Dans ce cas, c'est probablement la carte de l'UI qui a un problème. Soit vous changez la carte, soit, si une seule vitesse vous suffit, vous voyez en question 2040 comment adapter la vitesse à votre goût.

Bonjour.

Est-ce que la turbine s'arrête quand vous arrêtez le split avec la télécommande?

Variante de la question : êtes-vous obligé de couper le jus pour qu'elle s'arrête?

Cordialement, Dom.

C'est le tiret qui fait toute la différence!

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Effectivement les cartes ont plusieurs séries de différences, donc je déconseille, rien que pour cette raison, de ne pas faire l'essai. En plus du risque de la cramer si l'origine du problème est dans le compresseur.

Bingo pour votre module IPM. On peut le trouver pour 25 USD en Chine (20€), ça ne vaut pas le coup de s'en priver. Allez dans Aliexpress et tapez "3EB10047-2B" dans leur champ de recherche.

Comme quoi j'étais dans le vrai quand je disais que ces cartes sont vendues à des prix éhontés en France. Reste à dessouder l'ancien sans abîmer le circuit imprimé. Faites le faire si vous n'êtes pas équipé.

Cordialement, Dom.

Vous avez sûrement déjà gonflé un pneu de vélo : au début c'est très facile, et à la fin c'est de plus en plus dur. Du coup, vous respirez plus fort et vos muscles brûlent des sucres. Pour le compresseur c'est pareil. S'il n'a pas de gaz à comprimer, ça sera très facile pour lui, et il ne peinera pas, donc il ne consommera pas grand chose.

Si vous aviez perdu votre gaz, il n'y aurait pas de surconsommation. Pour moi, le titre de votre question est disons... prémonitoire... :-(

Il y a des cas où c'est le module IPM qui fait disjoncter ou sur-consommer. Mais on a vu qu'il n'est pas impliqué avec votre manip ci-dessus.

Si vous avez un compteur EDF électronique, essayez de quantifier la consommation sans le compresseur, puis, compresseur remis, pendant un grésillement. Si vous tirez alors par ex 1.5 ou 2 kW, cela signe l'acte de décès du compresseur. Lequel doit chauffer assez vite.

Bonjour.

Sur cette famille de TNY, les pins 2/3/7/8 sont réunies à la masse, ça doit se voir au niveau du circuit imprimé. D'où les 2x 0.6 ohm (en fait 0.0). Sous tension, mesurez entre 2/3 et la pin 1, vous devez avoir 6V. Mesurez aussi entre 2/3 et la pin 5, vous devez avoir au moins 300V (utiliser le calibre 1000V impérativement). Voire plus si l'alim fonctionne.

Si la 2ème mesure est à 0, ce qui impliquera la 1ère à 0 aussi, il faudra trouver pourquoi la HT n'arrive pas. Peut-être le transfo est-il coupé, comme dans une question récente.

Si la 2ème mesure est bonne mais la 1ère est à 0, alors le TNY est secoué.

Cordialement, Dom.

Ce n'est pas contradictoire. Pour avoir de la tension sur ce connecteur (non pas 280V mais plutôt 310-350), il faut que le relais de puissance soit fermé, et pour cela l'alim doit fonctionner puisque c'est le microP qui le gère.

Bonjour.

Pas trop d'accord avec Jima, qui manifestement a beaucoup d'imagination... Le cliquetis qu'on entend AU DEBUT est à priori lié au ventilo ou à ses pales. Celui qu'on entend A LA FIN ressemble effectivement à l'équipage mobile d'un relais dont on alimente la bobine de manière non conforme. J'ai "oscilloscopé" le signal mp3 à la fin, on est PILE à 50 Hz! Un compresseur démarre à une fréquence bien moindre.

De 2 choses l'une. Ou bien l'alim 12V qui dessert le relais devient folle quand le compresseur démarre, mais c'est peu probable puisque l'alim fonctionne non pas à 50Hz mais à plusieurs dizaines de kHz, ou bien la commande du relais devient folle, et est un signal rectangulaire de 50Hz en lieu et place d'un niveau continu. Dans les 2 cas... je suis perplexe. Peut-être que le transfo de courant qui renseigne la carte sur la consommation secteur voit un courant tellement élevé que cela agit sur le relais. Par quel mécanisme, je n'en sais rien.

