Je ne vous ai pas dit que la V4V était HS, je vous ai juste expliqué que la coupure brusque de son excitation générait votre bruit, que je crois donc normal. Une V4V non excitée repasse en mode froid.

Si vous mettez 2 résistances en // comme je le suggère, elles vont se partager le courant, donc 4 A dans chaque, ce qui fera 32 W. Devrait tenir une paire de minutes au moins. Mais peut-être le courant va monter à 10 A, du coup, donc 5 A dans chaque. A voir.

Hi!

Diable, vous êtes réactif! Intéressant de "travailler" avec vous! :-)

Il est plus que clair que quelque chose tourne dans le compresseur. Reste à savoir si, hormis le problème de courant, il est fonctionnel, autrement dit s'il comprime bien le gaz. Je pense que oui, car le bruit que vous entendez à la fin est très probablement dû au relâchement de la vanne 4 voies, puisqu'elle est commandée par un électro-aimant. Et ce bruit n'arrive que lorsqu'il y a une différence de pression HP/BP. J'imagine que un ou plusieurs gros tuyaux devaient commencer à chauffer en sortie d'UE. Si vous n'avez pas l'info, refaites l'essai, c'est une info importante.

Par contre, si vous refaites la manip en mode froid, la V4V ne sera pas excitée et le bruit à la coupure ne devrait pas arriver.

Si vous avez d'autres résistances identiques, doublez les (2 en //), pour les faire chauffer moins et pousser la manip un peu plus loin. Ce qui permettrait de mesurer la tension aux bornes des résistances pour voir si les courants sont identiques sur les 3 phases.

Bonjour.

Sur votre mp3, on n'entend pas le ventilateur. Vous l'avez débranché?

Et le démarrage du compresseur est très bref. C'est vous qui coupez ou c'est la machine qui arrête tout d'elle-même? En tous cas, il n'est pas bloqué.

En l'absence de retour d'info du ventilo, la carte pourrait stopper la montée en puissance du compresseur. Si vous voulez ne pas avoir le bruit de ventilo, alors enlevez l'hélice, mais laissez le moteur branché, il est à priori asservi en vitesse, et sans charge mécanique il ne fera pas beaucoup de bruit.

Si vous voulez simuler un compresseur moins gourmand en courant, vous pouvez essayer de mettre une résistance en série sur chaque phase, mais pas très élevée, peut-être 2.2 ohms 10 W, et encore il ne faudra laisser le compresseur monter trop haut dans les tours, les résistances risquent de cramer. Juste pour un essai de quelques dizaines de secondes, donc.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si le DJ qui a sauté est différentiel, alors il peut y avoir une fuite entre les enroulements du compresseur et sa carcasse, qui est à la terre. Compresseur débranché, mesurez la résistance entre une des bornes du compresseur et la terre. Normalement c'est l'infini (plus de 2 MegOhms). Si quelques kOhms, voire moins, alors effectivement le compresseur a un défaut d'isolement.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si on fait la moyenne des deltas des 10 mesures des minutes 10 à 60, on obtient 2.37° pour la cuisine et 2.75° pour la SAM. Avec ces résultats sans correction, la SAM prélèverait donc plus d'énergie de l'air extérieur, ce qui serait cohérent avec son meilleur rendement.

Mais nul doute que la progression de la température extérieure s'est faite régulièrement et sans a-coup, ce qui est reflété par la ligne 12, température arrière de SàM. Or la ligne 5 pour la cuisine est plus chaotique, je pense que c'est dû à la difficulté de positionner la sonde de manière constante. Car les 2 températures arrières devraient être égales. En fait si on trace les 4 courbes en fonction du temps, il y a des irrégularités qui indiquent une certaine imprécision des mesures. Ce n'est pas une critique, je suis conscient que chercher des différences d'une fraction de degré n'est pas un exercice évident. En conclusion, je dirais... qu'il est difficile de conclure!

Cordialement, Dom.

Michel :

Aïe, le givre vient mettre la pagaille, car il réduit notablement le débit d'air UE, et donc agit sur les mesures. Il faudrait refaire les mesures quand la température extérieure sera d'au moins 5/6°.

