Bonjour. J'ai une Delonghi Maestro de 3 ans. Autant que je me souvienne, c'est expliqué dans la notice, mais pas très bien il est vrai. Les tuyaux sortant de l'unité extérieure sont protégés par un cache métallique qu'il faut enlever et garder pour le jour où vous la déconnecterez (vente, déplacement...). Attention, le cache enlevé, il ne faut pas introduire la moindre poussière ! Pour enlever ce cache sur l'unité extérieure, pousser le cerclage métallique vers la gauche, le cache sautera vers la droite. Pour permettre l'introduction des tuyaux venant de l'unité intérieure, il faut d'une part tirer à nouveau vers la gauche le cerclage mentionné précédemment et pousser assez fort sur le connecteur que l'on introduit (un enfant de 10 ans n'y arriverait pas), puis faire tourner la manette de verrouillage pour parfaire l'introduction. On entend un léger pschitt d'1/2 seconde, c'est normal. Parfaire le verrouillage avec une sorte de clou qu'on place dans un trou prévu pour. Pour la connexion électrique, cela ne pose pas de problème particulier. Revenez sur le forum si je n'ai pas été assez clair.
Cordialement, Dom, 28/03/10.

Bonjour.
Je suppose que vous entendez par "climatiser" chauffer l'hiver (et éventuellement refroidir l'été). Si c'est cela, la question 1404 pourrait vous aider. Si c'est uniquement pour refroidir, 1kW par chambre est a priori suffisant, à moins qu'elles ne fassent toutes plus de 20m².
Cordialement, Dom, 12/03/10.

Bonjour
Êtes-vous sûr que c'est la carte elle-même qui est à l'origine de la panne ? (Cf. Question 1468-10 entre autres).
Je peux éventuellement essayer de regarder votre carte et vous guider pour isoler peut-être le composant fichu (mais sans garantie car, ne pas avoir le matériel devant soi, est très pénalisant pour établir un diagnostic).
Pour cela, il vous faudra savoir manipuler un multimètre et nous fournir les photos recto/verso de la carte, à bonne résolution (3000 x 2000 minimum).
Cordialement, Dom

Bonjour.
55W au repos me semble franchement fort. Entre 5 et 15, c'est OK. Attention, les ampèremètres alternatifs classiques (qui ne stipulent pas "valeurs efficaces réelles") sont prévus pour des courants sinusoïdaux, ce qui n'est pas le cas pour tous les appareils incluant une alimentation, qu'elle soit classique 50Hz ou à découpage. A priori, le compteur EDF est un appareil à valeur efficace. Lors de vos mesures au compteur EDF, avez-vous tenu compte des éventuels appareils en veille (genre pendule de four, ampli d'antenne, radio-réveil, magnétoscope) ? L'idéal est de lire la puissance quand la clim est connectée puis quand elle est débranchée, et de faire la différence. Débranchez les appareils à déclenchement intempestif, comme les réfrigérateurs et congélateurs. Si vraiment vous confirmez les 55W, essayez de chercher dans votre unité extérieure les endroits tièdes, voire chauds, après plusieurs heures de "repos".
Oui vous pouvez couper la ligne pour de longues périodes. Pour la remise en marche, passez impérativement par la télécommande pour recharger tous les paramètres de fonctionnement.
Pour ce qui est des résistances de carter, mes 2 non-inverters n'en ont pas, mais je ne peux pas me prononcer sur le vôtre.
Pour ce qui est du COP, je pense que beaucoup de marques gonflent leurs chiffres pour appâter le client, sachant que peu de gens iront faire des contre-mesures ardues. C'est pourtant ce que j'ai fait avec un de mes appareils annoncé à 3.6 pour 7 degrés extérieurs. J'ai trouvé dans les 2.8 ! ... En fait pour mes 2 appareils, la puissance restituée est sans doute exacte, en revanche la puissance consommée à 7 degrés est 25% plus forte que les constructeurs ne l'annoncent. J'ai évidemment vérifié mon compteur, il est exact.
Pour ce qui est des économies réalisées, voyez la question 1373 pour mon cas perso.
Cordialement, Dom, 04/03/10.

Bonjour
Je suis également intéressé par cette notice, pouvez-vous m'en transmettre une copie sur ce forum ?
Merci d'avance. Cordialement, Dom

Bonjour
Je ne suis pas étonné que la pose de vos filtres n'ait pas eu d'effet car il est fort possible que la pollution électromagnétique générée par la climatisation se transmette par voie aérienne (comme France Inter) et non filaire (par les câbles d'alimentation).
Un micro a un niveau de sortie très faible et l'amplificateur doit amplifier ce signal 100 fois plus que celui sortant d'un lecteur de CD.
De plus, si le micro est du type "dynamique", il va être prédisposé à capter ce rayonnement normalement inaudible et le transformer en son par l'ampli.
Le câble du micro peut aussi, dans certains cas, capter de la pollution.
Vous savez probablement que les cartes de puissance des inverters reconstituent un "secteur", en général triphasé, à fréquence variable.
Mais on est loin des sinusoïdes parfaites, les signaux de puissance sont en fait tourmentés.
Heureusement, le compresseur ne voit pas leur hachage et ne réagit qu'à l'enveloppe des signaux alternatifs qu'il reçoit. En revanche, les hachures dans les signaux peuvent rayonner dans le voisinage.
Suggestions de manipulations côté sono : le sifflement varie t-il avec le réglage du volume ?
Y a-t-il un micro qui capte plus qu'un autre ? Micros dynamiques ou à électret/condensateur ?
Le phénomène existe-t-il quand les micros sont débranchés ? Peut-on balader un micro dans la salle et identifier si la pollution vient des cassettes, des câbles, du compresseur ?
Évitez, si possible, que les câbles micros ne longent les câbles de la climatisation.
Si l'ampli de la sono n'a pas de terre, essayez de mettre ses parties métalliques à la terre.
Cordialement, Dom, 25/02/10.

Bonjour
Si j'étais vous, je déporterais la sonde de reprise de l'unité intérieure de la chambre, en la sortant de l'unité, voire en la plaçant temporairement à un mètre à droite.
Si cela améliore grandement le fonctionnement, il sera bon de faire subir le même traitement aux deux autres. La sonde est normalement clipsée au-dessus des ailettes de l'échangeur.
J'ai fait cela sur mes deux appareils avec succès.
Cordialement, Dom, 18/02/10.

