Je m'en voudrais de vous faire acheter 50€ un autre différentiel pour qu'au final le nouveau saute aussi au bout d'une heure, voire moins (en plus, les valeurs plus fortes que 30 mA ne courent pas les rues).

Ma réticence vient de ce que les 10 W de fuite sont dégagés sur une surface très réduite, ce qui va à priori la faire chauffer notablement. Avec le risque d'une dégradation rapide et donc d'un accroissement de la fuite. Il faut bien comprendre que jusqu'à présent la zone de la fuite n'a pas eu le temps de chauffer, puisque le 30 mA coupait immédiatement.

Si vous avez un transfo 230/115 à enroulements séparés, vous pouvez stresser le défaut pour voir s'il évolue en mettant le secondaire entre une borne et la terre. Mesurez d'abord la résistance, appliquez la tension quelques secondes puis remesurez la. Il se peut qu'elle ait commencé à évoluer. Sinon, remettez le 115 pendant une minute et nouvelle mesure. Si pas d'effet, répétez avec 10 mn de stress.

Je ne vois qu'une solution pour garder votre installation sans changer le compresseur, c'est de l'alimenter avec un gros transfo d'isolement (au moins 2.5 kW), mais ce genre de matériel n'est pas donné. Et pèse 30/40 kg.

Vous pouvez effectivement confirmer la valeur de la résistance avec ce 2ème appareil, calibre 20 kOhms.

Si, je le répète, la résistance est stable avec la tension qu'on applique dessus, alors les 52 mA font sauter votre différentiel, qui est censé le faire à partir de 30 mA. Cette fuite correspondrait à une puissance dissipée additionnelle de 10 W quand le compresseur tourne. Vous pourriez vivre avec, en utilisant un différentiel moins sensible. Le hic c'est qu'on ne sait pas comment va évoluer cette fuite, elle peut très bien fortement empirer après une heure de fonctionnement du compresseur...

En tous cas il est INENVISAGEABLE de déconnecter la terre dans ce cas de figure, cela mettrait à la tension secteur tout le métal de l'UE, tous les tuyaux de cuivre, et le métal de toutes les UI.

Bonjour.

Hier, pour pouvoir lire des valeurs de forte résistance, j'avais préconisé le calibre 2 MegOhms. Dans ce cas le dernier "0" de 0.00 MegOhm correspondait à des dizaines de kOhms. Raison pour laquelle j'avais ensuite suggéré une mesure en calibre 200 ou 2000 Ohms.

Mais votre appareil est à changement de calibre automatique! Oui, il indique bien 4400 ohms. Sous 230V, si on suppose la résistance constante avec la tension (ce qui n'est pas obligé!), cela donne une fuite de 52 mA. Quelle est la sensibilité différentielle de votre disjoncteur?

Bonjour.

Température de soufflage : celle de l'air chaud qui sort de l'UI, mettre le thermomètre légèrement entré dans la bouche de sortie, mais pas trop pour ne pas atteindre la turbine.

Température de reprise : celle de l'air qui entre dans le split par son dessus.

Cordialement, Dom.

Ouh là! 0 ohm (ou presque) entre une borne et la terre (soit le métal de l'UE, soit le métal du compresseur (dans ce cas peut-être gratter la peinture pour trouver le contact))... pas étonnant que le différentiel tombe! Quand le compresseur tourne, il est alimenté impulsionnellement par le secteur (via des diodes et des transistors utilisés en commutation), et à cause du défaut ces impulsions secteur partent à la terre. Et le différentiel est payé pour s'en apercevoir...

Un des enroulements du moteur a dû toucher le carter, et l'émail du fil a été râpé avec les vibrations : contact franc. Refaites le test en calibre 200 ou 2000 ohms, mais je pense que c'est cuit pour lui! Condoléances...

Oui, mais il faudra que vous déposiez la carte, ce qui n'est pas hyper simple, car beaucoup de connecteurs à enlever, des composants à dévisser de leur radiateur...

