Vos photos plongeantes visent le haut du split, alors qu'elles auraient dû viser le bas, j'aurais dû le préciser, il est vrai. Le bac est donc quelques mm plus bas que le bas des ailettes. Cherchez une fissure, ou le tuyau d'évacuation déboîté, ou comme le dit PL un trou non bouché.

Je me rends compte à l'instant que c'est vous qui nous aviez tenus en haleine l'année dernière avec une clim qui tournait plus à l'eau qu'au gaz... (Q2717, posts 15 et suivants : Explications schéma unité extérieure inverter).
Est-ce celle là dont vous nous parlez aujourd'hui, ou plutôt de sa petite soeur que vous aviez acheté ensuite. Parce que si c'est la fameuse, mon hypothèse d'humidité se trouve du coup propulsée au rang des favorites... :-)

Cordialement, Dom.

Voilà un dépannage à peu de frais!!

Bon vent, Dom.

Bonjour.

En mode froid, le sifflement se fait-il entendre dès le début du fonctionnement (après un arrêt de quelques heures), ou arrive-t-il après un certain temps? Si oui, combien de temps? Si l'arrivée du bruit est progressive, vous avez peut-être de l'humidité qui gèle quelque part, qui réduit de plus en plus le passage du gaz, fait monter la pression, laquelle devenue très forte pourrait à un moment faire sauter le bouchon. Pure hypothèse d'un non-frigoriste.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Mettez un déflecteur devant la sortie d'air, incliné à 45°, de sorte que l'air froid tape dessus et soit obligé de monter. La température devrait alors être homogène. Mais peut-être que dans l'appareil il y a des ailettes orientables qui feraient la même chose...

Bonjour.

Vous avez 2 ventilos sur ce genre de clim, un qui brasse votre air, un autre qui évacue la chaleur du gaz très chaud en sortie de compresseur. Il est arrivé sur ce forum que ce dernier ne tourne plus parce qu'un condensateur est HS, la clim se met alors en sécurité surchauffe. Son remplacement rétablit le fonctionnement. Voir en question 3887 : Problème démarrage clim Dometic B2200 et B2100

Cordialement, Dom.

Donc c'est 3 sur 6, et non 4 sur 6. Un détail, du coup.

Donc clairement, la carte de l'UE doit être en panne. Vérifiez la présence de 350V continus sur les gros condensateurs. Éventuellement, une photo de la carte pourrait aider à vous piloter. Si du moins vous avez des notions d'électricité et un multimètre

Vérigoude!

Non, c'est un "splash" de soudure. Soit quelqu'un a manuellement (re)soudé quelque chose en fin de fabrication (ou lors d'une intervention ultérieure) et son fer à souder a perdu une goutte de soudure en fusion, soit c'est lors de l'opération de soudure à la vague, une bulle d'air a pu éclater et projeter de la soudure en fusion aux alentours.

Bonjour.

Chez Daikin, U4 signifie qu'il n'y a plus communication entre UI(s) et UE. Souvent la carte UE qui a un problème.

Que voulez-vous dire par "Elles m'indiquent erreur U4, 4 sur 6"? Vous auriez 6 consoles dont 4 donnent U4? Si oui, est-ce qu'elles dépendent toutes de la même UE?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je ne vois rien de grillé! Par contre des soudures en court-circuit, qui font sur-débiter l'alimentation et créent le bruit. Avec une épingle, nettoyez bien les zones entre les soudures, et ça devrait repartir. Terminez avec une brosse à dents bien raide.

Attention, vous avez aussi un site potentiel de court-jus entre les 3ème et 4ème soudure de la rangée de 12.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre réf est celle de la télécommande! Il vaudrait mieux nous donner les réf de l'unité extérieure et des unités intérieures. Des clignotements en façade?

