Bonjour.

Le cylindre est à priori un condensateur de moteur. Je dirais de mettre les 2 bleus sur une cosse double, et le blanc seul sur l'autre cosse double. Qu'est-il marqué sur le cylindre? Normalement "xµF" et "xxxV". Si entre 1 et 3 µF, c'est pour le ventilo ; si entre 10 et 35µF, plutôt pour le compresseur.

Cordialement, Dom.

Si vous dites que c'est aussi bien de refroidir l'échangeur chaud avec l'air qu'on vient de refroidir, alors vous direz aussi que c'est bien de mettre une éolienne sur le toit d'une voiture pour récupérer de l'énergie qui participera à la propulsion de la voiture...

Je pense que le concepteur de l'Unico, sachant qu'il prend l'air dehors, n'hésitera pas à sur-ventiler l'échangeur. Autrement dit, en prenant l'air de la pièce, vous risquez de faire entrer encore plus d'air que ne le ferait un monobloc. Un calcul comparatif des 2 configurations serait intéressant mais il nécessiterait d'avoir toutes les données de débit d'air et de températures de fonctionnement, mais je doute qu'elles soient disponibles pour cet appareil.

D'autre part cet appareil est inverter, donc il adapte la vitesse du compresseur et du ventilo "extérieur" aux températures extérieure, intérieure et de consigne. Ne faites qu'un trou si ça vous chante, mais vous vous exposez à des surprises...

Et n'oubliez pas que c'est le premier trou qui est difficile, le 2ème va toujours plus vite! :-)

Bonjour.

C'est pourtant facile à comprendre. Quand votre pièce est à 22° alors qu'il fait 35° dehors, un monobloc va faire entrer dans la pièce de l'air à 35° par les dessous de portes et aérateurs de fenêtre, voire la fenêtre par laquelle on évacue l'air... ce qui est un inconvénient et gâche une partie des frigories.

Le Unico avec ses 2 trous ne va pas toucher à votre air à 22°. Certes il va refroidir son échangeur avec de l'air à 35° au lieu de 22, mais ce n'est pas vraiment un problème. Aucune entrée d'air à 35° dans la pièce avec ce système. Rendement bien meilleur.

Cordialement, Dom.

Vous avez bien remplacé les sucres par d'autres 33 ohms 5W? Si ce sont des 2W, ça pourrait expliquer. Ou alors les contacts du relais sont sales et font mauvais contact. Car je le répète, les sucres fonctionnent 5 secondes après une remise sous tension, après ils sont court-circuités par le relais.

Bonjour.

Attention : ne jamais enlever ou remettre le câble du moteur avec la machine sous tension, risque élevé de griller le moteur. Attendre 1 ou 2 minutes après la coupure du courant.

Bonjour.

PL : Ben oui, mais avec votre style télégraphique, j'avais compris "la carte dans l'UI qui porte le récepteur"...

Je vous mets une photo avec les condos chimiques suspects. Plus le chiffre est petit, plus il est suspect, donc commencez par le 1. A titre provisoire, vous pouvez laisser l'original en place, juste souder un autre en parallèle, et avec la bonne polarité. Attention, le 3 est un haute tension.

Vérifiez aussi les soudures des résistances qui ont fortement chauffé (circuit imprimé bruni).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Non, non et re-non, le courant n'arrivait pas DANS le climatiseur. J'ai 3 machines de ce type, et je sais parfaitement comment elles fonctionnent. Est-ce que quelqu'un chez vous a ouvert le split et a mesuré avec un voltmètre 230V sur son bornier d'arrivée secteur, très certainement non.

Par contre la surchauffe (en fait un fonctionnement intense) a pu créer un mauvais contact dans un porte fusible ou un petit disjoncteur au niveau de votre tableau électrique, et le fait de l'avoir manipulé a guéri le problème. Voilà en fait ce qui a dû se passer!

