Bonjour.

4 clignotements invitent à aller voir dans l'UE ce que font les LEDs de diagnostic. Il faut pour cela enlever le capot supérieur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si en même temps le split cesse de souffler et que la "pause" ne dure que quelques minutes, vous êtes probablement dans une phase de dégivrage. Surtout si cela n'arrive que lorsque la température extérieure commence se rapprocher de 0° (3/4° et au dessous).

Cordialement, Dom.

4.83 ne peut pas être des ohms (entre 4 et 5) car l'immense majorité des multimètres sont précis au 10ème d'ohm, pas au 100ème. Du coup ça jette un doute sur toutes vos mesures : ohms, kilohms (voire megohms) ou un mix de tout ça?... Je vous avais pourtant prévenu... Peut-être votre appareil est à changement de gamme automatique, dans ce cas il faut regarder l'unité affichée sur l'écran (O, kO, MO)

il faudrait avoir des mesures certifiées pour se faire une opinion. Mettez toujours le fil noir du multimètre en position 4.

Je reviens sur votre phrase un peu plus haut : "Les deux premiers étaient en CC avant intervention, ils étaient à l'origine de la panne erreur U4 entrainant leurs changements." Pour les voir en CC, vous les avez débranchés. Est-ce que vous aviez coupé le jus et attendu au moins 1 mn avant de les débrancher? Parce que j'ai l'impression que pendant les 4 1ères lignes de votre post initial les moteurs étaient toujours sains...

Bonjour.

Je suppose que vos CC sont constatés câbles enlevés des connecteurs. Combien d'ohms mesurez-vous? Je parle d'ohms, pas de kilohms.

Normalement, le dommage se limite au moteur dont on a manipulé le connecteur **. Pour vous donner une idée du temps d'attente nécessaire, mesurez sous tension la HT (par ex entre P et N sur l'IPM, ou sur les gros condos), puis coupez le jus et voyez le temps qu'il faut pour qu'elle descende sous 20/30V.

Sur le moteur non manipulé, j'imagine que vous n'aurez pas de CC entre les 2 fils fatidiques... Dans votre post initial, peut-être que c'était déjà vous qui aviez grillé les 2 d'origine, pour la même raison?...

**Attention, si la BT a flashé, alors la mort a aussi pu se répandre sur la carte au niveau des circuits qui commandent le moteur manipulé...

Pour répondre à votre dernière question, pas trop d'idées, je connais très peu Daikin.

Bonsoir.

Avez-vous coupé le jus et attendu 1 minute avant de manipuler les câbles de moteurs? Si "non", alors ne cherchez pas, vous les avez grillés. Ce sont des moteurs avec une partie haute tension (350V) et une partie basse tension (15V) ; en enlevant le câble "à chaud", la HT a de grandes chances de se répandre dans la BT...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre essai qui a duré 90 mn était pour moi convainquant, et semble montrer que les cartes sont compatibles. Je pense que vous pouvez du coup faire un essai dans l'autre sens.

Deux questions. 1/ durant ce que vous appelez "temps de préchauffe", qui est jepense une temporisation pour préserver le compresseur dans certains cas, votre compresseur n'a pas démarré, si j'ai bien compris? Car les UI ne ventilent pas tant que le gaz qui leur arrive n'est pas monté à une certaine température. 2/ j'imagine que vous aviez permuté les fils dans le connecteur mâle qui entre dans CN8 ; avez-vous aussi permuté les sondes physiques?

La carte peut effectivement avoir un problème, sur R321 (1k), C309 (1µ) ou IC8 ( 16 pattes). Vérifiez C309, ce genre de bestiole se met parfois en court-circuit, bien que ce ne soit pas un chimique. J'ai eu le cas récemment sur une carte de motorisation de porte de garage : condo CMS en court-jus résistif.

Bonsoir.

Vous êtes trop pressé ou impatient, du coup vous avez foiré la manip!