En soulevant le capot d'une UE Hitachi, on peut en général voir des LEDs de diagnostic, "LD301" et suivantes. Comptez les éventuels clignotements.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vu les différents remplacements que vous avez faits, la raison ne peut être que l'électrovanne qui ne fonctionne plus : partie enroulements HS ou plus probablement intérieur grippé. Pour voir si c'est les enroulements, permutez les, et croisez également les arrivées de leurs câbles sur la carte.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je verrais bien le condensateur réservoir haute tension HS, au primaire de l'alim à découpage... Si du moins il y a bien une telle alim, car il y a aussi des appareils qui fonctionnent avec un simple transfo 50 Hz.

Mesurez la tension à ses bornes en DC : si 230V, HS ; si 340V, bon.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous ne devez PAS connecter le secteur sur l'UE! La carte de l'UI gère tous les fils qui vont de l'UI à l'UE. Qui sont :

* câble triple :
- un commun pour compresseur, ventilo et vanne 4 voies
- un fil pour le compresseur
- un fil de terre

* câble quadruple
- deux fils pour la sonde
- un fil pour le ventilo
- un fil pour la vanne

Comme vous vous en êtes aperçus, il manque en entrée d'UE le bornier pour le quadruple. Ouvrez l'UE et essayez de le trouver, sans lui ça ne pourra pas marcher...

Ben alors c'est une panne, pas un problème de prog!!

Combien de fois clignote le voyant? Si c'est par salves de 4, allez voir dans l'unité ext l'état des LEDs de diagnostic (LD301 et autres). Si clignotements, comptez les, c'est capital.

Bonjour.

Quelle partie fait le bruit? intérieure ou extérieure? Quel genre de bruit? Vous pouvez mettre un fichier mp3 en annexe à votre réponse.

Mais non, ça va pas exploser! Peut-être claquer un fusible, ou s'arrêter avec un code erreur. D'ailleurs, est-ce que la clim marche quand il y a ce bruit?

Bonjour.

La batterie, c'est du jargon de frigoriste que le grand public ne comprend pas forcément. C'est l'échangeur à ailettes, parcouru par des tuyaux de cuivre.

Le bac, eh bien vous le verrez si vous mettez votre appareil photo au niveau du plafond en vue plongeante. Dans les vieux frigos, il y avait un tel bac (amovible, par contre) pour récupérer l'eau quand on dégivrait le compartiment "freezer". En mode clim, l'échangeur produit un litre d'eau par heure, elle est collectée juste au dessous, les gouttes d'eau tombant dedans sur toute la largeur.

Bonjour.

Déjà, arrêtez la puis coupez le courant 2 mn. Ça peut lui remettre les idées en place.

Sinon elle peut aussi s'arrêter suite à un problème détecté, voire une panne. Vous avez des voyants allumés ou qui clignotent?

Bonjour.

Vide l'eau, vider l'eau... Le bac va se remplir à nouveau en moins d'une heure!! il faut trouver pourquoi elle ne part plus. Tuyau bouché, pompe qui ne fonctionne plus (si vous avez une pompe de relevage).

Postez une photo de votre UI ouverte au maximum de ce à quoi vous êtes arrivé (dans vos opérations de démontage). Sinon, en bas vous avez souvent des petites trappes basculantes d'un cm² environ, qui cachent des vis à enlever.

42.67€ en fait. Sauf erreur de ma part. Mais il vous est impossible de faire ça vous même, il faut enlever le gaz, dessouder, braser, tester l'étanchéité, etc... Si vous faites venir un pro, certains n'apprécient pas que vous leur fournissiez les pièces...

Essayer de bétonner le diagnostique, par ex en permutant 2 bobines (les pièces ET les lieux de connexion sur la carte).

Bonjour.

Vous avez vidé le bac qui récupère les condensats?

Bonjour.

Vos 3 machins gris sont des électrovannes ou détendeurs. Ils agissent comme des robinets qui dosent le passage du gaz vers chaque UI. Il y en a un qui ne doit plus s'ouvrir. 3 possibilités :
1/ la bobine, qui contient 4 enroulements, n'est plus bonne
2/ le corps de l'EV est grippé intérieurement, c'est la pièce que vous verrez si vous sortez vers la gauche la bobine
3/ la carte ne commande plus correctement la bobine, circuit HS, mauvais contact...