L'IGBT est vissé par "V", et a ses 3 soudures en E/C/G. Entre ces 3 soudures prises 2 à 2, il ne faut pas lire 0 ohm ou presque (car dans ce cas l'IGBT est mort).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Peut-être avait-il un détecteur électronique et que celui-ci a très vite détecté du gaz à proximité de ces vannes.

Bonjour.

Avez-vous mesuré les courants en régime établi pour les 2 clims? Autrement dit après 15 mn. Parce qu'une clim qui démarre consomme notablement pour qu'elle arrive vite à sa consigne (puis elle "se calme").

Cordialement, Dom.

Apparemment, pas de trace de surchauffe sur les 3 cosses compresseur. Tests suggérés :

1/ ohmmètre en 200 ohms, mesurez les résistances entre les bornes 2 à 2 (3 mesures). Normalement de l'ordre de l'ohm, voire un peu moins. Soignez les contacts.
2/ ohmmètre en 2 Megohms : mesurez entre une des bornes et la carcasse métallique. Normalement l'infini.

Voyez si la sonde juste à côté des cosses n'aurait pas un fil +/- dénudé et qui toucherait la masse. Essai à faire : tout branché mais cette sonde déposée de son support (mais toujours connectée).

N'étant pas frigoriste, je ne peux vous dire.

Yes. L'intérêt de cette hypothèse est que cela pourrait expliquer le claquage de la grosse diode.

ESR mètre? Diable, vous êtes bien équipé!

Après le clac, vous devriez avoir au moins 310V sur la HT. Si vous avez seulement 200-230V (DC!), alors les condos sont comme absents.

Je me demande si vos gros condensateurs ne seraient pas HS, ceux qui sont en 400 ou 450V. Car dans ce cas la haute tension a beaucoup de mal à monter et l'alimentation marche quelques ms tous les 10 ms, et ça peut être la raison du scintillement. Effectivement, dans ce cas le terme scintiller est approprié, puisque la LED témoin éclaire 100 fois par seconde.

Mesurez la tension DC à leurs bornes (ou sur P et N de la carte inverter) juste après le réenclenchement du disjoncteur (manipulé par une autre personne, bien sûr), puis après que le relais ait fait clac.

Bonjour.

Effectivement, la connectique en arrivée sur le compresseur semble avoir (eu) un problème. Coupez le jus et enlevez le cabochon qui protège les connexions et refaites une photo en gros plan.

Il n'y a pas de condensateur de démarrage sur les machines inverter (ce qui est à priori votre cas).

La question 4281 : Cosses et fils brûlés compresseur PAC Mitsubishi pourrait vous intéresser.

Cordialement, Dom.

On ne peut pas vous répondre, pas assez d'éléments.

Coupez le courant 2 mn. Puis une personne le remet PENDANT qu'une autre observe les cartes de l'UE, et note avec précision tout ce qui se passe, comme des clacs de relais et des clignotements de LED.

Bonjour.

Il y a 3 cartes dans votre UE. Laquelle reçoit du courant et fait pourtant grève? Quelle tension, AC ou DC?

"scintille" : connais pas chez les LED! Une LED est allumée, éteinte ou clignote. Clignote de manière continue ou par salves (de combien?). Scintiller sous-entend une irrégularité, comme la tour Eiffel à Noël. Si je n'ai pas compris ce que vous vouliez dire, réexpliquez.

Avez-vous revu le câblage de l'UI? (06)

Bonjour.

Et il n'a pas cherché la fuite???

Bonjour.

Cherchez dans vos relations quelqu'un qui pourra vous aider : diagnostic probable de l'IGBT claqué et son changement. Budget prévisionnel entre 10 et 20€. Le forum regorge de gens qui se sont dépannés ainsi.

Bonjour.

05 : de communication, pas de commutation. Pour cette 1ère panne, l'UE étant HS, l'UI ne trouvait plus personne avec qui communiquer. Code normal quand l'IGBT a dégagé.

06 : donc vous avez dû mal remettre le connecteur des sondes.

IGBT, juste dessouder la broche centrale et faire en sorte qu'elle ne touche rien. Une fois pliée, sa raideur garantira le positionnement que vous lui donnerez. Si la clim redémarre, n'allez pas au delà de 30s de fonctionnement compresseur, coupez au disjoncteur.

