Bonjour.

Ce que vous avez permuté n'est pas un moteur pas à pas, mais les bobinages qui créent un champ magnétique tournant, suivant (effectivement) le principe du moteur pas à pas.

Voyez en question 5012 : Solénoïde détendeur Clim LG Bi Split FM19AH ueo-AUW186FAO comment affiner le diagnostic, voire réparer la pièce.

Cordialement, Dom.

Dois-je comprendre que le fonctionnement de la PAC est complètement retrouvé? Parce que vous avez dit plusieurs fois que la PAC redémarrait, mais sans qu'elle chauffe. Si oui, voilà une nouvelle qu'elle est bonne.

Pour le 7818, commencez par mesurer à l'ohmmètre s'il y a continuité entre chacune de ses pattes et les 2 soudures de son radiateur. Si pas de conduction (GRATTEZ BIEN LES SOUDURES!), cela veut dire que le radiateur est isolé ou flottant. Dans ce cas, vous pouvez mettre les 7818 avec le packaging TO-220 (encore appelé A-220) sans restriction. Si conduction entre le radiateur et une des pattes extérieures du 7818 (peu probable), alors il faut mettre un 7818 TO-220 avec boîtier plastique impérativement. Mais ils sont assez rares, la plupart des 7818 TO-220 ont un dos métallique. Une conduction avec la patte centrale n'est pas un problème.

"A PI803" est le n° de lot, sans importance. Exemple de site proposant ces régulateurs :

Choix chez rs :
https://fr.rs-online.com/web/c/semi-conducteurs/gestion-de-lalimentation/regulateurs-de-tension-lineaires/?applied-dimensions=4294179075,4294498566&rpp=100

Pour les particuliers comme vous et moi :
https://rs-particuliers.com/WebCatalog/Regulateur_de_tension_lineaire__18_V__22A__3_broches_A_220-5166183.aspx

D'après le schéma (dernière photo), le compresseur est alimenté par un relais extérieur à la carte, je pense le deviner sous la partie droite de la carte. Coupez la clim à la télécommande puis coupez le jus. Faites alors les 2 manips suivantes en coupant le jus avant toute manipulation de fils.

1/ Enlevez de son connecteur le câble qui alimente la bobine du relais, avec 2 petits fils rouges. Si le problème persiste à la remise sous tension, les contacts du relais se sont soudés. Relais à changer.

2/ Si le problème avait persisté, remettez le connecteur, puis enlevez un des 2 fils noirs qui arrivent sur le relais. Normalement, le compresseur ne doit plus tourner. Ca prouve que c'était bien lui qui consommait.

Le compresseur est en dessous de la carte, c'est un cylindre noir d'environ 2 litres en volume. Ce qui précède traite de la consommation permanente. Il reste à trouver pourquoi le ventilo ne tourne pas quand la clim est en demande...

Bon, il est possible que 12V ne soient pas suffisants. Si j'étais sur place, je rehausserais le 12V à 17V avec un petit chargeur de téléphone qui donne 5V, mais c'est peut-être trop vous demander. La manip consisterait à remplacer le pontage par les 2 fils du chargeur, son 0V relié à droite sur le 12V et son 5V relié sur la sortie du 7818.

Ou alors, vous achetez vite fait un 7818 s'il y a un revendeur dans votre coin... :-)

L'autre fois, je pensais à l'hélice qui frotterait sur quelque chose, mais aujourd'hui j'en doute un peu.

Démontez le capot supérieur et voyez s'il n'y aurait pas un frottement quand même... Eventuellement, refaites un enregistrement capot enlevé (si possible sans chat!).

Cordialement, Dom.

"la clim consomme comme si elle était en route." Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Est-ce que le compresseur tourne en permanence, même quand on ne lui demande pas, consigne atteinte? Si oui, alors il doit être brûlant. Essayez de donner un peu plus de détails. Et de répondre à ma question sur l'hélice.

Manip : en mode chaud, demandez une température très élevée. Est-ce que le ventilo extérieur démarre? Si oui, alors c'est le relais du compresseur qui reste collé.

Le compresseur consomme 95% de ce que la clim tire du compteur. S'il ne tourne pas, la consommation est réduite, voire négligeable.