La bobine se vend!! Le corps aussi, mais il faut un pro pour le changer. Par exemple sur ce site :
https://www.clim-pas-cher.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=3mxs52e3v1b&submit_search=

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si votre consigne est rendue agressive (inutilement d'ailleurs, 22 pour 37 dehors expose à des coups de froid et autres problèmes ORL), l'inverter va tourner plus vite et envoyer plus de froid. Dans ce cas, il faut aussi augmenter la vitesse de soufflage pour évacuer les frigories et remonter l'échangeur au dessus de 0°.

"La climatisation était arrêtée quand il y a eu une coupure de courant"... il fallait le dire, effectivement le cas est différent. Vos composants pourraient être toujours bons. Déjà, sans rien démonter, mesurez (sous tension) la tension DC sur les gros condos. S'il y a environ 350V, IGBT et sucres sont bons.

Action suivante : refaire les mesures du post 13, sans vous tromper comme l'autre fois.

La carte se réinitialise toute seule quand on remet le jus.

Avez-vous essayé le mode chaud? Le compresseur démarre-t-il?

Bonjour.

Normalement, l'IGBT ne doit pas claquer quand il y a une coupure secteur franche. En revanche, en cas de microcoupures d'une certaine durée, voire de baisse de tension temporaire (les lampes à filament baissent de luminosité une fraction de seconde), là il peut claquer ; j'en expose la raison en question 2612, post 67.

Avez-vous eu des microcoupures avant la coupure?

Assurez-vous quand même de la santé de vos composants. Une de vos soudures est peut-être à nouveau responsable...

Goude! Bon vent (presque frais, mais on fait comme on peut!)... :-)

Tout dépend de votre niveau de technicité. Sur certains modèles, il a 2 cosses qu'il suffit de débrancher du câble qui l'alimente ; sur d'autres, il est soudé sur une carte... Une photo de l'intérieur de votre unité extérieure?

Vous n'avez pas répondu à mon 2ème paragraphe ci dessus...

Malheureusement non, je ne connais pas de fournisseur.

Avez-vous testé les diodes et les condensateurs autour du transfo? Et le circuit (ou le transistor) qui hache la haute tension dans le primaire du transfo? Une photo de la carte (recto verso) pourrait me permettre de mieux vous aider.

Cordialement, Dom.

Pour câbler votre variateur, retournez la platine. Sur les 4 borniers, 2 sont normalement réunis par une piste de cuivre. Câblez un fil venant de l'UI sur chacun des 2 autres. Mais je ne garantis pas le fonctionnement, ce variateur est prévu pour des puissances 10 ou 20 fois supérieures à l'utilisation que vous lui destinez. En dernier recours, faites comme indiqué dans la question mentionnée.

A vous de voir...

Dans le même ordre d'idées, voyez la question 2040.
Fonctionnement moteur ventilateur climatiseur Airton

Bonjour.

EA veut dire "protection surintensité". Cela peut se produire (effectivement) si le ventilateur extérieur ne tourne plus ; dans ce cas, la pression de gaz augmente et le compresseur peine à le sur-comprimer, et réclame plus de courant, d'où la surintensité.

Vérifiez que, clim n'ayant pas fonctionné depuis au moins une heure, le ventilateur ne tourne réellement pas quand vous mettez la clim en marche. Voyez alors si, en donnant une petite impulsion à l'hélice pour la faire tourner dans le bon sens, elle ne démarrerait pas. Si c'est le cas, condensateur HS à changer.

Cordialement, Dom.

Ne mettez surtout pas de potentiomètre à la place de la lampe, il va brûler en 3 secondes!!

Quelle est pour vous la puissance optimale de la lampe à mettre? Avez-vous essayé 40 et 25 W?

Bonjour.

Normalement une clim de 6 mois est toujours sous garantie... A moins que ce soit un non-pro qui l'ait installé et mis en service : c'est le risque, dans ce cas.

La carte est derrière le bloc noir. Il est clair qu'il faut démonter un tant soit peu pour y accéder. Et je confirme que le(s) fusible(s) est(sont) sur en général sur la carte.