Quand je pose des questions aux gens qui exposent leurs problèmes, j'ai tendance à les croire quand ils me répondent. Je n'avais donc aucune raison de soupçonner votre tableau électrique puisque vous me disiez que le jus arrivait dans le split.

Bonjour.

Dans vos 2 réponses ci-dessus, je n'arrive pas à savoir si l'IGBT était HS ou pas. Précisez, car c'est important pour identifier les causes possibles.

Concernant l'appareil dont vous parlez, il y a un peu de lecture pour vous en question 2612, posts 66 à 76 : Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144 (dans le 76, remplacer semaines par années...)

Vérifiez juste l'IGBT. S'il est en court-circuit, inutile de refaire un essai.

Vu de loin vous avez eu une coupure de courant. Oui, mais si elle a été précédée d'une micro-coupure à durée critique ou une baisse de tension temporaire (par exemple 150V, puis une remontée brusque à 230 puis la coupure définitive), l'IGBT a fort bien plus claquer à ce moment sans que vous vous en rendiez compte. Si le réseau se coupe, ça peut très bien être de manière "sale", avec des hésitations.

Je n'ai jamais vu de cas de claquage d'IGBT à une remise sous tension. Sauf si l'inductance a un problème, ce qui est assez rare.

Post 6 vous écriviez : "le courant arrive normalement dans le climatiseur".

Z'avez pas l'impression que vous racontiez n'importe quoi?... Vous n'aviez rien regardé du tout et du coup je perds mon temps à vous expliquer des choses hors sujet!!!

Dans ma 1ère réponse, je vous disais de regarder l'arrivée du jus!!!

Vous n'avez pas répondu aux questions du 1er paragraphe. Elles ne sont pas là pour faire joli, mais participent à la collecte d'infos pour faire un diag le plus pertinent possible.

Bonjour.

Cette clim n'est donc pas inverter, car la puissance absorbée est fixe (enfin... théoriquement), alors que sur une inverter elle varie avec la demande. Par ex, au lieu d'avoir 1265W en "cool", vous auriez d'écrit 300-1400W. Dans l'unité extérieure (UE), pas d'électronique. Ses organes sont pilotés par l'UI.

Il est probable que l'alimentation de l'UI ne marche plus. En général elle utilise un transfo secteur. Celui-ci peut avoir son primaire coupé, ou alors une diode de redressement est HS. Peut-être juste le fusible. Désolé, mais il va falloir ouvrir la bête! Si vous voulez plus d'assistance, une photo de la carte recto verso sera un passage obligé. Coupez le courant avant, cela va de soi.

Bonjour.

Semble correct, mais vous n'avez pas dit si l'IGBT était bon ou à nouveau en court-circuit?

Vous pouvez aussi refaire un test de fonctionnement global avec l'IGBT s'il est bon (s'il est HS, enlevez le, mais coupez après 30 secondes de fonctionnement compresseur (cf post 16)). Vous pouvez laisser la lampe, puisqu'elle ne sert que quelques secondes à la remise sous tension.

Pour investiguer, il va bien falloir jeter un oeil sur les unités intérieure et extérieure... Ou alors vous appelez un homme de l'art.

Vous n'avez pas répondu si le volet fait son aller-retour (ou alors "mais rien" veut dire non?). Le jus en provenance du tableau électrique arrive sur l'UI ou sur l'UE? Pour les inverters, il y a une grosse carte électronique dans l'UE. Mais vérifiez déjà l'arrivée du jus.

PL : relisez la 4ème ligne du post initial.

15 ans, c'est un âge respectable, et les condos commencent à avoir le droit d'être fatigués... Surtout si l'alim est du type à découpage (ce qui n'est pas obligé, elle peut utiliser un transfo secteur 50 Hz). Si ça vous tente, postez une photo recto verso de la carte, je vous dirai quoi changer.

Bonjour.