Bonjour. Erratum ! J'ai dégelé préventivement mes UE cet après-midi, vu qu'il gèle depuis une semaine... En fait l'écrou d'hélice est à pas normal. J'ai confondu avec la turbine de mon aspirateur que j'ai démonté récemment !
Cordialement, Dom, 13/02/10.

Bonjour. Votre "glace" est-elle une couche épaisse et dure dans le bas de l'unité ou est-ce une couche de "neige" épaisse, immaculée et douce au toucher partout sur l'échangeur ? Suivant le cas, le diagnostic sera complètement différent.
> glace : fonctionnement presque normal, mes 2 appareils font cela lorsqu'on a plus de 8-10 jours de gel d'affilée, les condensats issus des dégivrages successifs gèlent, obstruent les trous d'évacuation et s'accumulent. Il faut alors arrêter l'appareil et dégeler à l'eau chaude et au tournevis. Pour un accès aisé à la couche de glace, on peut enlever la grille de sortie d'air et démonter l'hélice (attention, l'écrou de blocage est à pas inversé !)
> neige : la vanne 4 voies ne fonctionne plus ou problème sur la carte électronique.
Cordialement, Dom, 10/02/10.

Bonjour. Une photo de l'implantation actuelle serait la bienvenue.
Sinon, quelle est la composante du bruit qui est réellement gênante ? Le ventilateur ? Le compresseur ? Les deux ? Une vibration ? Un de mes appareils a, un beau jour, décider de vibrer. Je l'ai calmé en mettant à l'intérieur une petite cale en matériau absorbant.
Attention à la pose d'un mur. Celui-ci pourrait donner naissance à des "ondes stationnaires" de bruit, autrement dit... l'amplifier !
Cordialement, Dom, 10/02/10.

Bonjour. Votre cave ne va pas avoir une température douce bien longtemps une fois le groupe installé ! Voyez la question 785 pour quelques idées de diverses personnes, en particulier la réponse concernant un gainage. Il vous faudra dans ce cas 2 soupiraux.
Cordialement, Dom, 10/02/10.

Je précise que c'est juste un test de physique simple, qui n'a rien à voir avec une PAC. On peut l'utiliser pour vérifier le 0°C d'un thermomètre, tout comme on peut utiliser de l'eau bouillante pour tester son point 100°C (pour des altitudes basses uniquement, en montagne ce n'est plus vrai ; en haut de l'Everest, l'eau bout à 70°C, je crois).
Dans un demi-verre d'eau froide, mettez 2 ou 3 glacons. Ceux-ci vont fondre assez vite au début jusqu'à ce que l'eau du verre avoisine 0 degré, puis ils vont fondre plus lentement jusqu'à disparaître totalement. Dans cette 2ème phase, et tant qu'il reste un peu de glace dans le verre, l'eau est à 0°. Vous pouver alors plonger votre thermomètre, en remuant un peu (puisque lui n'était pas à 0°C)
Cordialement, Dom, 09/02/10.

Bonjour à tous.
Exact, internaute 8, je ne vous contredis pas !
Internaute 5, si vous êtes l'auteur de la question initiale, je crains que vous n'ayez déplacé la mauvaise sonde. En effet, la sonde qui n'est pas celle de reprise "mesure" la température du gaz pour déclencher la ventilation intérieure. Si on la déporte, elle ne va plus voir le gaz monter en température et ne va donc pas démarrer l'UI. Accessoirement, elle va faire générer un dégivrage voire un code d'erreur.
Autre précision, je ne comprends pas par quel phénomène votre PAC ne givrerait qu'en dessous de -1 extérieur. Normalement, une PAC commence à givrer à une température comprise entre +2 et +4 suivant les modèles. Je pense que votre thermomètre est décalé. Vous pouvez tester son point zéro avec un demi verre d'eau dans lequel 3 glacons sont presque fondus...
Cordialement, Dom, 07/02/10.

Bonjour. Peut-être légèrement optimiste... En ce qui me concerne, je fais 5000 kWh par an de chauffage uniquement (je n'utilise pas le froid). J'ai 2 splits, aidés par convecteurs et accus s'il fait plus froid que -5. Région parisienne aussi, 120m2, isolation standard. Attention, une VMC en continu peut vous ajouter 2000 kWh par an...
Cordialement, Dom, 01/02/10.

Bonjour. Je réponds à l'internaute 1. J'ai personnellement 2 appareils PAP (prêts à poser) avec "raccordements rapides".
Cela connecte les 2 tuyaux avec un système mâle-femelle muni de joints toriques et de clapets qui s'ouvrent à l'insertion, une fois que les toriques ont pénétré.
Ce système est réversible : quand on débranche, les clapets referment les tuyaux, on perd juste 3cm3 de gaz à chaque fois. Il se peut que ce soit moins étanche à la longue que des raccords cuivre à l'ancienne.
Cela évite en revanche les frais de pose par un frigoriste. (Désolé, PL ! ; -)
Cordialement, Dom, 01/02/10.

Bonjour. La glace accumulée est plutôt signe qu'elle a fait pas mal de dégivrages par températures négatives. D'autres précisions en question 1404-2.
Pour réinitialiser une clim, il suffit en général de couper le courant et de le remettre après 10s. Enlever la pile de la télécommande est superflu, et vous oblige à re-régler tous les paramètres de fonctionnement. En tous cas c'est comme ça avec mes appareils.
Cordialement, Dom, 31/10/01.

La turbine intérieure ne met en marche que lorsque l'échangeur intérieur a atteint une certaine température (entre 28 et 35 degrés). Et s'il n'y a pas de gaz, la chaleur du compresseur ne peut pas parvenir à l'unité intérieure...
Cordialement, Dom, 31/01/10.

