Goude. Les tensions sur le pont ont été forcément mesurées à des instants différents, et comme elles étaient évolutives, cela expliquerait l'incohérence.

Ben oui, ne commandez que la résistance. Mais sur le site dédié aux particuliers : rs-particuliers.com, en y entrant la référence en question. Ou peut-être un magasin près de chez vous peut vous vendre ça...

Bon vent, Dom.

Bonjour.

Merci pour le message et bonne année à vous aussi et à vos proches qui comptent beaucoup sur vous pour avoir un chauffage au top. :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il y a des chances pour que votre problème soit un classique, dû à l'utilisation d'un composant pas conçu pour le travail qu'on lui affecte. Voir question 4081 : Panne unité Mitsubishi MXZ-5D102VA pour des mesures servant à asseoir le diag.

Cordialement, Dom.

" les 3 ui sont bien alimentées en 35v dc " : c'était le seul but recherché par la mise en place d'une lampe : savoir si les alims sont saines et sauves. Après, si vous mettez la machine en marche, la lampe va perturber, de par sa résistance série (qui, en plus, augmente quand du courant la traverse). Si vous voulez tester la clim complètement, alors il faut baisser cette résistance, utilisez plutôt un chauffage de 2 kW (25 ohms stables) ou une bouilloire de même puissance. Ou carrément court-circuitez la juste le temps de l'essai.

"Le compresseur ronronne pendant un certain temps..." Ah?... Vous êtes sûr que c'est le compresseur qui fait du bruit? Car il n'a pas à tourner spontanément à la mise sous tension. Il doit démarrer après une tempo, tout comme le ventilo.

Les mesures sur le pont sont étranges. La valeur DC est anormalement basse, comme si une des 2 capas était défectueuse. Si vous faites une commande de composants, achetez ces 2 condos, ça ne mange pas de pain. En mesurant la tension DC aux bornes de R010 et 011, vous avez accès aux condos. Les 2 mesures doivent être identiques et valoir la moitié de ce qu'on lit en sortie de pont.

Vos 2.7 ohms sont faux, les mesures incluent la résistance des câbles de l'ohmmètre. Faites une mesure en court-circuitant les pointes de touche et soustrayez la à vos 2.7. Les enroulements font plutôt 1.0 ohm.

Bonjour et bonne année à vous aussi.

Sur votre photo 1, on voit un certain nombre d'endroits où des pistes changent de couleur. De part et d'autre de chaque site suspect, trouvez une soudure accessible et testez la résistance de la piste. Il faut toujours trouver moins d'un ohm. Si ce n'est pas le cas, il faut ponter avec un fil extérieur. Je vous ai repéré quelques sites suspects, mais la liste n'est pas limitative, il faut vraiment que vous fassiez ce travail d'investigation. Sinon, je n'ai pas de site à vous proposer.

Cordialement, Dom.

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Bonjour et bonne année aussi.

La conso tirée du compteur varie évidemment avec la puissance demandée. Pour une voiture qui consomme 12 litres à 150 km/h, on n'a pas besoin de tout ce débit d'essence pour faire un créneau...

La puissance consommée dépend de beaucoup de paramètres : température de consigne et vitesse de ventilation dans chaque pièce, température extérieure, est-ce que le groupe vient de démarrer ou pas... La puissance max est atteinte par froid extrême ou peu après le démarrage de l'UE après un long arrêt, elle vaut alors aux alentours de la moitié de la puissance calorifique.

Bonjour et bonne année à vous.

On dirait que votre R005 est passée de 2.2 ohms à une résistance assez forte, qui laisse passer un peu de courant. Ce courant charge les 2 capas jusqu'à 100V, et là une des alims démarre, et siphonne l'énergie des condos. Et ça recommence un peu plus tard. Courant coupé, mesurez la vraiment avec un ohmmètre, je verrais bien entre 5k et 100k.