Je pense que le fait de déconnecter le compresseur ne fera plus apparaître la bizarrerie, dans la mesure où la forte surconsommation aura disparu. Confirmé par les codes erreur accusant le compresseur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour faire vos mesures, vous pouvez souder des petits fils sur les composants "invisibles" et faire en sorte que ces fils apparaissent pour faire vos tests avec la carte en place. Évidemment, il ne faut pas que les fils se baladent et aillent faire des court-jus! Les immobiliser en les scotchant sur un carton.

Sinon, avez-vous eu la curiosité d'enlever le scotch vert? Avec un peu de chance, le bobinage mort est le plus en surface, il suffirait de débobiner les spires brûlées en les comptant et de remettre du fil neuf à la place. Dans le même sens, cela va sans dire. Attention, la ferrite est probablement collée, ce qui ne facilitera pas la tâche. Pour estimer le diamètre du fil, mesurez la largeur occupée par 10 ou 20 spires jointives et divisez par 10 ou 20.

Cordialement, Dom.

C'est une bonne piste, dans la mesure où cette résistance est indispensable quand on rétablit le courant pour faire démarrer l'alimentation. Quand cette résistance claque alors que le secteur est présent, on ne s'en aperçoit pas, à cause du mode de fonctionnement de l'alim.

Les "transistors" n'en sont pas, ce sont des régulateurs. RAS, apparemment.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le power relay n'a aucune raison de vibrer si le courant qui traverse ses contacts est très important. Cela dit il y a plusieurs manières d'interpréter le mot "vibration". Si vous en avez les moyens techniques, postez un enregistrement mp3 de ce bruit, on se fera une meilleure idée de son origine.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si ce n'est déjà fait, jetez un œil à la question 2600 : Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04, des mesures y sont proposées (posts 14 et suivants) sur la partie basse tension de l'alimentation. Voyez ce que vous pouvez en faire et donnez nous vos résultats.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur certaines cartes Sanyo, il y a une LED "power". Est-elle allumée? Souvent un défaut de communication est dû à au fait que l'alimentation basse tension ne fonctionne plus. Postez une photo recto verso de la carte, et on vous dira quoi tester.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

L'infini est normal entre les UVW et la terre. Sinon votre différentiel saute! En revanche, vous pouvez mesurer avec soin UV, UW et VW en ohmmètre calibre 200 ohms. Je parle là des fils (débranchés) qui mènent au compresseur. Les 3 mesures doivent être égales en elles et comprises entre 0.5 et 1 ohm. Retranchez aux mesures ce que vous lisez quand vous reliez ensemble vos 2 pointes de touches, la résistance des câbles, en gros.

Si c'est bon, localisez les cosses N et P sur la carte IPM et faites les mesures NU NV NW PU PV PW. Aucune ne doit donner 0.

A noter que toutes ces mesures peuvent fort bien être bonnes, mais si le compresseur est bloqué intérieurement, elles ne permettent pas de le voir.

Cordialement, Dom.

Hello.

If I understand correctly, your present configuration has never worked, you have just installed the IU's a few days ago... You SHOULD have said that from beginning, I personnally thought that a fail occurred on a system that worked before.

I don't know whether the hardwares are compatible or not, but obviously you took a risk assembling them. The best for you would be to call Hitachi hot line and ask them.

If you still own the old IU's, try to (electrically) connect them in place of the new ones. If error codes disappear, it means that the EU is still sane, and that your configuration (probably) doesn't work.

Traduction :

Si je vous comprends bien, votre config actuelle n'a jamais marché, vous venez d'installer les UI récemment. Vous auriez dû dire ça dès le début, j'étais parti sur une panne arrivant sur un ensemble qui fonctionnait auparavant.

J'ignore si les matériels sont compatibles, mais vous avez pris un gros risque à les réunir. Le mieux serait d'appeler la hotline et leur demander.

Si vous avez toujours les anciennes UI, essayez de les connecter électriquement parlant à la place des nouvelles. Si les codes d'erreur disparaissent, cela voudra dire que l'UE est toujours bonne et que votre config n'est pas valide.

Bonjour.

