Bonjour.

Concernant votre question LG, je pense que personne ne pourra répondre, peut être Adel, mais ce n'est pas sûr. Ça vaudrait peut-être le coup de déconnecter à titre expérimental la bobine de la vanne GC et voir l'impact sur le fonctionnement global...

Bonjour.

Oui, 2.7 kOhms. Prenez des 2W si vous voulez, pour plus de sûreté. Vérifiez aussi que R1 et R2 font bien 270 ohms. J'en suis sûr à 99%, mais quelquefois les couleurs sont un peu altérées...

Bonjour.

Wow, cette fois les images sont excellentes! Patrice me les a fait parvenir en V.O. et va sans doute les mettre en ligne avec une résolution moindre (les 2 premières suffisent).

La carte souffre d'une erreur de conception. Le triac BTA est commandé par un optotriac MOC3021 avec un courant trop peu limité par la 270 ohms (R2). Quand on déclenche en haut de sinusoïde, cela revient à générer un courant de gâchette de 1.2A, dangereusement trop fort et inutilement trop fort pour les 2 composants. Si j'étais vous, j'achèterais quelques MOC et autant de résistances de 2700 ohms 1W pour remplacer R2.

Pour vérifier que le microP demande bien au moteur de tourner, mesurez au repos la tension aux bornes de R3, puis lorsque vous demandez un brassage d'air. Si vous trouvez 0 mV puis quelques dizaines de mV pour les 2 cas respectivement, alors des impulsions sont bien envoyées au MOC, mais n'en sortent pas parce que la partie récepteur de l'optotriac est HS.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Effectivement, si une varistance a éclaté, c'est souvent la conséquence d'une brève surtension. Mais parfois, une varistance peut aussi se faire ara qui rit toute seule...

Quant à dépanner la carte, c'est envisageable si ce n'est pas le microP qui est en cause. Mais il m'est impossible de vous piloter à distance dans cette tâche, trop compliqué.

Bonjour.
Côté soudures... peut VRAIMENT mieux faire !
Refaites une photo générale côté soudures, (mais nette !), puis un gros plan de la zone triac sur les 2 faces.
Si les cartes sont identiques, ce qui est probable, vous pouvez mettre la carte 35 dans l'UI 25.

De quand date le dernier fonctionnement correct de ces 2 UI? Parce que si elles n'ont pas marché depuis 6 mois, un composant sur l'une d'elle a pu avoir un problème il y a 5 mois et sur l'autre il y a 2 semaines. Dans ce cas, ce sont 2 pannes différentes qui >paraissent< arriver simultanément.

Vu que les alims des UI semblent bonnes, on pourrait soupçonner le triac qui commande le moteur de turbine. Celui-ci voit le secteur H24 même clim en veille. Faites une photo recto verso de la carte sur une UI et je vous dirai quoi faire pour aller plus loin.

Bonjour.

Avez-vous essayé de couper au tableau électrique pendant une minute ? Cela réinitialise la machine et il arrive fréquemment sur ce forum qu'une clim reparte après cette manip simple.

Sinon, est-ce que le mode brassage d'air seul fonctionne ? Ce mode ne met pas en marche l'UE.

Cordialement, Dom.

Je pense que vous avez un problème de contact thermique du thermocouple mis sur l'entrée gaz.
Peut-être sur d'autres aussi, mais sur celui là c'est sûr, puisque c'est normalement l'endroit le plus chaud de l'UI.
On peut toujours se creuser les méninges sur l'allure des courbes, mais il faut au moins qu'elles soient "certifiées".
Pour souffler de l'air à 30°, le gaz doit arriver au moins à 35/40. Pour de l'air à 50°, à 70/80.

En mode froid (1er relevé), même problème : l'air sortirait plus froid que le gaz à quelque endroit que ce soit... pas possible.
Le gaz doit arriver plus froid (par le petit tuyau) que l'air en sortie.
J'ai posé une question bête tout à l'heure. Vu le grain des courbes, ce ne pouvait être que du simultané ! :-)

Bonjour.

Ne cherchez pas : erreurs de mesures! Comment voulez-vous que la température de soufflage soit presque tout le temps supérieure à la plus haute température de gaz présente dans le split?!?... Normalement, le gaz en entrée est 10 à 30° plus chaud que l'air en sortie.