Les dégivrages des 2 UE n'ont pas à être synchrones, mais il est probable que s'il y a excès de gaz cela agisse sur la régulation. J'imagine qu'après votre post il s'est finalement produit sur l'UE cuisine.

En tous cas, vu la précision attendue des résultats, il ne faut utiliser qu'un seul thermo, celui avec la résolution de 0.1°. Le balader de l'arrière à l'avant ne devrait pas vraiment être un problème (la position à l'arrière n'est pas critique), puis faire la même chose sur l'autre UE.

En tous cas, vos "Chaussons" sont bien uniformément blanchis, les 4 capillaires sont fonctionnels.

"mais c'est aussi une augmentation normale de la pression BP due au fait que la HP est haute."

... En mode chaud, un échangeur d'UE à 11/12° alors qu'il fait 8.5° dehors est une chose normale, donc? Va falloir que je passe un savon à vos profs...

Le thermomètre dérive, point barre. Seules les mesures à 5 et 10 mn sont bonnes.

Bonjour.

Michel : comme je le disais au post 25, veillez à mettre la sonde du thermomètre EXACTEMENT au même endroit de la sortie d'air des UE (+/- 1 cm). Car la température n'est pas uniforme sur toute la surface de sortie de l'air (en tous cas chez moi)! Comme on cherche une différence d'une fraction de degré, c'est très important.

Cordialement, Dom.

Pour ces mesures, il faut remettre les 2 machines en marche comme les autres fois, puisque le but est de comparer avec précision la température de l'air éjecté des 2 UE. Et évidemment avec des conditions de fonctionnement identiques. Mais 20 minutes suffiront, inutile de pousser jusqu'à une heure. Les températures in/out au niveau des UI seront intéressantes à avoir aussi, mais si logistiquement c'est compliqué (non proximité UI/UE), laissez tomber.

Bonjour.

Vous pouvez souder des petits fils si vous voulez, mais si la carte vous présente sa face soudures, vous pouvez mettre un carton dessus, que vous aurez évidé d'un trou carré correspondant à la zone intéressante. Cela vous permettra de faire les mesures l'esprit plus tranquille, avec moins de chances de faire un court-circuit.

La bobine est probablement celle qui est utilisée par le circuit PFC (disons l'IGBT). Une cosse trop lâche dessus pourrait expliquer votre panne initiale.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A nouveau joli rapport de manip, mais avec 2 bémols.

1/ Votre thermo IR dérive : la température de l'échangeur ne fait que monter, de 7 degrés en 1 heure, parce que le thermo se refroidit peu à peu, sachant qu'il venait d'une pièce chauffée. J'ai le même problème avec le mien, il est exact si son corps est à 20°. Si je fais des mesures en extérieur, je dois le remettre au chaud entre 2 mesures. Néanmoins, vos mesures permettent de voir que les 4 quarts horizontaux sont à des températures équivalentes, ce qui à priori élimine l'hypothèse d'un capillaire bouché. Voir question 2717, réponse 15 :
Explications schéma unité extérieure inverter

2/ La manip que je suggérais en extérieur comportait aussi un autre volet, que vous avez oublié, et que je décrivais en fin de post 25 : comparaison des 2 machines, au niveau de l'air sortant, donc à faire à quelques secondes d'intervalle pour minimiser les écarts. Mesurez aussi la température de l'air entrant, pour avoir une vison exacte et instantanée du delta-T. La finalité étant la comparaison des 2 machines.

Cordialement, Dom.

La centrale va en sortie de compresseur.
Les deux autres sont pour la température de l'air entrant et celle de l'échangeur, mais je ne sais pas dans quel ordre...

Je sais bien que c'est un tableau qui ne parle que de la cuisine, je sais lire. Ce qui est curieux (car je suis très déçu de ne pas vous avoir convaincu), c'est qu'avec des mesures uniquement sur la cuisine vous en déduisez que la SàM a trop de gaz... Cette clim (SàM) a pourtant un excellent rendement, et vous voudriez qu'on intervienne dessus pour qu'elle devienne comme la brouette qui chauffe la cuisine?