Déjà je parie que vous n'avez pas respecté le début du point 2/
Ensuite, relisez le point 3/ : il ne se passe effectivement rien lors du clic.
Enfin, relisez le point 4/ : il ne faut pas vouloir brûler les étapes.

Une régulation de chauffage est un processus lent. Et heureusement, sinon on serait en cycles courts tout le temps. Vous voulez comprimer le temps, Einstein a dit que ça ne marchait pas...

Et je répète que le seul fait de déporter la sonde peut générer un décalage de température de fonctionnement de la clim, raison de ma suggestion en fin de post 31.

Bonjour.

Vous auriez dû utiliser pour la 1ère photo le grossissement de la 3ème... Pas facile de voir les dégâts. Commencez par nettoyer à l'eau et avec une brosse à dent les restes organiques, puis faites une photo en plus gros plan et avec un bon éclairage. D'après ce que je peux voir, le corps de la bestiole aurait amené sur l'enroulement auxiliaire du primaire du transfo les impulsions haute énergie de l'enroulement principal... Des composants auront pu claquer à cet endroit (diodes, résistances, capas, régulateur IC2). Tant que vous y êtes, faites aussi une photo de la même zone mais côté composants.

Bonjour.

Pratiquement à coup sûr, votre bouillonnement dans l'UI était simplement une fin de dégivrage! A ce moment là, l'UE a fait fondre tout son givre, et comme il reste des gouttelettes d'eau dans tout l'échangeur, que le ventilateur se remet en route alors que l'échangeur est à 10/15°, l'eau qui s'évapore avec le courant d'air se condense immédiatement dans l'air extérieur en faisant plusieurs m3 de brouillard comme si Madame dépressurisait sa cocotte minute!! C'est rien! C'est normal!

En permutant des cartes, vous déconnectez tous les câbles puis les rebranchez, cela peut guérir des problèmes de contacts...

Cordialement, Dom.

Démontez au maximum jusqu'à accéder aux roulements, si c'est possible. Ils sont peut-être changeables sur le vôtre, comme sur cette photo, mais sur certains moteurs ce n'est pas possible.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ampli op ou son filtre d'entrée. Les condos chimiques sont un peu le maillon faible de l'électronique moderne. Juste avant l'ampli op vous avez un R/C avec une capa C280 de 2.2µF. Essayez de mettre en // dessus une 10µ (10V ou plus) pour absorber des parasites éventuels mieux que C280, surtout si C280 est HS (comme inexistante). Oui l'ampli op lui-même peut avoir un problème, mais il n'est pas facile à remplacer...

Si vous en avez le courage, faites ma recommandation en milieu de post 20.

Goudleuk, Dom.

Bonjour.

Aux erreurs de frappe près (2 dans la phrase "10/15 entre 1 et 23 :0.00 entre 2 et 3 : 2.7", pourquoi ne pas vous relire?...), l'ensemble thermostat+sonde+résistance fonctionne correctement.

Vous n'avez pas mesuré votre thermistance 50k. Voir fin de post 28. D'autre part, vos valeurs entre 2 et 3 sont forcément des kOhms ; votre appareil a un changement de gamme auto? Si oui, "kOhms" doit apparaître sur l'afficheur... Une photo de cet appareil?

"La clim ne se coupe plus". Attention, la sonde est maintenant déportée, il faut par conséquent que la chaleur autour d'elle monte suffisamment pour qu'elle coupe la clim. Voici comment régler votre système.

1/ Thermostat à 30°, de façon à ce qu'il n'existe pas vu de l'UI.
2/ Mettre la clim en marche avec la consigne qui vous intéresse et attendre qu'elle s'arrête. Si la température ressentie ou mesurée sur un thermomètre est atteinte avant qu'elle ne s'arrête, baisser d'un degré et attendre 1 mn pour voir si la clim se coupe. Si "non", baisser d'un autre degré et attendre à nouveau. Répéter jusqu'à la coupure. A ce moment, attendre 5 mn.
3/ Baisser le thermostat jusqu'à ce qu'il fasse clic. Normalement, la clim ne doit pas se remettre en marche, car il fait alors croire à l'UI qu'il fait soudainement 4 degrés de plus.
4/ Augmenter la consigne de la clim de 2 degrés. Désormais c'est le thermostat qui devrait réguler : quand sa température aura suffisamment baissé, il va s'effacer, la clim va croire qu'il fait 4 degrés de moins, et comme sa consigne avait été augmentée de 2 degrés, elle va démarrer.