Bonjour. Heureux de voir que vous n'avez pas abandonné la discussion ! Quelques autres idées qui me viennent :
- Votre conduit de cheminée est-il étanche en bas, sans appel d'air vers le haut qui vous générerait des pertes d'air chaud par la cheminée ?
- Votre PAC de 16kW maximum restitués doit consommer 4.76 KW sur votre compteur au maximum, d'après ses spécifications, ce qui donne 38kWh pour 8H. Comment se fait-il que votre relevé indique 60 kWh ? Ou bien vous avez des consommations autres que vous attribuez à la PAC (chauffe-eau, par ex), ou bien... votre compteur est déréglé.
- Je vous suggère donc de le vérifier en coupant tout chez vous (y compris frigo et congélo), et de vérifier ses indications avec un appareil "fiable", éviter les bouilloires qui sont peu précises. Plutôt un appareil a raclette ou un chauffage d'appoint pas trop petit. Faites vous prêter un convecteur de 2kW si besoin.
- Pour vérifier grossièrement le fonctionnement de votre pac, vous pouvez mesurer avec un thermomètre au 1/10è de degré l'air aspiré et l'air rejeté par votre groupe extérieur. L'air rejeté doit normalement être plus froid de 2 à 3 degrés en l'absence de givre. Si c'est le cas, les calories sont bel et bien générées.
- Votre plan indique que le groupe n'est pas très proche de la maison. Les liaisons sont-elle correctement calorifugées ? Y compris dans les combles ?
- Et votre estimation de votre surface de vitrages ? ...
Cordialement, Dom, 28/01/10.

Bonjour
Vous ne seriez pas en mode déshumidification, par hasard ?
Si vous êtes bien en mode chauffage, la turbine intérieure ne doit pas tourner tant que l'échangeur intérieur n'est pas remonté à 25 ou 30 degrés, après la fin du dégivrage.
Si elle le fait, il est possible que ce soit un problème de carte électronique..
Essayez, à tout hasard, de l'arrêter, puis de couper le courant, puis de la remettre en marche (pour réinitialiser le processeur).
Cordialement, Dom, 26/01/10.

Bonjour
Effectivement, certains ont dû sourire, comme moi.
Votre problème est que vous raisonnez qualitativement, et non quantitativement.
L'échangeur extérieur d'une PAC typique brasse 1m3 d'air par seconde.
Si cet air provient d'un local ouvert, celui-ci va être vidé de son air en une minute et sa température va rejoindre la température extérieure en moins d'une heure.
Ceci sans unité intérieure mise dans le local par vos soins...
L'air qui traverse le groupe est refroidi de 2 à 3 degrés par l'échangeur.
Autrement dit, s'il fait 0 dehors et que vous voulez chauffer l'air de votre local à 7 degrés, il faut que vous y mettiez les échangeurs de 2 ou 3 PAC de puissance équivalente. Aïe, aïe, aïe...
Et tout cela pour un gros malentendu. Certes, une norme impose de documenter le COP à 7 degrés, mais cela ne veut absolument pas dire que le COP s'anéantit au dessous.
A 0 degré, le COP est souvent encore meilleur que 3 (hors dégivrage) et à -5, il dépasse encore souvent 2.5. Chez les non-inverters, la production de chaleur diminue, mais la consommation au compteur aussi, presque au même rythme. Chez les inverters, la production de chaleur et la consommation sont plus stables et le COP diminue tout aussi lentement.
Un conseil, donc, laissez votre PAC se débrouiller seule et bien aérée, elle le fera fort bien !
Cordialement, Dom, 26/01/10.

Bonjour Eric.
Je ne peux pas vous aider sur ce coup là mais je peux quand même vous remercier pour votre mot sympa, ça fait plaisir ! Cordialement, Dom, 26/01/10.

Bonjour. N'ayez pas honte de poser des questions mêmes élémentaires, le forum est là pour cela, et je dois dire que même un "répondeur" comme moi apprend plein de choses avec les réponses des autres, voire même avec certaines questions ! Raison pour laquelle je ne rechigne pas à partager ce que je sais, d'expérience ou par étude de documentations.
Pour votre facture salée, à combien vous revenait votre chauffage précédent ? Car si vous étiez au fuel et que vous aviez des notes hyper salées, vous êtes gagnant quand même (voir ma réponse en question 1304).
Je n'ai pas d'expérience réelle dans les multisplits inverters, mais je vous renvoie à la question 1370 pour quelques éléments de votre question.
Sinon, en cas de forte demande de chaleur, le groupe va donner tout ce qu'il peut, et le résultat sera variable suivant tous les paramètres que je cite ; en cas de faible demande, le groupe va faire monter la température du fluide jusqu'à une température "de croisière", après quoi il va baisser sa puissance en diminuant la vitesse du compresseur pour ne pas dépasser cette température. Les diverses UI vont prélever ou non de la puissance suivant leur thermostat. Si toutes sont arrêtées, le groupe va s'arrêter aussi.
Donc, effectivement, si vos UI sont en mode silence (turbine tournant lentement), elles vont demander peu de puissance, et la consommation instantanée du groupe va baisser aussi. Mais attention, l'ensemble va fonctionner plus longtemps. Il ne faut pas perdre de vue que toute maison a des déperditions, et qu'un chauffage est là pour les compenser. Chauffer à puissance maxi pendant 1 heure est à peu près équivalent à chauffer à mi-puissance pendant 2 heures.
Un de mes appareils a un mode éco. En chaud, il baisse la consigne de 2 degrés, en froid il l'augmente de 2 degrés, et fait réaliser du coup des économies, mais bon, on a moins chaud... Comme je le disais dans un vieux post, vous avez aussi le bouton super éco, à savoir le bouton M/A... Pour faire des économies, on n'a pas encore trouvé mieux !
Cordialement, Dom, 22/01/10.