Dans un 1er temps, vérifiez la connectique entre la carte principale et la carte qui porte le détecteur. Sur cette dernière, vérifiez aussi les soudures. Mais je n'y crois pas trop, vu que vous semblez avoir permuté avec celle d'un autre split.

Si tout est OK, la carte principale pourrait avoir une tension continue (5 ou 12V) parasitée du fait d'un condensateur fatigué ou défectueux... Mais sous réserves. Quel âge a l'ensemble?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Commencez par couper le courant 30 secondes et remettre sous tension. Le volet doit faire un aller- retour. Si ce n'est pas le cas, vérifiez l'arrivée du secteur sur l'appareil.

Est-ce un appareil "inverter"?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre ventilo inclut un moteur à haute tension continue, conçu pour tourner à la vitesse la plus appropriée suivant les circonstances. Quand vous mettez en route la clim, il y a un écart important entre consigne et température de la pièce, et la clim donne une bonne puissance. Quand cet écart s'amenuise, la clim réduit sa puissance pour atteindre un niveau de croisière, en baissant la vitesse du compresseur, et aussi celle du ventilo extérieur. Bref, fonctionnement normal.

Cordialement, Dom.

Bonjour Cathars.

Aïe, grosse alerte, en effet. J'espère que le corps médical vous a fait tout ce qu'il faut pour vous débarrasser de ce méchant crabe. Je vous souhaite un rétablissement rapide pour que vous repreniez une vie complètement normale dans les mois qui viennent.

Sincèrement, Dom.

Bonjour.

L'effet de votre clim va se faire sentir dans toutes les chambres aussi, avec évidemment une vigueur qui va diminuer à mesure qu'on s'éloigne du split. Chaque porte pourra être divisée en 3 tiers comme les tiroirs d'une commode. En mode chaud, l'air va entrer lentement dans la chambre par le tiers du haut et sortir par le tiers du bas. En mode froid ce sera l'inverse. A noter que, dans ce mode froid, l'air pourra se stratifier un peu, c-à-d que le bas de la chambre pourra être 2-3° plus froid que le haut. Si c'est gênant, un petit ventilateur local pourra homogénéiser les températures. Le split gagnera à ventiler horizontalement, l'air froid descendra ensuite de lui-même.

Notre ami Cathars est dans une configuration très similaire à la vôtre, et il n'a aucun problème à chauffer sa maison intégralement avec juste un split. Le paramètre crucial est l'isolation, mais je pense que vous êtes quasi au top. Si j'étais vous, je prendrais une 4.2, mais ce n'est que mon avis.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le relais est tout contre les sucres. Ses contacts (une fois le relais excité) vont court-circuiter les sucres pour que la machine puisse recevoir une grande quantité d'énergie du secteur. Ce qui n'est pas possible si le relais n'est pas excité, les sucres R1/R2 brident le courant pour la charge des condos. Si les sucres n'étaient pas là, votre disjoncteur tomberait à chaque mise sous tension.

L'excitation, ce sont les 2 autres soudures Exc1/2, proches du bord de la carte.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Adel avait raison, vous avez écrit 2018, alors que la maison serait plutôt de 2008. Faute de frappe.

Vous n'aviez pas tout dit au début, la surface à traiter serait plus vers les 100 m², donc. Dans ce cas une clim de 5 kW est plus indiquée. Cela dit, avec votre excellente isolation (briques creuses larges + 10 cm de polystyrène), vous pourriez vous chauffer avec une clim plus petite, sachant que vous avez le poêle en cas de froid extrême. Genre 4 kW en chaud et 3 en froid.

Comme base de calcul, vous pouvez éventuellement quantifier le nombre de kWh fournis par le poêle sur un an : nb de stères x énergie d'un stère, sachant qu'une partie part dans la cheminée.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Une maison de 2009 devrait être correctement isolée. Dans ce cas 5 kW est trop puissant, vous aurez des cycles de fonctionnement courts.