Remplacez la par une lampe à filament 230V de 60 à 100W. Elle ne devrait normalement jamais s'allumer, mais sa résistance assez faible devrait autoriser le démarrage de la ou des alims (si les 2 démarrent, ce sera le bonheur absolu pour vous!)

Au cas où : https://fr.rs-online.com/web/p/resistances-traversantes/1997668/
...mais ne la commandez pas tant que la clim ne fonctionne pas complètement, il se pourrait qu'il faille commander d'autres choses.

Bonjour.

En fait, les 2 UI qui dépendent du même compresseur vous indiquent d'aller à la pêche aux infos dans le groupe extérieur. C'est parfaitement logique et ne change rien au diag.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Essayez de mesurer les tensions présentes sur le ventilo et en sortie d'alim.
Ventilo : mesurez entre 0 et H : normalement plus de 300 VDC. Entre 0 et B : vers les 15 V.
Alim : mesurez entre 0V et A, B, C et D successivement. Normalement 3 tensions continues, mais je ne peux pas vous les prédire avec précision. Sauf D, qui devrait faire 5V tout rond.

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

C'est gentil, merci. Eh bien je vous la souhaite pareillement, une fois! :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Merci pour le retour, heureux d'avoir aidé un aidant, c'est rare!

Cordialement, Dom.

Bof... Pas vraiment de référence à proposer. En revanche, si les 4148 sont un problème de par leur chute de tension, on peut toujours les remplacer par des Schottky ou des germanium, qui permettront de gagner 500mV par tête... si le cahier des charges en reverse le permet, évidemment.

Bonjour.

IC1 et IC2 ne peuvent fonctionner car ils ne reçoivent pas de haute tension. Sur R702 et 740, il faudrait avoir environ 300 VDC. Cette haute tension vient du pont redresseur qui jouxte les 2 plus gros condensateurs de la carte. Il a 4 broches. Entre les 2 centrales, vous devriez mesurer le secteur (230 VAC) et entre les 2 extérieures 300 à 330 VDC. Si le secteur n'arrive pas, à vous de trouver pourquoi, ce ne doit pas être très compliqué. J'aurais bien suspecté le fusible, mais vous dites qu'il est bon... Ou alors R005 ("carré de sucre") serait HS (normalement 2.2 ohms).

Bonjour.

Oui, (presque) tout le monde sait que les dégivrages plombent un tant soit peu le bilan énergétique des PAC. Raison pour laquelle les COP sont surtout annoncés à 7°, température à laquelle aucune machine ne dégivre. :-)

N'oubliez pas non plus que lors d'un dégivrage, l'échangeur des UI descend très bas en température, de -10 à -25 suivant les circonstances, et que du coup les minutes qui suivent les dégivrages servent à remettre les UI à la bonne température, pour seulement après recommencer à vous chauffer. Chez vous, quelle est la durée de cette non-ventilation post-dégivrage? Parce qu'elle devrait encore baisser votre résultat. Mais attention, dans ces périodes transitoires, il faudrait mesurer la conso toutes les 20 secondes, car elle est loin d'être constante.

Et dire qu'il y a des marques pourtant prestigieuses qui dégivrent systématiquement, même sans givre, avec uniquement comme base la température extérieure... No comment. J'ai personnellement des tout-ou-rien ; par vent d'est très sec, elles peuvent ne pas dégivrer une seule fois en 3 jours alors qu'il fait -3 la journée et -10 la nuit... Comme quoi on peut être pas cher et intelligent!!

Cordialement, Dom.

Donc ça veut dire que la haute tension monte à sa valeur nominale et qu'il n'y a pas de court-circuit l'affectant directement. Mais si le relais de puissance ne s'enclenche pas après quelques secondes (le "clac"), c'est que l'alimentation basse tension rencontre un problème qui la fait dysfonctionner. Et pourquoi pas la basse tension du ventilo.

Courant coupé, attendez 2 mn puis déconnectez le ventilo. Après remise du jus, le clac se fait-il entendre? Si oui, alors la mort de l'IGBT a entraîné celle du ventilo via le 15V du TLP.

