Bonsoir.

Là c'est plus clair! Donc si la machine fait du froid alors qu'il y a 220V sur la bobine, la V4V a un problème. J'entends par V4V l'ensemble bobine + chariot interne.

La bobine est constituée de (par ex) 800 spires de fil très fin. Si un court-circuit affecte les spires 500 et 550, autrement dit qu'elles se touchent électriquement parlant, la résistance vue à l'ohmmètre va légèrement diminuer, mais l'effet magnétique de la bobine sera considérablement amoindri, parce que l'ensemble bobine + noyau magnétique va se comporter un peu comme un transfo qui aurait un secondaire +/- en court-circuit.

Normalement, la bobine est amovible. Essayez de la remplacer par l'autre que vous avez mesurée. On peut aussi la remplacer par un aimant le temps d'une manip, encore faut-il qu'il soit suffisamment puissant et qu'il soit approché/orienté convenablement... On peut enfin l'alimenter en courant continu, dans ce cas l'effet "transfo" disparaîtra, mais le problème est de savoir quelle tension appliquer, je dirais entre 40 et 80V, mais vous n'avez probablement pas l'alimentation extérieure pour faire cela...

Bonjour.

Essayez avec ça... Samsung LED Error Display

Non vous n'avez pas été clair, car vous estimez intéressant de gagner quelques secondes en ne mettant pas la ponctuation! Du coup c'est moi qui doit passer 10 mn devant votre phrase à rallonge, à me creuser la tête pour la couper en morceaux et interpréter ce qui vous voulez dire, car suivant où on la découpe, on peut comprendre ceci ou cela. Exemple :

"Passage en mode chaud. Après 2 mn, 230V à la V4V, on entend cloc..."

est différent de :

"Passage en mode chaud après 2mn. 230V à la V4V, on entend cloc..."

Bref, pendant le laps de temps décrit ainsi : "la température de la sonde 2 passe à 10°C et ça chute rapidement a la bouche de sortie", est-ce qu'il y avait toujours 230V sur la V4V? C'était la question que je vous posais.

Si oui, problème de V4V ; soit la bobine a un court-circuit interne qui diminue son efficacité (et la fait chauffer du coup, à vérifier), soit c'est le tiroir interne qui n'est plus suffisamment mobile.

Si non, c'est moins facile à répondre, la vanne ne serait commandée pour faire du chaud. Problème de relais, de carte, de sonde...

R107 est dans le schéma électrique détaillé de l'UE. Elle relie la broche 4 du connecteur du moteur CN30 avec la broche 1 de CN31. Elle fait 1 ohm pour jouer un rôle de sensor de courant sans pour autant occasionner des pertes thermiques inutiles. Elle est évidemment sur la carte qui porte ces 2 connecteurs.

Le rapport avec la température extérieure pourrait être lié avec la tension secteur. S'il fait moins chaud, les clims du coin vont marcher moins fort et le secteur pourrait remonter un peu. Comme le ventilo est régulé en vitesse, il va consommer une puissance constante. Et vu qu'il a une HT un peu plus forte (varie avec le secteur), il consommera un peu moins de courant.

Bonjour.

Les filtres sont dans l'UI. Quand ils sont très chargés en poussières, cela réduit le transfert de calories entre l'échangeur et la pièce et cela fait monter la pression côté chaud (l'UE, en mode froid comme chez vous). Mais ce problème arrive quand la clim a tourné un certain temps, beaucoup plus que quelques dizaines de secondes.

Je suis d'accord avec vous, le synoptique n'est pas clair. La flèche verticale dit "le ventilo tourne normalement", mais l'horizontale dit "le ventio tourne" sous entendu pas normalement...

