Bonjour.

J'imagine qu'il n'y aura plus l'unité extérieure... Essayez le mode ventilation seule, il se peut que ça marche si :
1/ vous faites bien venir le 230 AC sur l'UI
2/ en ventilation seule l'UI n'éprouve pas le besoin de converser avec l'UE. Sinon il y aura un code erreur et un arrêt de la ventilation. Et ce d'autant plus si à la remise sous tension un dialogue s'instaure entre UI et UE, car dans ce cas la machine pourrait se bloquer en défaut.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

De part et d'autre de la trace noire il y a du 350V continu. Il n'est pas impossible qu'un insecte se soit fait volatiliser un jour à cet endroit. Voyez si vous ne pouvez pas nettoyer la zone, mais à mon avis votre panne n'a pas de relation avec cette trace. Si le noir est incrusté dans le circuit imprimé, alors grattez avec un couteau ou autre pour éliminer tout le noir. A noter que plutôt que de nous inonder de photos +/- redondantes, un unique gros plan de la trace aurait été plus productif et intéressant.

Bonjour.

Vous nous donnez là le type de télécommande. Ce qui compte c'est la référence de l'UI, peut-être aussi de l'UE. A vous Cognacq Jay.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A tout hasard, voyez la question 5367 : Problème climatiseur Samsung s'allume puis s'éteint tout seul, ce n'est pas votre marque mais la même cause pourrait produire le même effet. En tous cas ce n'est ni la télécommande ni le récepteur de TC qui est en cause.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si la phrase "je précise que je n’avais pas revissé la platine et que tout pendouille un peu" est toujours d'actualité, et que les composants qui nécessitent un refroidissement n'y ont pas droit, alors ne cherchez pas plus loin!

Il se peut que l'IPM ait un détecteur de température interne et que sa surchauffe fasse que la carte arrête tout pour se protéger.

Codeur... effectivement, terme un peu trop technique. Disons commutateur à positions multiples, de couleur crème, qu'on voit dans votre vidéo...

Que faire? Je dirais "rien". Mais bon je ne suis pas spécialiste de Samsung! :-)

Bonjour.

Vu que ça marche, je ne pense pas que ce soit bien important, peut-être une proposition de réglage de l'adresse électrique de l'UI, qui pourrait être la position du codeur crème manifestement réglé sur 0.

PL, la personne demande si on pourrait faire arriver de l'air extérieur pour refroidir l'échangeur chaud du monobloc, tout comme si, sur un split, on gainait l'air entrant et l'air sortant de l'UE. Cette solution permettrait effectivement de ne pas faire entrer d'air extérieur dans la pièce. La sonde de reprise restant affectée à l'air ambiant de la pièce.

Personnellement je n'ai jamais vu de tel système, mais sait-on jamais. Bon, ça ferait quand même 2 gros tuyaux... pas très esthétique...

Bonjour.

Le b-a-ba du diag en clim est d'observer les clignotements de LEDs sur l'Unité Intérieure et aussi sous le capot de l'UE.

Pour le compresseur, commencez par réunir les 2 fils de l'ohmmètre, lisez la valeur et retranchez la de toutes les mesures suivantes (en gros la résistance des câbles et d'autres composants dans l'appareil).

Cordialement, Dom.

Bonjour Jima.

Je suis surpris de votre affirmation!... L'aluminium extérieur d'un condo chimique n'est PAS relié au moins. Vous pouvez avoir cependant des fuites instables entre cet aluminium et une des pattes, ce qui rend les mesures complètement aléatoires. A éviter, donc.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bon, ben si c'est le même problème, c'est la même solution, non?... Vous avez lu ce qu'il y a au dessus?...

Bonjour.

Sur d'autres Hitachi (je n'ai pas trouvé le bouquin de votre modèle), ça veut dire qu'il n'y a pas de communication entre UI et UE (unité ext). Enlevez le capot de l'UE et voyez s'il y a des traces de vie, en particulier au niveau des LED de diag.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je vous avais dit... il y a 2 mois... que les photos me convenaient. Sinon, quelles autres nouvelles?...

Bonjour.