Pour votre gouverne, ne jamais manipuler le connecteur du ventilo machine sous tension, ça le tue 1 fois sur 2...

Bonjour.

Coupez le courant, et faites le rétablir par quelqu'un pendant que vous observez les cartes de l'UE. Peut-être que l'afficheur s'allume un bref instant, ce qui montrerait qu'il y a de la vie sur cette carte.

Si non, vérifiez que la(les) basse(s) tension(s) arrive(nt) bien sur la carte réparée.

Sur la 2ème photo, les pistes verticales au centre semblent présenter des variations de couleur... en général typiques de corrosion. Vérifiez leur continuité et faites une inspection en règle des cartes.

Cordialement, Dom.

Elle s'allume brièvement ou en continu?

Bonjour.

Aïe aïe... Si R102 a été pulvérisée, c'est... que le moteur du ventilo est secoué! Un court-circuit basse/haute tension dans le moteur a fait arriver sur le fil 6 une tension de l'ordre de 300V. R102 (510 ohms) n'a pas résisté bien longtemps... Vérifiez le fusible 2A à proximité. N'espérez pas rétablir le fonctionnement en changeant seulement R102... Le court-circuit a pu arriver tout seul, mais aussi avoir été provoqué par une déconnexion à chaud du câble moteur : ne jamais le manipuler sans couper le jus et attendre une minute.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vos 2 moteurs sont INCOMPATIBLES. J'ignore par quelle cheminement vous en êtes venu à commander ce moteur, mais ça ne peut pas marcher. Vous avez quantité de types de moteurs de ventilo tous incompatibles entre eux :
- moteurs 230 AC avec condensateur (parmi eux, soit avec 1 seul enroulement donc réglables en vitesse par triac, soit avec autant d'enroulements que de vitesses),
- moteurs haute tension DC avec IPM intégré pour générer son triphasé (votre neuf à 5 fils),
- moteurs triphasés "exécutants", qui ne contiennent que des bobines et qui présentent 3 fils de rôles identiques (probablement votre ancien) et à qui il faut fournir du triphasé de l'extérieur...
- et j'en oublie surement.

Si un moteur a 5 fils, ben ils sont tous nécessaires, on ne peut pas "en enlever" comme ça au pif...

Qu'avait votre moteur pour que vous le changiez? Parce que si la circuiterie qui le commande était HS, vous avez fait une erreur judiciaire. Mesurez la résistance vue à l'ohmmètre entre les fils du moteur, 2 à 2 (3 mesures). Et voyez à quoi sont reliées les 3 broches du connecteur sur le circuit imprimé.

Bonjour.

Ben c'est bien ce que je soupçonnais, vous faites un peu n'importe quoi... Parce que votre lampe 60W va faire chuter notablement le 230V nécessaire au fonctionnement de la carte. Quand elle éclaire fort, vous n'avez plus que 100 ou 150 VAC après elle, en entrée de transfo secteur ; du coup son secondaire ne monte pas assez et le microP fait (lui aussi) n'importe quoi, faute d'être alimenté correctement. Je dirais même qu'à chaque allumage d'ampoule le secondaire baisse, jusqu'au point où le microP se mette en reset, coupe tout, recommence, et génère ainsi l'effet sapin de Noël.

Remplacer un fusible ou une thermistance par une lampe a déjà été pratiqué dans ce forum mais dans d'autres circonstances bien spécifiques. Pour que votre manip "marche mieux", mettez une 100W au lieu de la 60W, voire 2 en parallèle, et/ou baissez la puissance des 3 charges (lampes frigo, radio-réveil, chargeur téléphone...)

Bon, alors dernière question de quelqu'un qui essaie de comprendre vos manips :

Vous dites en haut : "dès que le ventilo se met en route ça saute". Vous voulez dire que le disjoncteur saute, ou que la lampe 60W s'allume?