Bonjour.

La clim n'est donc pas une Inverter, on appelle ça une Tout-Ou-Rien. Elle a une carte électronique peut-être parce que l'UI gainable n'en a pas, et il faut bien traiter les infos de la télécommande (sans doute filaire).

Si la clim marche bien mais que le ventilo ne tourne pas, elle ne peut pas le faire durablement, puisque les frigories (en mode chaud) ou les calories (en mode froid) ne sont pas évacuées par la ventilation.

Ou bien le condensateur de ventilo est HS (le noir tout à gauche de la photo 1), ou bien, moins probable, le moteur est HS. Si vous lancez l'hélice à la main et dans le bon sens, est-ce qu'elle a tendance à continuer sa rotation? Si oui, la piste condo est probable.

Autre piste pour le bourdonnement : le transfo, il arrive que ce genre de pièce vibre. Mais avec le moteur qui ne tourne pas, c'est peu probable. Pour cathars : un cordon chauffant est silencieux! :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur la grande carte, vous avez un câble avec 3 fils rouge/blanc/noir. Les sondes sont sur le connecteur juste au dessous. Voir question 2591 : Erreur F7 clim Carrera pour plus de précisions. Carrera et Zenith ont à priori les mêmes cartes. Bizarrement, les photos 2 et 3 sont en contradiction, on dirait que c'est le schéma d'une autre clim.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous semblez dire que l'UE n'est pas une inverter? Si c'est le cas, il n'y a quasiment rien d'électronique dans cette UE, tout est commandé de l'intérieur, et ça sent le relais HS ou mal commandé.

Ouvrez l'UE, confirmez qu'il n'y a pas d'électronique (ou si peu), et localisez ce qui bourdonne : ventilateur, compresseur, vanne 4 voies? La pièce qui bourdonne doit être chaude au bout d'un certain temps...

Vous ne dites pas si hormis ce phénomène l'installation fonctionne. Si elle ne fonctionne pas, quels sont les symptômes?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le temps que vous mettez à répondre n'est pas le problème, chacun a ses activités, y compris moi. Là où je tique c'est que vous demandez de l'aide au forum, ce qui est une excellente initiative, mais vous faites fi des choses qu'on vous dit. Vous avez commandé sans rien dire une carte alors que je vous disais à mots couverts que la vôtre était réparable facilement. Une commande venant de Chine va mettre 3 semaines à arriver, un régulateur 7818 s'achète n'importe où en France pour quasiment rien. Quand je commande à 16H chez rs.particuliers, je reçois le colis à 8H30 le lendemain...

Pour les tensions à 0V, inutile de les refaire, mais regardez bien les 2 pistes de droite, ce sont les mêmes que celles sur lesquelles vous lisiez (à tort) 12V. Donc problème de contact. Mais laissez tomber.

En entrée du 7818 vous lisez 30V, en sortie 7.35V. Et ce, que la télécommande soit branchée ou non. Ma conclusion est que le régulateur est HS. On pourrait imaginer qu'il y a trop de demande sur la ligne 18V, ce qui ferait chuter les tensions, mais dans ce cas, vous n'auriez par 31V sur l'entrée, plutôt entre 20 et 25.

Je pense que l'installation pourrait remarcher avec une tension un peu plus élevée sur la TC. Je vous propose donc de relier le fil de gauche du 7812 (noté 12.3V) avec le fil de gauche du 7818 (noté 7.35V). "Gauche" est basé sur la photo ci-dessus, telle qu'elle apparaît à l'écran. Si l'essai est concluant, arrêtez tout et achetez un 7818. En effet, on ne peut pas sous-alimenter durablement la ligne 18V, ni trop tirer sur le régulateur 12V. Durant cette manip, la TC verra ni 7.35V ni 18V, mais 12, ce qui devrait pouvoir redonner un peu de vie à l'ensemble, je pense. Si vous êtes courageux, vous pouvez dessouder le 7818, mais je pense que vous pouvez faire le pontage 7818 en place.

Cordialement, Dom.

Oui, parce que de la patience, il en faut avec vous!! Votre gestion de la panne est juste catastrophique.

