la 2ème, l'expérience de la 1ère a permis de gagner du temps.

J'ai déjà parlé de cette éventualité en post 63 ci-dessus. Je vous ré-invite à lire la question 2664, soit dans son intégralité si vous voulez suivre toutes les péripéties, soit à partir du post 55 si vous êtes pressés.

Pour moi, les oscillogrammes et la vidéo vus plus haut montrent que le module P(fc)C(ontroller)-1 délivre les bons signaux.

Cordialement, Dom.

Bonjour Max.

Quand une fuite vide progressivement une clim (sur quelques jours, par ex), la température du gaz en sortie du compresseur monte de plus en plus à conditions constantes. Pour une clim saine, elle ne dépasse pas environ 90°, mais la clim a une sonde qui coupe le fonctionnement au delà de 115° (par ex). Si avant de manipuler la TC vous étiez sans le savoir à 113°, une augmentation de la consigne pourra avoir en quelques secondes fait monter le régime du compresseur, et par ricochet la température de 113 à 117°.

Certes votre installation n'est pas vraiment en panne, comme vous dites, mais ne vous bercez pas d'illusions, l'intervention du pro pourrait vous coûter entre 200 et 400€ quand même. :-(

Cordialement, Dom.

Alors, refaites un essai et voyez si l'échangeur arrière de l'UE tiédit plus ou moins. Si c'est le cas, problème de V4V. Mais je pense pas que ce sera le cas, votre installation est probablement vide ou presque.

Fuyez les thermomètres laser pour mesurer un tuyau. Un doigt (prudent) est bien plus fiable, on tient jusqu'à 50/55°.

Bonjour.

Concernant vos 77V, c'est parce que vous les avez mesurés avec un voltmètre alternatif, alors que c'est du 35V continu. De toutes façons, si vous demandez du chaud et que du chaud commence à sortir de l'UI, la V4V n'est pas en cause. Egalement, le petit tuyau qui sort de l'UE doit être chaud, voire brûlant (confirmez).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le microP, c'est le circuit avec 2 x 14 pattes. Soudez entre les X.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

La partie basse tension du moteur ne reçoit peut-être plus son 15V continu. Testez sous tension aux bornes de R714, il faut lire 15V. Si 0, alors vérifiez R718 hors tension, elle a pu brûler (elle doit faire 8.2 ohms) et aussi la diode D710.

Cordialement, Dom.

"J'ai bien vérifié la présence du 35v sur la sortie UI N°1 non raccordée"... Vous y avez vu 35V ou 0V? Si vous avez vu (récemment) 35V, c'est en contradiction avec votre post 4.

L'emplacement de IC1 est flagrant, il est monté sur un dissipateur. Pour le dessouder, il faut au minimum une pompe à dessouder pour ne pas détériorer le circuit imprimé. Faites le faire si vous ne le sentez pas trop (dépanneur télé, par ex).

Cordialement, Dom.

Votre IC2 est probablement HS. 6.50€ port compris. Mettre un STRF6654, plus robuste, dispo chez indipc.fr.

Si votre UE démarre avec le SW, alors l'alim IC1 fonctionne forcément et vous devriez avoir du jus sur l'UI 1.

Bonjour Alain.

Complément d'info. Sur les 3 UI que peut gérer l'UE, la 1 est sur une alim, et les 2 et 3 sont sur une autre. Si vos UI sont en positions 1 et 2, ou 1 et 3, alors les 2 alims seraient HS, ce qui est rarissime. Dans ce cas, le fusible 5A dédié aux alims aurait claqué. Donc, voir où sont câblées les UI fait partie du diagnostic, ainsi que vérifier le fusible.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Un RAM65QH5 donne du 35V continu à ses UI, pas du 230 alternatif. Refaites vos mesures pour confirmer les 0V. Si confirmé, alors tapez "hitachi ic1 ic2" dans le champ "Rechercher dans le forum" en haut de cette page. Votre cas est des plus classiques.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le moteur n'est pas en cause puisqu'il arrive à tourner. A fond, d'ailleurs! Le problème est dans la commande du triac. Lequel était forcément bon : quand il est en court-jus A1-A2, on ne peut arrêter le moteur qu'en coupant le jus, d'où ma question tout en haut.