Si le DJ saute (par fonction différentielle), c'est peut-être parce que la lampe simulant le ventilo est câblée entre terre et phase?...
Si la 60W s'allume, ben c'est normal si les 3 du bout s'allument aussi...

Je proposais d'aller voir cette question dans la mesure où vos photos ne montraient pas de réparation. Une photo de votre réparation pourrait peut-être amener de l'eau au moulin. Cela dit, vous avez raison, la partie brûlée concerne le ventilateur de l'UE.

Peut-être que l'alimentation (sur l'autre carte) ne démarre plus ou n'a plus de haute tension pour démarrer. Peut-être aussi un câble mal remis... Mais déjà vérifier l'alim...

Bonjour.

Voir question 4702 : Changer carte d'alimentation clim Soonko

Cordialement, Dom.

Bonjour.

" j'ai mis une ampoule de 30w sur les sorties de la carte (v 4v, compresseur et ventilo)". Vous voulez dire 3 ampoules, plus celle mise à la place du fusible?

"Quand je met que la 4v et le compresseur ça marche et dès que le ventilo ce met en route ça saute". Vous voulez dire que vous remettez en fonction un à un les fils qui partent à l'unité extérieure?

Et dans tout ça, que fait votre ventilo d'unité intérieure? Lors des manips, tourne-t-il normalement?

Vous parlez de 4 relais... v4v, ventilo et compresseur, ça fait 3?...

Il faut d'abord voir si les alims fonctionnent. Ou ont ce qu'il faut pour fonctionner.
1/ Mesures sur l'alim gérée par IC1. Tension DC aux bornes de R702? Entre les pattes 1 et 5 de IC1? Aux bornes de R712?
2/ Mesures sur l'alim gérée par IC2. Tension DC aux bornes de R740? Entre les pattes 1 et 5 de IC2? Aux bornes de R760?

Mais non!! A ne pas suivre les instructions, vous faites des bêtises!

J'avais dit : "relier sa partie (de la piste) côté microP" , donc tout sauf la patte maintenant en l'air...

Bonjour.

Votre UE contient 2 compresseurs qui alimentent chacun 2 UI. La carte de gestion de l'un d'eux estime que le retour d'info de vitesse du compresseur n'est pas correct. Panne pas claire, malheureusement.

Eventuellement, coupez le courant et 2 minutes plus tard enlevez puis remettez les câbles plusieurs fois pour éliminer un problème de contact potentiel. En soignant particulièrement le connecteur CN14, voir tableau plus haut. A et B correspondent aux 2 "sous-machines".

Donc vous avez la réponse : votre living n'est pas chauffé à hauteur de 8 kW, mais beaucoup moins (lissé sur 24H). Et une clim de 5 kW sera amplement suffisante.

Vos accus doivent avoir une résistance d'appoint (1.5 kW) qui prend le relais quand les pierres sont froides à la fin des heures pleines.

Pour vraiment tester le TLP, il faut une alim d'au moins 10V, monitorer sa sortie avec un voltmètre et activer sa LED interne pour voir basculer la sortie. Si votre ami n'a pas fait ça, ses tests sont partiels.

Manip avant d'acheter quoi que ce soit. Enlever l'IGBT si ce n'est déjà fait, mettre une lampe 230V 25 à 60W en lieu et place de la 33 ohms (avec des fils), puis mettre le jus. La lampe doit s'allumer brièvement. Puis un CLAC doit retentir (l'alim basse tension a démarré). Demandez alors du chaud ou du froid. Si le compresseur démarre ainsi que le ventilateur, alors le 15V du TLP est toujours bon. Ne laissez pas tourner plus de 30 secondes, coupez au disjoncteur. Tourner sans IGBT expose à des problèmes quand le compresseur monte dans les tours. Si tout cela ne se produit pas, alors il y a d'autres dommages.

Bonjour.