Est-ce un thermomètre avec 5 entrées (voire plus) commutables par la face avant, ou un thermomètre simple sur l'entrée duquel vous branchez successivement vos sondes? En tous cas, la 1ère chose à faire est de "calibrer" l'appareil pour les 5 sondes, bol d'eau froide, puis bol d'eau chaude, il faut que les 5 températures soient égales. Si c'est bon, peaufinez la fixation comme conseillé plus haut (post 32).

Bonjour.

Je trouve bizarre que votre transfo et celui de l'autre question fassent tous les deux 8 ohms sur leur primaire. Avez-vous remesuré cet enroulement une fois le transfo dessoudé? Parce qu'on pourrait imaginer que les 2 transfos aient leur primaire coupé et que les 8 ohms soient dus à des composants extérieurs au transfo (par ex le Viper).

La résistance a claqué à nouveau, puisqu'elle amène du 300V vers... un court-circuit. Tout comme le ferait un fusible. Vérifiez si les 4 diodes qui sont à proximité du transfo sont toujours bonnes.

Cordialement, Dom.

... J'ai retrouvé la question, c'est la 4825 Groupe Daikin 4MXS68F2V1B disjoncte, qui concerne du Daikin. Voir réponses 12 et 13. Mais le problème chez vous doit être différent, le schéma Hitachi ne montre vraiment pas de klixon.

Bonjour.

Je n'avais pas répondu parce que j'étais perplexe. A de multiples reprises sur ce forum, un problème ventilo se manifeste par 12 flashes, pas 5. En regardant attentivement le tableau des codes erreurs, on voit que pour les 5 flashes, il y a un petit truc en plus : "avec le dispositif de contrôle de surcharge déclenché". On dirait qu'un capteur de température sur le compresseur (klixon ou sonde) s'est manifesté et empêche la carte de lancer le compresseur... J'ai déjà vu le cas sur ce forum, mais impossible de retrouver quand et avec quelle marque.

Essayez de voir si sur le compresseur il n'y aurait pas 2 fils qui rejoignent la carte et qui correspondraient à ce dispositif (pas U/V/W). A priori je ne les vois pas sur le schéma, mais j'ai peut-être mal regardé.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

En fait, je n'ai pas la correspondance Thermoseme/Hitachi, et la plupart des Hitachi ne connaissent pas 8 clignotements. Mais, au vu de ce que vous avez observé, il semblerait que vous ayez tapé dans le mille. Voir pour cela les questions 5267, 3728 et 5133.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il voulait dire "peut-être qu'une programmation marche/arrêt a été faite (éventuellement par inadvertance) et que c'est elle qui coupe". Perso, je n'y crois pas trop.

Quand vous avez le problème, allez voir dans l'unité extérieure, il y a des LED de diagnostic, qui pourront donner plus de renseignements, quelquefois, il y a même un tableau explicatif sous le cache supérieur.

Cordialement, Dom.

Si vous avez du 230, si le fusible est bon, si la thermistance est bonne (36 ohms), alors le 230 devrait arriver sur le pont. MAIS, comme je le disais plus haut, si un défaut fait écrouler la HT, alors le 230 se perd dans la thermistance, qui doit chauffer. Si elle chauffe, elle devient 100X plus résistive et empêche le courant de passer. Machine sous tension, mesurez la tension aux bornes de la thermistance (= des contacts du relais), et mesurez avec précision la tension DC en sortie de pont. Si c'est 0.7V, dites le, car ce n'est pas 0.

Si vous voyez 340 ohms aux bornes des condos, ce n'est pas normal. Quelque chose d'autre que l'IGBT a claqué. Comme mentionné plus haut, enlevez le ventilo. Si pas de changement, il y a de fortes chances pour que l'IPM soit mort (gros circuit qui génère U/V/W).

Bonjour. Il existe 3 types de cosses femelles, pour une dimension donnée :

- Celles sans verrouillage, il faut juste tirer
- Celles avec verrouillage léger : la femelle a une lame avec une petite bosse qui rentre (un peu) dans le trou de la mâle, et là il faut tirer assez fort. On voit ce trou sur les cosses libres de votre photo 1
- Celles avec un verrouillage redoutable d'efficacité. Sauf à tirer dessus avec un treuil et tout bousiller, il est impossible de l'enlever en tirant. Il faut en fait appuyer doucement sur un petit levier situé au centre de la cosse, ce qui va faire sortir un picot qui est entré dans le (même) trou.