Si vous avez fait vos mesures entre les 2 régulateurs présents, là où il n'y a pas de radiateur, vous ne pouvez PAS trouver 0V. Une des mesures doit donner "12V", mais apparemment les problèmes de contact que vous avez eu juste avant ne vous ont pas servi de leçon... J'ai oublié de vous dire que cette mesure "12V" est fausse en valeur et en signe (couleur de fils). Ce devrait être 23.6V, vu les pistes de cuivre.

Mais de toutes façons, XYZ n'est pas à cet endroit, regardez ma photo, bon sang!! Je vous ai aussi demandé une mesure télécommande déconnectée, j'attends toujours. Vous devez probablement estimer qu'elle ne sert à rien.

"Wait/09-4F" et "la carte commandée est-elle bonne?" : aucune idée. Je suis là en tant que diagnostiqueur de pannes électroniques, pas en tant que spécialiste Yack ou autre.

La commande de la carte était prématurée, mais bon c'est votre argent!

XYZ est (encore) passé à la trappe, mais on suppose que c'est conforme. Car...

Le 7.2V est toujours anormal. Deux possibilités : ou bien le régulateur 18V est mort, auquel cas on le remplace pour 1€, ou bien la télécommande est morte, et il ne fallait pas acheter la carte!!

Refaites la mesure du 7.2V SANS la télécommande (en débranchant un de ses fils). Si toujours 7.2V, alors changez le 7818. Profitez en pour faire les mesures XYZ.

Pour réparer un moteur... il faut l'ouvrir, pas toujours possible. Une fois ouvert, il faut voir ce qui a grillé... Dans des moteurs 350V, il y a 2 gros circuits intégrés avec beaucoup de pattes. Dans un 35V, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire comme ça si c'est réparable...

Que donnent AB et CD (en alternatif)? Éventuellement, mesurez les sorties de transfo sur les 2 câbles (qui arrivent en AB et CD) après les avoir déconnectés.

Continuité : pas suffisamment précis, il faut pouvoir différencier 0.7 ohm de 0.9 ohm (par ex). Soigner les contacts entre les fils et les pointes de touche.

Triphasé : oui, à fréquence variable et à amplitude variable. La vitesse du compresseur sera imposée par la fréquence du triphasé.

Le 35V va directement au moteur via un fusible. Il se peut que le fusible de la carte d'origine n'ait pas eu le temps de protéger le moteur et que celui-ci soit désormais un court-circuit amélioré.

En connectant un moteur HS sur une carte neuve, vous allez peut-être griller le fusible de la carte neuve en mettant le 35V. Peut-être que le fusible va tout de même résister...

Déconnectez le moteur. Si le 35V de l'UE revient à la bonne valeur, le moteur aura claqué...

Bonjour.

Vous dites en haut : "mais le moteur continue de tourner au ralenti et produit un échauffement". Quel échauffement, comment se manifeste-t-il?

Quand vous passez d'une vitesse à une autre, entendez-vous un clic de relais? Si vous avez n vitesses sur la télécommande, les n sont-elles effectives dans l'UI suivant le réglage?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Peut-être que le moteur renvoie mal l'information vitesse de rotation à la carte. A tout hasard, et sans aucune garantie, coupez le courant, attendez 2 mn puis retirez/remettez une dizaine de fois le ou les connecteurs de moteur. Puis remettez le jus et voyez s'il y a un mieux. Ne jamais manoeuvrer les câbles machine sous tension, ça peut griller le moteur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il y a (évidemment) un sens pour les fils qui partent vers l'UI puisque c'est du continu. Avez-vous respecté la bonne polarité?

"J'ai changer la carte par avec la petite carte a led en neuf". Ce ne serait pas possible d'écrire en français?... Quelle carte, dans quelle unité?...

Bonjour.

Joli rapport de manips, j'apprécie les fils noir et rouge du voltmètre! 3 remarques:

1/ La mesure à 12.3V est à priori correcte.
2/ La mesure à 7.35V dénote un défaut. Vous devriez avoir bien plus.
3/ TOUTES les mesures à 0V sont à priori incorrectes, à cause de problèmes de contact. Les soudures sont souvent + ou - recouvertes d'une sorte de vernis appelé "flux", qui est un agent nettoyant du cuivre. Le flux en excès arrive à faire une pellicule sur certaines soudures. En plus, l'ensemble de la face arrière des cartes est parfois carrément vernis, ce qui "en rajoute une couche". Grattez préalablement les endroits que vous allez mesurer et refaites vos mesures. En effet, un régulateur ne peut pas avoir une tension en sortie et rien en entrée. C'est comme si un robinet d'où sort de l'eau n'avait pas d'eau qui lui arrive de la tuyauterie.