Intéressante, la réponse 4 (j'imagine que l'auteur est Adelclim, qui a oublié de se logger), cela pourrait s'appliquer à d'autres questions du forum sur lesquelles on sèche.

Pouvez-vous décrire la procédure en question?

Merci, Dom.

So, it's clearly a problem in the EU. It may be a bad contact on a connector. I suggest to first cut off power arrival, then unplug/plug several times all cables in the corresponding connectors so as to break any oxide film if any.

You can also look for copper lands that would be corroded, specially il you live at seaside. In this case, parts of some lands become brown (see thread 2980, answer 25)

Traduction :

Donc c'est clairement un problème dans l'UE. Ça peut être un mauvais contact sur un connecteur. Je suggère, après coupure du courant, de débrancher/brancher plusieurs fois tous les câbles dans leurs connecteurs, pour casser un film d'oxyde éventuel.

Vous pouvez aussi chercher des pistes de cuivre corrodées, surtout si vous êtes en bord de mer. Dans ce cas, des parties de certaines pistes deviennent brunes (question 2980, post 25).
Problème PAC AIR/AIR Hitachi RAM80-QH5

Hello.

4 flashes on the IU tell you to see the LEDs in the EU. And 1 flash on LD304 denotes a lack of communication between EU and IU1. This doesn't mean that comm is OK with IU2 : the 1-flash probably masks a 2-flash code that would have appeared also.

I first suggest to swap IU connections. If LD304 becomes 2 flashes, then the problem concerns IU1 only (original IU1). If no change, the EU is responsible for the failure.

Best regards, Dom.

Traduction pour les non anglophones :

Bonjour à tous. Vous êtes le seul forum sur lequel j'aie pu trouver des infos sur cette clim. J'ai une UE Hitachi RAM52QH5 et 2 RAK25QXA. LD301 clignote 1 fois, LD304 1 fois, les UI clignotent 4 fois. Il y a du 35V sur les connexions vers les UI. IC1 et IC2 ont été remplacés au cas où. Le bouton TEST met en marche le compresseur et le ventilo en mode froid. 6m de câble 4x1.5mm² .

Quand j'allume les UI, elles s'ouvrent mais aucun ventilo ne démarre (UI et UE). En déconnectant l'UI, LD301 et 304 clignotent pareillement. Quel pourrait être le problème?

Ma réponse :

4 flashes sur les UI invitent à aller voir le LDxxx dans l'UE. 1 flash de LD304 indique une absence de communication entre UE et UI1. ce qui ne veut pas dire que la comm est bonne entre UE et UI2. Le code 1 flash masque probablement un code 2 flashes qui concernerait l'UI2.

Je suggère de permuter les connexions d'UI. Si LD304 clignote 2 fois, alors le problème est sur l'UI1 (l'originale). Si rien ne change, alors c'est l'UE qui a le problème.

Bonjour.

Adel a raison, il se peut que la sauvegarde soit assurée par un condensateur, petit en taille, mais énorme en capacité, entre 0.1 et 1 Farad. Un exemple en question 4289, réponse 44, images 5 et 6 :
Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne. C'est la pièce ronde dans l'alignement des 4 condos chimiques identiques.

Cordialement, Dom.

Euh... franchement ma phrase est claire, en bon français et bien orthographiée. Je n'ai pas parlé de bonnes mesures sur la HS. J'avais même changé l'ordre des mots pendant que je l'écrivais pour qu'elle ne porte pas à confusion.

"Avez-vous fait sur la carte bonne les mesures qui donnent 0 sur la HS?"

Veut dire "Avez-vous répété sur la carte bonne la série de mesures qui sont à 0 ohm quand vous les faites sur la carte HS".

IPM : intelligent power module. C'est la pièce qui fabrique le triphasé à tension et vitesse variable pour le compresseur. Je doute fort que le module de votre carte coûte plus de 100/150€ dans le commerce. A vous de voir. N'oubliez pas que la "chaîne de distribution" se sucre copieusement avec ce type de carte, qui ne coûte pas plus de 50€ à la fabrication... C'est 10 ou 20 fois moins complexe qu'une télé de 1m de diagonale qu'on vous vend 300€ désormais.

Pour trouver les sites de carte, tapez "4MXS68F2V1B pieces" dans un moteur de r.