A vous de voir à quel type vous avez affaire.

Vous n'allez quand même pas claquer 250€ pour une malheureuse soudure?!?!?... :-)

Avez-vous bien du 230 AC en entrée de carte? Si oui, il doit se retrouver sur les broches centrales des ponts après avoir traversé les bobines de filtrage. J'imagine que vous avez testé le fusible proche de l'entrée et qu'il est bon. C'est en général ce que les gens font d'eux mêmes en premier.

Si vous mettez sous tension et que la thermistance chauffe très vite (entre les 2 bobines), c'est qu'une surconsommation existe après les ponts mais que l'ohmmètre ne la détecte pas (tension fournie par l'ohmmètre trop faible).

Bonjour.

Vous avez 4 LED de diagnostic mais aussi une 5ème au fond d'un trou, marquée "power lamp". Est-elle aussi éteinte? 6LK, alors l'alim ne fonctionne pas, soit à cause d'un défaut, soit parce qu'elle ne reçoit pas de HT continue (340V). Mesurez en DC la valeur de cette tension, aux bornes des gros condensateurs. Si elle est nulle ou presque, coupez le courant puis mesurez la résistance vue aux bornes de ces condos. Si la valeur est faible, alors il y a probablement un court-circuit sur la ligne HT. Déconnectez le câble de ventilateur et recommencez. Attention, ne jamais manoeuvrer ce câble avec la machine sous tension, risque élevé de détruire le moteur.

Entre les 2 bobines de la carte il y a un relais. Mesurez entre les contacts de ce relais courant coupé, vous devez lire entre 50 et 100 ohms. Si l'infini, la thermistance est HS.

Cordialement, Dom.

Attention aux fausses pistes. Le temps de ce matin (et des précédents) est tel qu'un début de givre peut se former (l'air est assez sec en France depuis un certain temps), mais celui-ci va se résorber "tout seul" parce que la température extérieure grimpe assez vite.

D'autre part un inverter a sa puissance qui peut varier pour donner le même phénomène : le groupe démarre assez fort, donc fait beaucoup de froid, donc va commencer à produire du givre, mais en ralentissant (une fois les pièces remontées en température), la production de froid va diminuer et la ventilation peut faire partir progressivement le givre sans recourir à un dégivrage, même si la température extérieure ne remonte pas.

Pour vos 70°, vous oubliez de prendre en compte la surchauffe, la pression est en fait moindre. Quand une clims a perdu du gaz, celui qui reste peut monter à plus de 110° à cause d'une surchauffe satellisée, je ne vous dis pas la pression que ça représenterait...

Bonjour.

Pour ma part, je verrais plutôt une faiblesse de l'alimentation de la console, qui la rend sensible à la température. Surtout si le voyant vert est normalement allumé quand elle reçoit le 230V. Pour en avoir le coeur net, il faudrait avoir accès à la carte et faire des mesures de tension dessus en mode normal et en mode panne.

Cordialement, Dom.

Bonjour à tous.

@Vinz : en fait je suis un peu perplexe... Le compresseur semble tourner, sinon il n'aurait pas ces soubresauts qu'on voit dans la vidée. Vérifiez soigneusement les contacts des cosses sur le compresseur : un contact cosse mâle/cosse femelle pourrait s'ouvrir dès que le compresseur bouge un peu... (principe du klaxon automobile).

@Auda : merci pour le mot sympa, mais je crois que c'est surtout le temps passé par les aidants qu'il faut admirer, certains ont dépassé les 15000 réponses ; et sans oublier Patrice, créateur du forum, qui passe au moins 10 heures par jour pour donner à tous les forums BricoVidéo leur tenue exemplaire!

Pour le truc de l'aiguille à perfusion, c'est pas bête, je n'y avais pas pensé. A ma décharge, je n'en ai aucune chez moi, ça n'aide pas. Je pense que vous voulez avec cette astuce séparer la patte du trou qui l'entoure, sans la pousser, juste la libérer. Personnellement, j'utilise une pompe à dessouder, un compte-fil et une petite précelle, mais c'est un peu laborieux quand il faut libérer les 20 pattes d'un composant ou d'un commutateur multi-circuit comme sur la photo.

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

Ouh là... il s'en passe des choses dans cette machine. Certes vous avez des "vagues" de 2 à 3 secondes, mais au sein de chaque vague vous avez entre 3 et 8 départs... Vous n'avez pas un code erreur, soit affiché sur l'UI, soit sur les LEDs de l'UE?