Bonjour.

Code 06 : je ne vois pas le rapport avec l'autre panne. Coïncidence... Vous êtes intervenu dans l'UI durant vos recherches?...

Code 73 : essayez en dessoudant la patte centrale de l'IGBT. Si le 73 disparaît, alors peut-être le FA n'est plus en état de faire marcher l'IGBT correctement.

Goude!

Cela dit, je vous conseille quand même de remettre une diode dès que possible, et aussi une autre après la 110 ohms (en venant de l'IGBT). Car sans aucune diode, un claquage d'IGBT pourra traverser la 110 ohms, détruire le petit circuit blanc (TLP250) et faire monter son alim 15V assez haut, au point de griller la partie basse tension du ventilateur. Et là la note devient salée...

Erratum, j'ai parlé de ZD015 plus haut, c'est en fait une ZD022.

Votre inductance est d'un type qui n'est pas sujet aux court-circuits. Les autres internautes avaient une inductance du type transfo, avec plusieurs couches de spires empilées. Vos spires à vous se suivent et sont en une seule couche ; du coup il y a peu de tension entre 2 spires voisines, ce qui n'est pas le cas dans le type transfo.

Bonjour.

L'avenir dira si Jima a raison ou non, mais en ce moment je ne suis pas convaincu. D'une part un manque de gaz va alléger le travail du compresseur, qui va donc moins consommer et moins avoir tendance à générer un défaut de type "overcurrent" ; d'autre part Sanyo a prévu d'autres codes d'erreur signalant un manque de fluide, entre autres par le biais de la sonde en sortie de compresseur, qui va monter en température anormalement.

Je suggère à notre internaute de mesurer la température de refoulement avec un thermomètre à thermocouple dont la sonde sera plaquée sur le tuyau de sortie du compresseur. S'il mesure plus de 100°, Jima a raison. S'il mesure plutôt 70-85, ce n'est pas un manque de fluide.

Autre hypothèse : si le système qui mesure le courant du compresseur a dérivé, ou en tout cas ne le mesure plus bien, alors on pourrait générer un P26 à tort.

Cordialement, Dom.

Compresseur grippé? Pourquoi pas, surtout après 19 ans de fonctionnement! Cela dit, votre réparation a quand même tenu une journée, donc ça vaut peut-être le coup de soigner la 2ème réparation et voir si elle tient ou non.

On a eu 2 cas sur ce forum où le claquage d'IGBT était dû à un défaut de l'inductance. MAIS la diode était épargnée lors du claquage, donc ce n'est probablement pas votre cas.

Bonjour.

Hélicoptère : votre hélice doit légèrement frotter sur le carter rond qui l'entoure. Déposez le capot supérieur quand la clim ne tourne pas (coupez le jus, c'est plus sûr), voyez à quel endroit ça frotte, et avec un cutter, enlevez localement 1 mm de plastique sur les 3 pales.

Dégivrage : malheureusement, on n'y peut rien : dans cette phase c'est du liquide qui arrive dans les UI, d'où le glouglou, et le pshiiiit intervient lorsque la vanne 4 voies passe du mode chaud au mode froid.

Pour les écarts de température, voyez dans le mode d'emploi si les télécommandes ne pourraient pas être décalées de manière software. Certaines marques le permettent.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Êtes-vous sûr que la nouvelle sonde est bien adaptée à votre modèle? Imaginez que l'appareil demande une sonde qui fait 5 kOhms à 20° et que vous mettiez une sonde qui fait 10 kOhms, vous pourriez avoir ces symptômes, l'UI croyant qu'il fait 15° de moins que ce que vous pensez.

Mettez en marche et 5-10mn plus tard chauffez la sonde d'ambiance avec un sèche cheveux. Si l'UI finit par se couper, ça pourrait être la raison.

Bonjour.

Oui, normalement, cet IGBT devrait aller aussi. Il a une diode de roue libre intégrée, mais qui n'est pas utilisée dans ce montage. Mais attention, on n'en a pas encore parlé, mais il faut un peu de graisse thermique entre le dos et le tampon, et aussi entre le tampon et le dissipateur... C'est peut-être aussi ça votre problème, déjà vu sur ce forum.