Concernant vos explications ci-dessus, franchement, je reste sur ma faim. Les lignes "En V3/En V4" ne sont pas une pensée ou un raisonnement mais juste une lecture des résultats, et la phrase suivante n'est pas argumentée non plus.

Je préfère (la forme de) mes explications au début du post 22, pré-annoncées au post 16. Sauf que je voyais un excès de gaz justement dans la cuisine et pas dans la SàM. Mon idée derrière la manip que je proposais était qu'en ventilant plus violemment on diminuait la quantité de fluide qui ne changeait pas de phase, donc on améliorait le COP. Au vu des résultats, la diminution de 10% de la conso ne me semblait pas assez marquée, mais c'est peut-être une erreur d'appréciation, car la "prédiction" du post 16 semblait justement se réaliser. On pourrait d'ailleurs imaginer qu'en usine cette clim ait reçu, à cause d'une pause repas, 2 charges de gaz, une avant et une après (ou un changement d'équipe)... Dans ce cas, il faudrait amener de l'air très froid au dessus de l'UI pour condenser tout ce gaz.

Bonjour.

En fait les sorties de la carte IPM sont aussi des entrées de contrôle. Car le compresseur est selfique, donc quand une impulsion appliquée à l'enroulement se termine, le courant dans l'enroulement ne s'annule pas tout de suite, et la carte (qui lit en permanence les tensions présentes sur U/V/W) se rend compte si le compresseur tourne mal, voire est bloqué. Avec des lampes vous n'avez pas cette composante selfique, et le comportement de la carte n'est pas le même...

Et pour votre neutre à 73V, la source du problème a été identifiée?

Cordialement, Dom.

@Jima :

Je constate que vos soupçons semblent maintenant se porter sur la clim de cuisine :-) Peut-être que l'électronicien a réussi à convaincre le frigoriste...

Trève de plaisanterie, merci de préciser votre pensée :
1/ qu'est-ce qui, dans le tableau, vous fait dire cela?
2/ de quelle quantité estimez vous l'excès (soit en grammes, soit en %age)?

Cordialement, Dom.

Sur une Carrera inverter de 3.5 kW, j'avais fait des mesures de sondes dans le passé. Si votre machine a la même carte principale, voici comment les mesurer : sur le connecteur femelle X211, débranchez le câble, et latéralement sur le connecteur mâle que vous venez de retirer, vous avez accès aux 6 fils par des petits trous rectangulaires. A 0 degré, les 2 fils du fond donnent 12.8 kOhms, les 2 centraux 168 kOhms, les 2 vers vous 13.4 kOhms (les sondes 1 et 3 sont identiques). A 5 ou 10°, les valeurs seront 20 ou 50% plus faibles.

Joli travail d'analyse de doc! Je n'aurais jamais pu vous trouver cette hypothèse.

Attention quand même, la résistance des enroulements n'intervient pas beaucoup dans le courant consommé, car ils ont surtout une inductance, en plus de la fcem (force contre-électromotrice) du moteur quand il tourne. S'il n'y avait que la résistance, 100 V sur 0.4 ohms donneraient 250A... Les tensions appliquées aux enroulements sont en fait des impulsions qui n'ont que 2 niveaux possibles, 0 et 350V, à plusieurs kHz. Les enroulements ne sont sensibles qu'à la valeur moyenne de ces signaux. En revanche, il est possible qu'entre les 2 révisions leur inductance ait changé, avec des conséquences sur le courant, comme vous le pressentez.

Il faudrait que vous trouviez le composant qui renseigne la gestion sur le courant (résistance de très faible valeur (peut-être RS3//RS4), transfo de courant...), puis que vous le modifiez pour le rendre 30% moins sensible.

Étrange que l'UI brasse de l'air froid en mode chauffage. Normalement, la turbine démarre quand le gaz commence à être chaud.

Tapez "mitsubishi ob377" dans un moteur, vous trouverez le manuel de votre machine. Les 6 flashes de l'UI n'amènent malheureusement rien...

Pour les enroulements, re-mesurez les avec une précision de 0.1 ohm. Si des spires sont en court-circuit, cas qui génère un courant prohibitif, les 3 valeurs seront légèrement différentes. Soignez les contacts pour éliminer les éventuelles résistances de contact.

