Bonjour.

L'obstruction de quelques capillaires nous a longtemps tenu en haleine dans la question 2717, posts 13 et au delà. Si vous voulez lire la question jusqu'au bout, prévoyez un week-end complet... Dans votre cas, l'aspect est différent, on dirait que chaque bande présente un dégradé de givre, donc de température, ce qui dénoterait un passage insuffisant de gaz généralisé et non limité à une partie des capillaires. Peut-être un manque de gaz, comme évoqué par PL. Peut-être aussi un problème de V4V, comme vous le mentionnez.

Pour tester l'aspect gaz, vous pouvez mettre un split en demande à fond (consigne et ventilation) et mesurer la température de soufflage après 15 mn. Devrait monter à au moins 55 voire 60°. Répéter avec tous les splits en demande max.

Bonjour.

La fonte du givre est due classiquement à 2 choses :
1/ le fluide chaud des UI qui part dans l'échangeur de l'UE, et
2/ le compresseur qui produit du chaud, lui aussi envoyé dans cet échangeur.

Or chez vous, durant un dégivrage "anormal", il semblerait que ce soit uniquement le chaud des UI qui opère le dégivrage, car on voit le givre fondre lentement vers la gauche, et arrivé à une certaine distance... ben il n'y a plus de chaud disponible et la fonte cesse de progresser, alors que le compresseur tourne toujours, mais à basse vitesse. Peut-être qu'à basse vitesse le compresseur ne comprime plus grand chose...

Oui, votre machine a un problème, la V4V n'a pas à se désactiver de la sorte. En chaud, son électroaimant reçoit normalement du 230V via un relais ; en froid, le relais s'ouvre et le 230 est coupé. Si vous avez un mauvais contact (cosse, fil, relais, connecteur...), alors elle va passer en froid de manière intempestive.

Sur la 2ème vidéo, on voit en haut de l'échangeur une sonde qui sort des ailettes. Il se peut que ce soit la sonde qui prend la température de l'air extérieur entrant, mais peut-être que c'est celle du dégivrage et qu'elle a été bougée.
A-t-elle toujours été dans cette position ?

Bonjour.

Une ou plusieurs photos de votre alim de sorte qu'on voie bien sa plaque signalétique?
Avez-vous testé la polarité de sa sortie (post 5)? Et testé la valeur de sa tension?
Avez-vous connecté les fils + et - strictement comme indiqué en post 3?
Vous parlez d'UE, mais la carte va dans une UI, non?

Bonjour.

Quand vous voulez climatiser avec une consigne assez basse, la puissance devient un paramètre critique. Si vous voulez refroidir une pièce avec une consigne de 10° (je sais, ce n'est pas votre cas), un appareil de 500 W va expulser de l'air à 5/6°, alors qu'un appareil de 2000 W va expulser de l'air bien plus froid. Et dans ce dernier cas, l'échangeur va prendre en glace, comme le dit PL.

Mais si vous vous limitez à 15°, un peu comme le caviste de l'autre question, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas aussi pour vous. Mais ne prenez pas le modèle le plus puissant...

Dernier point, les appareils de 500 W sont certainement des tout-ou-rien, alors que les 2800 W seront plutôt des inverter, donc tourneront à puissance réduite en régime de croisière.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'espère que ce sont bel et bien des 0.2 ohm, ça vaudrait le coup de les vérifier. Et qu'elles sont suffisamment grosses pour encaisser les courants (plusieurs ampères), autrement elles auraient pu claquer instantanément (d'où l'intérêt de les vérifier). Si vous avez fait la manip avec le compresseur du post 5, alors enlevez les résistances sur 2 phases et mettez les en // avec celle qui reste. Qui va au final faire 0.066 ohm. Là, ça devrait marcher à coup sûr.

Bonjour.

Voir question 3337 : Baisse de T° de consigne PAC Daikin

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous n'auriez pas une VMC avec 2 vitesses, auquel cas elle pourrait être sur la vitesse max?