Bonjour. Et bonne année à vous aussi.
Votre commercial a eu raison. Il est plus judicieux de mettre 2 groupes pour une multitude de raisons (excepté un léger surcoût). Compresseurs et électronique moins sollicités, assurance d'avoir l'autre en cas de panne, moins de givrage, souplesse accrue...
En revanche vous promettre de chauffer 125 m2 avec 3500kWh est un peu osé. Personnellement, je consomme 5000 kWh de chauffage PAC + 2000 pour le reste, ce que je trouve honorable pour ma maison de 120 m2.
A priori vous aviez un autre mode de chauffage avant. Que consommiez vous chaque année en kWh équivalents ? A savoir, 1m3 de gaz = 1 litre de fuel = 11 kWh en gros. On peut considérer que quelqu'un qui migre vers de la PAC va consommer 2 à 2.5 fois moins. Est-ce votre cas (ce fut le mien)? Si c'est le cas, il n'y a rien à dire, votre installation marche idéalement.
Pour l'hélice qui frotte sur la glace, c'est dû à une période de gel supérieure à 8-10 jours. Dans ce cas, les condensats ne peuvent plus s'évacuer par les orifices eux-mêmes pris en glace, ils gèlent sur place, et forment une couche qui va croissant. Le plus efficace est de faire fondre la glace à l'eau chaude. C'est un travail qui peut facilement prendre 40 mn, mais c'est payant, car la température de l'air chaud augmente de plusieurs degrés après ce traitement. En effet, la glace "monte" entre les ailettes de l'échangeur et annihile localement sa capacité d'échange ; 20% d'échangeur perdu donne 20% de réchauffement de l'air intérieur en moins...
Pour ce qui est de votre question sur l'aspiration, il faut savoir que le groupe extérieur rejette de l'air 2 à 3 degrés plus froid que l'air entrant. Autrement dit, si un groupe recevait l'intégralité du flux d'air d'un autre groupe, il fonctionnerait comme si la température ambiante était plus faible de 2 à 3 degrés, donc il marcherait avec des performances quasi identiques. Dans votre cas, il ne reçoit en fait qu'une faible partie du flux de l'autre, donc il n'y a pas de problème. Ne vous lancez pas dans un déménagement inutile.
Cordialement, Dom, 22/01/10.

Désolé, vous n'aviez pas dit que vous aviez essayé l'arrêt de climatisation.
Cela dit, on trouve sur des sites fiables l'info comme quoi une VMC standard "coûte" environ 2000 kWh par an (en fait sur 5 mois, soit 400 par mois soit 13 par jour, c'est assez peu par rapport à votre consommation quotidienne).
Cela fait 20 ans que j'habite une maison sans VMC, et la tapisserie ne se désole pas... Essayez de la rendre intermittente, cela ne pourra qu'alléger votre facture.
Merci pour le plan. Mon estimation de 94 m de murs semble exacte.
En revanche j'imaginais un peu plus de métrage de baies.
Mais comme les hauteurs des ouvertures (fenêtres ou portes-fenêtres) ne figurent pas sur le plan, vous êtes la mieux placée pour évaluer la surface totale de vitrages.
Cela vous prendra 20mn ce week end.
Je veux bien avoir fait l'erreur dont parle l'internaute 13, mais il eût été sympa de dire laquelle. J'admets que vous avez sans doute plutôt vers les 50-60 m² de vitrages.
J'ai négligé exprès les effets de bord pour la simplicité du calcul.
J'ose espérer que vous êtes au moins en double vitrage.
Votre climatisation ne se met pas "en sécurité", mais dégivre, tout simplement, lorsque la température tombe en dessous de 3 ou 4 degrés.
C'est un fonctionnement normal et salutaire, sinon l'échangeur extérieur deviendrait inopérant.
Si votre climatisation marche en permanence, ce n'est pas non plus anormal, car lorsque la température intérieure se rapproche de la consigne, le groupe extérieur ralentit (inverter), donne moins de chaleur et bien sûr consomme moins.
Mais vu de loin il marche, effectivement.
Cela dit, la règle des 100/120W par m² confirme que votre PAC est un peu faible, vous risquez d'avoir froid quand il fera -5 dehors.
Le plan parle d'un conduit feu, autrement dit une cheminée.
Je suppose que ce conduit est fermé, sinon c'est un autre type de pompe à chaleur... ; -)
Cordialement, Dom, 22/01/10.

Je pensais que "Waaaaah, ça c'est de la consommation !" indiquait que j'étais choqué...
Apparemment vous ne m'avez pas compris non plus pour la puissance de la PAC.
Prenons une comparaison. Vous avez une baignoire qui fuit copieusement à sa bonde et dans laquelle vous voulez avoir toujours 30cm d'eau.
Vous avez 2 robinets, un petit et un gros.
Pour compenser la fuite, il faut que le petit soit ouvert presque au maximum.
Vous pouvez aussi utiliser à la place le gros robinet, qui va par contre être à peine ouvert.
Question : quelle va être la différence de consommation à votre compteur d'eau, entre les 2 robinets ? Aucune bien évidemment. C'est la même chose pour votre PAC ; si vous en prenez une plus forte, elle marchera modérément, mais vous consommerez autant de kWh, puisque ces kWh dépendent uniquement des déperditions.
Certes quelque chose vous échappe, mais vous ne semblez pas vouloir explorer les pistes simples qu'on vous propose, arrêt temporaire de VMC et calcul de déperditions.
Bien sûr votre consommation est nettement supérieure à la moyenne, mais avec votre patio (que je suppose non inclus dans vos 200m²), votre maison fait 230m² équivalents (à cause des baies supplémentaires), et cela se "paie" en chauffage.
J'ai estimé votre longueur de murs extérieurs (avec patio) à 94m, et votre surface vitrée totale à 94m², soit une hauteur moyenne de vitrage de 1m.
Pour un double vitrage à Rth (abus de langage de ma part, le vrai terme est Uw) de 2.0, cela vous donne 90kWh par jour quand il fait 0° dehors.
Et ce, rien que pour les baies vitrées !
Calcul à affiner avec vos données réelles de surfaces et Uw, en espérant que vous en ferez profiter le forum.
Je vous joins un lien intéressant sur les double vitrages : www.verreonline.fr Le vitrage isolant
Cordialement (néanmoins), Dom, 21/01/10.