Mesurez sur la carte la résistance R107. Normalement 1.0 ohm. Si elle fait notablement plus, changez la. Si elle est bonne, en guise de manip baissez sa valeur à environ 0.7 ohm en soudant en // sur elle une ou des résistances de faible valeur. Par ex une de 2.2-3.3 ohm, ou 3 de 10 ohms, selon ce dont vous disposez. Cela baissera artificiellement l'info de courant de ventilo que lira la carte.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ce thermostat me semble nécessiter du 220 pour marcher, qui plus est il est utilisé dans une installation triphasée. Avis négatif : allez plutôt dans une GS de bricolage et achetez un thermo mécanique à 10/12€, vous partirez sur des bases simples ET saines.

Cordialement, Dom.

Habawi, ça pouvait pas marcher si la sonde pendouillait... :-)

Bonjour.

Si vous alimentez la carte avec 2 fils (+R+diode), soudez les "en volant" comme je l'ai expliqué, tous les autres câbles enlevés. Evidemment la carte ne sera pas fonctionnelle, mais ce n'est pas grave puisqu'on ne fera que tester les alimentations.

La réactance de Jima est celle qui se trouve entre le pont de diodes et les capas (RE1/2 dans votre schéma post 4). Votre machine utilise un PFC à composants passifs (L et C). En enlevant les inductances, on ouvre le circuit et je jus n'arrive plus à la carte. Pas ce problème en utilisant ma technique.

Pour les petits chimiques, la tolérance en sortie d'usine n'est pas géniale. Pour une valeur nominale de 220µF, vous aurez des pièces neuves à 197. 5 ans après si on la mesure à 197... ben elle sera comme neuve, c'est le cas de le dire!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Lors d'un démarrage, mesurez en permanence la tension présente sur la V4V (à priori 230AC, mais peut-être autre chose, je ne connais pas trop Daikin). Au bout d'une minute, quand le système passe en froid, que devient cette tension?

Quand vous dites "fait du froid" (après l'arrivée du problème), l'air est-il GLACIAL ou c'est juste de l'air brassé, qui peut faire croire à du froid? Mesurez la température, éventuellement.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je ne suis pas familier de ce genre de dispositif mais je me dis la chose suivante. Si avec le câblage normal le compresseur ne reçoit pas je jus, c'est probablement que le relais Km² n'est pas activé. Du coup les broches 5 et 6 ne sont pas réunies. Pour votre montage de test il faut donc les réunir... Votre domino ne gère que les bornes S et R, pas C.

A savoir aussi : dans les montages à compresseur biphasé, le condensateur peut ne plus être suffisamment capacitif pour permettre le démarrage du moteur, panne classique sur les PAC tout-ou-rien (pas inverter). Le mesurer si possible.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je réponds à Marino avant une absence. Désormais, la sonde sera modifiable par le thermostat et c'est l'ensemble (thermostat + sonde) que verra l'UI. Et elle obéira à cet ensemble.

Bonjour.

Cox : ma "liste exhaustive" était 100% humoristique. Je n'utilise jamais le moindre de ces accessoires, c'était juste pour les tourner en dérision les injonctions typiquement scolaires de Jima. Cela mis à part, je vous conseille quand même de faire ces mesures avec l'aide de votre tech de labo. Le transfo 230/115 est là pour réduire la dangerosité de la haute tension, mais vous pouvez vous en passer.

Votre source AC (secteur direct ou secondaire de transfo) a 2 fils : reliez un fil au - des condos ; reliez l'autre à une patte d'une résistance de 100 à 220 ohms 2W ; son autre patte à une diode 1N4007, côté sans bague ; et le côté bague de la diode au + des condos. Utilisez une allonge à interrupteur, c'est plus simple et sécurisé. Vous allez voir la tension des condos monter à 340V environ, vous pourrez alors faire les mesures. Pour cette manip, un seul condo suffit, ça réduit les (petits) risques.

Pour info, je m'absente ce midi pour 36 heures sans internet.

Jima : SVP arrêtez vos délires, autant des ponts diviseurs à résistances peuvent nécessiter du 1%, autant des capas ne sont jamais critiques en valeur. On est là sur des capas réservoirs post-redressement, on s'en fiche qu'elles fassent 220, 160 ou 280µF. Un ingénieur qui confierait une constante de temps critique à une capa chimique nécessiterait un traitement psy d'urgence.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"couper l’arrivée de gaz"... vous voulez dire couper le courant, j'imagine?