Sinon, il faut sous-alimenter le moteur, transfo ou résistance série... De plus, une VMC forte est un gouffre à énergie, vous extrayez beaucoup d'air chaud pour le remplacer par du froid, au moins en hiver.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous voulez dire qu'une pale de l'hélice du groupe extérieur est cassée? Si c'est cela, les hélices sont souvent voisines voire compatibles d'une marque à l'autre. C'est le type même de panne bénigne facilement réparable. Démontez la et amenez la chez un frigoriste, il devrait vous dépanner.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Comme quoi il ne faut jamais prendre de café ; en plus ça peut donner des brûlures d'estomac... :-)

Mesurez à nouveau les résistances changées, c'est peut-être elles qui ont généré l'odeur. C'est comme pour les fusibles, beaucoup de gens croient qu'en en mettant un neuf sur leur machine en panne, celle-ci va repartir. Avez-vous une idée du rôle de ces résistances?

Pour le plastique, il faudrait préchauffer au four la carte à 70° pour le ramollir, ou utiliser un sèche cheveux dont on aura réduit partiellement l'arrivée d'air pour monter en température.

Le fait que vous arriviez à la puissance max est un grand pas en avant, essai à transformer... En revanche, je ne peux absolument pas vous aider pour les codes erreur...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour trouver le manuel (50 Mo), tapez "Samsung AQV12PWAX pdf" dans un moteur (très élaboré comme recherche!), il est disponible chez Manualslib. Selon la page 66, ce serait un "DC link voltage error" OU "overvoltage protection error". Dans les pages précédentes, il y a quelques détails sur cette panne... A vous de jouer.

PL : ce n'est pas parce qu'une clim n'a pas servi depuis 2 ans qu'elle a perdu son gaz :-)

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Ben les valeurs sont bonnes, comme vous vous en doutiez. Il reste selon moi 2 possibilités. 1/ Des perturbations dues à des appareils utilisant les CPL (courants porteurs de ligne) ; si vous avez de tels appareils chez vous, arrêtez les pour voir. 2/ Le microP a un problème interne, et là c'est le changement de carte obligatoire...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Allez, ça va pour 7 fois! Pour trouver une alim, tapez "alimentation 12v 1a" dans un moteur et vous aurez plein d'offres dont certaines à des prix incroyablement bas.

Cordialement, Dom.

Eh beh, l'incendie dans votre crane a fait de sacrés dégats...

1/ Quand ai-je dit d'enlever le régulateur 5V?
2/ Quand ai-je dit de remplacer le TNY et la NTC?
3/ Quand ai-je dit que l'alim extérieure devait se câbler en lieu et place du transfo jaune?
4/ Je vous ai indiqué précisément où câbler la sortie de l'alim extérieure. Pourquoi modifier mes indications?

L'entrée du transfo jaune travaille à haute fréquence, comme dans toute alim à découpage. L'entrée de votre alim extérieure doit se repiquer à l'entrée 230V AC de la carte et pas ailleurs, là où les soudures sont HS.

En résumé : photo marron, les 4 flèches de gauche, vous enlevez si ça vous chante et vous ne remettez rien. La flèche de droite, oubliez. Photo verte, oubliez, tout est dit ci dessus.

Bonjour.

Peut-être une autre soudure suspecte, que la photo ne permet pas de voir, mais que vous pourrez peut-être identifier avec une loupe puissante (genre compte-fil).

Sur le régulateur 7805, couché au centre de la carte, vous devez avoir 12V entre son radiateur et la broche du haut et 5V entre le radiateur et la broche du bas. Est-ce le cas?

Si vous installez une alim extérieure, vous pouvez enlever tous les composants HS, mais ne les remplacez pas. Toute la partie primaire de l'alim de la carte n'a plus d'utilité avec une alim extérieure, qui va se connecter directement au secondaire. Par contre, ne vous trompez pas de polarité en la connectant sur les repères + et - !...