Tant que vous y êtes, faites aussi des mesures sur le 3ème régulateur, en XYZ (comme pour les autres). Je crois voir que son entrée est bien comme prévu la sortie du rég 12V.

Toutes ces mesures se font évidemment en Volts Continus. Je vous rajoute 2 mesures à faire en Volts Alternatifs, entre A et B, puis entre C et D ; ce sont les 2 sorties du transfo secteur. Normalement, AB devrait donner 12-14V, CD 17-22V.

Cordialement, Dom.

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Il ne fallait pas mettre de photos, juste rapporter ce qui est écrit dessus...

Vous allez mesurer quelques tensions, car il se pourrait fort que l'une d'elles ou même plusieurs soient dans les choux. Vous avez donc 3 régulateurs (je n'avais pas vu celui qui n'a pas de radiateur), ils fabriquent des tensions censées être stables. Quand vous lisez 78xy normalement, la broche centrale est le 0V, la broche de droite est la sortie (que vous devez mesurer à xy volts exactement, à 2% près), et la broche de gauche est l'entrée (vous devez y mesurer une tension d'au moins xy+3 volts).

Le 18V, c'est pour la télécommande; le 12V pour les relais; le 5V pour le microP et divers circuits. Mesurez les 2 tensions pour chaque régulateur (fil noir du multimètre sur la broche centrale, fil rouge à gauche puis à droite). Si les tensions d'un régulateur ne sont pas conformes, changez le condensateur concerné : pour le 18V, le D, pour le 12V, le E. Pour le 5V, sans doute les 2 autres (sous réserves). Il se peut que la sortie 12V serve d'entrée au 7805...

Pourriez-vous lire ce qui est écrit sur les composants suivants :

A et B : montés sur radiateur, sans doute des régulateurs genre 7805, 7812 ou du même genre
c/d/e/f : condos chimiques, valeur en µF et tension en V.

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Bon, eh bien ça sent le problème d'alimentation... Postez une photo de la carte qui porte l'alim, ou une photo de l'ensemble si vous ignorez laquelle c'est (si plusieurs cartes).

En question 4616, (Problème PAC Mitsubishi yack modulo) la personne mesure 16V sur la télécommande... En fait elle baisse la tension d'entrée à 5V pour ses circuits, mais 6.35 c'est vraiment bas...

Vous pouvez brancher à demeure les parties basse tension. Et ne jouer que sur les rouge/jaune déjà cités.

Bonjour.

Ben rien de flagrant avec vos mesures. A vrai dire j'espérais une mesure de résistance faible sur un des 2 moteurs mais ce n'est pas le cas. Cela dit, un moteur comme ça contient un mini IPM à l'intérieur, et si un seul de ses 6 transistors de sortie est HS, cela ne se verra que lorsque l'on demande au moteur de tourner...

Si j'étais vous, je tenterais la manip suivante. D'abord dessoudez le fusible puis soudez dans les trous de la carte 2 fils de 3 ou 4 cm, aux extrémités dénudées et dressés vers le haut. Découpez une bande de papier d'alu de 2 mm de large, sur 5 cm de long et reliez les 2 fils avec cette chose pour faire fusible temporaire. Il pourra être remplacé facilement et à budget 0.

Remontez alors tout excepté les moteurs. Mettez sous tension. Si le fusible tient le coup, l'alim est à priori bonne. Coupez le courant, rebranchez un seul moteur puis demandez du chaud. Si le moteur connecté démarre, ne serait-ce que quelques secondes, c'est bon signe pour lui. La machine va s'arrêter car elle verra qu'un moteur ne tourne pas. Si le fusible claque, le moteur est HS.

Coupez le courant, enlevez le moteur et mettez l'autre. Et mêmes tests.