Bonjour.

2 flashes LED1 (rouge) alors que l'UE ne tourne pas : cas non documenté!
2 flashes LED1 alors que l'UE tourne (peut-on considérer que c'est votre cas??) : courant prohibitif, à priori dans l'IPM, pouvant être dû à un compresseur bloqué. Il se peut que le ventilo démarre 30 s avant le compresseur, et que la détection du blocage se fasse à ce moment.

Pour avoir plus d'info, y a-t-il des clignotements sur les UI?

Ah Jima, toujours égal à vous-même!!

Dans le cas qui nous occupe, JE ME FICHE COMPLETEMENT de la vitesse du compresseur, il vit sa vie avec son IPM et sa carte de gestion. Ce que je regarde, ce sont des faits. Dans le rapport de manip du post 10, Michel a forcé la vitesse de soufflage à la valeur V3. Qu'il me corrige si je me trompe, mais pour moi la vitesse de soufflage était identique sur les 2 UI pendant les relevés, au moins les 20 premières minutes. La puissance dégagée par les UI est donc la formule que je cite en réponse 35. Maintenant si vous n'avez toujours pas intégré (pour reprendre votre formule) qu'il est étrange de donner moins de puissance avec 2 fois plus d'énergie EDF, alors il y a un comme un problème chez vous.

Et quand bien même une hypothétique protection moteur aurait mis son grain de sel dans les manips, les relevés montrent que ce n'est pas possible. Je vais dans votre sens et suppose que le compresseur de SAM tourne 2 fois moins vite, ce qui le fait consommer 2 fois moins ;
Cas 1/ Simultanément, la gestion demande à l'UI de tourner 2 fois moins vite. Dans ce cas, le Delta T est conservé. Oui, mais cela revient à passer de High à Low, et Michel n'étant pas sourd, cette baisse de vitesse de soufflage ne peut lui avoir échappé. De toutes façons, il est peu probable que dans une gestion d'alerte la carte ne fasse pas tout pour évacuer un maximum de chaleur.
Cas 2/ La vitesse de l'UI reste constante, dans ce cas le COP est multiplié par 2... Peu probable aussi.

30g de gaz expliquerait une telle différence de comportement?... Vous vous enfoncez! :-(

Michel, merci de confirmer ou non la stabilité (effective) de V3 durant vos manips.

Cordialement, Dom.

Non, d'ailleurs pour des longueurs inférieures à 7m, je n'ai pas connaissance qu'on enlève du gaz.

En revanche si l'UE de cuisine est arrivée d'usine avec un gros excès de fluide, ça pourrait expliquer, mais c'est quand même peu probable.

N'oubliez pas quand même de guetter la naissance du givre sur les UE. A ce moment, et pour moi, c'est l'hypothèse la plus intéressante (à savoir 1 des 4 capillaires bouchés).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

1150g, pas 115! (voir post 34)

50° : normalement, vous pouvez laisser la main dessus (est-ce le cas?), personnellement je résiste à 55°.

Vous pouvez vous rabattre sur le gros tuyau de sortie de l'UE, sa température sera quelques degrés au dessous de la sortie de compresseur, mais ça donnera une bonne idée. Quel type de thermomètre avez-vous?

Quand une UE givre sur sa partie basse, c'est souvent lié à un manque de gaz. Quand la charge est normale, la prise en givre est uniforme.

Jima, vous nous faites (encore) du Jima!

Vu que vous êtes un cador en mécanique auto, vous avez donc 2 voitures identiques qui consomment 5 litres pour l'une et 10 litres pour l'autre. Vous nous dites avec aplomb que la voiture à problème est celle qui consomme 5 litres. NON, c'est la clim de cuisine qui débloque, elle fournit moins de chaleur que l'autre (débit en m3 par heure multiplié par le delta T multiplié par une constante dont je vous laisse donner l'unité) pour presque 2 fois plus de watts tirés au compteur.