D'une manière générale, votre position en photo 2 sert pour tester les diodes. L'appareil fournit alors un petit courant et lit la tension aux bornes de la diode, ce sont donc en fait des mV (tension "directe", encore appelée Vf (tension "forward")).

On dirait que vous avez eu des problèmes de contact. Grattez les soudures avec une pointe de couteau pour obtenir des valeurs stables. En BD vous ne pouvez qu'avoir 0, que ce soit en mode "test de diode", ou en mode 200 ohms. Vos 350 sont un pb de contact. Au préalable, mettez en contact les 2 pointes de touche, pour vérifier que vous avez bien 0.

Sinon, pour AC, de 2 choses l'une : ou bien vous avez aussi un pb de contact, ou plus probablement le fil du transfo a fondu, du coup vous ne mesurez rien. Comme dit plus haut, la réparation ne sera pas facile, je préconise dans ce cas d'amener du 12V par une source extérieure. Qu'il faudra amener comme indiqué ci-dessous. Vous trouverez sur le net des petites alims (au moins 2 ou 3W) qui feront le job pour pas cher.

Au fait, votre arrivée 230V semble avoir des soudures HS, je ne serais pas étonné que ce soit la cause de la panne...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Le transformateur ne se teste pas en AB puis CD, mais en BD (primaire) puis AC (secondaire). Les 2 mesures doivent donner moins d'un ohm. Si BD est HS, c'est ennuyeux, le transfo est alors mort. Vous aurez plus vite fait d'ajouter une petite alim extérieure 12V pour réparer, car trouver le bon transfo est très compliqué.

Qu'est-il marqué sur les relais? 12V ou 5V? L'alim n'a à priori qu'un secondaire, et c'est (effectivement) probablement un 12V. Le 5V pour le microP doit être produit par le petit régulateur ic003, entre 2 chimiques.

Le composant bleu 1/2 est un condensateur, c'est marqué : Cxxx. Semble bon. Vérifiez aussi les 2 diodes noires et la zener, toutes proches du transfo.

La résistance noire est effectivement à remplacer, de même que le TNY, même s'il n'est pas explosé. Mais je le répète, si le transfo est HS, mieux vaut remplacer la partie alim par une extérieure.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"Le reste est OK"... sauf qu'à priori vous ne savez pas ce qu'il faut trouver... Qu'ont donné les 2 autres mesures (tout étant câblé normalement, courant coupé)?

Pour faire un essai, vous pouvez remplacer la résistance par une lampe à filament 230V 40 à 100W. Normalement, à la remise sous tension, elle doit s'éclairer un court instant puis un clac de relais doit se faire entendre.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Étrange que vous ayez du 230 AC sur J12. Car le schéma nomme bien les broches P et N, cela voudrait dire qu'il y a une appellation inappropriée sur le schéma, ce qui est évidemment possible.

Le fait qu'il n'y ait rien en sortie d'alim est inquiétant. Pour que l'alim marche, il faut que vous ayez 330V DC sur le gros condo, vérifiez ce point. Si c'est bon, alors coupez le jus et surtout attendez que la tension sur ce condo soit descendue à 15V. Puis court-circuitez le pour le décharger complètement. Mesurez alors la résistance vue entre la broche toute seule du TNY et le + du condo. Ces 2 choses arrivent sur les 2 broches extrêmes du côté primaire du transfo. Normalement vous devez avoir environ 1 ohm. Si l'infini, c'est que le fil du transfo a fondu (aussi) lors de l'incident. Et là c'est plus gênant car le transfo est fait +/- sur mesure pour votre modèle, et en mettre un autre trouvé sur le net est très risqué.

2 solutions alors : débobiner le transfo et le rebobiner à l'identique avec du fil neuf, ou mettre en place une alim classique à 2 secondaires, donnant au final du 5V et du 12V. Le cas échéant, je peux vous pondre un schéma.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si la mauvaise soudure était avérée, alors sa réfection aura pu guérir votre problème; essayez déjà la clim comme ça. Si le défaut persiste, passez aux condensateurs. 1000µ pour E2 sera bien. Placé à cet endroit, plus le condo est de forte valeur mieux c'est.