Si les 2 moteurs ont démarré, alors coupez le courant et recommencez avec les 2 moteurs connectés.

Attention : après chaque coupure du courant, attendez au moins 30 secondes avant de faire quoi que ce soit.

Un problème de contact, soit coupure soir court-circuit, est parfois susceptible de se guérir, mais aussi de revenir. Les valeurs sont un peu faibles (40% en dessous des valeurs que j’annonçais), mais peut-être mon doc concerne d'autres modèles LG.

Allez quand même voir dans l'UE si vous avez 1 ou 2 compresseurs (cylindre d'environ 1.5 litre) ; attention en général vous avez une bouteille à côté du compresseur, un peu plus petite (donc 2 si 2 compresseurs).

Bonjour.

Votre RC est relié au modulo par 3 fils. Il y a probablement du 12V entre 2 fils (ou une autre tension continue) ; après une coupure, identifiez lesquels puis, durant les quelques minutes de fonctionnement, voyez si cette tension ne chuterait pas jusqu'à arriver à un niveau trop bas qui ferait que tout s'arrête. Cela voudrait dire que l'alimentation basse tension dans le Modulo a un problème.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A 22:13, je suppose que ce sont des kOhms et non des Ohms. La résistance des sondes doit toujours être mesurée câble déconnecté, sinon les composants de la carte perturbent la mesure. Et ce d'autant plus si la carte est sous tension.

Les dominos ne sont pas gênants. Ce qui est bizarre, c'est que si vous aviez un mauvais contact, la résistance "vue par la carte" serait beaucoup plus forte et correspondrait à une température de pièce très froide, donc ça ne devrait pas gêner le démarrage en chaud...

Vous avez fait ça sur un seul split ou sur les 2 à problème?

Bonjour.

Bourrel aurait dit : "Bon sang mais c'est bien sûr!" Car je la connais, cette carte, j'ai passé du temps sur la même avec un internaute en détresse, question 3073. Alors le fusible dessert l'alimentation mais aussi la partie haute tension des 2 ventilateurs, qui sont connectés à gauche du transfo en photo 3, les prises rouge et jaune.

Sur ces prises partent les câbles des ventilos. Mesurez en mode ohmmètre la résistance entre les 2 broches de chaque câble, puis en permutant les fils de l'ohmmètre. Comparez les lectures entre les 2 moteurs, qui normalement devraient être équivalentes.

Chez cet internaute, un moteur faisait des siennes de manière erratique et imprévisible. Peut-être que chez vous un des moteurs est passé directement à l'état mort de manière stable.

Pour vos fusibles et porte fusibles, je vous ai dit de faire comme vous le sentiez. Pas besoin de prendre des fusibles avec sable.

Cordialement, Dom.

C'est une sonde double, donc 2 valeurs à mesurer. Coupez le courant. Après avoir accédé à la carte électronique, localisez le connecteur à 4 broches concerné puis déconnectez-le. A 25°, ces sondes font 5 kOhms (celle en cuivre) et 10 kOhms. A 20°, augmentez de 25% environ. Aidez-vous d'aiguilles pour contacter les fils.

Si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez le commander en Chine pour 4 ou 5 fois moins cher, port compris (souvent gratuit), à travers Aliexpress. Délai typique de 3 semaines.

Une fois l'IPM parti, vous pouvez tester les enroulements du compresseur par les 3 fils qui quittent la carte à côté de l'IPM (U-V-W). Les 3 valeurs (résistances entre 2 fils) sont de l'ordre de 1 ohm et doivent être égales.

Les 3 modèles pourront aller ; pour le 1er, le fusible sera un peu en lévitation au dessus de la carte, mais ce n'est pas un problème. Le 3ème correspond à ce que je pensais que vous aviez, mais à bien regarder votre photo, c'est peut-être un autre type que vous avez sur la carte... A vous de voir.

Effectivement, il y a du sable à l'intérieur, du coup on ne peut pas trop conclure, parce que le sable va arrêter les éventuelles fumées ou projections.

Pour la temporisation, ne prenez pas un ultra-rapide. Pour votre application, les autres types feront l'affaire. Sinon, ça doit être marqué sur le circuit imprimé (la photo ne permet pas de le lire), et de toutes façons sur le fusible lui-même.