Sur votre carte, la commande s'effectue par optocoupleur basique (IC4), ce qui nécessite une mini alim pour faire marcher son phototransistor, côté triac. Elle est faite avec D7, D8, C17 entre autres. Soit cette mini alim ne marche plus bien, soit la LED émettrice incluse dans IC4 reçoit du courant en permanence. Cette LED a son anode au 5V avec une résistance série. Supposez que la commande, qui passe à 0 pour éclairer la LED et donner l'impulsion au triac, ne remonte pas suffisamment pour que le courant s'annule dans la LED, celle-ci va donner une lumière en permanence (une lueur suffit).

Manip : mettez une résistance entre 2.7k et 10k entre les pattes de IC4 côté microP, et voyez si ça ne résoudrait pas le problème. Avec les réserves d'usage, of course.

Votre montage de la 1ère photo part d'un bon sentiment, mais il eut mieux valu que vous mettiez une grande photo de chaque face. En ouvrant 2 fenêtres sur un ordi, en inversant gauche/droite une des photos et en basculant rapidement d'une photo à l'autre, on voit très bien les continuités, les valeurs de résistances etc. C'est la technique que j'utilise avec succès depuis des années pour les diags sur ce forum. :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Allez, je vais mettre tout le monde d'accord avec un extrait de doc Fujitsu! :-)

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Félicitations pour l'exhumation! Je ne pensais pas qu'on pourrait arriver à un résultat aussi "propre".

Nettoyez à l'acétone le dessus du 8-pattes et regardez à la loupe en lumière oblique. Parfois les marquages sont faits au laser, chaque caractère étant une succession de petits cratères qu'il n'est pas facile de décrypter même circuit neuf.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur ce forum, peut-être 2 ou 3 problèmes d'hélices, donc somme toutes assez rares. Mes 3 hélices sont en bonne santé, malgré leurs 10 ans de moyenne d'âge. Je ne suis pas un pro, juste un électronicien qui a maintenant quelques notions de fonctionnement des clims. Au contraire d'Adel (que je salue) qui est un vrai pro et qui passe beaucoup de temps à partager son savoir avec les internautes en détresse.

Cordialement, Dom.

Oui, vos problèmes de givre en sortie d'UE étaient causés par l'EV qui ne s'ouvrait que très peu et créait une "pré-détente". Le compresseur aspire très fort au retour d'UI et crée une basse pression dans l'UI et jusqu'à la sortie de l'EV. Si la vanne n'est pas assez ouverte, le gaz se détend brusquement et passe largement sous les 0° localement, d'où le givre.

Les pales ébréchées ne sont pas un problème. Pour les fissures du moyeu, je pensais à faire un petit trou au milieu du départ des pales (au ras du moyeu) pour faire courir un fil de fer tout autour du moyeu, en guise de collier ou de cerclage, pour maintenir le moyeu et éviter qu'il ait tendance à éclater.

Bonjour.

Eh bien si la clim remarche complètement, tant mieux. Mais c'est bizarre que de la rouille empêche le fonctionnement, car la partie mobile de l'EV est inaccessible de l'extérieur, tout se passe comme si la rouille avait fortement diminué les champs magnétiques créés par les bobinages...

Les photos c'était pour aller plus loin dans le diagnostic, mais elles ne sont plus utiles dans la mesure où vous avez identifié et corrigé le problème.

Concernant l'hélice, vous pouvez en attendant stopper l'attaque par les UV en la peignant, de préférence avec une peinture sombre qui arrêtera tout (comme un "écran total" cosmétique). Et éventuellement en la renforçant judicieusement.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Belle série de mesures, qui donnent raison à Adel pour les valeurs 45 et 90, et à moi-même pour le positionnement des communs en 5 et 6. Les bobines semblent donc fonctionnelles.

Question concernant votre permutation qui a inversé le fonctionnement des UI. Avez-vous utilisé le cas 1 ou le cas 2? Car le diagnostic sera différent suivant ce que vous avez fait.