Bonjour.

Les 2 résistances qui chauffent, c'est normal, elles servent à chuter le secteur pour obtenir une tension assez faible pour faire fonctionner l'optocoupleur IC6, qui sert à piloter le ventilateur via le triac à gauche de R24.

En revanche les 2 soudures marquées d'une croix me semblent HS, mais attention, ça peut être un effet d'optique. Si elles sont effectivement HS (en remuant le composant, vous voyez la queue bouger dans la soudure), alors dessoudez les résistances, grattez les bouts de queues de manière à mettre au jour du métal neuf puis remettez en place. Autrement dit, ne pas juste "refaire" la soudure, ça ne tiendrait pas longtemps.

Si les soudures étaient bonnes, alors procédez au remplacement des condensateurs chimiques, au moins les 2 notés E2, E3 et le gros à proximité.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

C'est le microP de l'UI qui va activer ce qu'il faut pour démarrer la clim (compresseur, ventilateurs, etc). Pour qu'il le fasse, ou bien il en reçoit l'ordre avec des infra-rouges, ce qui est peu probable dans votre cas, soit il le décide tout seul suite à des perturbations électriques ou électro-magnétiques. Les é-m, je n'y crois pas trop, il faudrait que le contenu binaire de la perturbation coïncide avec un ordre bien spécifique, pour l'obtenir accrochez-vous, en revanche je crois beaucoup plus aux perturbations électriques venant de l'alimentation de la carte et qui ferait faire un peu n'importe quoi au microP.

Si en sortie de transfo secteur la ligne 5V est (très) mal filtrée après redressement, cela peut venir d'un condensateur chimique HS. Faites une photo de la carte UI, si possible recto verso, et je vous dirai sur quoi agir.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

En dessous de 75%, ben l'augmentation de courant est normale. Votre compresseur est soit un moteur synchrone, soit quelque chose qui y ressemble. Le triphasé lui impose une donc vitesse de rotation, et le flux de gaz, pour cette vitesse, lui impose de fournir un travail mécanique donné. Par ex 800W. Que l'on peut faire correspondre à 100V/8A (soit 2.66A par phase). Si on ne lui fournit que 80V alors qu'il est obligé de fournir le même travail, il va compenser en consommant plus, donc 80V/10A. Dans le moteur, le rotor va travailler avec un déphasage différent par rapport au champ magnétique tournant, ce qui lui donnera plus de couple, mais modifiera la puissance réactive et la consommation...

Evidemment, à force de baisser la tension, le moteur finit par décrocher et osciller autour d'une position de repos.

Je n'avais pas envisagé 75%. Du coup, il faudrait câbler "mon" transfo en 40-40-115-115, l'assemblage 115-115 donnant environ 75% de la tension d'entrée.

Bonjour.

1/ Êtes-vous la personne qui a posté en janvier 2019?
2/ Pourquoi ne pas tenter une réparation? Budget sans commune mesure...
3/ Je n'ai pas spécialement d'adresses à vous donner. Apparemment la personne en question en avait trouvé une (post 19).

Si le gros tri était du type variac, alors vous avez pu régler à volonté le rapport de transformation et voir le rapport minimum nécessaire pour assurer le fonctionnement du compresseur.

Du coup vous devez avoir toutes les billes pour câbler adéquatement le transfo que je vous mettais en lien. Si vous n'utilisez que les 2 primaires 115V, vous aurez évidemment un rapport 0.5. Si vous insérez UN secondaire de 40V entre les 2 115V, vous aurez 0.57 ou 0.43. Si vous insérez DEUX secondaires, 0.63 ou 0.37. Ca vous fait quand même pas mal de possibilités, ce serait bien le diable qu'une ne fasse pas l'affaire.