Les tensions appliquées au compresseur sont très complexes. Voir question 5220 post 11. Le son d'environ 1000 Hz en pointillé qu'on entend dans votre vidéo correspond à la HF dont il est question dans le post.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Joli travail d'investigation! Il me vient 2 idées. La première est de monitorer la tension développée aux bornes de la sonde de refoulement, et voir si elle évolue lors des anomalies. En fait, je continue un peu sur mon hypothèse émise en fin de post 23. Si la sonde passe en résistance infinie quelques secondes, alors la tension mesurée va monter à environ 5V pendant ces instants.

La deuxième est de déconnecter le câble de la vanne "hot" et voir si le fonctionnement redevient calme. Les bruits de gaz devraient disparaître, par contre les ralentissements de compresseur pourraient subsister, puisque la sonde continue de divaguer (si du moins c'est la bonne hypothèse).

Pour info, quand on utilise des thermocouples sur des tuyaux, il est conseillé de les plaquer dessus au moyen d'un coussin en polystyrène expansé d'un cm d'épaisseur (et creusé à la forme du tuyau) pour que l'élément sensible ne soit pas au contact de l'air extérieur. C'est bien mieux qu'un bout de scotch. Le coussin crée une sorte d'enceinte isotherme locale, et on est sûr à 100% que le thermo sera bien à la température du tuyau. Un bout de scotch pourra en revanche être utile pour maintenir le coussin fermement sur le tuyau.

??? Pourquoi avoir mentionné "opération " si c'est "timer"?...

Je vais vous donner le manuel, ce sera plus simple. Je rappelle qu'il ne concerne pas forcément votre UI.

Tapez dans un moteur SM700842. Cliquez le pdf du site avec icglimited dans son nom. Et voir page 31

Bonjour.

Il se peut qu'il faille déposer entre autres la câblerie qui mène au compresseur (3 gros fils). Attention, il faudra impérativement remettre ces fils aux mêmes endroits sur le compresseur, sinon risque de le faire tourner à l'envers, et là... ça craint!

Mais si, vous y arriverez, il faut juste se lancer. Notez sur un papier tout ce que vous faites, pour le futur remontage.

Quant à votre tech, soit il est incompétent, soit il a un pourcentage sur le matériel neuf... Sachant qu'il n'est pas interdit de cumuler... :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour d'autres UI Sanyo, j'ai ça ; rien ne prouve que cela s'applique à votre modèle, mais c'est toujours une piste à creuser. Si vous avez d'autres UI du même modèle, vous pourrez faire des mesures comparatives.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Eh bien il faut enlever les vis qui maintiennent la carte. Et aussi les 5 qui plaquent 4 composants sur la plaque métallique sous-jacente qui évacue leur chaleur. Une fois les vis retirées, les composants vont adhérer un peu car une graisse thermique blanche va faire office de ventouse. Forcer légèrement. Après, enlever tous les connecteurs (prendre une photo pourra aider au remontage).

Dites au tech de vérifier l'intégrité des 4 diodes du pont.

La tension entre une phase et une autre est bien plus complexe que celle d'une phase par rapport au 0V. Pour chaque phase, et si le compresseur n'était pas selfique, vous auriez des allers-retours entre 0 et 340V. Maintenant, avec l'effet selfique des bobinages, il n'est pas impossible que vous voyez des dépassements de tension au delà des rails d'alim... Et si vous regardez 2 phases l'une par rapport à l'autre, alors on peut éventuellement arriver à vos 700V, mais dans un 1er temps, regardez chaque phase par rapport au 0V.

Bonjour.

Vous avez une soudure sur le pont de diodes qui n'a pas été réalisée de façon assez costaude à la fabrication. Elle a commencé par réduire de volume puis se volatiliser à force que des étincelles se produisent entre la broche du pont et la piste en cuivre. Une fois la situation très aggravée, un "re-contact" a dû s'opérer alors que les gros condensateurs étaient notablement déchargés, et cela a fait sauter le disjoncteur car le courant pour remettre leur charge à la nominale était trop important.