Quand vous coupez 30 sec au tableau puis remettez le courant, est-ce que les volets font un aller-retour? Si oui, le fusible est bon.

Un chargeur de téléphone consomme entre 5 et 10 W, ce n'est pas lui le responsable de vos ennuis.

Bonjour.

D'abord quelques questions : quel âge a la clim, est-ce un split fixe, l'alimentation secteur arrive sur l'UI, sur l'UE, ou sur les 2?

Vous dites "Je ne sais pas si c’est suffisant à faire disjoncter", y a-t-il réellement quelque chose qui a disjoncté au tableau électrique? Y a-t-il toujours du jus sur la prise?

En principe, il y a un fusible, voire plusieurs sur chaque unité. Une photo des différentes cartes permettrait de vous aiguiller... Mais ne vous leurrez pas, quand un fusible claque c'est souvent parce qu'il y a un défaut derrière.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous parlez au téléphone avec quelqu'un en mauvaise santé. Subitement il fait un arrêt cardiaque... ben vous ne communiquez plus, puisque la personne n'est plus en état de le faire. Là c'est pareil, la carte de l'UE a probablement lâché, et l'UI se retrouve bien seule...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc code 46 : problème au niveau de la sonde d'aspiration, en entrée de compresseur.

Cordialement, Dom.

Pour scotcher du papier d'alu, pas besoin d'être experte en bricolage... :-)

Je rejoins PL sur la température. 22 dans la pièce est inutilement bas, 25/26 me semble une température agréable.

Pour la conso : si l'appareil met 2 heures à passer de 30 à 22, il n'en mettra qu'une à arriver à 25/26. Et là il s'arrêtera un moment, donc globalement il consommera moins.

Bonjour.

Votre sonde est peut-être fonctionnelle si on fait abstraction du problème que vous avez vu. Lequel se répare facilement!! Sur le "dos" du métal, vous avez une petite languette qui normalement empêche la pinouille de ressortir. Il vous suffit de la tordre un peu plus pour la rendre plus saillante, de sorte qu'une fois enfoncé le fil ne puisse plus reculer. Avec la bonne torsion, un clic doit d'ailleurs se faire entendre quand vous enfoncez le fil.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Mes moyens d'action sont très limités sur ce genre de pièce. Une possibilité serait de débobiner le transfo, enroulement par enroulement, en notant le sens du fil et le nombre de spires, et de le rebobiner avec du fil neuf. Mais c'est un travail de précision, qui ne tolère pas l'erreur. D'ailleurs d'autres composants ont pu claquer sur la carte, et le remplacement du transfo ne résoudra pas forcément le problème.

Bonjour.

Pour résoudre votre problème, il faut limiter les apports thermiques extérieurs. Si vous avez un ou des Velux, une solution extra et gratuite est de scotcher du papier d'alu sur la vitre EXTERIEURE de la fenêtre. J'ai déjà fait cela, efficacité assurée. Si du moins la pièce est correctement isolée, marche aussi pour une fenêtre classique. Laisser quand même un peu de lumière entrer.

Plus cher, ajouter une couche de placo avec épaisseur de polystyrène expansé intégrée sur les surfaces qui font passer la chaleur... (plafond, voire murs...)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Avant tout, il y a quelques erreurs à corriger, je pense. Votre machine est une CMRV et non une CMTV. Vous dites "gainable" avec 2 splits, les termes ne vont pas ensemble : un gainable a une unité intérieure invisible et des conduites dans les combles pour amener l'air dans les pièces. Vous avez à priori juste un bisplit. Et enfin vous n'avez pas les erreurs 0 et 5, mais 6 LEDs dont les éclairages variés donnent un code erreur. Dans votre cas, les LEDs 0 et 5 allumées signifient que c'est effectivement lié au compresseur : "DC compressor rotation failure".

Je pense que votre clim ne sera pas réparée pour lundi... Si c'est le compresseur qui est HS, son remplacement est une opération compliquée, accessible uniquement aux pros, et très chère... Peut-être que le problème est dans le module qui pilote le compresseur, mais seul un pro sur place pourra le dire avec certitude (s'il est compétent et honnête). Il y a d'autres causes qui peuvent provoquer cette panne, mais elles sont bien moins fréquentes.