Bobiner sur vos noyaux RS est une option, effectivement, mais reste à savoir s'ils sont suffisamment gros pour le job que vous leur destinez. Là je suis un peu limite pour vous guider...

OK, j'ignorais que vous aviez déjà dessoudé une patte. Et vos photos ci-dessus ne permettaient pas de voir si la diode était dessoudée en partie.

Pour la rareté, je vous avais prévenu en post 25! Elle n'est même pas (ou plus) vendue sur la plateforme chinoise Aliexpress, c'est dire!

On peut éventuellement ne plus l'utiliser et mettre sur l'alim du TLP une diode de même fonction mais avec une capacité parasite standarde, dont le rôle serait d'empêcher la ligne 15V de monter trop haut et faire claquer la partie basse tension du ventilateur. En cas de mort de l'IGBT, la sortie du TLP serait probablement détruite, mais lui est facilement trouvable, et à coût modique.

Pour la 110 ohms, bien prendre une 2W. Votre résistance initiale a été volatilisée, du coup un nuage de plasma l'a enveloppée durant la surcharge, laquelle est passée par ce nuage pour la franchir, il n'y avait alors plus de composant résistif pour lui limiter son intensité. Si cet #@&µ!£ de concepteur avait mis d'emblée une 2W, votre diode aurait probablement survécu!

Goude!

Bonjour.

Les transfos avec ferrite, ça existe et c'est même très courant, ce sont les toriques. Ce qui est étrange, c'est que votre gros transfo triphasé ne chauffait pas spécialement, bien que certainement constitué de matériau ferreux classique. Ou alors son carénage vous empêchait de vous rendre compte de sa température. Peut-être que vos 3 transfos étaient plus que saturés avec les courants HF que vous leur forciez (quelques kHz).

Ex de transfo pouvant être utilisé en tant que transfo, comme votre tri :
https://rs-particuliers.com/WebCatalog/Transformateur_torique__Vin_2_x_115V_ac__Vout_2_x_40V_ac__300VA-1176065.aspx

Bonjour.

Votre fusible n'alimente pas, en tous cas directement, le compresseur. Celui-ci demande 5 à 10A typiquement. Pour aider au diagnostic, faites les mesures suivantes en mode ohmmètre, courant coupé :
* aux bornes du composant noir NR63
* aux bornes des résistances R64A et R64B (blanches)
* entre la cosse "3" (sur le relais) et la cosse TAB4

On voir un truc blanc entre les R64. Un débris de ces résistances? Une photo de l'autre face de la carte pourrait aider aussi.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

0.6 Ohm pour la diode, dont une bonne partie pour les câbles, votre diode est en court-circuit.

Dessoudez une patte de la diode et remesurez la. Si elle n'est plus en court-circuit, alors c'est la sortie du TLP qui l'est...

Bonjour.

Décidément, au niveau idées, vous êtes inépuisable! Chapeau!

Effectivement, avec des intensités de sortie vers les 5A, on revient vers des valeurs qui ne mettent pas la carte en alerte. L'idée du (ou des) transfo(s) se tient, avec le bémol que le rapport de transformation est imposé, sans possibilité d'ajustement. D'autre part, trouver un transfo tri de 900W ne sera pas facile et vous coutera au moins 2 bras, presque aussi cher qu'une clim complète. Si j'étais vous, j'essaierai plutôt 3 transfos, toriques ou non, de 300 VA chaque, présentant 2 enroulements de 115V au primaire et par ex 2 x 24V au secondaire, cela vous permettrait d'ajuster assez finement le rapport de transformation avec 1 ou 2 secondaires. Ils seraient montés en autotransfos, donc (4 réglages possibles autres que le 50%).