Les températures de Michel sont celles de l'air. Celles du gaz sont inaccessibles à M. Toulemonde. Imaginez une UI avec un débit de gaz monstrueux, qui circule dans l'UI avec une vitesse phénoménale, eh bien le gaz va perdre 1 ou 2 degrés, pas plus. Et rester en gaz, d'ailleurs, ce qui donnera un COP désastreux vu qu'il n'y aura pas eu de changement de phase dans l'UI. Par contre l'air sera réchauffé d'une trentaine de degrés, voire plus.

Sinon, vous avez raison, je n'ai pas mis le bon doc en lien, erreur d'inattention! :-)

Bonjour.

Comme vous voudrez, mais c'est un peu dommage, au final il n'y a peut-être qu'une sonde douteuse dans l'UI. Cela dit, après 19 ans, vous irez à l'enterrement sans trop pleurer! Quoique... on finit par s'attacher à ces bébêtes...

Merci pour le mot sympa. Les aidants des forums Brico sont là pour ça. D'ailleurs ils s'apprennent aussi des choses les uns aux autres!...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Jima : j'avais oublié de répondre à vos vœux (ainsi qu'à PL d'ailleurs!) ; bonne année à vous deux aussi, même si on est en février!

Pour le manuel, le mieux est que vous l'ayez. ** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Peu importe les emplacements, présence de VMC, escalier, véranda ou autre. Ce qui compte, c'est le delta de températures reprise/soufflage. La page 2 du xlsx de la réponse 10 est parlante : la colonne 20 mn montre que la SAM donne 29° de delta contre 27 pour la CUI, tout en consommant beaucoup moins. Il y a bel et bien quelque chose d'anormal dans la machine CUI.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Souvent une manque de communication est dû au fait que l'alimentation basse tension dans l'unité extérieure ne fonctionne plus. Après, les causes varient, mais c'est souvent un élément qui s'est mis en court-circuit.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

2 clignotements verts, donc code 02, signifient pb de sonde d'entrée échangeur de l'UI. Décidément, c'est une manie chez cette clim...

412V ne sont pas forcément un défaut, c'est un peu au delà des 370 que je prévoyais, mais pourquoi pas. En tous cas l'IGBT semblait travailler, à priori correctement.

Vous dites "coupure au disjoncteur." C'est le disjoncteur qui saute ou c'est vous qui l'avez coupé? Et vous l'avez remis combien de temps après? Si c'est quelques secondes après, ben il ne fallait pas, parce que l'alim BT fait toujours coller le relais de puissance, mais les condos restent partiellement chargés, et quand vous remettez le jus, l'appel de courant pour recharger les condos fait dégager l'IGBT, problème bien connu chez Sanyo, qui est très sensible aux micro-coupures pour cette raison quand la clim tourne.

Peut-être que la clim ne démarrait pas pour une histoire de sonde, mais votre éventuelle coupure/remise du jus a claqué l'IGBT à nouveau... Levez le doute en expliquant pour le disjoncteur.

Quand le gaz commence à se faire rare dans la clim, sa température augmente. Essayez de mesurer la température en sortie de compresseur, si elle monte très vite (80°, peut-être plus), alors ça pourrait corréler avec vos traces de gras. Il a pu y avoir une fuite, mais maintenant que la pression a diminué, elle a pu se calmer un peu.

Bonjour.

Attention, parfois on se prend la tête à cause du vocabulaire. Qu'est-ce que vous appelez compresseur? Dans l'UE (que certains appellent compresseur!) il y a 2 éléments qui génèrent du bruit : le ventilateur (beaucoup) et le (vrai) compresseur (peu). Vous pouvez très bien croire que le groupe s'arrête, alors qu'en fait le compresseur continue de tourner. Ce qui est le cas pendant un dégivrage. Maintenant, que le dégivrage soit justifié ou non, c'est un autre point. Confirmez ou corrigez vos dires en tenant compte de cela.

Votre groupe est inverter ou tout-ou-rien?

Bonjour.

"Rien ne se passe". J'espère que vous avez attendu au moins 3 mn. Beaucoup de machines ont une tempo de 3mn avant de lancer le compresseur après une remise du jus.