Avant de rechercher un moteur, assurez-vous que le condensateur de démarrage n'est pas HS. Vérifiez aussi les résistances des 2 enroulements. Si vous ne savez pas comment faire, postez un gros plan du schéma qui est sur l'étiquette.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A tout hasard, voyez la question 5367 :
Problème climatiseur Samsung s'allume puis s'éteint tout seul, ce n'est pas votre marque mais la même cause pourrait produire le même effet.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Oui, c'est cette carte là. La résistance R917 doit faire entre 3 et 4 ohms. Sur le connecteur du moteur, entre les broches 1 et 4 (les 2 et 3 ne sont pas utilisées), vous devez avoir entre 300 et 350V continus. Attention à ne JAMAIS débrancher ou rebrancher ce connecteur machine sous tension, fort risque de griller le moteur.

Incredible!

J'habite pas trop loin, effectivement, mais vos 2 derniers mails suffisent à étancher ma soif! :-)

Bon vent frais, Dom.

Bonjour.

Le ventilateur de l'UE ne tourne plus (à confirmer), ou ne donne plus l'information de vitesse de rotation à la carte (peu fréquent). Souvent, c'est le moteur qui a claqué, dans ce cas il fait fondre le fusible 2A F101, parfois aussi la résistance R917 brûle. Normalement, le codage LD301 est explicité sous le capot de l'UE.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Avec un ohmmètre, mesurez la résistance de la sonde bonne à 20°. La valeur que vous lirez sera surement proche de 5, 10, 20 ou 50 kohms. A priori achetez la sonde qui correspond. A savoir aussi, une sonde baisse d'environ 3% en valeur pour chaque degré en plus.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

C'est normal, c'est le fluide réfrigérant qui arrive sous forme +/- liquide dans les UI en mode froid. Le brassage d'air intérieur vaporise ce liquide dans l'échangeur, qui du coup absorbe beaucoup de calories de la pièce et donc provoque du froid. Tout comme l'anti-transpirant qu'on vaporise aux aisselles, il était liquide dans le flacon et en se vaporisant vous donne un gros coup de froid localement.

En mode chaud, c'est le contraire : du gaz chaud arrive, et le brassage le condense. Et dans certains cas, on peut aussi entendre un petit ruissellement, mais c'est très rare. Ce serait en fin d'échangeur, alors qu'en mode froid ce serait en début d'échangeur.

Cordialement, Dom.

Pas de quoi. En attendant, vous avez un nom parfaitement adapté : z'allez cuire avec vos 32°... :-)

CQFD. Si vos UE étaient dans une zone bien dégagée, vous auriez en soufflage dans les bureaux de l'air 10-11° plus froid que celui que vous avez actuellement.

En mode clim, le compresseur amène le gaz à hautes température et pression. Ce gaz est alors refroidi à une température proche de la reprise avec le ventilo de l'UE, mais reste à haute pression. Il est alors détendu puis acheminé vers l'UI ; en se détendant il perd par ex 25°. Mais ce delta "est accroché" à la reprise : avec une reprise à 41°, l'air soufflé dans les bureaux sera 11° plus chaud que si la reprise était à 30°...

L'installateur, peut-être faute de compétence, ne vous a pas suffisamment mis en garde sur l'importance de l'aération de l'endroit où sont placées les UE...

Bonjour.

Eh beh, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'endroit choisi pour les UE n'est pas adéquat du tout. On peut même dire qu'il sera difficile de trouver pire! Les UE sont asphyxiées avec cet emplacement. Un paramètre important est la température de reprise UE : mesurez derrière elles l'air qu'elles aspirent, on sera surement 10° au dessus de la température extérieure à 20m de là... Donc pas étonnant que l'efficacité ne soit pas au rendez-vous.

Cordialement, Dom.

Ventilateur?... Je ne vois pas le rapport, il y a de codes spécifiques pour lui.

Carte principale en rose, carte inverter en jaune. Un bon dépanneur Hitachi devrait avoir une carte inverter fonctionnelle dans sa camionnette, pour faire un essai.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.