Cela va dans le sens d'un problème sur les sondes (court-circuit intermittent). Va falloir passer aux manips du post 8 pour en avoir le coeur net...

Bonjour.

"au cas où le changement de fusible ne soit pas suffisant." Tout dépend de l'aspect du fusible. Si vous voyez une courte interruption dans son fil interne, il a pu claquer de vieillesse. Si la paroi intérieure est toute noircie, alors il a grillé violemment, et nul doute que le suivant fera pareil...

Pour mémoire, 3.15A correspond à une coupure au delà de 650W... Sachant que l'alim consomme en général moins de 30W.

Les fusibles à souder sont en général des fusibles classiques (par ex des 5x20) aux bouts desquels on a entré à force des cabochons avec queues à souder. Si vous arrivez à faire une fente latérale sur chaque cabochon, vous devriez pouvoir les séparer du fusible mort pour les réutiliser en guise de port-fusibles, ce qui vous permettrait d'acheter des fusibles classiques.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Parmi les nombreux naufragés de la CMRV3144 sur ce forum, vous êtes le 1er à devoir changer l'IPM ; sauf erreur cette carte n'a typiquement que l'IGBT qui claque.

Oui, le mieux est de dessouder l'IPM pour lire sa référence, si vous pensez qu'il est mort. Précisez la "détérioration" ou mettez une photo. Mais attention, l'IPM a pu certes claquer "tout seul", mais il se peut aussi que ce soit le compresseur qui se soit mis en court-circuit partiel et qui par ricochet ait fait claquer l'IPM... Si l'IPM claque (peu importe la raison), il est légitime que l'IGBT en fasse autant.

"module d'inversion"... en fait on dit "module inverter", qui désigne une chose bien spécifique en électronique, et qui ne se traduit pas vraiment. :-)

Chez Mitsubishi, certaines machines utilisent un IPM pour la fonction PFC. Déjà 3 pannes recensées sur ce forum à cause de ce choix technique...

Cordialement, Dom.

Alors 2 points.

1/ Je conteste votre terme "2 pannes simultanées". Une sonde a pu claquer en mai, l'autre en septembre, et vous ne voyez les 2 pannes que fin octobre à la remise en route.

2/ La remarque d'AAC est judicieuse, mais l'UE n'a qu'un seul ventilo, il est assez peu probable qu'il y ait 2 compresseurs, mais sait-on jamais. D'autre part vous dites que les HS donnent quand même du froid ; dans ce cas, le compresseur tourne-t-il? Et l'air est-il réellement glacial ou juste de l'air ambiant brassé qui donne une impression de frais?

De quand date le dernier fonctionnement -------CORRECT--------ET-------- EN MODE CHAUD-------- sur chacun de ces 2 splits?

Bonjour.

Une sonde de température voit sa résistance diminuer quand la température monte. Si elle est en court-circuit, le split va croire qu'il fait 70° dans la pièce, donc il ne risque pas de déclencher une demande de chaud! En revanche, si vous demandez du froid, il trouvera cela tout à fait légitime, mais une fois en marche ne risque pas de s'arrêter... :-(

Essayez de mesurer vos sondes sur les 2 splits HS et sur un bon. Normalement vous avez 2 ou 3 sondes dans chaque (reprise d'air (10 kOhms), et 1 ou 2 sur tuyaux de cuivre (5 kOhms)). Au fait, vous n'avez pas des clignotements en façade ou un code erreur affiché?

Cordialement, Dom.

Votre moteur est bourré d'électronique. D'une part de l'électronique haute tension (le moteur serait un 280VDC... mais en France il aura droit à du 340V...), et de l'électronique basse tension, en général 15VDC. Les 2 parties sont référencées au même 0V.

Quand vous enlevez le câble de la carte sans faire attention, bien malin qui pourra dire quel fil se déconnecte de la carte en premier (ça se joue au 1000ème de seconde). Si c'est la HT, pas de souci. Si ce n'est pas la HT mais le 0V, alors le 340V présent dans l'électronique HT va vouloir "rejoindre" un potentiel plus bas, un peu comme la foudre. Les composants basse tension du moteur sont toujours reliés à la carte avec les fils qui restent connectés, et portent donc un potentiel qui "intéresse" la HT. Comme ces composants BT ne sont pas prévus pour tenir 350V, eh bien ils claquent... et font dans certains cas claquer aussi des composants de la carte.