Il se peut que le PFC "booste" la haute tension, dans ce cas elle doit monter 30 à 50V plus haut que vos 327V, qui correspondent à un secteur redressé avec condos fonctionnels mais sans boost. La machine pourrait détecter cette HT trop faible et interdire le lancement.

Il faudrait donc remettre un IGBT bon pour rétablir le PFC, et voir ce que ça donne...

Au fait, qu'est-ce qui a changé au niveau des cartes entre vos réponses 21 et 35, pour expliquer la disparition du scintillement?

Bonjour à tous.

Je suis intervenu récemment chez quelqu'un de ma famille dont la clim TOR prenait en glace au dessous de +3°. Au dessus, la clim chauffait parfaitement, aussi bien que lors de son installation (6 ans) et n'était donc pas sous-dimensionnée. Pour cette machine, la V4V était bloquée en chaud. Quand je déconnectais son électro-aimant en fonctionnement (hors dégivrage), il se produisait bien le "ploc" dû au relâchement du noyau magnétique mobile, mais absolument pas le pschhhhhhit dû à l'inversion du sens du gaz. J'ai eu beau taper dessus avec toutes les orientation possibles, pas d'inversion du gaz, le gros tuyau restant chaud (enfin, tiède!).

Le problème avec ces machines assez simples, c'est qu'une fois qu'un dégivrage n'a pas eu lieu, la machine ne va plus en faire, car elle se base sur la température la plus haute atteinte après le dégivrage pour déclencher un nouveau dégivrage. Pour fixer les idées :

1/ La température de l'air chaud est à son maximum 15 mn après un dégivrage : par ex 44 degrés, puis décroît lentement. Il fait 0° dehors.
2/ Le prochain dégivrage se déclenche quand l'air chaud est descendu à 32 degrés.
3a/ V4V OK : 10 mn après, le givre a fondu et on repart au point 1/
3b/ V4V HS : 10 mn après, le givre est resté et est même descendu à -20/-25 (l'hélice ne tournant plus)
4b/ A la reprise de la "chauffe", l'hélice tourne à nouveau, l'échangeur remonte un peu en température, mais le gaz en entrée de compresseur restera beaucoup trop froid. Conséquence, il n'y a pas vraiment de remontée de la température de l'air chaud, et son maximum sera en fait au début de la reprise de la "chauffe", soit 29 ou 30°. Et la régulation va attendre que la température de l'air descende à 30 MOINS 12 soit 18° pour lancer un nouveau dégivrage, ce qui n'arrivera jamais, car le compresseur va quand même fournir un peu de chaleur au gaz. A ce point le COP de l'installation est inférieur à 1! Mieux vaut utiliser un grille-pain...

Voilà, comme quoi une V4V bloquée peut provoquer AUSSI une prise en glace. C'est du vécu!

Je suggère à l'internaute de débrancher un des 2 fils qui mènent à la V4V et d'écouter ce qui se passe (voir mon 1er paragraphe).

Cordialement, Dom.

Je ne peux malheureusement répondre à aucune de vos questions. Peut-être d'autres intervenants...

Lors d'un dégivrage, la ventilation intérieure s'arrête, et on envoie non pas de l'air chaud mais du gaz chaud DANS l'échangeur extérieur. Normalement les UI le montrent, soit par un clignotement de LED, soit en affichant "dF" (DeFrost), soit autre chose... Le fait que la ventilation intérieure s'arrête évite aux résidents d'avoir un flux d'air glacé sur la tête. En fin de dégivrage, l'échangeur de l'UI peut descendre à -20°.

"La D909 j'ai bien 0.506v dans un sens et 0v dans l'autre sens en mode test diode". Non, dans l'autre sens vous avez "1___", pas "0"

D910 a des composants en // sur elle, entre autres R919. D103 et 102 ont des bobines de relais en // sur elles. Pour que vos mesures soient valides, il faut dessouder une patte de chaque diode. Mais c'est inutile pour D909, de par la présence du circuit ouvert qu'est la résistance R917.

Mais ne vous tracassez pas, les dégâts sont cantonnés à ce dont on a déjà parlé.

Bonjour.

"SM 1350 avec 1 pic à 1980 et CUI 710 avec 1 pic à 900"... je pense que vous avez inversé CUI et SM.