Bonjour. Votre maison semble effectivement pêcher par excès de vitrages, ce qui est une bonne chose quand il y a du soleil en hiver, mais est beaucoup moins avantageux lorsqu'il se cache.
Je vous "rassure", si votre architecte avait mis une PAC plus musclée, cela n'aurait pas baissé votre consommation pour autant. Simplement, elle aurait tourné moins fréquemment, et vous aurait chauffé correctement par températures très froides. Vos déperditions appellent un certain nombre de kWh pour être compensées, c'est indépendant du mode de chauffage.
Maintenant, pour essayer de réduire votre facture, il faut impérativement fermer vos volets la nuit pour que l'extérieur des baies soit au contact d'un air moins froid, faire marcher la VMC par intermittence, car elle expulse de toutes façons de l'air réchauffé et fait entrer de l'air froid, éventuellement installer un insert, moins chauffer les pièces inutilisées (s'il y en a).
Si vous connaissez la surface et la résistance thermique de vos vitrages, vous pouvez déjà estimer leurs déperditions :
Déperditions quotidiennes (en kWh)= Surface (en m2) x Rth (en Watts par m2 par degré) x diff de température int/ext x 24 (heures)/ 1000 (W->kW).
Cordialement, Dom

Waaaaah, ça c'est de la consommation ! Il y a effectivement un problème quelque part, mais j'ai du mal à croire que ce soit de la faute à la pompe à chaleur puisque vous avez des températures positives dehors.
Mais avec ces températures, votre maison consomme autant qu'une maison récente de 200 m² avec isolation standard et... convecteurs !
Je rejoins en cela l'internaute (7), le COP semble avoir disparu, mais ce n'est pas possible, la raison doit être ailleurs.
En effet, vous consommez en gros 5 kWh par heure, soit 4 pour votre climatisation.
C'est proche du plein pot, mais il n'y a pas de raison pour que le COP chute de la sorte.
Ou bien l'isolation de votre maison a été bâclée, ou bien vos déperditions sont excessives.
Quelle est l'épaisseur de polystyrène utilisée pour les murs ? Vous habitez quelle région ?
Je vous suggère avec insistance de couper votre VMC et de voir l'effet sur le compteur EDF.
Avec un peu de "chance", vous avez une extraction VMC proche d'une bouche d'air chaud, et une partie de votre chaleur n'a pas le temps d'arriver dans vos pièces.
Pour info, une VMC peut être dotée d'un fonctionnement intermittent du genre 15 minutes toutes les 2 heures.
Cordialement, Dom

Bonjour
J'ai posté un petit laïus en question 768 sur le dégivrage.
Pour ce qui est de dégeler un échangeur pris en glace, suite à une période de gel trop longue, c'est autre chose. Je fais cela à l'eau chaude et au tournevis.
Mais une climatisation en bonne santé dégivre toute seule en inversant le rôle des 2 échangeurs, elle envoie le gaz chaud sur celui qui est givré pour faire fondre son givre.
Si votre climatisation ne fait pas de dégivrage, c'est qu'elle a un problème.
Cordialement, Dom (18/01/10).

Bonjour
Essayez de démonter le carter de votre UI, pour avoir accès à la turbine.
Et lorsque l'UI est "très chaude", coupez le courant et voyez si la turbine tourne librement.
Peut-être la chaleur provoque une dilatation et révèle alors un montage trop serré ou un manque de graissage, qui ne se verrait pas à froid.
Cordialement, Dom (18/01/10).

Bonjour. Je ne voudrais pas ruiner vos espoirs, mais la pose d'un cordon chauffant au bas de l'échangeur n'empêchera en aucun cas la formation de givre sur votre échangeur extérieur. Il empêchera tout au plus sa prise en glace sur les 5 derniers cm lorsque vous ferez face à une période de gel supérieure à une semaine. Dans ce cas, l'eau issue du dégivrage gèle en arrivant au bas de l'échangeur et ne peut s'évacuer par les trous eux mêmes pris en glace. Pour empêcher totalement la formation de givre, vous devriez mettre derrière l'unité un chauffage correspondant quasiment à la puissance du groupe...
Si vous tenez quand même à installer ce dispositif, soyez plus précis : quelle est la puissance du cordon (ou sa résistance mesurée à l'ohmmètre), ses branchements sont-ils phase/neutre ou phase/neutre/terre ? ... Une photo ? ...
Cordialement, Dom, 18/01/10.

Vous êtes bien un internaute high tech ! Pour le bruit, c'est un peu une colle.
On entend bien un bruit strident pouvant être causé par un rétrécissement de tuyau localement, dans le split, mais sans doute pas ailleurs.
Peut-être un coude trop violent sur les tuyaux d'arrivée ? Quant au bruit de moteur, il n'y a que 2 types de moteurs dans une UI, la turbine (mais vous devriez sentir un peu d'air sortir de l'UI si elle tourne à faible vitesse, essayez de glisser une languette de papier souple dans l'ouïe pour tester la rotation...), et le(s) moteur(s) pas à pas des commandes de volets, mais ils ne font pas ce genre de bruit.
Je suis donc perplexe, et laisse la parole aux hommes de l'art !
Cordialement, Dom, 16/01/10.

Bonjour. Vous pouvez évidemment améliorer l'isolation de vos tuyaux, mais ce sera encore mieux de ne pas les mettre dans un même manchon dans la mesure où il peut y avoir jusqu'à 50 °C de différence de température entre les 2 tuyaux.
Il est curieux qu'après amélioration de l'isolation votre performance semble dégradée.
La température extérieure n'était-elle pas plus faible après votre modification ?
Sinon, le fait de manipuler les tuyaux pourrait avoir tiré sur un raccord et créé une petite fuite ?...
Pour finir, une chose à laquelle on ne pense pas forcément : l'air arrivant à la reprise d'air n'est pas à température constante.
Si la pièce a perdu 3°, par exemple après aération ou parce que la climatisation a été arrêtée 2 heures, l'air chaud sortira à 3 degrés de moins...
Cordialement, Dom, 15/01/10.

Bonjour. Jetez un œil à la question 1372, et sa réponse 5.
Quelle est la puissance de votre UE, et quelle est la surface que vous chauffez ?
La raison peut être simplement un sous-dimensionnement.
D'un autre côté, si (comme moi) vous mettez un chauffage d'appoint 5 jours par an, il n'y a pas de quoi s'alarmer !
Cordialement, Dom, 12/01/10.

