La mise en parallèle, c'est effectivement ça. Vous pouvez aussi souder la 2ème au milieu des queues de celle déjà en place, ça évitera de faire fondre à nouveau les soudures X.

Pour le test du tachymètre, mettez le fil noir du multimètre sur le 0V (fil marron du petit connecteur), vérifiez qu'il y a bien 5V sur le jaune avec le fil rouge du multimètre. Puis migrez ce rouge sur le "Vout" pour mesurer les états 1 et 0 de la sortie quand vous tournez la turbine lentement.

OK, donc ça élimine un problème de commande de turbine. Je verrais bien une alimentation parasitée par un condensateur chimique qui ne fait plus son boulot.

Refaites une photo en assez gros plan de la moitié haute de la photo 1 ci-dessus, en enlevant l'étiquette, puis de la même zone côté soudures.

Bonjour.

Donc il y a un mieux. Essayez une valeur de résistance plus faible, soit deux 6.8k en //, soit une 3.3k, voire 2.7k ou en dernier recours 2.2k.

Avez-vous testé le tachymètre du moteur (post 17)? Pour l'instant je ne peux pas encore dire avec certitude quel est la cause de la panne : optocoupleur (IC4), microP ou tachymètre.

Bonjour.

Il est important de préciser les choses suivantes. On suppose que vous avez complètement éteint la clim, et que son petit volet est donc fermé. Quand elle se met en marche toute seule,
1/ est-ce que le volet s'ouvre?
2/ est-ce que l'unité extérieure (UE) se met en marche?
3/ est-ce qu'après un moment du froid ou du chaud (lequel des 2?) est produit?

Aussi, est-ce que l'apparition du phénomène coïncide avec la mise en place d'un appareil chez vous utilisant les CPL (courant porteurs de ligne), par ex une box.

Car suivant le cas, on s'orientera vers un problème de commande de turbine, de microprocesseur ou de propreté d'alimentation.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Non, je n'ai pas plus d'infos sur cette PAC, Sanyo ne met pas ses schémas à disposition comme le fait Hitachi, par ex. A part changer l'IPM concerné, je ne vois pas trop comment avancer.

Bonjour.

Ce sont des kOhms. La thermistance en sortie de compresseur est toujours 5 à 10 fois plus élevée parce qu'elle travaille à haute température. On en prend donc une plus forte de manière à ce que toutes les sondes soient dans la même gamme de valeurs en fonctionnement. Puisqu'une sonde voit sa valeur baisser quand la température monte.

Bonjour.

Tester les tensions sans tout connecter n'amène pas grand chose.

Quand tout est connecté, ne pas shunter le relais, s'il y a un court-circuit plus loin vous allez faire un feu d'artifice. Cela dit, il n'y a pas de ct-ct, puisque votre PAC marche presque.

TH001 sert à limiter le courant à la mise sous tension (gros condos à charger). 90 ohms est bon. L'avantage d'une thermistance CTP est qu'en cas de ct-ct, elle ne vas pas brûler comme le ferait une résistance de 90 ohms, mais monter en température et du coup centupler sa valeur.

L'électricien n'est pas la seule personne au monde à pouvoir faire des mesures de tension! Achetez un multimètre en grande surface, ça coûte 10 à 15€... Vous pourrez regarder toutes les demi-heures. Vous êtes sans doute en triphasé, il se peut qu'une phase soit trop forte... OU QUE LE NEUTRE SE BALADE. Mesurez entre neutre et terre : normalement moins de 2V, mais si on déséquilibre la consommation de l'installation (ou des voisins), le neutre peut varier et participer activement à une surtension.

Bonjour.

A priori ce sont des appareils 230V. Avez-vous mesuré la tension qui arrive sur ces appareils? Les moteurs sont à haute tension continue, mais plus elle est haute plus les circuits électroniques du moteur sont stressés et susceptibles de claquer. Si vous êtes proche d'un transformateur EDF et que vous avez 248V au lieu de 230, ce sera une bonne piste.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

1/ Ben oui...
2/ Une résistance comme la vingtaine qu'il y a sur la carte, avec 4 bagues de couleur. Par ex, une 4.7k est jaune violet rouge or. Une 2.7k sera rouge violet rouge or.
3/ Ben oui...