Avez-vous fait sur la carte bonne les mesures qui donnent 0 sur la HS?

Le cas général sur ce forum est un régulateur STRF6667B qui ne fonctionne plus, sans symptômes d'éclatement ou autre.

Mais dans la mesure où la panne est intervenue après une coupure de jus, dans l'absolu le circuit de démarrage peut aussi être en cause, soit le couple R211/212 (elles sont en //), soit le condo C216. Comparez tout ça avec la voie bonne, R201/202 et C206. Très difficile de tester les condos ; le plus rapide est de souder à ses bornes et dans le bon sens un condo équivalent. Si pas de changement, il faut changer les 2 STRF, car l'autre va lâcher dans les 2 ans. Voir question 2997, jusqu'au bout. Perso je conseille le STRF6654, trouvable en France et probablement plus robuste.

Bonjour.

Quel festival de zéros... Alors là clairement l'IPM est entièrement détruit! Vous pouvez éventuellement confirmer cela avec la carte bonne que vous n'avez pas forcément besoin de décâbler si elle ressemble à celle en panne. Il faut en revanche déconnecter les fils U/V/W qui partent au compresseur. Vos P et N étaient pris aux bons endroits.

Il se peut que l'IPM soit la seule pièce HS sur la carte. Soit vous trouvez la carte adéquate (plusieurs sites la proposent vers les 650€), soit vous dessoudez l'IPM pour voir sa référence et l'acheter, sans doute en Chine... Mais autant vous prévenir que le dessoudage sera assez technique... Cette pièce comprend en fait l'IPM, le redressement et la fonction PFC.

Au cas où vos 2 cartes seraient identiques, il y aurait un risque, certes assez faible, à mettre la bonne sur la machine en panne. Si le compresseur était HS, vous pourriez la tuer à son tour.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc pas de problème de haute tension. Je suggère les manips suivantes, avec l'UI 5 déconnectée, car il y a un loup sur cette voie, à identifier plus tard.

Coupez le courant et déconnectez les UI 1 et 3 (enlever un seul fil par UI suffit). Il ne reste donc que les UI 2 et 4 opérationnelles. Remettez le jus et voyez si cela change quelque chose.

Recommencez la manip en ne laissant cette fois que les UI 1 et 3 opérationnelles, et mêmes observations.

On a vu dans le passé des problèmes d'UI sans code erreur qui bloquaient le système.

Cordialement, Dom.

Eh non, la carte est plus bas dans la machine. Peut-être verticale.

En ce qui me concerne, vu le caractère "mal fréquentés" des bals, j'avais imaginé "Les cons dansent à Sion", mais je n'avais pas osé le dire... ;-)

Ouh là... Vous n'avez pas l'air très technique!

Alors, on prend un multimètre qu'on met en position 200 ohms et on cherche une mesure qui donnerait environ 0, comme lorsqu'on relie ses câbles ensemble.

Bonjour.

Non, le STRL fait partie de l'alimentation qui gère les cartes. Les alims des UI sont sur une autre carte. Vous y verrez 2 ensembles identiques, chaque alim s'occupant de 2 UI.

La LED vous signale que les 2 UI sans 35V ne communiquent pas... et pour cause.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour répondre aux questions du post 9 :

A -10° (comme à toute autre température, d'ailleurs), la consommation au compteur sera la puissance restituée divisée par le COP. Lequel descend avec la température extérieure, mais il devrait être quand même de l'ordre de 2/2.5 à -10°.

La puissance n'a pas grand chose à voir avec la température de l'air soufflé. Si à 600 m3/h vous réchauffez l'air de 15°, à 300 m3/h vous le réchaufferez de 30° ; à puissance égale dans les 2 cas. La vitesse de ventilation est choisie pour des considérations de silence ou de brassage, comme expliqué par Cathars.

En espérant vous avoir éclairci les idées. Dom.

Bonjour.

Dans un 1er temps, vérifiez que le transistor Q2 de la réponse 27 (il a été retiré sur la photo) n'a pas 2 de ses broches en court-circuit. C'est l'IGBT dont il est question précédemment.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Eh bien, quelle avalanche de mesures bizarres! Ou bien vous avez des problèmes de contact ou de fonctionnement au niveau de votre multimètre, ou bien un phénomène qui sort de l'ordinaire se produit sur votre carte. Car je vois mal les UI fonctionner avec seulement 15V au lieu de 35. Et en retirant l'UI 5 la tension sur l'UE tombe à 0V comme si c'était l'UI qui fournissait du courant à l'UE...