A la fin du point 2/, vous pouvez aussi ne plus rien faire et voir comment la clim se comporte avec juste sa sonde déportée. Attention aussi au positionnement de l'ensemble déporté : hauteur, mur froid, courants d'air...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Deux petites questions.
1/ "avec le tournevis j'ai touché la phase à la platine sur l'unité extérieure... S'en est suivi une étincelle". La phrase est inexploitable. Qu'est ce que le tournevis a touché simultanément? Une photo des choses touchées avec la localisation de l'étincelle seraient les bienvenues.
2/ Les 3 autres splits fonctionnaient bien avant l'incident. Quel est leur câblage? Qui manifestement doit être le bon puisqu'ils marchaient!

Une étincelle quand on met un appareil sous tension n'est pas forcément la manifestation d'une destruction quelconque.

Cordialement, Dom.

Désolé, cet AM j'étais en partie à l'ouest, car votre post 25 correspond à peu près à ce qu'il faut. Sauf que la mesure "10/15 1/2 2.3 1/3 2.7" contient une erreur, elle devrait être "10/15 1/2 0.00 1/3 2.7". D'autre part, vous n'étiez pas en mode 200 ohms, sinon vous ne liriez pas 2.7 ou 2.3 mais "1" (= plus que 199). Tout cela m'a perturbé et j'ai déliré. Oubliez mon post 26.

Les 2 fils noirs n'ont pas de sens, vous les câblez comme vous voulez.Du coup, pour retourner au bon câblage, remettez juste la résistance entre 1 et 3

Autres précisions à me fournir, qui pourraient expliquer le blême. J'ai toujours clamé haut et fort qu'une RÉSISTANCE de 47k devait être utilisée en complément de la sonde, qui est une THERMISTANCE. On est bien d'accord que la sonde d'origine est mise entre 2 et 3? Parce que vous parlez de thermistance entre 1 et 2, ou 1 et 3. Quelle est la nature du composant que vous avez ajouté?... Et quelle est sa valeur? Pour la mesurer, mettre le thermostat à 15°, position 200 kOhms.

Je rappelle aussi (voir l'autre question citée) que la consigne de la clim doit être réglée 2° plus haut que la température que vous souhaitez.

Bonjour.

Entre 7 et 9 V sur 1 ohm... ça donnerait environ 50 W sur cette résistance, impossible. Le voltmètre doit être perturbé par le rayonnement HF de la carte, il faudrait mesurer avec un appareil à aiguille. Je verrais bien une tension moyenne de 100 à 200 mV.

Je suppose que vous aviez soudé au dessus de la 1 ohm, autrement dit sur ses pattes. Peut-être serait-il intéressant de démonter la carte pour voir si elle ne présenterait pas des soudures suspectes. Si vous ne l'avez jamais fait, ça permettrait aussi de rafraîchir les contacts connecteurs/câbles.

Pour votre question finale, je ne peux vous dire, je n'ai pas assez d'expérience pour ce type de panne.

Je reviens sur une vieille suggestion : la tension secteur. Elle pourrait avoir un impact ; à mesurer si possible pour en avoir le coeur net.

On dirait bien que j'ai compris la symbolique Delta Dore à l'inverse de ce qu'ils veulent dire! Si c'est le cas c'est l'illustration d'un manque de clarté de leur part. En gros, leur "+T" serait relatif à la consigne, alors que je pensais que c'était la température ambiante...

Modifiez le câblage comme suit : clim coupée au disjoncteur, tout ce qui arrivait sur 2 vous le faites aller sur 3, et tout ce qui arrivait sur 3 vous le faites aller sur 2. Puis faites un essai en mode chaud.