Je pense que la panne "12 clignotements" pourrait se situer au niveau du sélecteur IC8, ou son environnement immédiat. Les 8 sondes des UI 1 à 4 sont aiguillées vers le microP par IC7 (il sélectionne une des 8 et la met sur sa sortie). Les 2 sondes de l'UI 5 sont sélectionnées par IC8. Et elles seules, les 6 autres entrées d'IC8 sont à la masse.

Pour valider cette hypothèse, vous pourriez faire la chose suivante : couper (loupe et cutter) la piste qui sort de la broche 3 de IC7 et relier sa partie côté microP à la piste qui sort de la broche 3 de IC8. De ce fait, IC8 sera comme enlevé, et l'entrée microP qui devait lire les sondes de l'UI 5 lira en fait celles de l'UI 1.

Si vous faites cette manip pour l'UE qui n'a que 2 splits, il y a même des chances pour que la modif puisse rester définitive si le canal 5 n'est pas utilisé. Si cela s'avère concluant et que vous voulez l'utiliser sur l'UE qui a 5 UI raccordées, il faudra remplacer IC8. Pas facile dans la mesure où c'est un CMS.

Goudleuk, Dom.

La 33 ohms HS est la conséquence directe de la mort de l'IGBT. Quand celui-ci a claqué, votre disjoncteur a sauté, et quand vous avez remis le jus, c'est là que la 33 a grillé, car elle s'est retrouvée avec plus de 200V à ses bornes, elle n'a pas apprécié.

"Le courant passe dans le ZD01 et le TLP fonctionne aussi". Votre phrase semble dire que ZD01 est bonne à cause du "fonctionne aussi". Eh ben non! Comme je l'ai dit au dessus, le courant ne doit pas passer dans ZD01 quand elle est bonne. Et qu'est-ce qui vous fait dire que le TLP est toujours bon?

5000 Henrys??? Pas possible, il faudrait un 35t pour transporter une self pareille! Revoyez votre copie, vous vouliez peut-être dire 5 millihenrys... Une self comme la vôtre devrait faire entre 15 et 25 mH, on est peut-être sur la bonne piste. A confirmer avec l'autre.

Pour faire des mesures de résistances sous l'ohm, il faut commencer par faire une mesure câbles reliés, puis la retrancher des mesures suivantes sur les composants. Et soigner fortement les contacts, les gratter si besoin.

Sur d'autres cartes Sanyo, cette résistance relie la sortie du TLP avec la grille de l'IGBT, et c'est une 110 ohms 2W. Sur d'autres cartes, je le redis. Dans votre cas, la position étant analogue, vous pouvez partir sur cette base. Cela dit pourquoi sur votre carte ont-ils mis une 1/8ème de Watt, mystère.

Comme mentionné dans une autre question, la protection par ZD01 est inefficace (une saine doit faire l'infini dans les 2 sens en mode ohmmètre ou test de diode, vérifiez sur la vôtre). J'imagine que celle-ci a dégagé aussi. Mais je ne parierais pas un kopeck sur le TLP, ni, beaucoup plus ennuyeux, sur le moteur de ventilo qui partage le même 15V que le TLP (du moins sur les autres cartes). Si le déluge électrique qui a volatilisé R09 a atteint par un effet d'arc l'autre patte reliée au TLP, cela a pu répandre la mort sur la ligne 15V qui alimente le TLP et la partie basse tension du moteur...

De quel "autre composant" parlez-vous?

Bonjour.

Par acquis de conscience, débranchez la terre qui part à l'UE et voyez si ça change quelque chose. Je pense que non vu votre description, mais sait-on jamais.