D'autre part les 3 alims de la carte prennent en charge les UI 1 et 2, les UI 3 et 4, et l'UI 5 respectivement. Le problème mystérieux affecteraient donc les 3 alims qui ne partagent que la haute tension continue (qui n'est pas celle qui sert au compresseur).

Je soupçonne donc la HT des alims d'avoir un problème. Une hypothèse qui me plairait assez serait le condo réservoir qui serait HS, comme déconnecté. Dans ce cas, la HT ne serait plus continue, mais présenterait des arches très marquées, comme un étage du pont du Gard... Pour vérifier cette hypothèse, mesurez la tension sur les broches 1 et 4 du pont de diodes DB1, à côté de C20. Si vous lisez 340V continus, fausse piste. Si vous lisez plutôt 220V, il faut changer le C20.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Essayez de déconnecter l'UI 5 au bornier et voyez si tout le reste ne se remettrait pas à fonctionner normalement (par ex en froid).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

3 personnes en panne avec cette carte. Soit. Allez donc voir le nombre de personnes en panne avec les alimentations de clim Hitachi. 18 questions répondent à l'appel (à la pelle) sur ce forum pour ce type de panne, sans compter les internautes qui continuent une question existante pour exposer leur problème. Et pourtant, comme vous le dites, ces cartes ont des amortisseurs...

Honnêtement, il se peut que vous ayez (en partie) raison, mais il faut pour cela observer à l'oscilloscope le signal présent sur le drain du FET de sortie du STRL, avec et sans le circuit que vous voulez implanter. Ce sera le seul et unique juge de paix qui pourra certifier qu'il y a une éventuelle faiblesse de conception.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Cet appareil n'est pas un inverter donc l'électronique est assez rudimentaire. Elle comprend quand même un petit microP qui, si son alimentation est perturbée, peut devenir fou. Vérifiez le 12V et le 5V dans l'unité intérieure. Des causes possibles de dysfonctionnement sont une diode de redressement HS, un condensateur réservoir HS, le régulateur 5V HS...

Cordialement, Dom.

Yes. Le dernier marron veut dire "tolérance 1%". R20 est toujours bonne, croisez les doigts.

Bonjour.

Le plan A est farfelu, parce que vous avez un moteur complexe DC haute tension à IPM intégré. Donc sans condensateur.

Le plan B aussi, car les problèmes sur ces moteurs sont légion chez Hitachi...

Commencez par observer les clignotements de LED dans l'UE et nous les donner si vous n'avez pas le mode d'emploi.

Cordialement, Dom.

Votre lien frise l'inutilisable... De toutes façons, on ne peut guère trouver ce genre de circuit qu'aux US ou en Chine. Par ex :

https://fr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180826124449&SearchText=TPD4007K

Le 1er des sites affichés vous met 2 circuits pour 14 USD port compris, vraiment pas cher.

J'ai déjà commandé plusieurs fois avec Aliexpress, les délais (pas très rapides) sont tenus, à vous de voir.

Exact, sur le circuit imprimé, les 23 soudures se continuent par 2 inutilisées, je me suis fait avoir, mais c'est pas grave. J'ai trouvé la datasheet du TPD4008K, qui doit être assez voisin, c'est une puce monstrueuse, avec IPM intégré, qui alimente le moteur en 3 phases à fréquence variable. Son appellation DC40V porte à confusion.

Ne cherchez pas plus loin, il y a surement un défaut dans ce module, donc irréparable. Soit vous changez la pièce après en avoir trouvé une en Chine ou ailleurs, soit vous changez la carte, si du moins vous arrivez à la trouver...

Vu que le moteur tourne sur l'autre carte, il est très probablement bon. Vérifiez quand même que vous avez la même résistance sur ses fils pris 2 à 2 (3 mesures). Je dirais entre 5 et 10 ohms à la louche.
T P D 4 0 datasheet

Non, le cube est un transfo.

Le circuit est fixé sur radiateur par 2 vis... et il a bel et bien 25 pattes!