Re-bonjour JP. Désolé, je n'ai pas trop d'avis pour ce point.
Ce serait plutôt du ressort de PL ou AAC.
Au fait, quel genre de bruit cela fait-il, et le bruit apparait-il sur le gros split ou un des 3 petits ?
Question amusante pour le modérateur du forum : un internaute bien équipé en high-tech a-t-il la possibilité d'enregistrer un bruit en format mp3 et de le mettre en document joint à sa question ?
Cordialement, Dom, 12/01/10.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour Dom,
Oui pas de problème pour les fichiers mp3, nous avons déjà reçu des enregistrements concernant des bruits de chaudière (il me semble).
Hormis les parchemins, nous publions tous les types de documents.
Cordialement, Brigitte, modératrice du forum dépannage climatisation.

Bonjour et félicitations pour votre coopération.
16 kW est une puissance certes respectable, mais qui théoriquement est un peu faible pour votre maison de 200 m².
En effet, on compte en général 100 à 120 W par m² (120 si vous êtes frileux), car l'installation est mise à mal en cas de froid intense par 3 choses :
- la baisse de la production de chaleur (parce qu'en entrée du compresseur, le gaz est à peu près à la température extérieure) ; cela dit, le système inverter est censé en compenser au moins une partie en accélérant le compresseur
- l'augmentation des déperditions naturelles de la maison (murs, fenêtres, toit...)
- l'apport d'air extérieur très froid, du fait de la VMC, certes hygroréglable, mais qui ne peut que refroidir la maison, et peut-être de manière non négligeable.
Je vous suggère, au cours d'une journée froide (ce n'est pas ce qui manque ces jours-ci...) de couper quelques heures votre VMC et de voir l'effet sur les températures intérieures.
La mesure de la consommation de la PAC quand elle n'arrive pas à faire décoller les températures serait également très intéressante (à défaut, relevez au moins votre consommation quotidienne sur 2 ou 3 jours à heure fixe).
Attention, ce sera une valeur avant correction par le COP.
Autrement dit, 3 kW de puissance instantanée au compteur donneront entre 7 et 9 kW de chaleur, par températures basses.
Cordialement, Dom.

Bonjour. Voici mon expérience personnelle en 4 phrases :
- J'avais une installation de 8 convecteurs et 2 accumulateurs. Je l'ai laissée en place.
- J'ai installé (moi-même) un 1er climatiseur split de 2.6 kW restitués, non-inverter prêt à poser, milieu de gamme, 900 euros.
- Un an après, j'ai installé un 2ème appareil, analogue, de 3.5 kW, mais plus vers le bas de gamme, 550 euros.
Désormais, j'économise 7000 kWh par an, soit entre 500 et 600 euros (et non 770 car ma consommation d'avant (14000 kWh) était majoritairement au tarif heures creuses, ce qui n'est plus vrai maintenant). J'habite en Ile de France.
Dans votre cas, il faudra aussi ne pas céder à la tentation de faire de la fraîcheur l'été, sinon les économies fondront... comme neige à Toulon !
Cordialement, Dom, 07/01/10.

Bonjour
Il faudrait aussi nous donner les informations suivantes, pour votre souci par grand froid :
- Quelle est la puissance nominale (restituée) de l'unité extérieure ?
- Avez-vous une isolation standard ou de haute qualité ?
- Les arrivées d'air chaud dans les chambres sont-elles plus petites que celle(s) de la pièce principale ?
- Avez vous une VMC ? Si oui, simple ou double flux ? Dans toutes les pièces ? Et aspire t-elle en permanence ?
Quand le chauffage devient insuffisant, mesurez votre consommation de pompe à chaleur au compteur, en arrêtant un maximum d'appareils (réfrigérateur, congélateur, lampes, ...).
Si vous constatez des dégivrages, mesurez 15 mn après la fin d'un dégivrage.
Cordialement, Dom.

Bonjour JP.
Autant le royaume des convecteurs est un monde stable et calibré, autant le monde des pompes à chaleur est celui de la fluctuation et du "grosso-modo".
Mais on lui pardonne, car il fait faire des économies d'énergie très substantielles. Je m'explique.
Avec des chauffages électriques classiques, radiants, grille-pains ou accumulateurs, 1kW d'électricité à votre compteur vous donne 1kW de chaleur, en supposant le secteur constant.
Avec un multisplit inverter, la puissance fournie dans une pièce donnée dépend de :
- la température extérieure,
- la vitesse de la turbine intérieure,
- le nombre d'(autres) unités intérieures en demande de chaleur et leur vitesse de turbine,
- le moment où vous faites la mesure dans le cycle de chauffe-dégivrage, s'il fait froid et humide dehors.
En effet, un dégivrage est suivi d'une phase de remontée de la température du gaz,
- l'écart entre entre la consigne et la température réelle des pièces (le système inverter est censé réduire la puissance à mesure qu'on se rapproche de la consigne),
- l'activation ou non d'un mode "super puissance" ou "powerful" s'il y en a un.
D'autre part, une unité intérieure n'est rien d'autre qu'un faisceau de tuyaux (avec des ailettes pour faciliter les échanges thermiques) dans lesquels on fait passer un gaz chaud et sur lesquels on fait glisser de l'air ambiant pour que celui-ci se fasse réchauffer.
Autant dire que la puissance nominale est uniquement indicative, pour des conditions bien précises, sans doute gaz à la température maximale et turbine à la vitesse maximale et, ce n'est pas parce que votre UI est en marche qu'elle va produire la quantité de chaleur indiquée dans ses spécifications ou sa plaque signalétique.
Il ne faut donc pas vous effrayer d'une différence entre la puissance du groupe et la somme des puissances des UI. Le système va, à chaque instant, trouver son point d'équilibre et au final, vous serez content de votre installation, comme la grande majorité de ceux qui sont passés à ce type de chauffage.
Votre mesure de10.5A est un peu une coïncidence, à mon sens.
Vous auriez pu trouver 10 % ou 20% d'écart sans que cela dénote un problème.
Concernant vos données entre parenthèses, il y a incohérence, je verrais bien une erreur de frappe dans la 1ère ligne, soit sur la notice, soit dans votre recopie. La 2ème ligne semble normale.
La variation de puissance est réalisée en variant la vitesse de rotation du compresseur.
Cordialement, Dom, 06/01/10