Cas 1: vous avez laissé les câbles des bobines à leur place originale, et avez permuté uniquement les bobines sur les corps d'EV?
Cas 2 : vous avez permuté les bobines sur les corps d'EV ----ET---- vous avez permuté les câbles au niveau des connecteurs sur la carte.

Une photo de la carte au niveau composants, surtout sa partie portant les 3 connecteurs d'EV, serait souhaitable.

Cordialement, Dom.

"Côté R14 et R15 ça ressemble à un circuit qui mesure la température de Q2 et son voisin."

Je vous laisse la paternité de cette affirmation... 2 résistances ne peuvent mesurer une température, surtout à 20 cm des composants en question. Sans le schéma de la carte, mais on sait qu'on ne l'aura jamais, on ne peut guère échafauder d'hypothèse.

Cela dit, en gouglant "pfc controller", on tombe immédiatement sur le circuit UCC28019, qui sans être forcément le coeur du PC-1, peut donner des idées. Et effectivement, la page 15 (sur 49) montre une fonction (IBOP) qui pourrait être HS, donc avec risque de cramage. Mais bon, sous réserves. En tous cas, il faut élucider pourquoi on voit 0 ohm entre 7 et 8.

Bonjour.

Oui, mais les courbes en page 3 concernent des courants de 10 mA et plus. Or un testeur de diodes fournit en général 1 mA pour faire sa mesure. Prolongez la courbe et vous verrez que vous êtes bien au dessous de 0.5V.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Petite correction concernant le câblage de ces bébêtes. Il y a 4 bobinages en 2 groupes de 2, mais qui sont indépendants. Chaque groupe de 3 fils correspond donc à 1 commun et 2 terminaisons de bobinages. Les communs sont normalement en position 5 et 6. Si vous mesurez la résistance entre le fil 6 et les fils 1 à 4, vous allez trouver normalement 2 résistances identiques (par ex fils 1 et 2) et 2 fois l'infini. En prenant le fil 5 au lieu du 6, vous aurez l'inverse. Et si vous mesurez entre les fils 1 et 2 (toujours par ex), vous trouverez 2 fois la résistance précédente, comme le disait Adel.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Peu après 22:33 l'autre soir, j'avais écrit une suite, mais j'ai dû faire une fausse manip, car elle n'apparaît pas. Je disais que la bague claire pouvait aussi être orange, donc 200 kOhms. Parfois, la chauffe des résistances peut altérer les couleurs, surtout dans la partie centrale des résistances...

Cordialement, Dom.

2000 ohms à 1%, si du moins la bague claire est marron. Si elle est or, alors 20 ohms.

Bonjour.

Imaginez des pompiers dans le far-west qui éteignent un incendie avec des seaux remplis d'eau. Mais il faut que les seaux soient pleins pour qu'ils les utilisent. Sauf que la source qui permet de les remplir est extrêmement variable : elle donne par moment 0.5 litre par seconde, puis monte progressivement à 5 litres par seconde puis redescend, puis repart à la hausse, indéfiniment. Que font les pompiers? Quand la source est faible, ils restent 20 secondes pour remplir leur seau. Mais seulement 2 secondes quand la source est forte. Dans les 2 cas, une fois leur seau plein, ils le balancent sur les flammes.

Vous allez dire "qu'est-ce qu'il nous a fumé le Dom?" Ben en fait il vous explique le PFC!!

Le but du PFC est de tirer de l'énergie du secteur même quand la tension instantanée est basse, par ex 50V, sachant qu'elle culmine à 350V. Dans une alim classique sans PFC, on ne tire du courant que lorsque le secteur dépasse la tension présente sur les condos réservoirs, soit 10 ou 15% du temps, à cause du pont de diodes. 1er cas, le secteur est à 50V ; l'IGBT se ferme, et le courant croît dans la self, mais relativement lentement. Lorsqu'il arrive à (par ex) 10A, l'IGBT se coupe, mais ça aura pris un certain temps. A ce moment, le courant lancé dans la bobine ne peut pas s'annuler (loi de Lenz), et la self balance son énergie dans les condos (chargés au delà de 300V) alors même que le secteur était à 50V, tout comme les pompiers qui ont mis 20s à remplir leur seau. La grosse diode est là pour empêcher les condos de se décharger dans l'IGBT quand celui-ci conduira à nouveau.