Vos voltmètres disent n'importe quoi parce que vous les utilisez sur des tensions pour lesquelles ils ne sont pas prévus. N'oubliez pas que l'IPM fournit des tensions "carrées" (ou plutôt rectangulaires), qui n'ont que 2 niveaux possibles : 0 et 330V. Si le voltmètre entre sur une diode et qu'il a une petite capa de filtrage après la diode, il va stocker et afficher la valeur max du signal quelque soit son rapport cyclique. Le compresseur, en revanche, est sensible à la valeur moyenne du signal, et est donc hautement dépendant du rapport cyclique. Pour que vos voltmètres soient utilisables, il faudrait les faire précéder par une cellule RCR en pi, qui coupe à 200 Hz.

Encore bravo pour votre esprit pionnier! Dom.

Bonjour.

Apparemment, le constructeur a recouvert la carte d'un film de matière plastique qui a effectivement chauffé plus que prévu. Normalement, ce genre de traitement est (parfois) réservé aux unités extérieures, plus exposées à l'humidité et la corrosion.

L'IPM occupe la moitié droite de la carte, à l'arrière, et c'est lui qui chauffe. On le refroidit principalement en le vissant sur un support métallique (on voit ses 2 vis), et la carte elle-même peut aussi évacuer une partie des calories. Le film plastique diminue cette contribution.

Dévissez l'IPM et déposez la carte pour voir la qualité de la pâte thermique mise entre l'IPM et le support. Il sera peut-être bon de mettre de la pâte neuve. Enlevez un maximum de film plastique, et enfin changez les 3 condensateurs chimiques du centre, car la chaleur les dégrade. Quand vous les souderez, ne les plaquez pas sur le circuit imprimé, mais laissez 1 cm d'espace pour qu'ils chauffent le moins possible en fonctionnement. Je ne garantis pas que ces 3 mesures résoudront votre problème, mais ça ne peut pas faire de mal.

Le bruit de décompression est dû au fait que l'alerte coupe tout y compris l'excitation de la vanne 4 voies ; ce faisant, le gaz sous pression est aiguillé vers la partie basse pression, et il s'y précipite, d'où ce bruit.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"La carte a chauffé" : qu'est-ce qui vous fait dire ça? Une photo des éventuels endroits suspects ne serait pas inutile.

La carte IPM ne me semble pas HS dans la mesure où la PAC fonctionne correctement jusqu'à vos 85%. Une carte IPM vit ou est morte, mais n'est pas malade.

Vos coupures font plutôt penser à une sonde qui ne fonctionne plus correctement ; ou alors elle fonctionne correctement mais témoigne d'un problème, par exemple un déficit de gaz qui ferait que le fluide de la PAC monte trop haut en température.

Cordialement, Dom.

Je commence à sécher... Voyez tout de même la question 5051 : Problème chauffage sur certains splits Là, c'était 2 sondes d'UI HS, dont une au moins par intermittence (open dépendant de la chaleur). Votre clignotement pourrait correspondre au fait que l'UI détecte une sonde HS... mais pas tout le temps!

Bonjour.

En général, quand la carte de puissance dégage, il y a un fusible qui saute ou au moins un code erreur qui s'affiche. Pareil si le compresseur est bloqué. Il faut trouver le rôle de votre 4ème sonde, c'est peut-être (comme sur certaines marques) un élément qui prévient que le compresseur est en surchauffe. La carte attend alors "qu'il refroidisse". Si le composant est HS, vous pouvez attendre longtemps...

L'électronicien a raison. Mais l'utilité de cet antiparasite est faible, car les 2 résistances noires ont déjà par nature un effet de filtrage. Il faudra d'ailleurs les vérifier, ces résistances.

Je suggère que le gars teste l'alim chez lui en appliquant une forte tension continue sur J12 (au moins 150V, le + est proche du coin) ; il pourra alors vérifier la présence de tensions continues après D120/123. Si OK, alors la PAC va repartir.