Bonjour. Je vais essayer d'ajouter ma contribution à la réflexion collective !
Sur la photo, on voit que la partie haute de l'échangeur est parfaitement dégagée.
Or vu les conditions climatiques, il y a forcément eu production de givre sur cette partie haute, et pourtant il a disparu.
Donc pour moi il y a eu dégivrage réel mais partiel, ce qui devrait a priori dédouaner la vanne 4 voies.
D'autre part, sur mes 2 appareils, c'est toujours la partie haute qui se libère du givre en premier lors d'un dégivrage "constructeur". C'est ce qui me fait dire qu'il y a bien des dégivrages sur votre UE, mais que ceux-ci sont chroniquement interrompus trop tôt.
Suggestion de mesures à effectuer : chronométrer la durée du dégivrage et mesurer au compteur la puissance consommée durant le dégivrage.
Sur mes UE, c'est en gros 500W pendant 10mn, soit 5000 Wmn (nouvelle unité d'énergie, créée rien que pour vous !).
Si vous trouvez des combinaisons genre 1kW/2mn (2000Wmn), 500W/3mn (1500), 200W/10mn (2000), ne cherchez pas plus loin, il y a un problème de gestion des dégivrages.
A noter également que la performance en chauffage doit être très dégradée avec un échangeur obstrué à 70% (l'air chaud ne doit pas être très chaud)... Vous pouvez la vérifier aussi au compteur.
Cordialement, Dom.

Bonjour. Je suppose que vous êtes l'auteur de la question 1318.
Je crois que PL voulait dire de simplement augmenter la température demandée (sur la télécommande) et de tenir compte du delta par la suite.
Autre idée, il se peut que par défaut votre climatisation envoie l'air quasiment verticalement vers le bas, ou en faisant osciller ses volets.
Suggestion : arrêtez le mouvement oscillant (s'il y en a un) puis orientez les volets à la main de sorte que l'air parte à 45 degrés, ou en tous cas beaucoup plus horizontalement qu'avant.
En projetant l'air chaud "au loin", la sonde baignera dans de l'air plus frais, et le delta pourrait revenir à une valeur correcte.
Si cela ne marche pas, j'ai un moyen électronique de modifier le delta, mais il faut que vous ayez localisé la sonde et que vous soyez familier du fer à souder et du code des couleurs des résistances... ou que vous ayez un proche qui puisse vous faire une modification (que je vous expliquerai s'il le faut).
Cordialement, Dom, 26/12/09.

Ben moi aussi, Babe, je suis un particulier curieux de tout, et en plus très motivé sur le sauvetage de la planète.
J'ai découvert assez récemment que la généralisation des pompes à chaleur pour l'habitat "pourrait" être une des solutions à la crise de l'énergie qui s'annonce.
En effet, la plupart des énergies propres finissent sous forme électrique, avec comme conséquence que les PAC pourraient un jour devenir entièrement vertes.
Du coup je me suis acheté un premier split puis un 2ème l'année suivante, pour au final diviser ma consommation EDF par 2 avec au moins un degré de plus dans la maison.
Mais je vous "rassure", je reste suffisamment lucide pour me rendre compte que la situation de la planète frise le désespéré. : -(
Électronicien de formation, j'ai passé beaucoup de temps à caractériser et améliorer mes splits non-inverters, appareils bien plus simples que les "usines à gaz" (c'est le cas de le dire) que sont les inverters modernes.
La lecture de documentations techniques et la consultation quasi quotidienne de notre forum préféré m'a aussi appris beaucoup de choses, grâce à d'autres "Saint-Bernard" comme PL ou G. B. , entre autres que plus ces appareils sont sophistiqués, plus les utilisateurs sont dépourvus en cas de problème.
Avec à la clef des factures imprévues et bien souvent salées.
C'est un peu comme avec les voitures modernes, un problème dans l'électronique débouche souvent sur des interventions (et des notes tout aussi salées) que ne connaissent pas les utilisateurs de "Five" et autres "AX".
J'ai l'intention un jour de bypasser la régulation de mes splits en y ajoutant un dégivrage écolo.
En effet, quand la température extérieure est entre 1 et 3 degrés et qu'il fait humide, il y a grosse production de givre, mais apparemment aucun constructeur n'a pensé à tirer parti de cette configuration climatique qui permet pourtant de dégivrer sans énergie.
Il suffit en effet d'arrêter le compresseur et de laisser tourner le ventilateur extérieur un certain temps.
Actuellement, je fais fonctionner mes splits de cette manière, mais c'est manuel, et quand je ne suis pas là, eh bien je perds de l'énergie, comme tout le monde.
Voici quelques données pour vous convaincre : conditions +2/+3, appareil de 1kW à COP de 3 (3kW de chauffe)
- Dégivrage constructeur : 10mn à 500W de compresseur, la tuyauterie et l'échangeur intérieur descendent à -20, il faudra les réchauffer après.
- Dégivrage Dom : 4 mn à 30W de ventilo, la tuyauterie reste à 25 degrés. Pensez-vous qu'il y ait photo ? ...
Évidemment, pour arriver à ce résultat, il m'a fallu décrypter les circuits imprimés et tirer des fils à l'extérieur des UI pour gérer le compresseur, le ventilateur et la vanne 4 voies, ainsi que la thermistance d'ambiance.
Il n'y a guère que les bricoleurs avertis qui pourront tenter le coup...
J'espère avoir satisfait votre curiosité avec ces quelques réflexions !
Très cordialement, Dom.

Bonjour. Sur d'autres appareils Daikin (je suppose qu'il y a cohérence au sein de la marque), ce code veut dire que le radiateur monté sur les composants de puissance de la platine inverter monte à une température prohibitive (au delà de 90 degrés), compresseur en marche.
Causes possibles (d'après le manuel) : défaut dans le ventilateur extérieur, court-circuit, thermistance défectueuse, connexion défectueuse, platine électronique de l'UE défectueuse.
Cordialement, Dom, 23/12/09.