En revanche, il est très rare (voire vous êtes le seul à qui cela arrive) que la grosse diode claque. Bizarre.

Je ne comprends pas trop votre histoire de diode. Pour que ses soudures fondent, il faudrait qu'elles montent à 250°, ce qui est absolument impossible, vu que le composant est vissé sur un dissipateur conséquent. "en fait elle s'est décollée" : expliquez plus clairement...

Si j'étais vous, je mettrais un IGBT neuf (peu de chances pour que la diode soit HS aussi, mais sait-on jamais), je soignerais le montage, visserais fermement mais sans tout casser et ferais un essai.

Votre nouvel IGBT a apparemment des caractéristiques meilleures que celui d'origine : plus de courant acceptable avec pourtant une capa d'entrée plus faible. J'ai l'impression que les 2 ont un dos métallique, du coup vous devez avoir une feuille isolante. Est-elle en bon état?...

Entre la broche 8 du FA et la grille de l'IGBT, vous avez normalement une résistance de faible valeur. Vérifiez qu'elle a toujours la bonne valeur. Si elle est brûlée, alors oui, il sera bon de changer le FA aussi. Il peut y avoir aussi une diode entre la grille et l'émetteur, à vérifier aussi.

Mais remontons au déluge... quelle était la réf de l'IGBT d'origine et celle de celui que vous avez acheté?

Vous dites aussi en haut "et la diode s'est dessoudée"... ?? La soudure avait été mal faite?

Bonjour.

Ce code fait partie du b-a-ba de l'utilisateur de clim! De-Frost, ou dégivrage. L'unité extérieure s'est couverte de givre (quand il fait froid et humide à l'extérieur) ; la machine le détecte et l'enlève en envoyant la production de chaud sur l'échangeur givré. Surtout ne touchez à rien quand dF s'affiche, ça dure entre 3 et 10 mn suivant les machines. Après, la production de chaud reprend normalement.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous y'en a rigolo. Vous mesurez un court-circuit (000) entre marron et orange, et après vous vous étonnez qu'en mettant le secteur aux bornes de ce court-circuit le disjoncteur saute...

Il est possible que l'orange donne accès à une protection thermique incluse dans le moteur. Normalement ça doit être symbolisé sur l'étiquette, mais votre photo est inexploitable. D'autre part, ce moteur nécessite le branchement de son condensateur (2µF) pour l'essayer pleinement. Mais je doute qu'il soit HS, votre problème est à priori lié au PFC (filtrage actif de la haute tension, qui utilise l'IGBT). Il était peut-être boiteux après votre réparation, d'où le bruit différent du compresseur, la HT étant (probablement) moins bien filtrée.

Sur beaucoup de clims, quand on rétablit le courant, une temporisation de 3 mn est appliquée pour éviter de redémarrer le compresseur trop vite après son arrêt. Pour continuer les manips, arrêtez toutes les UI avec les télécommandes.

Normalement, l'alim de l'UE fonctionne en permanence.

Bonjour.

5 heures sans problème... on est apparemment sur le fil du rasoir, autrement dit, ça marche presque normalement!

Voyez quelle est votre tension secteur à son arrivée sur la PAC, à divers moments de la journée, et surtout quand le défaut arrive. Si vous êtes sujet à des baisses de tension (bout de ligne EDF, par ex), alors le compresseur ayant moins de tension, il va "se venger" en consommant plus de courant. Ce qui pourrait déboucher sur vos symptômes. A savoir aussi, des abonnés ont des contrats EDF qui placent 2 heures creuses vers midi. Il se peut que cela ait un impact sur la tension secteur, sachant que votre P26 est arrivé vers midi.

Oui, on peut fonctionner sans la diode. A terme, vous pourrez l'acheter, mais dans un 1er temps vous pouvez faire un essai sans. Elle est câblée entre grille et émetteur de l'IGBT, donc quand la grille de l'IGBT claque, toute la puissance du secteur déboule sur la diode, 300V 100A en impulsionnel, on comprend qu'elle ne fasse pas long feu! Sachant qu'elle commence à conduire à 15V.