Attention, comme stipulé aux posts 3 et 4, cette déconnexion doit être faite dans un but de diagnostic et pendant un temps très limité. Risque mortel si vous laissez comme ça en permanence!!

Bonjour.

Si grosse humidité sur une longue durée, des connexions entre cartes ont pu s'oxyder, ainsi que le bouton poussoir M/A. Coupez le courant, ouvrez l'UI, accédez à la carte et retirez/remettez plusieurs fois tous les câbles que vous voyez. Vous pouvez vérifier le poussoir avec un ohmmètre, sa résistance "enfoncé" doit être inférieure à 1 ohm, mais en général les circuits tolèrent jusqu'à quelques dizaines d'ohms avant de ne plus réagir.

Vérifiez aussi que les pistes de cuivrent ne présentent pas de taches marron, signe que le cuivre aura été attaqué, ce qui peut aller jusqu'à la coupure de pistes.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A la mise sous tension, on est obligé de brider le courant, sinon les gros condos après le pont vont absorber un courant très important et faire sauter un disjoncteur. Il y a donc une résistance en série, qui est court-circuitée par un relais après quelques secondes une fois les condos chargés. Pour que le relais soit excité, il faut que l'alimentation basse tension démarre, et elle ne le pourra pas s'il n'y a pas de haute tension sur les gros condos.

Maintenant, si la HT est court-circuitée ou si la résistance est claquée, ça ne peut pas fonctionner. Et non, n'activez pas vous-même le relais, vous iriez au devant de catastrophes...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Oui, vous pouvez envoyer la vidéo ; mieux, si vous avez les outils adéquats, vous pouvez en extraire le son et nous l'envoyer en mp3. Bien moins volumineux.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La fuite a été générée par la clim, ou la clim a reçu de l'eau en provenance du plafond (voisin du dessus, par ex)? Si par la clim, au bout de combien de temps de fonctionnement?

Avez-vous une pompe de relevage? Si oui, où est-elle placée, et l'entendez vous fonctionner?

La fumée est-elle vraiment de la fumée, ou plutôt de la vapeur d'eau? Elle a une odeur? D'où sort-elle?

Dernière question, est-ce que la clim fonctionne néanmoins?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

AAC : la clim ne disjoncte pas, la personne a juste coupé le jus à ma demande.

Il n'en demeure pas moins que 3 x LD301 est un diag peu précis, qui peut être dû à plusieurs choses : compresseur ou carte inverter, voire carte principale... Je crois me souvenir qu'au moins un internaute avait résolu son problème en changeant la carte inverter, mais il ne faut pas généraliser pour autant.

Bonjour.

Quelque soit la famille, BZX ou BZV, mettez en 2 de 12V en série, ce sera plus fiable.

J'attends le post-scriptum avec la photo, mais il ne vient pas...

Oui, c'est comme ça qu'on met les diodes en série.

Presque tout bon! La série est BZX85 (plus d'un watt), grande soeur de la BZX55 (0.5W) : 85 n'est donc pas la température maximale admissible. Le 24 indique effectivement une tension de 24V, ce qui me surprend un peu, ou alors le relais est lui aussi un 24V, et là ce serait cohérent.

Si j'étais vous, je mettrais 2 zener BZX85 de 12V en série pour qu'elles se partagent la chauffe. J'imagine que vous savez comment faire.

Bonjour.

1/ Est-ce que vous avez du froid durant les 10 mn?
2/ Si oui, si vous remettez en marche après un arrêt d'une heure, est-ce que c'est reparti pour 10 mn?
3/ Même question si vous coupez le courant 5 mn au disjoncteur.
4/ Pendant vos 10 mn, est-ce que le ventilateur extérieur tourne ou pas? "Je pense" ne sera pas une réponse acceptable! La rotation est impérative pour que le système fonctionne. Comme la pompe à eau sur une voiture.
5/ 3 clignotements signifient "abnormal low speed rotation" (du compresseur). On va attendre vos infos pour aller plus loin.

Cordialement, Dom.

Bon, il faut donc chercher ailleurs, mais pas très loin, le condo est bon.