Avez-vous une LED qui clignote dans l'UE, si oui par salves de combien?

J'ai un listing des codes Airton, mais pas de F1. Peut-être la liste s'est enrichie pour les machines récentes. En tous cas IPM et gaz sont 2 choses différentes, bizarre leur diag...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Peut-être prendre un IGBT ayant un courant max plus fort. Attention, plus il est puissant, plus sa capa d'entrée est forte, et plus ça va potentiellement dégrader les flancs des impulsions qui le commandent. Donc NE PAS prendre parmi les plus puissants.

Aussi, bien déchiffrer les datasheets, certains IGBT ont dans leur référence le courant max à 25°, d'autres à 100°, c'est loin d'être pareil.

A noter aussi que les baisses de tension brèves et les microcoupures de quelques dixièmes de seconde peuvent tuer l'IGBT quand la tension redevient nominale.

Cordialement, Dom.

"j'ai lu également surement un surdimensionnement, je dis non car avant celle-ci j'avais une beaucoup plus petite et jamais de souci."

C'est osé!! Si vous aviez une 9000 BTU (2.6 kW) qui fonctionnait correctement, c'est maintenant l'équivalent de 2 fois celle d'avant, et il n'est pas exclu que vous soyez maintenant surdimensionné. Cela dit, ça n'empêche pas de marcher, mais vos désagréments de sonde pourraient bien être liés à cette forte puissance.

Eh eh... si vos fonds sont illimités, pourquoi pas, mais on voit bien que ce n'est pas le technicien qui paie.

Je pense que dans la mesure où vous avez le fioul en secours il est préférable de continuer à investiguer sur la carte comme préconisé, et pourquoi pas sur celle de l'UI si c'est finalement elle qui produit le 12V. Avec un peu de chance on trouvera la cause de la panne et vous réparerez pour un budget sans commune mesure avec le changement des cartes (si vous les trouvez, d'ailleurs).

Votre compresseur étant un tout-ou-rien (puisque vous aviez changé avec succès le condo de démarrage), et dans la mesure où votre système fait du chaud durant 5 minutes, je verrais bien une sonde HS, celle qui est dans l'UI, fixée sur un tuyau de cuivre. La carte ne voyant pas la chaleur arriver avec cette sonde, elle en conclut que ce n'est pas la peine d'insister et arrête le compresseur. Avec un petit message pour vous, le clignotement.

Localisez les 2 sondes et mesurez leur résistance après les avoir déconnectées de la carte. L'autre va en général au dessus des ailettes de l'UI.

Bonjour Cox.

A vrai dire je ne sais pas, c'est possible. Mais si je relis votre post initial, vous n'aviez pas de 12V, ce jour là l'UI était sous tension. Soit cette absence de 12V est cohérente avec le fusible grillé de l'UE (l'alim ne pouvait plus tourner), soit vous avez 2 problèmes, la fourniture de 12V par l'UI et le fusible de l'UE grillé par on ne sait quoi.

Vous n'avez pas répondu à mon post 3. Et il est bien évident que les tuyaux ne peuvent chauffer après l'arrêt.

Pendant les 5 mn, est-ce que le ventilo extérieur tourne? Et le compresseur?

Bonjour.

J'ajouterai qu'un split de 5 kW donne beaucoup de chaleur. Si vous utilisez une ventilation assez faible, vous allez créer une bulle chaude autour du split et faire cycler le système. Solution ultime, le déport de la sonde, voir plus haut. Mais avant faites un essai avec un brassage plus violent.

Bonjour.

Merci pour le mot sympa. Concernant ceux qui ne répondent pas, il ne faut pas forcément leur en vouloir. Les bénévoles du forum passent pas mal de temps à donner des infos. Mais si en plus ils doivent répondre à toutes les questions juste pour dire "ben, j'sais pas", cela alourdit les topics pour pas grand chose et leur prend aussi du temps.