2ème cas, lorsque la tension est à 300V, le courant croît bien plus vite, l'IGBT arrive à 10A et se coupe après un temps très court. C'est ce qu'on voit dans la vidéo : les impulsions brèves correspondent à un secteur élevé, les impulsions longues à un secteur très bas. Le tout se répète toutes les 10 ms (demi-périodes), vu que le secteur est redressé en double alternance par le pont.

Vous aurez compris qu'on se fiche complètement d'une détection de 0, avec le bémol néanmoins que le système doit probablement se couper quand le secteur est extrêmement bas, genre entre 0 et 20V. Le PFC est autonome, il s'arrange juste pour que la tension sur les condos soit à une certaine valeur, et ajuste son travail aux besoins de la machine. Sur table, Fredo ne tirait quasiment rien des condos, du coup le PFC travaillait avec des impulsions extrêmement brèves.

Le fait d'avoir 0 ohm entre 7 et 8 semble effectivement un peu louche. Si vous avez le tempérament pionnier, vous pourriez dessouder le PC-1 et limer (prudemment) son boîtier sur ses angles pour au final l'ouvrir et voir ce qu'il y a dedans... en espérant que les composants n'ont pas été noyés dans de la résine.

Cordialement, Dom.

Absolument.

Le 6523 peut gérer 120W, le 6654 190W. Ce qui fait la différence dans la fratrie, c'est la dimension du transistor hacheur. Plus il est gros, moins il va chauffer, à puissance fournie constante. Pour le 6667, je n'ai jamais réussi à trouver sa puissance dans aucun document.

Jima.

Vous avez raison sur un seul point : j'aurais dû dire "après le compresseur" et non "dans l'UI". En mode froid le gaz compressé est principalement dans l'échangeur de l'UE. Mon cerveau raisonne en effet en mode chaud par défaut, du fait que mes 3 clims n'ont jamais été utilisées en froid.

Pour le reste vous n'avez malheureusement pas tout compris dans le fonctionnement du PFC ni correctement décrypté les oscillogrammes de Fredo. Comme vous avez une imagination débordante, vous enfumez les gens avec vos théories auxquelles vous croyez dur comme fer parce que ce sont les vôtres, mais pour me convaincre il faudra passer à la vitesse supérieure...

Oups, j'ai écrit ça de mémoire et ma mémoire m'a joué un tour.

C'est effectivement le 6654, voir post 58 plus haut. Le 6654 et le 6523 sont dispo chez indipc.fr.

Cordialement, Dom.

Jima :

Comment voulez-vous synchroniser une sinusoïde 50 Hz avec une horloge 80 kHz?...

Et il ne vous aura pas échappé que durant les 3 minutes qu'a duré l'expérimentation, le compresseur "monte dans les tours" comme il est dit dans la vidéo. D'autre part le gaz, initialement à basse pression dans l'UI monte fortement en pression. La conséquence est que le compresseur doit augmenter drastiquement sa consommation ; comme le PFC est obligé de suivre, le courant dans l'IGBT en fait autant, au point que le coeur de l'IGBT arrive à une température mortelle malgré le dissipateur.

Bonjour.

Vous aviez probablement une petite tension résiduelle sur les gros condos (peut-être 1 ou 2V), et cela suffit à fausser la mesure. Nous aurions pu vous dire de dessouder une patte de chaque pour confirmer les valeurs, mais cela m'a (nous a?) échappé.

Le STRF6523 est dispo chez indipc.fr. Bonne alternative au circuit d'origine pas assez robuste.

Cordialement, Domalafu.

Bonjour.

Votre MA8920 ne gère pas un PFC, c'est un hacheur d'alim à découpage, donc hors sujet. Si vous voulez fouiner pour trouver un hypothétique remplaçant, tapez plutôt "PFC controller" dans votre moteur.