Dommage pour les échangeurs, ça aurait tout expliqué. A moins que le fait de demander 31° mette l'échangeur à un tel niveau de froid que tout finit par prendre en givre. Eventuellement, re-demandez 31, mais surveillez en permanence l'arrivée du givre, pour voir si au début il n'y aurait pas une bande qui givre moins que les autres (vous avez en fait 4 "sous-échangeurs" dans votre échangeur, disposés en 4 bandes horizontales).

Comme vous avez un thermomètre précis qui permet de mesurer l'air rejeté par les UE, alors remettez les 2 à fond et mesurez les 2 températures. Je ne serais pas étonné que celle à problème rejette de l'air moins froid que l'autre. Comme on cherche des dixièmes de °C, veillez à mettre le thermomètre exactement au même endroit pour les 2 UE.

Cordialement, Dom.

Bonjour Michel.

Alors la manip V3/V4 montre qu'une quantité de chaleur à peu près constante est donnée pour les 2 vitesses, 516 et 672 m3/h respectivement. La V4 débite 1.3 fois plus que la V3, mais le delta T divisé par à peu près 1.30 (22 au lieu de 28). La conso devrait être égale dans les 2 cas, or elle a tendance à baisser, mais pas assez pour valider mon hypothèse, me semble-t-il.

J'ai une autre piste qui m'est venue à l'esprit. Avez-vous déjà vu la manière dont vos 2 UE givrent par temps froid et humide? Si oui, est-ce que les échangeurs givrent uniformément sur toute la hauteur? Pour celle qui consomme peu, c'est sûr. Pour celle qui nous occupe, cela mériterait d'être vérifié. Car si une partie de l'échangeur est inopérante, alors le compresseur va consommer plus pour compenser l'apport moindre en calories extérieures.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Plusieurs possibilités:
1/ la vanne 4 voies ne fonctionne plus (elle inverse le sens du gaz pour dégivrer), ou son électro-aimant n'est plus commandé (relais sur carte HS, par ex)
2/ le ventilateur extérieur ne tourne plus (il n'y aurait pas un rapport avec votre recherche d'hélice?...)
3/ une sonde est décalée ou ne fonctionne plus
4/ la carte de gestion a un problème
J'en oublie peut-être...

Est-ce que la clim fait des cycles de dégivrages de temps en temps? (elle doit afficher 'dF' pendant ces cycles).

Tout dépend de ce que vous appelez moteur. Certaines personnes vont désigner ainsi l'unité extérieure, d'autres le compresseur, d'autres le ventilateur. Disons qu'il est probable que le défaut se trouve dans l'unité extérieure. Essayez de voir ce qui fait clic. Des photos ne seraient peut-être pas inutiles.

Bonjour.

Il ne semble pas inutile de "concurrencer" le diag de la personne qui est intervenue. Quels sont les symptômes que vous observez, tant sur les UI (unités intérieures) que sur l'UE. Et aussi DANS l'UE, il y a sur certaines cartes des LEDs qui donnent au final un code erreur. Donnez aussi le modèle de l'UE, les 3 plus hauts sont les UI.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Les 37° (du gaz) déclenchent le moteur de l'unité intérieure, c'est pour éviter les courants d'air froid quand on demande du chaud, et accélérer la montée en température du gaz.

Cordialement, Dom.

Ce n'est pas parce que le circuit imprimé est orange que le régulateur est un SFR...

Regardez dans ce forum les circuits imprimés au voisinage de ce circuit, c'est tout le temps roussi!! Parce que le concepteur s'est planté, il n'a pas mis une pièce assez puissante. A force d'être brûlant, le STRF finit par rendre l'âme.

Pour le tester, il suffit de mettre sous tension et de mesurer les tensions aux secondaires, par ex 12V DC aux bornes de R919, ou 35V aux bornes de R914. L'unité intérieure doit répondre à la télécommande. Mais vous pouvez le remplacer par anticipation, son heure est peut-être proche, ou même est arrivée avec l'incident du ventilateur.

Avez-vous testé celui-ci comme je vous l'ai dit?