Pour votre histoire, attention, un moteur n'est pas donné, ce serait bête d'en acheter un alors que celui en place n'a rien. D'autant que les pannes moteurs se matérialisent souvent par 12x sur LD301. C'est le grand expert Hitachi qui vous dit ça! J'rigole! :-)

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Pour les poussoirs et le sélecteur, je ne peux pas vous dire, Sanyo ne met pas ses schémas à disposition.

Pour la dangerosité des manips, le risque 0 n'existe évidemment pas. C'est un peu pour cela que je vous conseillais à demi-mots de "sous-traiter" ces mesures à votre tech de labo. Le plus gros danger est la haute tension sur les gros condos. Si vous veniez à faire un court-circuit entre leurs bornes, vous risquez de faire un grand saut en arrière DE SURPRISE, comme si un pétard éclatait devant vous. Donc je suggère à Jima d'élargir désormais sa panoplie comme suit : gants isolants, lunettes de sécurité, ceinture dorsale, casque de chantier. Un défibrillateur ne serait peut-être pas de trop non plus. :-)

Véridique : il y a quelques années j'avais mis des châtaignes fraîches au four... sauf que j'avais manifestement oublié d'en percer une. Celle-ci a explosé quand j'ai ouvert la porte du four (choc thermique), eh bien mon réflexe involontaire et violent m'a donné un mal de dos pendant une journée...

Bonjour.

Problème classique, résolu chez moi. Oui, la sonde d'ambiance est fixée au dessus de l'échangeur, sous le filtre. Voir question 5079 : Problème régulation en chauffage clim Airton

Cordialement, Dom.

Pour les valeurs, voir le tableau. Vos fils roses sont la "OH".

Pour le moteur, mettez sous tension et mesurez la tension sur le connecteur du moteur, entre la broche centrale et celle du bout QUI N'EST PAS celle toute seule. En tournant l'hélice doucement dans le bon sens, vous devriez voir des sautes de tension correspondant à la rotation. Sinon, j'espère que vous n'avez JAMAIS déconnecté ou reconnecté le câble du moteur machine sous tension, vous avez une chance sur deux de le tuer...

Désolé, je ne connais pas spécialement de vendeur de carte sur Paris ni même en métropole.

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Bonjour.

Si votre sonde fait environ 10 kOhms, alors il serait préférable d'utiliser une résistance de 47 kOhms et non 100. Les 100 étaient calculés pour l'autre internaute qui avait une sonde de 20k. Cela dit, si la commande est déjà partie et que vous avez acheté plus d'une résistance, mettez deux 100k en parallèle.

Cordialement, Dom.

Et si vous coupez la clim au disjoncteur et la remettez en marche 2 mn plus tard, est-ce qu'elle repart pour 5 mn? Si oui, allez vite tâter les tuyaux avant qu'elle ne s'arrête.

Bonjour.

Une rechute de la question 3516?... :-)

Ou alors, comme évoqué dans cette question, une fuite de gaz qui provoquerait une surchauffe du compresseur et du gaz en sortie (ou de ce qui en reste). Si le gros tuyau de l'UE est brûlant, ce n'est pas à exclure du tout.

Le moteur contient de l'électronique, et entre autres un capteur à effet Hall qui donne une impulsion par tour, plus la fréquence des impulsions est élevée, plus le ventilo tourne vite. Il dispose aussi d'une commande de vitesse, plus sa tension est élevée, plus il tourne vite. L'asservissement fonctionne comme un conducteur qui accélère sa voiture jusqu'à ce que son compteur de vitesse indique (par ex) 80 km/h, et là il relâche (un peu) l'accélérateur pour maintenir sa vitesse constante.

Vous devez vous rendre compte si le ventilo tourne comme d'habitude, ou se traîne. Résistance à la rotation des pales?...

Oui, le croquis est bon.

Le thermostat préconisé est filaire et n'a pas besoin de 220V, les bornes 5/6 ne sont pas câblées. Juste 2 fils entre UI et thermostat. Si vous mettez un sans fil, il faut relier le récepteur comme sur le croquis. Et placer l'émetteur où vous voulez.