Mais pour moi rien n'accuse vraiment le PC-1. Jima a dit qu'il en conclait précipitamment que PC-1 serait HS. L'adverbe est bien choisi! :-)

Vous dites avoir trouvé 0 ohm entre broches 7 et 8. Si ce n'est déjà fait, refaites la mesure en calibre 200 ohms. Car 0 en calibre 200k voire 2M n'est pas précis.

Piste qui ne coûte pas grand chose, changez les condos chimiques de la carte, excepté les 2 très gros.

Autre piste déjà citée, le dédoublement de l'IGBT : à deux ils pourraient peut-être supporter un défaut dans la self, par ex. Surtout si celle-ci chauffe (rapidement) durant les 3 minutes de fonctionnement avant disjonction.

Goudleuk, Dom.

Bonjour.

Votre mesure sur les broches 10/11 est bonne, c'est mon post 10 qui a une erreur de signe. :-)

R740 et 741 se mesurent en une fois, car elles sont en //. Lire environ 400 kOhms. Mais sur les RAM, c'est classiquement le STRF qui est HS.

Cordialement, Dom.

Je n'aurais qu'un mot : WAAAAAH!!!

C'est une mesure que je rêvais de faire depuis des années... et vous l'avez faite pour moi, génial!! Parce que j'ai bien 3 clims, mais elles ne sont pas inverter. Du coup elles ne tombent jamais en panne, excepté quelques bricoles sans gravité, mais voir un IGBT en action sur une clim est bel et bien une première pour moi. Votre vidéo est une excellente initiative.

Dans mon post 54, je demandais à préciser l'échelle Y, car 7V d'amplitude me semblait franchement trop peu, mais cela pouvait être dû au fait que la carte était isolée du reste de la machine. Car les IGBT commencent à conduire à 4V, voire 5 pour les plus récalcitrants, et à 7V sur les grilles, ils conduisent pas suffisamment. Mais effectivement, en fonctionnement normal vous avez 14/15V, et là c'est parfait.

Vos flancs de montée et descente sont de l'ordre de 500nS, à priori c'est bon aussi. Les impulsions données par le PC-1 semblent donc normales. Leur largeur très variable vient du fait que sur les 10 ms que dure une alternance secteur, la grille est ON beaucoup longtemps à faible tension que lorsque l'alternance est au delà de 250V. En gros, il faut lancer le courant dans la bobine plus longtemps pour atteindre la valeur à laquelle on coupe l'IGBT. A ce moment, le courant lancé dans la self va se déverser dans les grosses capas.

Pour aller plus loin, soit vous essayez avec une self venant d'une autre machine (comme en question 2664, posts 55 et suivants), soit vous essayez de mettre 2 IGBT en parallèle. Pour cette dernière solution, il y a 2 bémols : 1/ la charge capacitive sera doublée, et le PC-1 risque de donner des signaux moins raides, et 2/ il faudra un tant soit peu les équilibrer, pour qu'ils se partagent de manière égale le courant. Eventuellement 3/ il faut avoir aussi un autre tampon isolant à mettre sous le 2ème IGBT si ce sont des dos métalliques. Je pense qu'il vous reste 2 IGBT neufs, c'est la manip de la dernière chance. Les spectateurs n'étant pas les payeurs, c'est à vous de voir.

Ah oui, vous pouvez aussi débobiner le fil de la self pour en mettre du neuf, mais il faut pour cela qu'elle soit démontable assez facilement.

Cordialement, Dom.

Ouh là, z'êtes un rapide, vous.

Pour la dernière photo, vous êtes en régime transitoire, à savoir la décharge des capas, donc rien d'anormal, et sans grand intérêt.

Par contre pour la photo du centre, il aurait fallu un zoom sur les flancs (!!) et aussi les échelles en x et y, je suppose 5V/div et 5us/div, mais sans certitude, précisez, c'est important.

Bonjour.