Normalement, en refaisant la soudure et en réparant la piste, il y a de grandes chances que cela reparte. Voir en question 2612 : Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144 post 53 photo 1 pour un cas similaire. Bien gratter la broche roussie jusqu'à obtenir du métal neuf. Le mieux est de déposer le pont pour le traiter. A la repose, veiller à laisser un petit espace entre le boîtier et le circuit imprimé (de l'autre côté).

Cordialement, Dom.

Hugo76 a fait une réponse à laquelle j'adhère tout à fait en question 5287, réponse 2.

Avez-vous bien mis le 0V de la sonde sur le 0V des gros condos? Car si vous l'avez mis sur la terre ou le neutre de l'UE, c'est pas bon. Et j'imagine que vous regardiez bien les sorties U/V/W de la carte. Initialement, je préconisais l'insertion des résistances pour regarder à leurs bornes la tension développée par le courant qui y passe, et donc avoir une idée du courant en question, conformément au principe de messieurs Huet-Galléry.

Bonjour.

Hugo76 : Ben il l'a dit dès le départ : "Je veux climatiser deux pièces".

Pasc01 : Une fois la "clim" installée, pourquoi ne pas l'utiliser aussi en chauffage, ça vous chaufferait pour 3 à 4 fois moins cher en électricité... En plus ça refroidirait la planète, qui en a bien besoin!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour la sonde 10X, aviez vous réglé la compensation de la sonde sur un signal BF carré? L'entrée de l'oscillo est équivalente à une capa C et une résistance R en //. Si on utilise une sonde 10X, celle-ci se comporte comme un dipôle série formé d'une résistance 9C et d'une capa C/9 mises en //. Cette dernière est réglable pour que HF et BF soient atténuées de la même manière... Si la capa est réglée trop forte, la HF sera vue plus violente qu'elle ne l'est en réalité.

La consommation électrique n'évolue pas de 1000 à 3500W. Elle reste à 1000. Pour une pompe à chaleur, c'est comme si, sur les 7 radiateurs de 500W, votre compteur tournait pour 2, et les 5 autres, c'est Dame Nature qui paie le courant pour les faire marcher.

Bonjour.

Pour une pompe à chaleur (en mode chaud), des calories sont prises à l'air extérieur pour chauffer une pièce. Si le compresseur consomme 1 kW, il va permettre de capter 2.5 kW du dehors. Donc pour une puissance de chauffe globale de 3.5 kW. C'est comme si vous aviez 7 radiateurs de 500W.

Pour le mode froid, donc votre climatiseur, c'est pareil mais à l'envers. L'appareil va extraire des calories de la pièce pour les envoyer à l'extérieur. En consommant 1 kW, l'appareil va chauffer la campagne à hauteur de 3.5 kW, en refroidissant votre pièce à hauteur de -2.5 kW.

Mais attention, un climatiseur mobile expulse de l'air brûlant à l'extérieur, mais fait rentrer dans la pièce le même volume d'air chaud extérieur. Raison pour laquelle un monobloc n'est pas une solution optimisée ; un split est bien mieux pour l'efficacité : pas d'air chaud qui rentre dans ce cas.

Cordialement, Dom.

Bonjour à tous.

Personnellement j'ignorais complètement l'existence de ce genre de vanne, on en apprend tous les jours. C'est pour moi une hypothèse très intéressante, car si la V4V s'inversait "toute seule", le givre disparaîtrait très vite, ce qui n'est pas le cas dans la vidéo.

Adel : je pense que vous vous êtes emmêlé. Si la température de refoulement est trop forte, le fait d'injecter du gaz très chaud en entrée de compresseur ne peut qu'aggraver le problème, non? En revanche, en cas de gaz beaucoup trop froid, alors effectivement ça va le réchauffer.

Du coup, si la sonde se coupe erratiquement (passe brusquement de 30 kOhms (par ex) à l'infini), elle va faire croire à la carte que la température du gaz est devenue extrêmement basse, et rendre la vanne passante. Le problème pourrait donc être dû à la défaillance de cette sonde de refoulement.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

L'appareil peut brider sa puissance si la température extérieure est trop douce pour éviter une surchauffe. D'autre part si vous avez un déficit en gaz, sa température en sortie de compresseur va monter et dans ce cas la sonde de refoulement peut elle aussi faire réduire la puissance. L'idéal est de mesurer tous les 30 s la puissance consommée durant les 5 premières minutes qui suivent un départ à froid. Vous verrez alors si elle monte brièvement à 1100W (voire plus).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre manip du post 13 montrait en effet que votre problème n'était pas lié à un manque de gaz. 300 g sur 4.7 kg n'est par un déficit suffisant pour mettre la machine à terre. Vos cycles 10+15 mn sont normaux si la température extérieure était douce, la consigne dans la maison devait être atteinte, et le compresseur même à basse vitesse donnait trop de chaleur.