C'est la 1ère fois que je "vois" un moteur d'UI à courant continu 40Volts avec seulement 3 fils. Pas de condo avec un tel type. Par contre, pour savoir comment il est géré en vitesse... pas de doc trouvée. Ce serait un Matsushita, sans plus.

En plus sur la carte vous avez un gros circuit de puissance à 25 pattes, encore un truc ésotérique! Juste par curiosité, quelle est sa référence?

"ce qui me semble être une self"... le composant noté R20?...

Si c'est (effectivement) une résistance (le R), alors mesurez la. Si elle est bonne, le PC-1 a peut-être tenu le choc... Vous serez fixé en mettant en place le nouvel IGBT.

Bonjour.

Puisque vous êtes 2 à me demander mon avis, alors le voici. Le concepteur des STRL, qui sont des "quasi resonant" et non des "flyback", ne juge pas opportun de mettre de circuit d'amortissement, mais préconise en lieu et place une capa +- accordée, à savoir la C4 dans le schéma post 46. Personnellement je ne me hasarderais pas à rajouter un tel trio de composants... mais vous faites ce que vous voulez. :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quelle est la techno du moteur? Courant continu haute tension, AC avec gradateur triac sur la carte, AC avec différents enroulements pour les différentes vitesses? Si AC, peut-être le condo de démarrage se serait mis en circuit ouvert...

"celui-ci semble tourner"... pas très clair... Il réagit à toutes les vitesses comme l'autre ou pas?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Avez-vous inversé les sondes en même temps que les EV et le câblage vers les UI ?

Toujours pas tenté la permutation avec la 4?...

Charge R410 : pour chaque demi-UE, 1650g + 20g par mètre si la somme dépasse 35m. Normalement c'est marqué sur l'UE.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur cette machine, les alimentations sont câblées sur l'arrivée secteur de la carte, pas après le relais principal comme c'est souvent le cas. Si la carte se rend compte qu'il y a un problème, par ex une UI qui ne communique pas, il se peut que le relais (en fait 2, un pour la charge des condos, un pour libérer les chevaux) ne soit jamais activé. Sous réserves, tout de même.

Je suggère les manips suivantes puisque vous dites initialement que ça disjoncte au bout d'un certain temps. Débranchez les fils bleu et jaune puis mettez sous tension et voyez si tout se passe comme dans votre post initial, y compris la disjonction au bout d'un certain temps.

Si ça continue de disjoncter, ne touchez à rien mais déconnectez le fil de terre au niveau du tableau électrique et recommencez les observations. Quand c'est terminé, rebranchez le fil de terre pour des raisons de sécurité.

Cordialement, Dom.

Un 7805 n'est jamais sur le secteur mais dans une partie basse tension, autrement dit dans un secondaire d'alim. Vous avez surement une autre carte avec l'alim en question, comme en réponse 11. Votre fil noir avec les résistances et les 2 optos tête-bêche sont typiques de la comm, effectivement.

Mais avant d'investiguer cette voie, cherchez d'abord à vérifier la santé de l'alim, c'est souvent la raison d'une erreur de comm.

Bonjour.

Ce composant me fait penser à un éclateur à gaz, il se met à conduire quand on lui applique une tension assez forte, 400V ou plus, et sert d'élément protecteur. Si à la loupe vous ne voyez rien dans le tiers central, c'est bien qu'il y a un gaz, qui s'ionise à forte tension.

En général, les clims inverter ont un relais qui claque 3-5 secondes après la mise sous tension. Sinon, mesurez les tensions aux secondaires de l'alim...

Cordialement, Dom.

Ooops, j'avais oublié de mettre CN4. Merci à Jima d'avoir pris le relais pendant que je m'affalais devant la télé...

La V4V est la pièce qui entre autres aiguille le gaz chaud vers l'UI (en mode chaud) ou vers l'échangeur de l'UE (en mode froid).

Aux quais. J'ai une autre manip dans le même style :

Déconnectez la vanne 4 voies, qui, chose pas courante, est alimentée en 35V continus, et devinez... par la même alim que l'UI 5. Et voyez ce que devient le 41V et la 308. Si une spire de son bobinage touche la terre, ça expliquerait pas mal de choses.