Avant de refaire un essai complet, et dans la mesure où vous avez un oscillo, vous pouvez regarder la forme du signal qui arrive sur la grille de l'IGBT. Si vous avez 386VDC, cela signifie que le PFC marche, sinon on ne pourrait pas dépasser en DC le secteur en AC (par ex 230VAC) multiplié par 1.4 (soit 322VDC)

D'abord, alimentez le scope en 2 fils, sans la terre sinon le différentiel va tomber (allonge de jardin, par ex). Et dans ce cas, ne touchez pas à mains nues ni la masse du scope ni sa prise de masse. Ou alors vous faites les connexions courant coupé et vous regardez le scope une fois le courant remis. Mettez la masse du scope sur sa broche de droite (source) et la sonde sur celle de gauche (grille). Vous devriez lire des impulsions d'environ 12/15V d'amplitude, à fronts raides (de l'ordre de la microseconde). Si les fronts sont lents, alors l'IGBT va chauffer vers le milieu des fronts (P=UI), et c'est ça qui va le tuer quand il y aura une forte demande de courant (= compresseur tournant). Des photos d'oscillogrammes avec les échelles pourront être utiles, compresseur ne tournant pas, puis compresseur tournant (là, soyez rapide!!)...

Sauf rares cas de bagues qui jouent au palindrome, il n'y a qu'un sens qui donne une valeur légale. Déjà, pour les bagues argent et or en extrémité de notation, elles désignent la tolérance, donc on termine par elles. Pour celles à 1%, si on connaît par coeur les séries 12 et 24 valeurs par décade, on voit tout de suite le sens qui donne une valeur légale. Cela dit, il y a d'autres séries plus exotiques (48 et même 96).

Sinon, ben vous regardez quel sens donne une valeur la plus proche de la valeur mesurée... :-)

Bonjour.

Bravo pour cette documentation exhaustive de vos aventures. Difficile de trouver à redire, juste une imprécision quand vous testez les relais : autant vous donnez les valeurs ohmiques des bobines, autant vous vous contentez d'un "correct" pour qualifier les résistances de contact en mode collé... C'est pourtant un paramètre capital : 0.1 ohm sera bon, 1 ohm est susceptible de donner des problèmes dans le futur, car une telle valeur ne pourra évoluer que dans le mauvais sens.

Mais je pense que votre problème est dû à un défaut de fabrication dans l'époxy. J'ai déjà vu ça, entre autres en question 4702 : Changer carte d'alimentation clim Soonko. Une combustion de la carte avait eu lieu à un endroit où il n'y a aucun composant, actif ou passif, juste de la piste de cuivre. La présence de 230 VAC entre 2 pistes est évidemment un facteur TRES aggravant.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Fausse alerte, vous lisez dans le mauvais sens. Orange blanc noir marron donnent 390 x 10, et le dernier marron indique une résistance à 1% (d'où les 3 chiffres précédant le multiplicateur).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

L'inductance pourrait être le genre de transfo qu'on voit sur la photo ci-dessus. S'il a un seul enroulement, qui relie le + du pont de diodes avec la patte centrale de l'IGBT, c'est bien ça.

Vous avez changé la diode, mais je ne pense pas que l'ancienne était HS. En fait elle a 2 pattes réunies par le circuit imprimé, ce qui vous a peut-être induit en erreur. J'espère que le nouvel IGBT a le même type de dos que l'original (métal/plastique).

Quand l'IGBT claque, un courant énorme est tiré du secteur et le disjoncteur saute par courant prohibitif, pas par effet différentiel. Les cartes d'UE travaillent sans terre, car la plupart de leurs composants sont reliés au secteur.

Si vous faites un test de fonctionnement en enlevant l'IGBT, ça va sans doute marcher au moins au début, mais à mesure que le compresseur va monter en régime, la HT va baisser et devenir perturbée, et je ne réponds de rien au delà d'une minute. Je continue de croire que votre problème est au niveau de la fonction PFC, mais difficile de dire à distance ce qui cloche (l'IGBT, sa commande mystérieuse (PC-1), la self...).

Cordialement, Dom.

En ce qui me concerne, je ne fais pas, d'autant que le diagnostic n'a pas été affiné. Si la cause est extérieure à la carte, elle peut re-claquer immédiatement. Du neuf sur les posts 34 à 36?...

Bonjour.

Proposition 5 : non, je ne peux passer un certain nombre d'heures à aller dans l'inconnu.