Vous dites "à part la V4V, je ne vois pas ce que ça pourrait être", oui, mais au sens large, qui inclut sa bobine, le câble, le relais éventuel et la sortie du microP. Vous pourriez faire la manip suivante. D'abord vous assurer que la V4V est une 230 VAC, et si oui l'alimenter extérieurement avec une allonge de jardin ou en vous repiquant sur l'arrivée 230 de l'UE. Evidemment, enlever le câble d'origine. Comme ça vous la forcez autoritairement en mode chaud quoi qu'il arrive. Si le phénomène perdure, alors c'est bien un problème de V4V, soit sa bobine coupée de manière intermittente, soit ses composants mécaniques internes.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Entre temps, vous avez eu les cartes en main, il fallait leur tirer le portrait devant et derrière...

Eh oui, quand un hacheur d'alim à découpage claque claque, c'est assez souvent parce que quelque chose le fait claquer, par ex un court-jus au secondaire (diode, condo, régulateur, voire transfo (le plus ennuyeux)).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

1/ Quand vous avez branché l'alim extérieure, est-ce que le transfo était toujours en place? Si oui, cela explique la mort de l'alim extérieure.
2/ La broche centrale du transfo n'est pas utilisée par la carte : pas de piste cuivre qui parte quelque part. Sur les 3 pattes du transfo, combien d'ohms entre les 2 de gauche, puis les 2 de droite, puis les gauche et droite? Utilisez pour cela le calibre 200 ohms.

Bonjour.

Si vous avez bien étudié le forum, alors vous aurez surement remarqué que l'on est avide de photos recto-verso de la carte concernée par votre panne, en l'occurrence celle où est connecté le câble du moteur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ce qui est grillé sur votre carte (en bas à gauche) n'est pas une bobine mais une résistance. Je crois lire 27K 2W. Elle sert à produire une basse tension pour la communication à partir du secteur. Mesurez la avec un ohmmètre. Si elle coupée, remplacez la avec 2 résistances de 15K 2W mises en série, il se pourrait que le split fonctionne à nouveau après ce changement. Si vous n'y connaissez rien en électronique, trouvez quelqu'un qui a des notions et qui pourra vous aider.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

En fait l'IPM ne sait donner sur U/V/W que du 0V ou du 340V, le microP qui le pilote lui envoie donc des impulsions basse tension de quelques kHz que l'IPM va transformer en impulsions de même fréquence mais de grande amplitude. Les enroulements du compresseur réagissent à la valeur moyenne des impulsions, laquelle évolue en fonction de leur rapport cyclique. Les courants lus sur le scope sont rendus encore plus complexes dans la mesure où on est en triphasé, donc le courant entrant sur U va sortir sur V ou sur W suivant les impulsions.

Exemple numérique : Si le rapport cyclique de U évolue sinusoïdalement entre 40% et 60%, alors la valeur moyenne sur U va évoluer entre (340 x .4 = 136V) et (340 x .6 = 204V), soit + ou - 34V autour de la valeur centrale de 170V (340/2). Si V et W évoluent de la même manière mais déphasés de 120 et 240°, alors le compresseur reçoit effectivement du triphasé de 3 fois 34V (soit 24V efficaces). Ca va, vous suivez?... :-)

Si maintenant on regarde les courants, alors, effectivement, on peut s'arracher les cheveux!! Vous aurez tout de même les courants réels instantanés qui passent dans les enroulements (100mV sur vos 3 résistances de 0.1 ohm correspondant à 3.3 A). Eh oui, c'est pas simple un inverter!

Ah les débutants!!!

J'avais pourtant fait l'effort de vous montrer avec une photo où il fallait faire arriver votre alim extérieure, mais vous avez préféré faire à votre guise, résultat votre alim est morte!! Comme vous n'avez sans doute pas enlevé le transfo, vous avez en fait soudé l'alim sur l'enroulement secondaire du transfo, qui doit faire 0.1 ohm, autrement dit un court-circuit, du coup l'alim a fumé. Je vous avais indiqué de souder le + APRES la diode, ce qui empêchait le 12V de partir dans le court-circuit. Et vous, vous avez soudé le + avant la diode... Vous êtes bon pour racheter une autre alim.