Bonjour.

Alors 2 clignotements concernent la sonde "defrost", CN6 bleu. Avec vos 2 clims, vous pouvez sans doute en faire une immédiatement fonctionnelle en prélevant la sonde adéquate à priori bonne sur une clim pour la mettre dans l'autre clim. Juste dans un but diagnostic, évidemment, après il vous faudra probablement procéder à des remplacements sur celle qui a été "donneuse d'organe". Pour la sonde connectée avec 4 autres, on doit pouvoir extraire ses 2 fils du connecteur en appuyant judicieusement avec une aiguille sur la petite lamelle qui verrouille le fil dans le connecteur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La 1ère chose à faire quand on a une panne c'est de tester l'alimentation basse tension, qui est autour du petit transfo bleu. Le problème avec vos photos, c'est que beaucoup de fils masquent ce qu'il y a dessous, et que vous n'avez pas mis la photo du verso... Refaites une photo en assez gros plan et sans les câbles de la moitié intéressante, et une autre de l'autre face, après avoir dévissé le module de puissance.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Alors on va faire quelques tests, clim coupée au tableau électrique.
1/ Ohmmètre en position 200 ohms, et thermostat à 30°, testez entre 1 et 2 : normalement vous devez lire moins d'un ohm. Entre 1 et 3, vous ne devez rien lire (il affiche "1" sans plus, ce qui veut dire hors calibre).
2/ Toujours en 200 ohms, passez la température au mini (10 ou 15°). Entre 1 et 2, "1", et entre 1 et 3 moins d'un ohm.
3/ Ohmmètre en position 20k ohms, et thermostat à 10/15°, testez entre 2 et 3 : normalement vous devez lire votre sonde d'origine, vers les 10k. Mais il se peut que cette valeur soit plus faible si l'UI est reliée à votre montage.
4/ Toujours en 20k ohms, et thermostat à 30°, testez entre 2 et 3 : normalement vous devez lire la valeur d'avant, mais plus faible de 10 à 20%.

Si TOUT est bon, alors je ne vois pas ce qui empêche le fonctionnement... Attention aux temporisations : une clim ne démarre pas pendant les 3 mn qui suivent le rétablissement du courant. Et quand elle se déclenche ou s'arrête, c'est pour 3mn au moins aussi. En d'autres termes, on ne peut pas bouger la consigne "rapidement" pour voir son effet.

Donc à froid pas de problème visible. La preuve, c'est que ça démarre.

Au bout de 25 mn, le chauffage s'est arrêté, je suppose anormalement, car avec les températures clémentes de la journée, on pourrait croire que l'arrêt était pour cause de consigne atteinte...

Au prochain essai, dès l'arrêt, bondissez mesurer les tensions de sondes... Un défaut dans une sonde peut être dépendant de la température (dilatations...).

Bonjour.

Normalement oui, mais prenez la version 40W (le lien aiguille sur le 100W), vu qu'en 115V le ventilo consommera vers les 15W.

Cordialement, Dom.

Eh bien on dirait que vous avez une consommation pas forcément normale sur la HT, et comme le jus passe par une thermistance (à proximité des fils qui vont au pont), celle-ci chute la tension issue du secteur suffisamment pour qu'elle commence à chauffer, et plus elle chauffe plus elle est résistive, et plus la HT (re)descend.

Si vous enlevez le fusible que vous avez modifié, cela fera disparaître la consommation, je pense, et votre HT va monter. Le souci est que cela ne peut guère venir que de la partie primaire de l'alim, or après votre changement de fusible elle fonctionnait + ou - vu que des choses se passaient et qu'il faut que l'alim tourne pour que ces choses se passent (ventilos qui tournent, par ex).

Normalement, quand vous mettez le jus (avec la carte froide), un relais doit claquer dans les 5 secondes (pour court-circuiter la thermistance). Fut-ce le cas? Et a-t-il "déclaqué" un peu plus tard, ce qui expliquerait la faible HT?