Jetez un œil à la question 5584 : Choix puissance Mono Split pour rafraichir pour infos supplémentaires, dont des liens pour bilan thermique.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Enlevez les 2 sucres, comme vous dites, ainsi que l'IGBT s'il est en court-circuit. S'il ne l'est pas, dessoudez juste sa patte centrale. A la place des sucres, mettez une lampe 230 V 25 ou 40 W à filament. Puis faites remettre le courant par quelqu'un, vous restez devant l'UE. La lampe doit s'éclairer puis s'éteindre. Et là vous devez entendre le clac d'un relais.

Si ce clac n'arrive pas, alors les sucres restent en série dans l'alimentation secteur et dès que le compresseur est excité, elles vont dégager. Si on entend le clac, le relais pourrait néanmoins être HS (contacts résistifs). Pour le vérifier, après le clac mesurez la tension AC présente aux bornes de la lampe. Normalement 0. Si quelques Volts, le relais devra être investigué. Vous pouvez aussi vérifier son excitation de bobine, normalement 12 V DC.

Cordialement, Dom.

Bonjour. Deux petits points :

1/ les UI ont des ailettes plastiques verticales orientables, qui vont pouvoir diriger le flux d'air dans une certaine direction. Donc la position B peut très facilement viser en ligne droite la cuisine et le couloir. Ailettes réglables à la main ou "softement" si l'appareil le permet (dans ce cas un balayage horizontal perpétuel est possible).

2/ pendant les journées de canicule, il est bon (à cette période aussi) d'arrêter la VMC, qui fait rentrer plein d'air brûlant alors que la clim se casse la nénette à faire du froid. Tout comme en hiver par froid intense, la VMC fait rentrer de l'air glacial alors que la clim ou le chauffage se casse tout autant la nénette à faire du chaud. Faut avoir pitié de vos équipements ;-)

Cathars : on commençait à s'inquiéter de vos silences! Welcome back!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Avant qu'il ne s'éteigne (donc vers la 10ème minute), est-ce que le ventilo extérieur tourne normalement? Et quand la clim commence à ne plus faire de froid, est-ce qu'il tourne toujours? Et le compresseur? Si le ventilo tourne toujours mais pas le compresseur, celui-ci pourrait avoir klixoné, surchauffe pouvant être due à un déficit de gaz.

Votre 1ère photo en haut montre que la clim est sale et sans doute assez vieille. Est-ce que l'échangeur extérieur n'est pas trop colmaté par la poussière? En regardant par l'arrière, on doit voir clairement l'hélice à travers lui.

Dernière possibilité, le condensateur du compresseur pourrait ne plus être au top, et quand on demande un gros effort au compresseur (canicule), celui-ci n'a plus la force de maintenir sa rotation.

Bonjour.

Le bac est juste sous les ailettes de l'échangeur de l'UI, pour que la condensation tombe dedans.

Attention, la production de condensats est liée à l'humidité ambiante. Si la chaleur est causée par un vent sec, pas de condensats. C'est une évidence qu'il est bon de rappeler.

Pareil en mode chaud l'hiver, il y a des jours ou une UE produit 25 litres, et d'autres jours pas une goutte.

Désolé Jima, je jette un œil à vos échanges, comme pour toute question, mais il y a bien longtemps que je ne corrèle plus vos manips avec les cartes physiques ou les schémas. Je me borne à relever des erreurs éventuelles pour vous éviter des pertes de temps (genre les chimiques ont leur coque alu au négatif). De plus, je n'ai aucune expertise sur les STRL... Eh oui, j'ai mes limites!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Copiez/collez dans un moteur : "hitachi ram-55qh5 service elektrotanya".

Goudleuk, Dom.

Bonjour.