La sonde se mesure très facilement avec un multimètre mis en mode ohmmètre.

Bonjour.

J'ai aidé pas mal de gens sur des alims d'UE Hitachi, mais je n'ai pas une grosse pratique pour des pannes autres. Je suppose que vous avez trouvé le diagnostic, je vous le mets à tout hasard.

Qui dit Guyane, dit réseau d'électricité pas forcément génial... Avez-vous mesuré le secteur lors de la panne? Diag 4 de Hitachi. Je suppose que le ventilo tourne normalement (diags 2 et 3), confirmez.

DHL est un passage obligé pour des livraisons pas urgentes?... 200€ de port sont franchement excessifs!

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

Le 1er est un 78M05, donc une variante du 7805, testable de la même manière.

Alors pour les tester, on peut le faire sur table. Il faut amener au moins 150V DC sur les gros condos (un seul remis en place suffit), par exemple avec un transfo 230/115, une diode qui tient 1000V (1N4007, par ex) en série avec une résistance de 100 ohms (2W minimum). Votre tech de labo devrait pouvoir faire tout cela facilement, je pense.

Les mesures demandées par Jima ne mangent pas de pain, comme on dit. Tout comme les miennes, d'ailleurs, cela permet d'éliminer des causes de pannes voire d'en détecter, le cas idéal. Parfois je n'arrive pas à le suivre dans ses affirmations, genre un fusible soudé ne peut pas mourir de vieillesse...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dommage d'avoir charcuté une pièce neuve, il aurait fallu dépenser un peu de temps à extraire la carte, je pense.

Tirapp?... Vous voulez dire strap? Le contacteur est probablement là pour arrêter le fonctionnement quand on ouvre le capot, pour des raisons de sécurité. Peu utile, à mon sens.

Bonjour.

Vous avez juste allongé le câble et ça ne marche pas? Ce n'est pas normal. Oublié de rebrancher quelque chose?

Sinon votre schéma ne peut pas marcher, vous avez mal retranscrit ce que je préconise en 2323/107. Avec votre montage, 2 erreurs qui empêchent le fonctionnement :
1/ le contact 1/2 du thermostat va court-circuiter la sonde quand la température de la pièce dépassera la consigne
2/ la sonde se voit mettre une autre thermistance en SERIE, ce qui satellise la température vue de l'UI.
Et même 3/ la 100K n'a pas besoin d'être une thermistance. Une résistance classique suffit.

Sur mon schéma, "ther" désigne la thermistance prélevée sur l'UI. Faites juste ce qui est marqué en utilisant l'option "pointillé" : faites arriver le câble sur 2 et 3. Mettez la sonde entre 2 et 3 (aussi). Et mettez la résistance de 100k entre 1 et 3. Vous pouvez utiliser votre 100k, ça ne devrait pas changer grand chose. Juste plus cher :-)

Au fait, quelle est la résistance de votre sonde à 20°?

Cordialement, Dom.

Effectivement, les condos sont irréprochables. Cela "perpétue" le fait que je n'ai jamais vu de problème sur ces condos depuis que je réponds sur ce forum!... :-)

Question : une fois le fusible changé, aviez-vous bien du 12V sur le bornier (2ème photo post 4)?

Sinon, sur la carte vous avez plusieurs régulateurs (probablement des 78xx, circuits à 3 pattes), je pense en voir 4, dont un est monté sur radiateur. Pouvez-vous vous assurer qu'ils donnent tous en sortie les valeurs attendues? Ex : un 7812 va donner 12V sur sa broche de droite par rapport à la centrale quand on lit normalement son marquage.

Jima : puisqu'il faut tout vous dire avec force détails, sinon vous ne comprenez pas (cf les valeurs des 4 condos...), j'ai parfaitement intégré le début du post 26, dans lequel la coccinelle bleue disait avoir changé le fusible. Les ventilos ont alors tourné, et des ordres sont manifestement envoyés à l'IPM, donc pour moi la HT après le fusible nouvellement remplacé est présente puisque l'alimentation BT fonctionne, sinon pas d'ordres envoyés à l'IPM. Il arrive qu'un fusible claque de vieillesse, sans qu'un court-jus se soit manifesté après lui.