Oui m'sieur, mais si vous ne connectez pas le pont de diodes, ça ne peut pas marcher. Voir post 85.

Quand je disais "relier RE1/2", je voulais dire les relier ensemble avec un petit bout de fil. Mais bon si vous rebranchez les fils d'origine, ça marche évidemment aussi. En tous cas, tant que vous ne mesurez pas au moins 200 VDC sur les condos, l'alim ne marchera pas.

Bonjour.

Dans la mesure où l'on ne fait que tester les alims et que vous n'avez pas de PFC actif, alors vous pouvez ne pas utiliser les inductances et la capa du PFC passif. Reliez les bornes RE1 et RE2, et aussi C1 et C2. En laissant câblé le pont de diodes, la HT devrait monter. WHT et YEL ne sont pas des connecteurs mais plutôt des fils assez gros avec une cosse au bout.

Au fait, ça fait la 5ème fois que vous nous mettez la photo de la carte. Sachez qu'il y a un curseur sur la droite de la fenêtre qui permet de remonter dans la question pour retrouver les photos nécessaires déjà publiées. Pareil pour le schéma, sa 1ère occurrence tout en haut est plus exploitable que celle que vous venez de mettre. La multiplication des photos prend de l'espace serveur et ralentit le chargement de la question.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Fan speed en chaud, normal la chaleur ne parvient pas à l'UI. On/off?... Explicitez. On/off marche en froid mais pas en chaud?...

Vous pourriez avoir un problème de sonde (éventuellement un câble mal rebranché). Une sonde HS (en court-circuit) pourrait faire croire à la carte qu'il fait 50° dans votre pièce. Dans ce cas l'appareil veut bien vous faire du froid, mais considère que vous poussez le bouchon un peu loin si vous demandez malgré tout du chaud...

Bonjour.

Curieusement, beaucoup de propriétaires de Sanyo ont 2 groupes. Si c'est votre cas, prélevez l'inductance du groupe fonctionnel pour l'essayer sur celui à problème. Avec évidemment un IGBT neuf.

Sinon, vous pouvez la mesurer avec un appareil qui permet ce genre de mesure (LCRmeter, pont RLC... rare), sachant qu'un court-circuit entre 2 spires peut ne se manifester qu'en fonctionnement (arc). Par contre, sil est stable, alors la valeur mesurée sera nettement inférieure à celle indiquée sur le composant.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dans le champ de recherche en haut de cette page, tapez "E5 Airton" et vous aurez pléthore de pistes de recherche.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Airton et TCL sont des marques disons voisines, dans le champ de recherche en haut de cette page, tapez "E7 Airton" et vous aurez à priori des pistes de recherche.

Cordialement, Dom.

Vous n'êtes pas du métier, mais vous avez écrit "J'ai déjà fait ces mesures, les cinq sondes ont sensiblement la même résistance", ce que ne fait pas M. ou Mme Toulmonde. :-)

Machine sous tension mais au repos, mesurez la tension aux bornes de chaque sonde, broches 1/2, 3/4... 9/10 de chaque connecteur CN8 et CN9 (10 sondes en tout). Les câbles seront évidemment branchés, aidez-vous d'aiguilles pour accéder aux fils si besoin.

Soit dit en passant, avec un nom pareil, il ne faut pas vous étonner que vos slips splits soient en panne.

Pas de résistance étalon, juste des mesures de tension. Chaque sonde est en série avec une résistance fixe et l'ensemble est relié entre 0V et 5V. Le microP mesure la tension sur le "point chaud" de la sonde. Ce que vous aussi pouvez faire, machine sous tension, peut-être une résistance série serait HS. Ou alors le multiplexeur qui choisit une des 5 sondes pour l'amener au voltmètre interne du microP (ADC pour les intimes).

Pour des manips utilisant le secteur amené par ces 2 fils, il faut aussi la présence de l'inductance, qui est en série un peu comme le serait un fusible, et aussi le pont de diode qui va redresser le secteur pour créer la haute tension... Dans ce que vous venez de faire, elle était à 0 et l'alim ne pouvait fonctionner!