La fabrication du 12V est assurée par le condo, qui laisse passer un courant assez faible en provenance du secteur, de diodes (noires) qui redressent le courant, de condos chimiques pour lisser la tension et d'une diode zener, qui va limiter la tension à sa valeur propre. Je soupçonne que la zener de la carte soit morte. A priori c'est la (relativement) grosse diode orange en plein milieu de la carte.

Vous pouvez tester les diodes avec un multimètre en mode "test de diodes". Vous lirez normalement une valeur entre 600 et 900 (mV) en mettant le fil noir sur la patte côté bague de la diode et le rouge de l'autre côté ; et rien ne s'affichera en inversant les fils. Quand une zener est HS, c'est en général parce qu'elle s'est mise en court-circuit. Dans ce cas, vous lirez entre 0 et 50mV dans les 2 sens. Il est souvent inutile de dessouder une patte d'une diode pour la mesurer ainsi.

Au cas où elle serait bonne, testez les autres diodes de la même façon. Et aussi la résistance assez grosse dans le prolongement de la cosse "neutro".

Bonjour.

Effectivement, avec 0.48V, ça ne risque pas de marcher!...

Bien sûr que le coupable est ailleurs! Si vous relisez mon post 12, vous verrez que le suspect est le rectangulaire, pas le chimique ; la mesure sur le chimique sert à vérifier avec un voltmètre si le rectangulaire est bon ou pas. Vous êtes équipé d'un capacimètre, c'est merveilleux! Si j'avais su, je vous aurais dit de le mesurer directement! :-)

Au cas assez improbable où ce rectangulaire serait bon, il faudrait trouver quel composant écroule la tension sur le chimique. Mais commencez par le rectangulaire.

Bonjour.

Félicitations pour votre utilisation intelligente du forum et la solution que vous avez trouvée. Un problème inductance est tout de même assez rare, mais votre intervention permettra à l'avenir d'insister un peu plus sur cette possibilité.

Cordialement, Dom.

Goude!

Du coup, au niveau de l'unité intérieure, il y avait bien un bornier R1-R2, qu'on ne voit pas sur la 3ème photo?

Bonjour.

Si votre clim a déjà fonctionné en froid d'autres années sans problème, c'est que l'évacuation s'est bouchée et empêche l'eau de partir. Si du moins c'est un écoulement par gravité. Si vous avez plutôt une pompe de relevage, il peut y avoir un problème de pompe ou son flotteur. Autre possibilité, le bac récupérateur qui est fêlé, c'est arrivé très récemment sur ce forum.

Cordialement, Dom.

Bonjour. J'espère que je n'arrive pas trop tard... :-)

Je viens de dégoter le manuel du ASHG12LMCA, pas ASHG12LLCA. Mais il y a peu de chance qu'il y ait une grosse différence.

Donc si operation clignote 10 fois à 1 Hz, timer une seule fois, et economy continûment à 5 Hz, alors le gaz est trop chaud en sortie de compresseur. Soit il faisait extrêmement chaud à ce moment là, soit vous avez une fuite qui vous a fait perdre du gaz.

Avec la température qui a un peu baissé, est-ce que la panne est toujours là? Le ventilateur extérieur tourne-t-il?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bien que n'étant pas pro de la clim (juste électronicien), je vais tenter de répondre à 3 de vos questions.

1/ Les détendeurs ont des réf différentes. Pour moi ils sont fonctionnellement identiques. Mais le détendeur n°3 commande le gaz pour l'UI 3 et aucune autre ; si on la banche "sur" l'UI 2, il va y avoir mismatch. Daikin a bétonné le truc pour qu'il n'y ait pas d'inversion possible, au moyen des couleurs de connecteurs mâles / femelles. Du coup ça vous fait autant de réf que de couleurs...

2/ up up... Personnellement, quand je ne sais pas, je ne poste pas sur le sujet. Cela ne veut pas dire que je néglige voire méprise la question, juste que je n'ai pas d'idée. Ca peut être pareil pour les autres personnes qui répondent. Personne n'a réponse à tout.