Pour les résistances des ventilos que vous conseillez de mesurer, comme le dit Cox, (re)lisez les posts 18 et 20.

Cox : Donc votre capacimètre ne sait pas identifier un condo HS pour cause d'ESR. Cela redonne un peu de vigueur à cette hypothèse.

Si vous coupez à nouveau le jus puis le rétablissez, est-ce que vous retrouvez les mêmes symptômes (début de rotation des ventilos, bruits vers le compresseur)? Si 'non', vérifiez le (nouveau) fusible, il a pu claquer comme le précédent si un moteur a un fonctionnement anormal. Ces moteurs incluent un mini IPM, et un mauvais contact ou un défaut dans le circuit intégré haute tension pourrait expliquer la fonte du fusible.

Pour vérifier l'ESR de vos condos, faites faire la manip suivante à votre technicien de labo. Qu'il alimente le condo avec la sortie 50 ohms d'un générateur de signal carré, de fréquence entre 10 et 30 Hz. En connectant une capa saine, il devra obtenir un oscillogramme comme en bas à gauche. Si la capa a une ESR dégradée, la courbe sera plutôt comme celles de droite. Dans ce cas, je pense que ça vaudrait le coup d'acheter une paire de condos pour voir si le compresseur ne redémarrerait pas. Si pas d'ESR notable, alors il faut chercher ailleurs.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Mouais... votre phrase "Nous avons mesuré une valeur de 230-240 µF au lieu des 670 µF annoncés sur chacun d'eux" laissait croire que le technicien avait un fer de course, qu'il les avait tous démontés pour mesurer sur chacun d'eux entre 230 et 240µ, au lieu des 670µ annoncés. Exprimer un fait sans la moindre ambiguïté est un sport difficile... Pour encore plus m'induire en erreur (puisqu'il était flagrant qu'ils étaient en // au vu des pistes de cuivre qui les reliaient), la mesure sans les dessouder aurait dû être vers les 2700µ. J'imagine qu'il est impossible que vous vous soyez trompé d'une puissance de 10...

Il se peut que des composants en // avec les condos et/ou une tension résiduelle perturbent la mesure, encore qu'une résistance en // aura tendance à augmenter la lecture. Mais en tous cas la piste ESR a un gros coup dans l'aile vu vos précisions, d'autant que vous mesurez bien la valeur théorique sur les 4. D'ailleurs, je rappelle qu'en 10 ans de forum je n'ai jamais traité de problème dû à ces condensateurs.

Vous pouvez toutefois refaire ma manip du post 27 (0, 47 et 100 ohms) sur un seul condo, histoire de voir si votre capacimètre est sensible à l'ESR. Mais je suis sceptique (=je pense que les mesures 47 et 100 seront plus basses que la 0).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Convenez qu'il est étrange que vos condensateurs fassent 230µ en post 26 et 680µ en post 37... Cela pourrait illustrer le fait que certains capacimètres sont influencés par l'ESR et d'autres non. Pour lever le doute, remesurez les condos avec l'appareil du post 37 en insérant une résistance série assez faible, un peu comme ce que j'avais fait au post 27. Si vos valeurs restent à 680µ, alors le doute persistera sur l'état des condos, car cela voudra dire que l'ESR n'est pas détectée par ce dernier appareil. Dans ce cas, vous pourriez remplacer 2 condos sur les 4 pour voir si le compresseur démarre. Peut-être votre technicien a-t-il dans ses tiroirs des condos qui pourraient faire l'affaire...

Cordialement, Dom.

Oui, vous pouvez couper la neuve et relier aux dominos. Attention, les âmes de cuivre étant assez ténues, il faut peut-être les épaissir en les chargeant en soudure. La vis du domino pourrait éventuellement ne pas presser correctement les fils.

Bonjour.