Oui, la graisse va combler les petits creux du tampon, mais il ne faut pas en mettre de trop, le serrage n'arrivera pas à éliminer par les côtés l'excès de graisse.

Bonjour.

Vous dites en haut : "J'ai plusieurs composants qui ont grillé sur la carte principale". Lesquels? Les avez-vous tous remplacés? Par exactement les mêmes références? Y compris R09?

Les 3 mises en route duraient combien de temps? Les tuyaux avaient le temps de (commencer à) chauffer?

Sur D est soudé un régulateur à 3 pattes. Est-ce un 7805? Si oui, il est anormal de lire 15V sur sa sortie. Qui plus est son entrée (C) doit être plus élevée en tension que sa sortie. Or vous liriez 3V... Bizarre. Refaites les mesures, éventuellement avec un voltmètre à aiguille.

Bonjour.

L'UI à problème ne serait-elle pas dans un mode différent des autres? Froid, au lieu de chaud, par ex?

Cordialement, Dom.

9 rouges : la haute tension est supérieure à 400V ou inférieure à 200V pendant que le compresseur tourne...

Vous trouverez le bouquin de votre machine en cherchant "mitsubishi OB377".

Eh bien la diode a claqué. Pas étonnant, elle est mal placée, elle aurait dû être câblée de l'autre côté de la 110 ohms. Cela dit, elle n'est pas indispensable au fonctionnement de l'UE, elle sert juste de "protection" quand l'IGBT claque. Mais si la protection elle-même claque, où va-t-on?... Surtout que c'est un composant pas courant, très peu de sites le proposent (ZD015). Donc cher avec le port.

Vous pouvez remettre un (pas une!) IGBT, en soignant le montage : pas de copeau, tampon neuf, couche de graisse très fine, serrage ferme. Après avoir enlevé la diode, évidemment.

Attention, pour mesurer ZD01, il faut complètement enlever l'IGBT, ou lui couper les 3 pattes. ZD01 est une diode genre TVS, elle ne conduit pas pour des valeurs de tensions faibles, et ce dans les 2 sens.

Si la diode "repasse bonne", alors les dégâts peuvent être limités.

Bonjour.

Félicitations pour le rapport de panne, hyper détaillé. On voit que l'agent Scully vous a bien assisté.

Pour expliquer la (future?...) panne "du 18/01", je vois 2 hypothèses. Il a été montré par l'internaute de la question 3061 que la présence et l'épaisseur de la pâte thermique pouvait jouer sur le claquage de l'IGBT. Peut-être aviez-vous mis trop de pâte, ou éventuellement un copeau métallique aurait pu préparer un chemin entre la semelle de l'IGBT et le radiateur.

L'autre hypothèse a été illustrée dans la question 2664. Tous les ennuis de cet internaute venaient en fait d'un défaut dans l'inductance. Comme vous avez 2 groupes, vous pouvez prélever celle du bon groupe pour la mettre temporairement sur le groupe à problème. Mais dans votre cas, je serais plus partisan de l'autre hypothèse.

Certains autres internautes ont trouvé l'IGBT d'origine via ib. Sinon chez RS essayez de trouver un IGBT avec un courant max supérieur de 20% à ceux récemment claqués.

Vérifiez aussi que le composant ZD01 ne conduit aucun courant dans les 2 sens, et que R15 fait bien 110 ohms. L'IGBT présente 2 court-jus et non 3 probablement parce que la diffusion Collecteur a été vaporisée à l'intérieur.

Votre dernière panne ne tolérait plus la remise du courant à cause d'une fuite à la terre : un courant assez faible passait entre la semelle et le radiateur, et c'est la fonction différentielle qui faisait sauter le disjoncteur. Car le disjoncteur ne peut pas déclencher par courant prohibitif avant 3 secondes en temps normal (IGBT bon), et même jamais avec un IGBT en court-circuit émetteur/collecteur (courant limité pour charger les gros condos).

Cordialement, l'ami Rémi Solmi.

Bonjour.