Sinon, dans votre prose de 12:06, je n'ai toujours rien compris, mais laissez tomber.

Il est inutile de réparer la partie primaire de l'alimentation d'origine s'il y a un un court-circuit ou presque au secondaire. Vous allez re-griller les TNY, résistance noire et autres. Donc mesurez la résistance que voit l'alim à son secondaire, entre les + et - de ma photo post 3 (je ne peux pas être plus explicite!)

"le fil coupé sur l'alimentation juste sur une des pattes" : pouvez pas être un peu plus précis?... Je ne suis pas Mme Irma! :-(

Je reviens sur un point capital : quand vous avez relié votre alim extérieure, avez-vous AVEC CERTITUDE relié le + de sa sortie sur le + que j'indiquais post 3? En inversant les fils vous grillez l'alim, c'est sûr... Je vous prévenais en réponse 5.

Bonjour.

Je me suis mal exprimé pour ma demande, en fait je demandais 1 split actif seul au max, puis tous les splits ensemble actifs au max. Donc 2 manips et non 5. Cette dernière manip sera intéressante pour tester la capacité globale de votre installation. Si dans ce cas les splits donnent tous 30° voire moins, cela expliquera le caractère poussif qui vous lui trouvez.

Pour vos mesures, quel type de thermomètre utilisez-vous, à infra-rouges, à sonde CTN/CTP ou à thermocouple? Les infra-rouges peuvent donner des mesures notablement fausses. L'idéal est un thermomètre à thermocouple en plaçant la sonde légèrement à l'intérieur de la bouche de sortie, car à quelques cm de l'air ambiant est déjà happé et fait baisser la mesure. Attention à ne pas atteindre la turbine, évidemment.

En tous cas vu la machine que vous avez (11/13kW), 48° n'est pas suffisant pour un split seul. Vous pouvez mesurer aussi au niveau de l'UE les températures des 2 tuyaux correspondant à cette UI. Si le petit tuyau est tiédasse, manque de gaz probable. Car dans ce cas les calories amenées par le peu de gaz disponible sont toutes extraites par la ventilation et le delta gros tuyau/petit tuyau est important.

Au fait, vu ce que vous nous rapportez, comment ça se passe chez vous quand il fait -5 dehors?... Chauffage autre (poêle, par ex) ?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous n'êtes pas le premier sur ce forum à avoir des soucis avec les interrupteurs de fin de course. Contacts internes oxydés, connecteur démis, ou alors moteur pas à pas qui ne tourne plus. Voyez si le(s) volet(s) bascule(nt) à la mise sous tension. S'il(s) tourne(nt), alors c'est bien le fin de course qui génère ce code.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Génial, vous avez (vous aussi) trouvé la page 66! (voir post 4) :-)

Dans le même post, je parlais aussi de détails, ils sont page 56. Mais on est bien avancé, ils parlent d'un condo et de 2 résistances, sans dire où ils se trouvent. Ils ne disent pas non plus ce qu'il faut comprendre par dc-link... Peut-être la haute tension sur les gros condos, peut-être la tension de 25V utilisée par la communication UI/UE?... Voir pages 71/72. Procédez par comparaison entre les 2 platines...

Bonjour.

Autant pour moi, je pensais que la carte était celle d'une UI. En fait il doit y avoir au moins une autre carte dans l'UE, si toutefois votre clim est du type inverter.

Le TNY266 d'origine peut gérer une alim jusqu'à 10W quand il est dans un bloc fermé et jusqu'à 15W quand il est à l'air libre avec des pistes de cuivre suffisantes pour dissiper sa chaleur. Donc une alim 12V 1A aurait dû faire le travail. Par contre si sur la carte il y a un composant HS qui tire un courant notablement plus fort, alors cela a pu tuer (d'abord) le TNY... puis l'alim 12W que vous y avez mise en remplacement. Il faudrait voir ce qui sur-consomme sur la carte. L'idéal serait une alim de labo réglable avec ampèremètre en série pour identifier un éventuel seuil de consommation, la chaleur anormale d'un composant...

Dans un 1er temps, mesurez la résistance vue entre les + et - de ma photo (sans alim reliée), d'abord avec le fil rouge sur +, puis en inversant les fils.