Si la disjonction est immédiate et non au bout de quelques secondes (confirmez), alors un composant doit être claqué, genre varistance, condo HF ou pont de diodes, ça ne doit pas être bien méchant. Une photo de la carte aiderait.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bien qu'ayant aidé pas mal d'internautes dans leurs déboires avec leur clims Sanyo, je n'ai jamais trouvé les schémas. Rares sont les marques qui les publient. Une photo de la zone?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

ATTENTION à vos calculs basés sur des accumulateurs!! Pour un appareil 100% accumulation, celui-ci stocke la chaleur la nuit à tarif heures creuses et restitue la chaleur dans la journée. S'il tire 4 kW pendant 8 heures, il stocke au maximum 32 kWh, ce qui correspond à une puissance moyenne de 1.33 kW. Et non 4!!

Il existe aussi des appareils mixtes, moitié accu moitié convecteur. Dans ce cas les calculs sont différents mais ne correspondent pas non plus à 4 kW, mais à 2.75 kW. Précisez le type d'appareil, et éventuellement la marque et le modèle. Les accus sont-ils souvent vides le soir?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

10 clignotements sur d'autres "RAK" correspondent à une vitesse insuffisante (voire nulle) du ventilateur intérieur. Manifestement la carte lui demande de tourner, mais le petit sacripant n'en fait qu'à sa tête. Attention, ne jamais manipuler le câble du moteur avec la clim sous tension, ça grille le moteur une fois sur deux.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pas tout jeune le matos! Il fait que du froid ou aussi du chaud?

Vu que c'est une tout-ou-rien (pas inverter), une cause possible serait le condensateur "de démarrage" HS. Dans ce cas le compresseur peut arriver à démarrer parce que le gaz ne lui fait pas encore obstacle, mais une fois la pression montée après le compresseur, celui-ci doit fournir plus d'effort et a besoin du condensateur pour travailler. Car le condo en question ne sert pas qu'au démarrage. A mesurer pour être sûr. En général il fait entre 35 et 45 µF, c'est écrit dessus.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La lecture de la question 2664 a dû vous montrer que la self fait entre 0.1 et 0.2 ohm (post 58), donc vos mesures sont faussées par les résistances de câbles, de contact, voire du commutateur d'ohmmètre (le courant de mesure passe par des curseurs qui frottent sur des pistes, et leur R de contact peut être dégradée).

Donc encore une personne qui a 2 Sanyo, à croire que la marque faisait en permanence -70% sur le 2ème... :-) Prélever l'inductance de l'ex clim saine pour un essai temporaire ne pouvait pas mettre cette clim en panne, si une inductance claque, c'est pour des raisons qui lui sont propres (corrosion, fil blessé, émail trop fin...). Peut-être que votre clim n°2 a juste son IGBT de mort et que son remplacement la fera repartir pour une longue période, comme pour la majorité des Sanyomen de ce forum.

Votre photo ci-dessus montre un trou (pas d'origine) dans le dos de l'IGBT. Si c'est un dos résine, pourquoi pas. Si c'est un dos métallique, je ne vois pas trop le mécanisme. Ou alors le tampon isolant avait recouvert un débris métallique qui l'aurait rapidement percé et créé ce court-circuit. La photo ne permet pas d'être sûr : c'est un dos métal ou résine?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sauf erreur de ma part, la "main" est la plus petite, celle où il y a beaucoup de connecteurs et le microP. L'autre est la power, avec entre autres 2 alims et plusieurs bobinages.

Pour l'essai 53, il suffisait d'utiliser 2 résistances proches (en valeur) des sondes et ça leurrait la carte. Mais évidemment, il faut les avoir sous la main.

La R107 est sur la carte power, 1 ohm 2W, proche du connecteur moteur. Pourtant vous l'aviez bien mesurée à 1 ohm... je ne comprends pas trop votre erreur.

Le STRF6523 est un régulateur d'alim à découpage. L'ampli-op est IC4 sur la carte de gestion, 2 x 4 broches pour un petit circuit de 5 x 5 mm. Voir post 23.

Bonjour.