Les 6 valeurs, c'est bon, pas de court-circuit ni de composant dégradé. Pour les enroulements, que donnent les 3 valeurs avec un chiffre après la virgule? "1 ohm", ce n'est pas assez précis. Si vous aviez 2 valeurs à 1.1 ohm et une à 0.8, ça pourrait indiquer un défaut.

Refaites aussi les 6 valeurs mais en mode ohmmètre, pour détecter une éventuelle fuite. Sanyo dit que ça doit être supérieur à 200 kOhms. Puis refaites les en inversant les fils du multimètre.

Normalement, le compresseur accélère durant les 1ères minutes. Quand la machine s'arrête, est-ce que le régime était stabilisé depuis un certain temps, ou était-il toujours en progression de vitesse?

Avez-vous essayé de mettre en marche avec une consigne assez basse, qui limiterait l'accélération du compresseur?

Normalement, en coupant au disjoncteur, la haute tension (350 VDC) tombe à 0 en quelques dizaines de secondes. D'ailleurs vous pouvez la mesurer entre + et - (sous tension), puis voir sa descente une fois le courant coupé.

Bonjour.

J'imagine que durant les 20 mn le compresseur ne tourne pas?... confirmez.

Voir ci-dessous les explications Sanyo. Les enroulements de compresseur font de l'ordre de l'ohm et doivent être rigoureusement identiques, soigner les contacts (résistances parasites).

Pour vérifier le circuit qui alimente le compresseur, utiliser un multimètre en mode "test de diode". Compresseur débranché, mettre le fil noir sur le + et le rouge sur U/V/W successivement. Puis le fil rouge sur le - et le noir sur U/V/W successivement. Les 6 valeurs doivent être voisines (500 à 700).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous n'avez pas l'option résistances d'appoint/de secours? L'internaute de la question 4289 :
Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne avait cette possibilité, qui lui a bien servi durant ses investigations...

Pour certains matériels, le bouton marche forcée n'agit que pendant un temps réduit (30 minutes, par ex). Pour le vôtre, j'ignore si c'est possible et pour combien de temps.

Bonjour.

Impressionnant rapport de panne et d'activités!! En plus vous êtes allé piocher dans le forum tout ce qui pouvait traiter de votre sujet, et c'est parfait! Si tout le monde était aussi autonome que vous...

Votre carte est exactement celle de la question 4289, sur laquelle un condensateur était HS, puis un autre d'après ce qu'avait trouvé l'internaute. Vous dites que le 2200µ 25V est OK. Sur quoi vous basez-vous pour dire cela? Pour celui de la 4289, il faisait la bonne valeur au capacimètre, mais sa résistance série, pas forcément détectée par un capacimètre, était dans les choux et expliquait la panne.

Si vous avez un condo disponible d'au moins 1000µ, mettez le en // sur le 2200 et voyez si ça n'améliore pas les choses. Sinon, changez les tous, comme l'a fait l'internaute en fin de sujet.

Pour la partie alim TC, voyez si en sortie du pont redresseur vous avez en DC 1.4 fois la tension AC en entrée. Pour 21 VAC, vous devriez avoir environ 29 VDC en sortie.

Cordialement, Dom. (j'étais absent ce WE)

Bonjour.

Vos UI n'émettent pas un bip à chaque ordre reçu ? Si c'est bien le cas, alors il faut soit insister pour que le bip se fasse entendre, soit rapprocher la TC de l'UI, soit lui changer ses piles...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

32° n'est pas spécialement élevé. A cet endroit, et dans certaines circonstances, la température peut monter à 55°, voire même 60°.

Comme on dit chez Peugeot, jamais 203! Encore une sonde (HS) qui dit à l'UE "c'est bon, coupe le gaz j'ai assez chaud". L'UE obéit, et du coup l'échangeur de l'UI et ses sondes voient leur température chuter... le défaut disparaît avec cette chute, et ça re-chauffe.

Bonjour.

Sur les 2 fils qui arrivent à votre TC, il faut lire au moins 15V DC, voire 20 ou 24. Si vous lisez beaucoup moins, la carte qui alimente la TC ne fournit plus la tension nécessaire.

Cf question 5061 (autre marque, mais fonctionnement à priori du même style).

Cordialement, Dom.