Votre moteur a un tachymètre intégré, qui sort sur un câble à 3 petits fils (la partie motrice a des gros fils). Sur ces 3 fils, un est la masse, un autre le +5V, et le dernier le signal de sortie ("Vout", photo 3 du post 8), qui doit passer de 0 à 5V puis 0 puis 5 etc... quand on tourne lentement la turbine à la main. Vous pouvez le tester clim arrêtée avec la télécommande, mais sous tension, évidemment.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

C'est sympa de poster le tableau d'erreurs pour d'autres éventuels lecteurs. Mais je ne suis pas d'accord avec votre cheminement intellectuel. Les 12 clignotements apparaissaient sur le voyant timer/horloge de l'UI. Cela n'a normalement rien à voir avec 12 clignotements sur LD301 dans l'UE. J'ai le manuel du couple RAK25PEC / RAC25WEC (pas WED comme sur la 1ère photo), et je maintiens mes dires.

MAIS si vous avez ouvert l'UE hors tension, si vous avez lu le tableau, puis immédiatement manipulé les différents connecteurs, il n'est pas du tout impossible que vous ayez fait disparaître le problème s'il était effectivement localisé sur un connecteur par lequel transitait la communication UI/UE. Mais normalement le connecteur du ventilo n'était pas suspect.

Car j'imagine dans cette histoire vous n'avez pas vu les clignotements éventuels sur LD301. Après vos manipulations de connecteurs vous avez remis en marche... et ça remarchait! Je me trompe?

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Bonjour.

Oui, j'aurais pu/dû attirer votre attention sur ce point. Cela faisait en plus partie de mes hypothèses au post 33 : IGBT inadapté.

En attendant, refaites la manip lampe et IGBT enlevé pour voir si la clim démarre toujours. On ne sait jamais, quelque chose aurait pu ne pas apprécier ce type de court-circuit, pont de diodes par ex.

Vous voulez dire 274 kOhms. Le valeur ne paraît pas aberrante dans la mesure où cette thermistance travaille à température élevée. Vérifiez qu'en la chauffant un peu elle baisse de valeur comme stipulé plus haut.

Euh... n'écoutez pas trop votre collègue.

Coupez le courant et testez entre A et B. Si vous trouvez 0 ou presque, le triac (en rouge) est mort. Testez aussi entre C et D, si vous trouvez 0 ou presque, l'optotriac (en bleu) est mort. La résistance entre A et D fait normalement 330 ohms. Pour moi, le suspect est surtout le triac.

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Bon, on a un problème de vocabulaire. Avec ma sémantique, vous pincez entre vos doigts un câble (composé de 2 fils), au bout de ce câble vous avez un connecteur mâle, que l'on peut séparer du connecteur femelle soudé sur la carte.

X9A reçoit donc bien la sonde ou thermistance. Sa valeur dépend de sa température, et décroît d'environ 3% à chaque °C de plus.

Non non, un composant a lâché, vous n'y êtes pour rien.

Bonjour.

En fait, ce que j'appelle connecteur, vous appelez ça barrette!

Pour tester une résistance, utilisez le calibre de l'ohmmètre qui donne la valeur la plus précise. Par exemple une résistance de 123.4 ohms en calibre 200 ohms donnera 123--0.12--00.1--000 en calibres 2k, 20k, 200k et 2000k respectivement. Une autre de 12.34k gagnera à être testée en 20k en non en 200k ou 2000k.

Pour tester la sonde du ballon, il suffit de débrancher ses 2 fils au niveau de la carte et faire comme ci-dessus. Cela dit, je ne connais pas spécialement Altherma et ne peut guère vous aider plus sans schéma.

Concernant les 18 ohms, peut-être que c'est détecté comme défaut par le système, mais ce n'est pas obligé. Refaites la mesure, mais auparavant court-circuitez les 2 fils de l'ohmmètre, la valeur affichée (en général entre 0.1 et 0.6 ohm) devra être retranchée de la mesure de la résistance.

Bonjour.

PL : je pense que le givre est dans l'UI. ("ventilateur (type rouleau)", post initial).

Est-ce que vos filtres sont propres? Car tout ce qui freine l'arrivée d'air fait descendre l'échangeur en température. La propreté de l'échangeur après les filtres peut jouer aussi.

Essayez avec une vitesse de soufflage plus forte, cela devrait retarder l'arrivée des symptômes. Mais dans tous les cas, un déficit en gaz est possible, surtout si tout est propre.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous voulez dire que le ventilateur de l'unité intérieure continue de tourner, mais sans production d'air chaud ou (vraiment) froid? Et que l'unité extérieure est complètement au repos, elle? Le ventilo tourne à vitesse maximale ou pas? Confirmez/infirmez tous ces points.