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

Attention, certaines marques interdisent le fonctionnement du mode CHAUD quand la température extérieure dépasse une certaine valeur. Risque de surchauffe de l'appareil. Essayez à la fraîche un matin...

Pour info les courbes et tableaux des MUZ s'arrêtent à 20°... Y'a ptette une raison... :-)

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Bonjour.

Certains modèles ont un mode "nuit" pour éteindre les voyants qui pourraient troubler le sommeil de certains... Voir si ce mode n'a pas été enclenché par inadvertance.

Cordialement, Dom.

Sur cette pièce comment allez-vous trouver "les 2 soudures les plus proches du bord de la carte"? Mais non, la pièce noire informe (= à forme bizarre) est sous le (gros) condensateur chimique sur vos photos... Cf post 8. Au dessus du fusible, donc.

Bonjour.

Pour trouver l'éventuel retour, identifiez les fils qui arrivent au moteur. Au moins les 3 précités, plus éventuellement 3 autres, mais ce n'est pas obligé. Mais bon, si on fait une commande manuelle, le retour ne sera pas utile/utilisé.

Comme manip préalable, courant coupé, dessoudez la pièce noire. Sur ses 2 soudures les plus proches du bord de la carte, soudez 2 fils que vous allez faire arriver sur une lampe à incandescence de 40W. Remettez le jus, le ventilo devrait tourner assez vite. Avec une lampe 25W, il tournera moins vite. Si vous court-circuitez les 2 fils, il tournera à fond (ça va décoiffer!).

En lieu et place de la lampe, vous pouvez ensuite tenter de mettre un variateur.

Bonjour.

Si vous coupez le courant 30 sec et que vous le remettez, est-ce que les volets de ce split font un aller et retour? Si du moins c'est ce qui se passe sur les autres splits. Si vous collez l'oreille sur la face droite, est-ce que vous entendez un tic...tic...tic...?

Si les volets ne bougent pas, l'alimentation basse tension de la carte ne fonctionne plus. Peut-être un fusible, mais plus probablement un composant qui aura lâché. Si vous voulez de l'aide pour le dépannage, il faudra que vous soyez équipé (multimètre, fer à souder...) et que vous postiez une photo recto verso de la carte.

Cordialement, Dom.

Pas facile de s'y retrouver avec vos photos. Enfin j'ai quand même pu voir à peu près comment ça marche. Le variateur de vitesse est la pièce noire informe sous le condo chimique. C'est un circuit hybride, il y a dedans au moins un optocoupleur et un triac. On voit clairement ses 2 broches de commande basse tension côté microP, et ses 2 broches de puissance qui partent sur le connecteur du ventilo (3 fils rouge/blanc/noir). Le condensateur de déphasage moteur serait l'orange contre la bobine.

Je pense qu'il sera (effectivement) plus simple de mettre un variateur style aspirateur, mais avec un petit triac sensible conçu pour les faibles puissances. En tous cas, les photos montrent que le moteur n'est pas à haute tension continue comme c'est maintenant le cas chez les grandes marques comme Daikin, Hitachi et autres Mitsu.

Votre moteur a uniquement le câble à 3 fils mentionné, ou est-ce qu'il a en plus 3 autres fils qui correspondraient au retour tachymétrique?

Apparemment vous avez 6 vitesses sur ce modèle, donc ce ne peut être des relais. Si c'est un moteur haute tension DC, il y a un fil qui joue le rôle d'un accélérateur comme sur une voiture. A 0V, arrêt, et plus on augmente la tension, plus le moteur tourne vite. C'est faisable mais il faut un peu connaître... La télécommande ne servira plus, évidemment, commande manuelle.

Pour faire un système à n vitesses, il faut n potards ajustables, une résistance et un commutateur à n+1 positions. Plus un boîtier pour mettre tout cela et un peu de filasse. Si vous voulez plus d'aide, il faudra poster une photo de la carte, recto et verso.