Proposition 4 : possible, mais est-on sûr qu'il n'y a que 2 tensions au niveau des secondaires? A vérifier, car on voit sur les photos du post 11 six diodes CMS. Si on décompte celle qui supprime les pics au primaire et celle qui alimente le STRL , ça en fait quand même 4 qui restent.

Au delà de 2, il faut envisager la robustesse et la simplicité avec un transfo secteur (genre 2x15VAC) et quelques régulateurs 78xx. Et là Jima pourra fort bien pondre un schéma. Attention, les secondaires n'ont pas forcément tous le même 0V (d'où le transfo à 2 secondaires indépendants).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A ce stade, je pense qu'il va falloir déposer les cartes pour inspecter soigneusement les soudures et les pistes de cuivre. Pour les soudures, recherchez une fissure +- circulaire autour de la queue d'un composant ; pour les pistes, recherchez des endroits qui seraient devenus marrons, ce qui dénoterait de la corrosion. On a eu le cas à plusieurs reprises sur ce forum. La corrosion peut couper une ou plusieurs pistes, la carte ne peut alors plus fonctionner, surtout si les coupures arrivent sur le microP (dans ce cas, bien malin celui qui pourra prédire les conséquences).

Cordialement, Dom.

Bonjour à tous.

Merci pour le retour de Manu, la vigilance du modérateur et la sympathie (voire l'humanité) de Jima. Dans quelques temps, je pense qu'il fera un très bon assistant pour les internautes en détresse, quand il aura su dompter le foisonnement de ses idées!

Pour les résistances qui chauffent, elles sont prévues pour. Si leurs couleurs correspondent toujours à leur valeur en ohms, il n'y a pas de péril. De toutes façons, une résistance peut toujours se couper dans le temps. J'ai déjà vu des résistances quasiment brûlées qui faisaient toujours leur valeur nominale, mais aussi des résistances sans défaut extérieur qui étaient en fait coupées.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je ne crois pas trop à un problème d'IPM dans la mesure où le compresseur démarre et l'ensemble commence à produire du froid. Ou alors ce serait un défaut marginal, un peu bancal... peu probable : normalement un IPM est bon ou claque.

Avez-vous pris exactement la même référence d'IGBT (si oui laquelle, si non lesquelles), et l'avez-vous fixé solidement, et avec un peu de graisse thermique?

On a eu des cas où l'inductance qui travaille conjointement avec l'IGBT avait un problème interne. Le hic est que cette pièce est assez chère, et si ce n'est pas elle la cause, c'est de l'argent gâché... Il faudrait que vous empruntiez celle d'une autre machine pour un essai.

On a eu aussi un cas où le circuit qui commande l'IGBT avait claqué et lui envoyait des signaux dégradés. Trouver la vraie cause du problème n'est pas toujours simple.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bonne conclusion de votre histoire. Merci pour le compliment, mais aussi félicitations à vous qui avez su tirer les bonnes infos et les bons gestes des pistes que je vous proposais. Votre autonomie est assez rare et mérite d'être soulignée.

Cordialement, Dom.

Goude. Merci pour le retour!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Une UI ne consomme quasiment rien, l'essentiel de la consommation étant dû à la turbine, typiquement de 30-40W, donc le courant max pour l'UI seule est inférieur à 0.3 A.

Quant à l'UE, si elle restitue 2.5 kW nominal, ce qui donne 3 kW en pointe, et compte tenu du COP qui est au minimum de 1.5 dans des conditions TRES défavorables, cela donne 7A... Je ne comprends pas trop le chiffre annoncé par le constructeur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Merci pour la bonne nouvelle, qui pourra servir à d'autres, et accessoirement pour le compliment, c'est sympa!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Un détail qui a son importance. Avez-vous une VMC chez vous? Une VMC de base est une catastrophe énergétique en hiver, car on gaspille au moins un tiers de la chaleur produite par le chauffage.

Mais elle l'est aussi en été!! Si vous faites entrer des centaines de m3 d'air à 35°, il ne faut pas avoir bacc+5 pour comprendre que la clim va vous dire "Non mais arrêtez, les gars"!... :-)

Cordialement, Dom.