Dans ce cas, c'est un problème de carte de l'UI, relais collé ou triac claqué... Postez une photo recto verso de la carte et je vous dirai quoi mesurer et/ou changer.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il est facile de vérifier si cette pièce est HS ou non. Pour cela, il faut que vous ayez un multimètre et que vous postiez 2 photos de la moitié de carte qui porte cette pièce (le transfo secteur), une côté soudures, une côté composants, mais prise de telle sorte que le transfo ne cache rien (pas comme ci-dessus).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Etrange, votre histoire. En mode froid, la condensation se crée dans l'unité intérieure. Vous confirmez que vous êtes bien en mode rafraîchissement de la pièce, et que l'eau est à l'extérieur? Ou alors, cet appareil dispose d'une pompe qui emmène l'eau produite à l'intérieur vers l'extérieur. Le top étant que cette eau serve alors à refroidir l'échangeur extérieur pour améliorer le rendement.

D'une manière générale, la quantité d'eau produite dépend de l'humidité ambiante de la pièce à rafraîchir.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"Interface defective (outdoor)". Problème probable de communication entre unités. Déposez le capot supérieur de l'UE et voyez l'état des LED de diag (LD40x).

Cordialement, Dom.

Pour vos 18 ohms, il se peut que l'élément chauffant comporte 2 résistances de 18 ohms chacune, et qu'une seule soit visible de cette manière (l'autre serait mise en route par un relais?...). La puissance c'est la tension au carré divisée par la résistance. D'où R = U2 / P, soit 52900 / 6000 = 8.8 ohms. Combien de fils arrivent sur l'élément chauffant? 2 ou 3 (sans la terre)?

Votre sécurité de la photo 2 est reliée à la carte par un câble qui se termine par un connecteur mâle. Le connecteur femelle de la carte a 2 soudures au verso, c'est là que je suggère de mesurer. Profitez en pour inspecter toutes les soudures.

Bonjour.

A tout hasard, mesurez la résistance de l'élément chauffant (230V / 6 kW), normalement environ 8 ohms. Mesurez aussi sur la carte entre les 2 soudures qui mènent à la sécurité de la photo 2, normalement 0 ohm (sinon problème câble ou connecteur). J'imagine que vous avez visité le site : http://drdaikin.com/Home/Error/aa

Les tuyaux peuvent être un peu chauds au voisinage du ballon, simple conduction thermique.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Eh bien la persévérance a payé!

Bon vent (frais ou chaud), Dom.

Bonjour.

Décidément, les lézards et autres salamandres font des ravages sur les clims, comme par ex en question 5126. Je n'ai pas d'adresse à vous indiquer, ni d'équivalence de carte, mais je peux toujours tenter de vous aider à distance pour la réparer. Le préalable est évidemment que vous soyez partant, et il me faudra une photo recto-verso de la carte endommagée.

Cordialement, Dom.

Vos splits ont-ils l'option Wifi? Si oui, et si vous avez du Wifi chez vous, arrêtez les appareils concernés et voyez si les clims redeviennent sages.

Regardez ce que vous avez écrit, vous ne répondez pas à ma question.

Sur une télécommande, il y a 2 "auto", un pour le mode (froid/chaud/...) et un pour la vitesse de turbine. Vous n'auriez pas confondu, par hasard?...

Bonjour.

Est-ce de l'air réfrigéré donc très froid (éventuellement mesurez la température en sortie de bouche), ou est-ce de l'air ambiant brassé, qui peut SEMBLER froid ? Dans ce dernier cas, une ventilation qui continue peu ou prou après l'arrêt du compresseur (consigne atteinte) n'est pas forcément un défaut.

Cordialement, Dom.

L'IPM n'est pas forcément mort dans sa partie puissance (c'est tout de même le plus fréquent). Autrement dit, les mesures peuvent être bonnes, le module étant quand même HS.

J'ai fait une recherche "à la physionomie" de votre module. Ça pourrait fort bien être celui que vous trouverez en tapant dans un moteur : "Mitsubishi ipm module ps21563". La datasheet est même dispo.

PS : mesures à faire après avoir enlevé le câble du ventilo, j'ai oublié de le préciser.

Bonjour.