L'UI 1 est alimentée par l'alim gérée par IC1, et les UI 2 et 3 par celle gérée par IC2. La bestiole a affecté l'alim IC2, donc si l'UI 1 n'a pas de 35V, c'est que le fusible 5A (commun aux 2) a claqué. Remplacez le et voyez ce que ça donne. Si vous n'en avez pas, scotchez dessus une bandelette de papier d'alu présentant en son centre une zone étroite de 1 mm de large (comme un diabolo), pour un essai. S'il brûle instantanément, c'est qu'il y a un court-circuit plus loin, par ex IC2. S'il ne brûle pas, voyez les 3 sorties 35V.

Bonour.

Le moteur... ou le contacteur de fin de course du volet. D'après un éclaté de console Hitachi RAF, il n'y a un contacteur FDC qu'en bas. Cela dit, si le moteur est HS, ce qui se peut fort bien, alors le contacteur ne risque pas de faire son travail, sauf si vous tournez le volet à la main comme vous l'avez fait.

Les 2 fils du FDC arrivent en CN8 sur mon schéma, mais votre console a peut-être une configuration de connectique différente.

Cordialement, Dom.

Le préalable à une éventuelle réparation est évidemment d'avoir accès à l'électronique. Sur le moteur Fujitsu Atlantic que j'avais réparé, parfaitement démontable, la diode de protection était "DP15". Y=circuit de hachage haute tension triphasé, Z=circuit de gestion basse tension.

Mais attention, cela ne veut en aucun cas dire que votre panne est identique.

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Bonjour.

Je compatis. Cela dit, pourquoi avoir changé la carte power? La génération d'alerte est faite par le microP, précédé de l'ampli op et tout ce beau monde est sur l'autre carte...

La petite fumée près de l'ampli op est une piste très intéressante. Vous ne pouvez pas préciser l'endroit? Composant dégradé ou gonflé, résistance brunie...

Désolé, j'avais fait une recherche internet sur le n° de doc que j'ai depuis 5 ans sur mon dur (0771EF), mais je n'ai même pas vérifié qu'on m'avait trouvé CE doc... En plus le modèle (55) apparaît dans mon lien, j'ai tout faux.

Je vous mets une capture d'écran de la page, en français SVP! Peu de différence avec le 55.

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Maintenant c'est clair, tous vos moteurs ont leur partie 15 V grillée (3-4). Même celui à 8 ohms, car cela lui ferait consommer 2 A soit 30 W, ce qui énorme pour ces circuits peu consommateurs.

Manip à faire : machine sous tension et ventilos déconnectés, mesurer entre les broches 3 et 4, normalement 15 V. Supposez que vous lisiez 30 V, par exemple si l'alim devenait folle, cela expliquerait que vous grilliez tous vos moteurs.

Cela dit, peut-être que vos moteurs ne sont pas totalement morts. Sur ceux que j'ai déjà démontés, il y a un composant de protection du 15 V qui claque si on lui applique une surcharge. Il se peut qu'en l'enlevant le CC disparaisse... Mais ne vous emballez pas quand même.

Bonjour.

OK, je comprends mieux, mouais, façon de parler. Déjà, sachez que tous les multimètres ont un cadran... à aiguille, à cristaux liquides, à chiffres 7 segments LED...

Donc sur celui que vous n'avez plus, l'écran a dû afficher l'unité (O, kO, MO) mais vous ne l'avez pas relevée, du coup on ne saura jamais. Et celui ci-dessus a 6 gammes ohms ; une lecture en 20M n'aura rien à voir avec une en 200... Quelle position aviez vous utilisée?

Je ne comprends pas vos mesures. Ni la phrase "J'ai donc repris un multimetre avec cadran pour régler l'échelle de mesure".

En post 11 vous aviez des mesures à 0, autrement dit des court-circuits (CC) . Un CC se lit à 0 indépendamment de la couleur des fils. Or vous ne retrouvez plus ces CC en post 13... Je suppose qu'en post 11 le rouge était toujours sur la broche 4... Confirmez.

Postez une photo du ou des multimètres (si 2, mettez les côte à côte sur la même photo).