Raison pour laquelle mon "protocole" préféré est de travailler sur une table (au chaud et assis confortablement) en alimentant les condos avec diode et résistance.

Bonjour.

J'espère que vous n'avez pas mis de tampon isolant, parce que dans ce cas (dos plastique), l'évacuation des calories est freinée. Et que vous l'avez vissé avec un couple suffisant, sans pour autant le broyer.

Autre piste de panne d'IGBT : une inductance défectueuse. Voir question 2664, posts 55 et suivants :
Panne à répétition Clim Sanyo 3144

Bonsoir.

Le bouton "refrigerant recovery" sert à faire un "pump-down", autrement dit à rassembler tout le gaz dans l'UE en vue d'une intervention sur les tuyaux. Donc ne vous concerne pas.

Va falloir passer au test des régulateurs... :-(

Bonjour.

Ces clignotements indiquent une sonde défectueuse sur le tuyau de cuivre étroit qui mène à l'UI 5. Comparez avec les sondes "soeurs". A mesurer courant coupé et après avoir déconnecté le câble qui connecte les 5 sondes pour les tuyaux étroits. L'UI 5 arrive sur les broches 9 et 10 du connecteur CN8.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Effectivement, l'heure de la retraite avait sonné pour cette carte!

Sinon, quel est le bilan de votre machine actuellement? Vous dites qu'elle fait du froid, est-ce bien de l'air glacial ou est-ce juste de l'air ambiant brassé? Si vous mettez en chaud, que se passe-t-il au niveau de l'UI et de l'UE? Sur l'UE, le ventilo démarre? Le compresseur démarre? Le gros tuyau commence à chauffer?

Merci pour les news et le mot sympa. Vous ne précisez pas si vous avez finalement reçu votre commande passée sur le site en question. J'espère que c'est le cas...

Il n'y a aucun rapport entre la température de soufflage et la panne d'alimentation. Soit c'est subjectif, sachant que la température de soufflage dépend de nombreux paramètres, soit vous avez une autre panne genre petite fuite de gaz. Attendez quelque temps pour voir l'évolution.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc la programmation suggérée a bien débloqué votre machine, au moins pour le mode froid? Confirmez.

Le pdf de ma 1ère réponse donne 2 infos :
1/ Vos LEDs indiquent un fonctionnement normal! (ligne 5 de la page 4)
2/ Le code à entrer n'est peut-être pas 01 47 77 17 52 6E mais plutôt 01 47 77 17 42 6E (tableau de la page 2)

Désolé, mais je découvre en même temps que vous. Recommencez la procédure avec 42 et non 52. Car ce 5ème binôme semble correspondre (justement) au mode heat...

Bonsoir PL : question 3207, post 8 :
Problème thermostat sans fil PAC Mitsubishi Ajtech Zubadan

J'ai déjà changé un roulement sur un moteur de clim inverter LG, heureusement, c'était celui des 2 qui était le plus facile à enlever. Démontez au maximum le moteur et postez une photo du rotor. Tout n'est peut-être pas perdu.

Bonsoir.

J'ai eu entre les mains il y a quelques mois une carte Soonko parce que la réparation à faire demandait une certaine technicité. Dans votre cas, rien ne prouve que vous ne saurez pas réparer vous même moyennant quelques conseils. Postez une photo de votre carte, si possible recto et verso.

Cordialement, Dom.

Ace! :-)

Bonjour.

J'ai un pdf samsung (très lourd et en anglais) pour un autre modèle, mais je pense que ça devrait marcher pour vous. A priori votre code est 01 47 77 17 52 6E.
1/ enlever les piles de la télécommande, attendre 30 secondes.
2/ appuyer sur LES DEUX boutons de température et simultanément remettre les piles. La TC affiche "on 00"

On entre alors les chiffres du code par groupes de 2, comme suit : le bouton FAN- (gauche) fait défiler le 1er chiffre du binôme, le FAN+ (droit) fait défiler le chiffre de droite du binôme. Ca défile de 0 à 9 puis A à F, puis reprend à 0... indéfiniment.