Pas de chance, les soudures sont renforcées en usine avec des implants métalliques pour les rendre plus costaudes, du coup c'est encore plus dur d'enlever le composant parce que d'une part la queue est +/- coincée dans l'implant et que d'autre part l'implant favorise la dissipation de la chaleur du fer sur les 2 surfaces de cuivre du circuit imprimé. Si la panne de votre fer est fine, mission impossible ; il vous faut une panne d'au moins 4 mm de large (jusqu'au bout) pour permettre un flux de chaleur suffisant entre le fer et la soudure.

Petite remarque : la soudure en haut à gauche de la photo ne m'inspire pas du tout confiance, je pense que c'est le fameux fusible...

Autant être franc avec vous, j'ai rarement vu un travail aussi calamiteux!! Sur 2 cm², je vois au moins 3 court-circuits potentiels. Le problème d'un court-jus en entrée ou en sortie de régulateur est que vous pouvez en quelques minutes faire chauffer très fort le transformateur au point qu'il claque son fusible thermique interne! Si c'est le cas c'est un gros contretemps...

Déconnectez les 2 câbles venant du transfo, et mesurez les 2 enroulements (volts alternatits). Si vous lisez 0, le transfo est HS. Si vous lisez toujours 18 et 24V, ouf.

Dans ce cas nettoyez à l'acétone la surface autour des soudures du 7818, et avec une loupe cherchez les endroits où un filament de soudure court-circuiterait 2 broches ou 2 pistes.

Mais le plus sûr serait peut-être de confier la (désormais) réparation à quelqu'un qui sait manier un fer à souder.

Les fusibles 250/400 : aucune importance. Les seuls fusibles un peu spéciaux dans une maison sont ceux de la haute tension des micro-ondes, qui doivent couper jusqu'à 6000V en pointe. Ils contiennent un ressort en extension qui se rétracte en cas de fonte pour éloigner les extrémités du fil fusible qui vient de s'ouvrir.

Ah ah ah... si vous saviez tout ce que peut faire une carte électronique! La carte reçoit du monophasé, d'accord, mais elle le redresse pour en faire une haute tension continue. Et c'est cette tension qui est hachée par le module IPM pour générer les 3 phases. Eh oui, le compresseur est en triphasé, je n'y peux rien.

Normalement, 60W devraient être suffisants pour dessouder les condos. Mais si les trous dans le circuit imprimés sont un peu petits, il faut bien chauffer la soudure avant de tirer sur le condo, d'autant que la surface de cuivre autour de la soudure dissipe la chaleur... Éventuellement, amenez un peu de soudure pour améliorer le contact thermique.

J'aurais tendance à dire non... Et les autres tensions?

Essayez de voir en suivants les pistes si le 12V est produit par la même alimentation que les autres tensions.

Bonjour.

Oui, c'est une hypothèse qui me plaît assez. Il faut savoir que le compresseur reçoit des tensions alternatives entre 20 et 120 Hz, mais en fait ces tensions observées à la loupe sont des allers/retours incessants à assez haute fréquence entre le 0V et la haute tension (disons 350V). C'est le rapport cyclique du signal qui va donner la valeur instantanée de la basse fréquence appliquée au compresseur. Du coup les courants tirés sur les condos sont à haute fréquence, et supposent que les condos "répondent" au doigt et à l'oeil, ce qui ne peut pas être le cas avec une ESR trop importante.

A vrai dire je n'ai pas encore vu sur ce forum de problème dû à ces condos, mais il y a un début à tout. Ah oui, tout ceci suppose que le capacimètre utilisé était bien calibré. Sinon ma théorie tombe non mais allô quoi! :-)

Désolé, je ne pourrai plus répondre ce WE, trop occupé. Dom.

Bonjour.