3/ Manque de gaz. Je dirais non, car vos symptômes ne sont pas cohérents avec un manque. Plutôt un problème de régulation au sens large, qui inclut les EV.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Mhhhh, soyons constructifs! Si vous en avez la possibilité technique, faites nous un mp3 du bruit, l'enregistrement se terminant par la disparition du bruit en "penchant" l'appareil. Une pièce qui vibre +/- naturellement peut avoir légèrement bougé et taper sur quelque chose...

Vous voulez dire : "il reste toujours sur 1___ à l'ohmmètre", autrement dit l'infini.

Et vous étiez bien en mode ohmmètre calibre 2000k impérativement, pas voltmètre?

Avez-vous pu localiser le condensateur? Quelle forme a-t-il? (ou une photo)

J'ai bien vu la boîte de dérivation, mais sur la 3ème photo, bornier UI, on ne voit pas l'arrivée secteur, d'où ma compréhension pas totale. Si vous dé-fixez ce bornier (vis centrale?) cela ne vous donne pas accès à d'autres connexions?...

Je confirme que vous n'avez pas à amener le secteur sur l'UE. Il y a des relais dans l'UI, dont un gros pour le compresseur, qui vont mettre en marche les 3 éléments de l'UE. Maintenant si la sonde n'est pas connectée, il se peut que cela empêche le démarrage. Donc investiguez ce point...

Bonjour.

Mon pauv' meussieu, sur ce genre de clim, on fait arriver le secteur sur l'unité intérieure, et c'est elle qui dispatche la sauce sur le ventilo, le compresseur et la vanne 4 voies... par les fils N/2/3/4.

Ouvrez votre UI complètement, vous devez avoir un autre bornier resté libre sur lequel vous devez amener phase, neutre et terre. Peut-être que le bornier sur lequel vous avez connecté vos fils a 2 couches de connectique.

Bizarre aussi vos R1/R2. Si la sonde doit renseigner l'UI sur une température, il faut aussi la connecter à l'UI.

Cordialement, Dom.

PS : Voir une discussion en question 2736 :
Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE

Bonjour.

La platine morte, c'est celle de l'unité intérieure, donc? Puisque vous parlez de racheter une UI... Si oui, quels étaient les symptômes, une photo de la carte pourrait être utile.

Une UI sur le palier fonctionnera, évidemment moins bien que s'il y avait une UI dans chaque chambre, mais ce sera mieux que rien. On a eu le cas sur le forum, la personne était satisfaite.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Non, vous ne pouvez pas alimenter le moteur avec juste orange et bleu, car il n'aura pas la présence du condo pour démarrer. Sur votre photo, je crois voir que le câble ventilo arrive sur le connecteur "volant" en haut à gauche. C'est pratique pour faire quelques manips.

Dégrafez le connecteur volant. En mode ohmmètre, mesurez côté moteur la résistance entre orange et noir, orange et bleu, orange et jaune, orange et marron. En fait je soupçonne que votre moteur ait eu un coup de chaud, et que sa protection thermique interne ait fondu (en général un fusible thermique). Sur certains moteurs, cette protection est accessible par un fil dédié, mais sur le vôtre, elle pourrait être logée dans les enroulements...

Tentez aussi de localiser le condo 6µF, placé entre jaune et marron, il se peut qu'il soit HS. Pour le tester un tant soit peu, connecteur dégrafé, mesurez la tension DC entre les fils jaune et marron. Si elle est supérieure à 5V, attendez qu'elle descende vers 0. Mettez alors l'ohmmètre en position 2 Megohms (=2000k) et testez entre les fils jaune et marron côté carte (pas moteur). L'affichage devrait montrer une valeur évolutive qui se termine par 1___ (infini). Recommencez en inversant les fils de l'ohmmètre et chronométrez le temps entre l'application des pointes et le passage à 1___. Inversez à nouveau et même test, que vous pouvez répéter plusieurs fois. Pour un condo bon, ce temps pourrait être d'une dizaine de secondes.

Bonjour.

Non, j'ai parlé du condo chimique à mi-chemin entre la capa 1µ et le CD4060 (à tester en DC). Si vous testez entre vos points rouges, vous verrez quasiment la tension secteur (en AC).