Vos ventilos sont commandés par 2 "petits" IPM, qui leur fournissent un genre de triphasé. L'un d'eux est sur la carte principale, l'autre sur une petite carte déportée. Un 3ème IPM est affecté au compresseur, celui-là est plus gros, il est en tous cas vissé sur radiateur.

Votre IPM est probablement HS. Testez la résistance R, si elle est coupée ça ira dans ce sens. Sinon testez U/V/W par rapport à P et M, machine coupée. Mettez toujours le fil rouge du multimètre plus bas que le fil noir sur ma photo. Testez MW MV MU WP VP et UP, vous devez lire la tension "directe" des diodes de roue libre internes à l'IPM, soit dans les 500 mV. Si une mesure au moins est à 0, l'IPM est mort. Il faut alors le dessouder (pas facile) pour lire sa référence et le commander en Chine...

Cordialement, Dom.

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... pas sûr.

Le terme "dc-link" est tout sauf clair. Cela pourrait correspondre au fonctionnement du PFC, qui stabilise la haute tension continue utilisée comme source d'énergie pour faire tourner le compresseur.

Mesurez cette haute tension sur les gros condensateurs 400V. Ça donnera toujours une piste.

Cordialement, Dom.

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Hi!

Vous m'obligez à me replonger dans mes archives, et ce n'est pas plus mal. Car en fait les résistances HS sont juste après les ponts de diodes et non dans la broche de masse de l'IPM comme je le pensais. Du coup, celui-ci est peut-être toujours bon, et vous auriez en fait claqué l'IGBT de la carte, ce qui est très classique chez Sanyo quand il y a des microcoupures secteur. Je vous mets une photo explicative. Votre fils pourra tester les divers composants : PDx (ponts de diodes), D (diode anti-retour), IGBT (gros transistor à grille isolée) et IPM. J'ai aussi mis les HIC et les UVW.

Les PD1 et 2 sont en parallèle, entrées AC au milieu, sorties aux extrémités. Les valeurs de diodes en mode test de diode doivent être vers les 500 (mV). L'IGBT ne doit pas avoir 2 de ses broches en court-jus. Tester aussi ZD1 (sur l'autre face). Cette diode spéciale ne doit pas conduire dans aucun des sens. Voyez aussi le fusible de la carte, il pourrait avoir claqué, à moins que le disjoncteur ait réagi très vite.

Il n'existe pas de schéma pour Sanyo, hélas. Mais avec mes indications, le fiston devrait bien avancer.

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

Vous êtes avare de détails...
1/ Référence de l'UE et des UI?
2/ Elle disjoncte immédiatement ou après un certain temps? dans ce cas, quel est ce laps de temps?
3/ Caractéristiques de l'élément qui disjoncte? (différentiel ou non, type de courbe, combien d'ampères...)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ce sont 2 résistances CMS de 0.02 ohm chacune ; comme elles sont mises en parallèle, elles équivalent à une résistance d'un centième d'ohm. Autant dire que pour les brûler, il a dû un passer dedans un courant énorme, typique d'un IMP qui a claqué. Décidément vous n'avez pas de chance, dans la mesure où cela vous était déjà arrivé en octobre 2016...

Testez la résistance vue entre U et HIC+, puis entre U et HIC-. Répétez pour V et W. Si l'une au moins de ces 6 mesures donne un court-circuit, l'IPM est à changer. U/V/W sont les 3 fils bleu/blanc/rouge, qui vont au compresseur. Testez aussi entre HIC+ et HIC-.

Et vous comprendrez dans ce cas que les résistances CMS HS... sont un détail!

Cordialement, Dom.

On dirait bien que vous avez une autre panne, qui n'a rien à voir avec la précédente. La sonde de reprise de l'UI serait HS...

Pour un peu plus d'info, voir la question 5291 : Clim Sanyo voyant opération clignote sur unité intérieure

Vous n'avez qu'un seul voyant sur l'UI?? Normalement il y en a plusieurs, genre operation, timer, quiet, on/off... Si c'est le cas (plusieurs), lequel clignote?

Votre photo montre un cabochon. Un détrompeur est un dispositif qui autorise une position et en interdit d'autres. Par exemple, la fente à gauche de la photo 1, qui pourrait se loger autour d'une fine lamelle présente sur l'autre connecteur. Je n'ai pas d'inverter pour vous en dire plus

Bonjour.