Dans un 1er temps, vous pouvez utiliser des dominos ; vous souderez pour la version finale... ou vous faites comme vous voulez. Le fil n'a pas besoin d'être de grosse section, il passe très peu de courant dedans. Si vous soudez, coupez les fils à 2 cm l'un de l'autre (un plus long que l'autre), comme ça les soudures ne pourront pas se toucher si problème d'isolation.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si quelques LEDs s'allument, c'est que l'alimentation basse tension fonctionne, donc les manips faites par Alex n'ont aucun intérêt pour vous (rien ne s'allumait chez lui). Votre défaut est autre, et je me sens un peu désarmé pour vous aider. Pour les problèmes d'alimentation (très courants), je peux apporter de l'aide, mais quand on sort de ce cadre, je manque un peu de pratique... D'autant que ce WE va être très chargé pour moi, et je ne pourrai pas passer beaucoup de temps sur le forum. Sinon, des mesures sur table sont des manips qu'on fait sur une table, loin de la machine en panne.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Les 4 condensateurs servent à stocker de l'énergie sous forme de haute tension continue. Entre 300 et 400V, suivant que le circuit qui précède ("PFC") lisse simplement la tension ou -en plus- l'augmente un peu. Si les condos ont une capacité plus faible, cela ne devrait théoriquement pas empêcher le démarrage du compresseur, car celui-ci s'effectue progressivement, autrement dit, au début il ne tire pas beaucoup de courant de la haute tension, d'autant que le gaz est à pression faible (au début). EN REVANCHE, si la résistance série des condos est trop élevée (paramètre "ESR", équivalent séries résistance), alors le circuit qui fabrique le triphasé pour le compresseur peut perdre les pédales et ne plus pouvoir faire son boulot. C'est ce qu'on constate souvent dans les petites alims à découpage, qui ont besoin d'un petit condo chimique pour démarrer : un condo défaillant de 10µF peut très bien avoir tous ses µF présents, mais ils sont accessibles à travers une résistance série qui fait que le condo ne peut plus donne VITE sa charge électrique et l'alim n'arrive pas à démarrer.

Attention, il y a des capacimètres dont la lecture va être fortement perturbée par l'ESR. Pour eux, une ESR forte va se traduire par une capacité mesurée faible, alors que tous leurs µF sont là, mais c'est l'ESR qui baisse artificiellement la valeur lue. Et je pense que ça pourrait être votre cas, si le capacimètre du technicien était de ce type. Vos 4 condos auraient une ESR dans les choux, ce qui empêcherait l'IPM de travailler.

Juste parce que c'est vous, je viens de faire la manip sur un condo sain de 470µF auquel je rajoute une résistance en série. Si R=0, C=431µ **** R=15, C=381µ **** R=30, C=330µ **** R=68, C=262µ. Comme je l'ai dit, tous les µF sont bien présents dans le condo, puisque c'est toujours le même, mais les valeurs données par le capacimètre vous induisent en erreur... Car avec un seul condo parfaitement sain, la PAC démarre. Quand le compresseur sera à puissance max il risque de se passer des choses, mais au moins c'est sûr que ça démarre.

Si vous voulez tenter la manip (attention, je suis conseilleur mais pas payeur...), voilà de quoi les remplacer.

https://fr.rs-online.com/web/c/passifs/condensateurs/condensateurs-aluminium/?applied-dimensions=4294138120,4294131935,4294136950,4291386527&rpp=100&sort-by=P_breakPrice1&sort-order=asc&pn=1

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Deux solutions pour vous :

1/ déporter la sonde : coupez son fil et insérer une allonge pour aller la mettre à distance de l'UI. J'ai fait ça chez moi il y a 10 ans et en suis (toujours) très satisfait (question 3180, posts 15 à 18).

2/ mettre en // sur la sonde un thermostat classique, pas forcément électronique, qui, lorsque la consigne sera atteinte, va baisser la valeur de la sonde (question 2323, posts 94 à 107)

Si vous optez pour l'une ou l'autre, prévoir une période d'essais pour ajuster le placement de la sonde ou du thermostat.

Cordialement, Dom.

Qu'est-ce qui vous fait dire que les condos sont HS? La personne mentionnée en post 5? Une photo des suspects?

Qu'ont donné les manips du post 12?