Bonjour.

La piste compteur n'est pas stupide, effectivement. Vous pouvez éventuellement vérifier avec le compteur EDF l'exactitude de la mesure, mais il faut tout arrêter dans la maison pour cela, sauf la clim.

Un excès de gaz peut amener à une surconsommation, la grande quantité de gaz arrivant dans l'UI n'étant alors pas intégralement condensée ; le COP diminue, et dans les cas extrêmes peut tomber à 1. Mais ce n'est à priori pas votre cas si personne n'a rajouté de gaz. Cela dit, vous pouvez faire une manip complémentaire : en régime stabilisé 31°/V3, passez en V4. Si la conso diminue, la piste sera à approfondir.

Cordialement, Dom.

STRF6523 : je préconise plutôt le STRF6654, plus puissant, qui chauffera bien moins, déjà utilisé par beaucoup d'internautes avec succès. Dispo chez indipc.fr ou ebay (une des sources est indipc 8.72€). Mais êtes-vous sûr qu'il est mort?

Résistance et 1N4936 (ou 37) : par ex conrad.fr, mais plein d'autres sites pourront vous fournir.

Bonjour.

Depuis qu'elle est chez vous (y compris lors de son installation), est-ce que la clim de la cuisine a reçu un complément de gaz?

Les filtres des 2 UI sont-ils nettoyés au même moment et ceux de la cuisine sont-ils propres actuellement?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous n'avez pas mis le suffixe, très important car les schémas peuvent différer avec le suffixe. J'ai ceux du RAC50-NH5, du PXB, du FX8, et ils sont différents! En revanche les tailles 50 et 55 ont en général des schémas identiques.

Bref, sur le NH5, R917 fait 3.3 ohms 1 W. Elle est reliée à D909 (et non 910) pour faire le 15V du ventilo.

Mesurez quand même la résistance vue en entrée de ventilo sur son 15V. Autrement dit entre 4 et 5 sur le câble présentant 5 fils : 1--4567, 4 étant le 0V. Parce qu'en général quand votre résistance brûle, c'est parce que le ventilo est fichu...

Attention, ne jamais connecter ou enlever le câble du ventilo avec la machine sous tension, mort quasi assurée du ventilo... et quand il est neuf... disons que ça énerve! :-(

Patrice, qui gère le forum, m'a envoyé le film via un autre site de transfert, je l'ai bien reçu, mais quand je le lis avec VLC, il est saccadé et inexploitable. J'ai déjà eu le cas avec d'autres vidéos, vous n'y êtes pour rien.

P/N Phase/Neutre, effectivement la coïncidence est amusante, vous êtes donc pardonné. :-)

Pour l'IGBT, sans la patte centrale, mais si le compresseur démarre, coupez 30 s plus tard au disjoncteur.

Photo orange : OUI. Photo verte : NON, c'est le connecteur du compresseur.

Code 7 : quel est le libellé du défaut? "mode chaud froid simultané" ne s'applique qu'aux multisplits, et votre machine est un monosplit, sauf erreur.

Même en attendant 5 mn, l'écran reste désespérément bleu... Mon navigateur n'est sans doute pas compatible.

En post 25, je vous demandais des mesures SUR LA HAUTE TENSION CONTINUE, pas sur l'entrée AC dont je n'ai que faire!!! Sur cette carte, il y a des marquages explicites P et N. Vous m'avez induit en erreur avec vos mesures. Et je le rappelle, ces mesures sont à faire en DC, en Volts continus! Vous pouvez éventuellement contacter la haute tension sur le connecteur blanc en bas à droite de la photo du milieu ci-dessus.

Bonjour.

Le film... ben votre lien mène à une page d'accueil du site, sans plus.

Les tensions que vous documentez sont prises où, et sont en AC ou en DC? Comme dit plus haut, 237V DC dénotent un problème si c'est bien la HT DC. La grosse diode est-elle toujours bonne?

Les condos sont bons. Mais sont-ils utilisés par la machine dans l'état actuel de son câblage?...

Pouvez-vous faire une photo de la carte mère sans les câbles, et une de sa face arrière?

Cordialement, Dom.