Vous ne dites pas si c'est un oscillo qui se branche sur le secteur. Si c'est le cas, alors la terre de l'oscillo ne fait pas bon ménage avec les tensions +/- reliées au secteur. Je vous prévenais en (fin de) réponse 4.

PS : post 32 : "Une nouvelle tentative et là directement l'unité intérieure clignote et rien". Quel(s) voyant(s) clignote(nt) et de quelle manière?

Bonjour.

La 1ère photo c'est l'inductance dont je parlais, il n'y a pas de sens. La 2ème c'est la connectique du compresseur. Je suis étonné qu'il n'y ait pas de détrompeur, mais à bien y réfléchir, une rotation de 120° ou 240° n'aurait pas d'influence, vu que les 3 phases se succèdent indéfiniment. En d'autres termes, 123123123123 est équivalent à 231231231231 ou 312312312312. En revanche, si vous inversiez 2 des 3 fils, ça donnerait 132132132132, et dans ce cas, le compresseur tournerait à l'envers...

A tout hasard, refaites les mesures du post 20.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je crains que l'IGBT ait de nouveau claqué. Parmi les causes possibles : IGBT inadapté, fixation insuffisante (pas assez serré ou pas de pâte thermique mise), un défaut dans l'inductance (voir question 2664, posts 55 et suivants), une nouvelle microcoupure secteur (peu probable en si peu de temps, tout de même!).

Bon courage. Il arrive que le 1er essai ne soit pas couronné de succès, mais que le 2ème le soit.

Cordialement, Dom.

Je reformulerais plus précisément en disant qu'un ensemble (bande foncée + bande claire) est alimenté par un capillaire (pas visible, il est sur le côté de l'échangeur). Vos bandes sont visibles transitoirement durant l'arrivée du givre ou l'arrivée de la condensation. Et que pour une plage de températures réduite : s'il fait -5°, tout givre indistinctement. Pour moi c'est un fonctionnement normal.

Ben oui!... Et chaque bloc fait plusieurs allers/retours avant de finir dans le collecteur général. Vu que le froid "vient du triangle", le premier aller/retour est plus froid que le dernier... Le triangle symbolise effectivement le départ des capillaires (les 5 antennes dont une seule est vraiment représentée).

L'explication sur vos bandes pas bien définies est cachée dans le schéma en réponse 22! :-)

Bonjour.

"en mode clim la pompe à chaleur fonctionne correctement". Fait-elle réellement du froid, avec toute l'UE en activité, ou alors l'UI brasse de l'air ambiant non refroidi?

Voir pour info la question 5291 : Clim Sanyo voyant opération clignote sur unité intérieure

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le suintement est la version "chaude" du givre, et est tout à fait normal. J'ai équipé une de mes UE pour récupérer cette eau de condensation ; dans des circonstances favorables, il peut en couler 1.5 litre à l'heure, voire plus (excellente eau pour les centrales vapeur).

L'échangeur d'UE est partagé en bandes, qui dépendent chacune d'un capillaire. Si au sein d'une (ou de chaque) bande vous avez un gradient de température, ce n'est pas alarmant s'il est limité à quelques degrés. L'idéal est de mesurer avec un thermocouple à chaque cm d'une ligne verticale de l'échangeur. Vu que vous êtes équipé, à vous de jouer. Les "couleurs" pourraient être liées à la taille des gouttes de condensation. Une photo ne serait pas de trop pour nous.

OK. Avec la vanne débranchée, est-ce que le début du graphe (post 41) est toujours "poussif"? Si vous ne l'avez pas fait, ça vaudrait le coup de l'enregistrer.

Brasser de l'air n'a jamais fait descendre la température. Surtout, comme vous l'avez constaté, avec un débit de fuite (10%, parait-il) ; le chauffage qui en résulte est dû à votre décision et non un dysfonctionnement. Sans oublier qu'une partie de la chaleur du bas peut aussi monter pour chauffer indirectement le haut. Et s'il fait 25 dans la pièce, il fera au moins 28/29 en reprise au dessus du split, donc vous voyez l'effet boule de neige...

La photo des pistes de cuivre aide à reconstituer le "schéma" (ou le fonctionnement) de l'alimentation. Dans un 1er temps, on peut s'en passer mais peut-être qu'il la faudra par la suite. Pour la photo des composants, enlevez le faisceau de câbles qui masque la zone.

Pour le clac cyclique des relais, il se peut aussi qu'ils activent quelque chose qui vient tirer une consommation anormale sur l'alim, qui se coupe alors en mode alerte.