Pour la diode CMS HS, il peut la remplacer par une 1N4007 non CMS.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Eh bien le diag est ultra simple : 170 ohms (compresseur débranché) entre les enroulements et la carcasse = le compresseur a un GRAVE défaut d'isolement... Toutes mes condoléances... :-(

Cela dit, vous pouvez faire jouer la garantie si l'appareil a été acheté en août 2018 et qu'il a été monté par un pro agréé.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Patrice, du forum, m'a fait parvenir votre schéma avec sa résolution originale. Vous cherchiez la complication avec J2... non, c'est J12, à côté de la scène de crime. Et le schéma stipule que c'est bien la haute tension qui y arrive à savoir P/N (positif/négatif). Et cette tension est rendue hautement énergétique par les gros condos 400V de l'autre carte. Du coup quand un TNY claque avec ce type de tension, c'est avec fracas.

La HT passe donc par les 2 bobines, puis les 2 résistances noires (sans doute des CTN), puis enfin par la D100 pour au final charger le condo 400V. Le courant de court-circuit a détruit D100, puis comme on pouvait aller jusqu'à vider complètement les gros condos, une des bobines a fini par fondre aussi.

Un TNY peut claquer tout seul, par ex lors d'une brève surtension secteur. Donc il se peut fort bien que tout refonctionne quand vous aurez remplacé le TNY (prenez le 280, ça marchera fort bien), la diode et la double bobine. Si j'étais vous, je la rebobinerais avec du fil adéquat, son rôle n'est pas critique, à la limite vous pourriez même la remplacer par 2 fils (reliez ensemble les 2 soudures proches et reliez ensemble les 2 soudures plus éloignées).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Belles photos. Cela dit, vu que votre circuit imprimé est à double face et que des composants masquent des pistes, il faudrait, pour que je m'y retrouve mieux, que vous fassiez une autre photo de l'autre face, en enlevant la double bobine abîmée et le condensateur 400V à côté. Avec le même cadrage que la 2ème ci-dessus.

Oui, la D100 semble HS. Pour le vérifier, soulevez la d'un côté et remesurez la avec cette extrémité levée. Si pas de changement, elle est bien morte. Oui, la mesure de D120 est perturbée par des composants, mais ce n'est pas grave, vos résultats disent qu'elle est bonne.

Je crois voir que la carte reçoit de la haute tension continue du connecteur avec les 2 fils noirs à proximité. Est-ce bien le cas?

La résine des circuits intégré est ignifuge. Par exemple, impossible d'y entrer la pointe d'un fer à souder. Le bout manquant a été éjecté d'une seule pièce en 1 centième de seconde, pas le temps de brûler.

Bon dimanche, Dom.

.. La photo 3 montre en fait que la famille est bien celle qui vous avait été indiquée, 274-280, parce que la broche absente est en position 3 (elle est en position 6 sur l'autre famille).

Testez les diodes D100/102/120/123, l'une d'elles a pu claquer et entraîner la mort du TNY.

Bonjour.

Les TNY263 à 268 ont la même fonction et le même brochage, seule la puissance gérable varie suivant le dernier chiffre. Idem pour les TNY274 à 280. MAIS les 2 familles sont incompatibles. En général, la référence la plus forte au sein d'une famille fera le job, mais il faut lever le doute sur la famille.

Votre TNY a éclaté, en projetant un débris de résine portant le marquage. Cherchez le! Vous pouvez aussi poster une photo de la face arrière montrant surtout la zone du TNY (qui est la pièce maitresse d'une alimentation à découpage).

La photo permettra peut-être aussi de voir le branchement de la self (ou tore, pas thor)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Changement de compresseur? Aucune idée...

Pour mesurer à l'oscillo les courants envoyés au compresseur, le mieux est d'insérer une résistance en série avec chaque fil U/V/W. De très faible valeur, genre 0.1 ohm 5 ou 10 W. Et surtout l'oscillo doit être soit un portable à batterie, soit un classique dont on enlève la connexion terre ; et dans ce cas, prudence en le manipulant, car sa carcasse, voire ses boutons, sont + ou - reliés au secteur, donc risque de bourre...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je suis étonné à propos des "différents modèles", normalement la ZD022 est un modèle unique. C'est une diode qui commence à conduire quand elle a à ses bornes plus de 20V. Quand la grille de l'IGBT claque, alors un déluge de courant arrive sur la résistance qui a brûlé, laquelle tente de limiter le courant, et ce courant arrive sur la diode, prêt à faire monter la tension assez haut (par ex 50/100V) ; le rôle de la diode est de limiter justement cette tension à 20/22V. Si elle claque à son tour, elle se met en court-circuit, ce qui limite évidemment encore mieux la tension, mais il faut alors remplacer la diode...