Bonjour.
Eh oui, c'est la règle chez les PAC air/air, l'échangeur extérieur givre au dessous de 3 degrés extérieurs.
Mais comme je le disais en question 1313, l'intervalle de temps entre 2 dégivrages est extrêmement dépendant des conditions climatiques.
Durant les quelques jours à température glaciale récents, nous avons eu un vent de Nord-Est très sec, mes UE ne produisaient aucun givre. S'en est suivi un redoux humide, et là, les dégivrages se déclenchaient tous les 50/60 mn.
En fait, dans ma région (Ile de France), températures TRES basses = pas de givre.
Pour se chauffer exclusivement en PAC air/air, il faut dimensionner l'UE pour une température de -15. Du coup, quand il fait 5 ou 10, vous avez de la puissance à revendre.
Le plus sage est d'avoir une solution de repli en cas de froid humide ou de grand froid.
En ce qui me concerne, j'ai ajouté 2 splits à mon installation de convecteurs, lesquels sont maintenant désœuvrés (3 ont marché 5 jours l'hiver dernier !). Mais ils sont là en cas de pépin.
Attention aux chauffages d'appoint au pétrole, au delà d'un euro le litre, c'est plus cher que du chauffage électrique, avec pratiquement que des inconvénients en plus : approvisionnement du pétrole, stockage, odeurs, danger lié à la flamme, danger lié au brûlage de votre oxygène, humidité générée, autonomie faible... Le seul avantage est qu'ils ne craignent pas les black-outs EDF !
Pour ce qui est de la couche de glace sous l'échangeur, enlever le tuyau ne sera sans doute pas efficace. Mes UE n'ont pas de tuyau, et l'eau du dégivrage finit par geler en arrivant sur la tôle glacée du bas des UE et obstrue les trous.
Tous les 10 jours de gel d'affilé, je surveille la couche, et si elle dépasse 2 cm, je l'enlève à l'eau chaude et au tournevis !
Il existe bien des cordons chauffants, mais ils vont plus consommer en routine que la chauffe de 10 litres d'eau à 40° en cas de besoin uniquement.
Cordialement, Dom

Yes Babe, votre calcul est exact.
Et bravo de répondre ainsi à ceux qui passent du temps à essayer de faire avancer les chimilimiliblics. Cela les incite à continuer !
Pour ce qui est du polystyrène expansé, c'est un bon isolant thermique mais non phonique, ce qui est je crois votre préoccupation.
Il vaut mieux de la bonne vieille laine de verre, je pense, avec un grillage fin pour la maintenir et éviter qu'elle ne s'envole avec le blizzard du ventilateur.
Cordialement, Dom

Bonjour. Une PAC ne doit dégivrer que s'il y a du givre.
Pendant un dégivrage, on envoie des calories à l'extérieur, cela impacte l'efficacité globale, et faire cela alors qu'il n'y a pas de givre est un non-sens.
Je pense que quelque chose ne marche plus dans votre régulation.
Un de mes appareils a tendance à faire un dégivrage quand le compresseur est froid (après un arrêt suffisamment long), mais jamais de manière cyclique et continue.
Cordialement, Dom, 21/12/09.

Bonjour. Je précise ou rappelle que l'intervalle de temps entre 2 dégivrages est extrêmement dépendant des conditions climatiques.
Durant les quelques jours à température glaciale, nous avons eu un vent de Nord-Est très sec, mes UE ne produisaient aucun givre.
S'en est suivi un redoux très humide, et là, les dégivrages se déclenchaient tous les 50/60 mn. Autrement dit, le "mieux" que vous constatez n'est peut-être qu'une coïncidence.
Vos températures de 40 à 50 degrés semblent indiquer un fonctionnement honorable pour une température extérieure de 0.
Si votre maison n'arrive pas à se réchauffer, c'est que l'installation est sous-dimensionnée, ou que vous avez des déperditions conséquentes.
Attention aux VMC simple flux, ce sont des sources de pertes thermiques colossales.
Cordialement, Dom, 21/12/09.

Bonjour. C'est peut-être une vibration liée à la compression du gaz.
En effet le compresseur pousse le gaz par saccades, un peu comme quand on gonfle un pneu de vélo (mais 50 ou 100 fois plus vite), et il se peut que ce soit cette vibration qui résonne dans votre unité intérieure. Cela m'est déjà arrivé.
En donnant une tape dessus ou en la déplaçant d'un mm, j'arrivais à éteindre le bruit.
Cordialement, Dom, 19/12/09.

Bonjour. Vous êtes la réincarnation (ou le clone, plutôt) de l'internaute de la question 1299, avec la différence que vous avez une idée beaucoup plus précise de votre projet.
Néanmoins, je suis assez pessimiste concernant l'aspect préchauffage de l'air.
En effet, votre ventilateur extérieur va appeler entre 500 et 1000 litres d'air par seconde.
Si vous enterrez 4 tuyaux de 20 cm de diamètre, cela va vous donner une surface du flux d'air de 0.125 m2.
La vitesse de l'air dans les tuyaux va donc être comprise entre 4 et 8 m/s (plutôt 8 que 4).
Or à cette vitesse là, le flux d'air va rafler les calories des tuyaux en très peu de temps après le démarrage du groupe, autrement dit, vous aurez de l'air préchauffé un temps très court, je dirais une minute, et après vous aurez très peu d'élévation de température, je parierais pour 1 à 2 degrés, pas plus.
Normalement, la vitesse de l'air dans un puits canadien ne doit pas dépasser 1 à 2 m/s, sinon la température dans les tuyaux n'a pas le temps de monter (ou de descendre en été).
Je ne suis pas spécialiste des puits canadiens, mais vous pourrez compulser la très bonne page web ci-après pour confronter vos idées à des données émanant de professionnels : fiabitat.com puits-canadien
Cordialement, Dom.

Bonjour. L'année dernière nous avons eu aussi une semaine glaciale.
Comment s'était comportée votre installation alors ?
Pour mesurer vos 22 degrés, avez-vous inséré un thermomètre dans la bouche de sortie (enfoncé d'un à deux cm) ?
En sortie du groupe extérieur, vous avez 2 tuyaux de cuivre.
Quelles sont leurs températures respectives (le gros et le petit) ?
Ces infos seront les bienvenues pour tenter de vous répondre.
Cordialement, Dom, 16/12/09.