Pour tester complètement le moteur, il faut le faire tourner. Du coup, il vous faut 2 alims (une 15V et une d'au moins 150V), une résistance et un potentiomètre. Et en plus du matériel, il vaut mieux avoir de bonnes notions d'électronique. :-(

Un test du pauvre consisterait à tester avec un ohmmètre s'il n'y a pas de court-circuit entre 2 des 4 fils jointifs (excluant le fil tout seul, la HT). Si court-jus, moteur HS ; si pas de court-jus, on ne peut pas conclure pour autant que le moteur est bon.

Bonjour.

AAC a mis le pluriel à "filtres" parce que le filtre intérieur est en général en 2 parties. Vérifiez aussi que les échangeurs intérieur et extérieur ne soient pas (trop) poussiéreux, ce qui diminuerait le rendement global. Si c'est le cas, nettoyez entre les ailettes avec un aspirateur et/ou un pinceau.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La manipulation du câble du moteur doit se faire IMPERATIVEMENT courant coupé, sinon vous avez 1 chance sur 2 de détruire l'électronique du moteur. Comment avez-vous procédé?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ce site est à mon avis fiable, j'ai déjà personnellement commandé 2 ou 3 fois chez eux, dont une fois en envoyant du liquide dans l'enveloppe!! Ils sont peut-être fermés pour les vacances. Quant au débit immédiat, c'est robotisé, donc sans intervention humaine. J'ai effectivement envoyé pas mal de monde chez eux pour des STRF, ils ont tous été servis. Vous finirez bien par les avoir au téléphone...

Cordialement, Dom.

Goude! Donc ça veut dire qu'on peut AUSSI réparer du Daikin pour un prix raisonnable. :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

4 flashes indiquent qu'il faut aller voir dans l'UE (unité ext) comment clignotent les LEDs 301 et suivantes. Profitez en pour nous donner la référence de l'UE (RAMxxxxx, RACxxxxx ou autre).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il me vient à l'idée 2 parades. La 1ère c'est de remettre du plâtre, mais enrichi d'une bonne dose de mort-aux-rats... Une tentative pour le manger sera soit dissuasive par le goût, soit mortelle. La 2ème serait d'entourer les conduites de 2 plaques métalliques sur un côté desquelles on aura rogné un peu de métal (comme le bas d'une guillotine), à fixer au mur avec vis et chevilles.

Cordialement, Dom.

Complément d'info : les mystérieux fils rouge et noir... ce sont ceux du multimètre!

Bonjour.

Votre pack est "complet" parce qu'il balaie les valeurs sur 7 décades en série e24 (24 valeurs pour aller d'une valeur X à la valeur 10X). Si R6 a effectivement une bague violette, alors remplacez la par une 150k. Avec le léger dépassement des 2 autres (que vous laisserez en place), vous arriverez à la bonne somme. En revanche, si la bague violette est en fait rouge, il n'y a pas un écart suffisant entre la somme théorique et la somme réelle. Le lien vous donne les progressions de valeurs normalisées pour diverses séries.

Cordialement, Dom.

Values Decade for Resistances and Capacitances

Bonjour.

Un défaut de communication est souvent dû à une alimentation en panne dans l'UE. Ce qui semble confirmé dans votre cas par le fusible grillé et l'absence de 12V.

Pour aller plus loin, il faudrait une photo à bonne résolution de la carte principale SANS les fils qui passent dessus. Pour la déposer sans crainte de remettre mal les câbles, prenez des photos, ou scotchez des indications sur les câbles. Une photo du verso serait souhaitable aussi. Et aussi un zoom recto-verso de la zone alimentation (autour du petit transfo jaune). Donc 4 photos en tout.

HIC : c'est la carte qui pilote le compresseur en générant du triphasé à fréquence et amplitude variables. Aussi appelée carte IPM. Le bruit dans l'UI est surement dû au circulateur d'eau. La panne a pu être causée par un orage, mais ça n'a rien d'obligatoire : les composants électroniques sont rarement éternels...

Cordialement, Dom.