La particularité de la ZD022 par rapport à d'autres TVS de même tension est d'avoir une capacité parasite extrêmement faible, pour ne pas trop déformer les impulsions qui arrivent dessus et ont comme destination la grille de l'IGBT...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur les autres cartes Sanyo, c'est une ZD022 de chez Semitec (Japon). Malheureusement, c'est un composant rare et donc cher... alors que son coût de fabrication doit être de 2 centimes, voire moins...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ah, je préfère! 12V pour les relais et autres vannes, 5V pour le microP, 15V pour le ventilo... tout me semble normal... Essayez de remplacer ce qui doit l'être, et avec un peu de chance ça repartira. A noter qu'avec un PFC fonctionnel, le 315V pourra être plus fort de quelques dizaines de V.

Pour mémoire, vu l'explosion de la résistance, j'émets des doutes sur la santé du TLP. S'il est bâtard, vous pourriez claquer le nouvel IGBT illico...

Cordialement, Dom.

Eh beh! Je confirme, le qualificatif ne s'applique VRAIMENT pas à vous!! Vous devez être un habitué du concours Lépine... :-)

L'idéal serait que les noyaux soit rebouclés (comme des tores). Vous pouvez utiliser des ferrites de transfo THT de TV à tube cathodique, ou des tôles de transfo secteur 50Hz, si toutefois ledit transfo a ses tôles démontables (en forme de 'E' et de 'I'). Faites quand même attention à ne pas cramer le compresseur avec des courants trop violents, au final vos selfs devront être les plus fortes possibles pour obtenir des courants les plus faibles possibles tout en permettant la rotation du compresseur.

Vous nous direz votre version finale avec les courants en régime établi... ça pourra intéresser certains... dont moi! :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vos mesures 1et 2 sont correctes, fonctionnement OK.

Les mesures 3 à 6 ne correspondent pas à ce que je vous ai demandé. Le fil noir du multimètre doit être en permanence sur "0V", pas sur "D", et vous baladez le fil rouge sur A, B, C et D successivement. La mesure 6 à 15V est cependant correcte car si c'est un 7815, sa sortie D doit être effectivement à 15V. Mais comme je le disais plus haut, son entrée doit être à une tension plus haute.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre machine >serait< équivalente à une Hitachi RAF50NH5, donc une console avec 2 ventilateurs, haut et bas.

Les 8 clignotements signifient "accélération déficiente", donc, si c'est vrai, un moteur qui a du mal à tourner voire ne tourne plus du tout. Vérifiez si le rouleau de turbine tourne librement et ne serait pas coincé par un amas de poussière. Vérifiez aussi qu'en mode ventilation seule (groupe extérieur à l'arrêt), le problème est identique.

Cordialement, Dom.

Autre manip, qui inclut sa dose de risque. Sur les cartes, il est fréquent que la programmation soit enregistrée dans une EEPROM. C'est en général un petit circuit intégré à 2 x 4 pattes, dont les 4 d'un côté sont réunies à la masse. Si vos cartes sont faites ainsi, il se peut qu'en prélevant celle de l'ancienne carte et en la mettant sur la nouvelle vous puissiez résoudre votre problème.

Sinon l'idée des 3 inductances est excellente. Pour tout vous dire, je l'avais eue, mais n'en avais pas parlé parce que la mise au point du système n'est pas à la portée du premier venu. Cela dit vous avez prouvé que ce qualificatif ne s'appliquait pas à vous, donc pourquoi pas! :-)