3/ régler 01 (à priori juste une pression à droite) puis valider en appuyant sur Mode
4/ régler 47 (4 gauche et 7 droite) puis valider avec Mode
5-6-7-8/ régler le reste de la même façon

Vérifier vos programmations, binôme par binôme, avec Mode. Les 5 premiers sont "on" auto/cool/dry/fan/heat. Les 5 suivants sont "off" auto/cool/dry/fan/heat, dont en fait le 1er seulement est utilisé (je pense).

9/ presser le bouton ON en dirigeant la TC vers le split, un bip est émis, signe que la prog est acceptée.
10/ enlever les piles et attendre 30 secondes
11/ remettre les piles et presser ON pour faire fonctionner la machine.

Je ne fais que retranscrire le pdf, sans garantie que cela marche pour votre machine. D'autant que l'exemple du pdf porte sur un code à 5 binômes et que le vôtre en aurait 6.

En espérant que ça marche. Au fait pourquoi avez-vous changé la platine de l'UI?

Bonjour.

Bof, rien d'impressionnant, j'ai juste quelques notions d'électronique qui peuvent servir dans le domaine de la clim. Désolé pour ma réponse non explicite sur l'overload : la tension développée à travers R107 est d'abord amplifiée par un "ampli-op" puis appliquée sur l'entrée "fan current" du microP qui gère l'ensemble de la machine. Si le microP a dérivé sur cette entrée, OU si le moteur consomme trop, OU si l'ampli-op est décalé, OU si R107 est trop forte, alors on peut obtenir un message d'overload.

Les problèmes de sonde sont détectés en tant que tels par la machine. Pour moi, le problème est dû à l'une des 4 causes citées ci-dessus.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Postez une photo de la carte, on vous dira où il est et comment s'assurer qu'il est bien HS. Ce n'est peut-être pas lui le responsable.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

L'axe du moteur est assez long et la turbine porte une vis qui la bloque sur l'axe et qu'il faut dévisser pour séparer les 2 pièces. Tournez lentement la turbine et cherchez cette vis. Mais ne pas l'enlever complètement, sinon sa remise en place pourrait ne pas être facile.

Si la turbine siffle, c'est sûrement un roulement qui peut être changé pour quelques euros dans la plupart des cas.

Cordialement, Dom.

Eh beh... va falloir faire un tour chez l'opticien...

C'est le gros machin gris en bas à gauche sur la photo.

Cordialement, Dom.

Je ne sais pas, j'ai jamais fait. Essayer de rechercher des cas similaires sur ce forum (en haut de cette page, sous le titre en rouge). Tapez par exemple "samsung code procédure"...

Si quelqu'un sait faire, il est le bienvenu sur cette question.

Bonsoir.

Là c'est plus clair! Donc si la machine fait du froid alors qu'il y a 220V sur la bobine, la V4V a un problème. J'entends par V4V l'ensemble bobine + chariot interne.

La bobine est constituée de (par ex) 800 spires de fil très fin. Si un court-circuit affecte les spires 500 et 550, autrement dit qu'elles se touchent électriquement parlant, la résistance vue à l'ohmmètre va légèrement diminuer, mais l'effet magnétique de la bobine sera considérablement amoindri, parce que l'ensemble bobine + noyau magnétique va se comporter un peu comme un transfo qui aurait un secondaire +/- en court-circuit.

Normalement, la bobine est amovible. Essayez de la remplacer par l'autre que vous avez mesurée. On peut aussi la remplacer par un aimant le temps d'une manip, encore faut-il qu'il soit suffisamment puissant et qu'il soit approché/orienté convenablement... On peut enfin l'alimenter en courant continu, dans ce cas l'effet "transfo" disparaîtra, mais le problème est de savoir quelle tension appliquer, je dirais entre 40 et 80V, mais vous n'avez probablement pas l'alimentation extérieure pour faire cela...