Notre forum dispose d'un moteur de recherche très pratique. On peut considérer que si l'on trouve 54 questions avec le mot "Tartempion", c'est que pas loin de 54 utilisateurs de clims Tartempion ont eu un problème avec leur équipement. Alors résultat des courses, par ordre décroissant de nombre de questions dans lesquelles la marque apparaît au moins une fois :

Daikin 963
Mistubishi Electric OU Mitsubishi Heavy 910
Hitachi 533
Airton 385
LG 372 (parfois l'abréviation de longueur)
Fujitsu 370
Toshiba 288
Samsung 227
Carrera 223
Sanyo 184

Attention, ces données sont à prendre avec quelques réserves, car certaines marques sont parfois citées parce que quelqu'un les conseille. Mais, par ex, sur les 963 Daikin, il y a tout de même une bonne partie de pannes.

Bref, ce qu'il faut retenir : toutes les marques ont des pannes!!... Si ça peut vous aider... :-(

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour info, allez voir la question 3965 (post 13 et suivants). Discussion commencée en questions 3894 puis 3921. La personne a beaucoup hésité avec ses devis, et se retrouve au final avec une machine bien trop puissante, avec coups de froid à la clef.

Dans la question 3921 vous avez aussi des liens de bilans thermiques. Personnellement, je reste partagé pour vous entre tailles 25 et 35. Peut-être 35 si la surface est effectivement de 70 m2.

Cordialement, Dom.

18000 BTU font un bon 5 kW, soit moins de 2 au compteur. Pour 8A, on ne met pas du 3 ou 4 mm² , du 1.5 suffit. Comme pour la liaison UI/UE pour les fils L et N.

Donc il n'y a pas de problème. Vous changez le contacteur et c'est reparti...

Bonjour.

Un grand classique, une des deux alims basse tension de l'UE est HS. Tapez "hitachi ic1 ic2" en haut de cette page dans "Rechercher dans..."

Cordialement, Dom.

Quelle est la puissance thermique de la clim, en kW ou BTU/h?

Le secteur en provenance du tableau électrique arrive sur l'UI, sur l'UE, ou sur les deux? Classiquement, c'est sur l'UI, et l'UI alimente l'UE avec 5 fils : terre, neutre commun, compresseur, ventilo et V4V.

L'équipement dont vous parlez semble avoir été modifié par quelqu'un. Sauf si le relais dans l'UI pour le compresseur est petit, dans ce cas il nécessite un plus puissant dans l'UE.

Dans l'absolu, une surchauffe du fluide est détectable par l'UI avec la sonde fixée sur un tuyau de cuivre. D'ailleurs, en mode chaud, quand la température extérieure dépasse 10/15°, cette sonde sert à arrêter temporairement le ventilo pour refroidir un peu le fluide (pour les TOR, évidemment). Sinon, le compresseur a peut-être un klixon interne et invisible.

Bonjour.

Très bizarre que les 2 soient en court-circuit. Avez-vous bien utilisé le mode ohmmètre, 20k ou 200k? Attention, sur un appareil numérique, ___0 est complètement différent de 1___.

Bonjour.

Z'êtes sûr que c'est un AQV12FAN?... Parce que ma doc ne montre pas de 503 sur cette machine, juste 501 et 502...

Bonjour.

Si j'étais vous, j'hésiterais entre le 25 et le 35, avec une préférence pour le 25, qui a une meilleure efficacité (EER). Car avec votre bonne isolation, vos besoins sont assez faibles, un apport de frais relativement modéré sera suffisant.

A moins que la surface réelle à climatiser soit nettement supérieure à 40 m² (vous ne le dites pas clairement). Dans ce cas le 35, mais pas au delà.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

D'habitude, sur un TOR, le relais compresseur est dans l'UI. Ici, on dirait que ce relais en commande un autre (censé être) plus puissant dans l'UE, ce qui oblige d'ailleurs à tirer un fil supplémentaire pour amener la phase permanente en entrée puissance de ce contacteur (pas A1/A2). Bizarre.

Pas facile de vous comprendre, vous vous contredisez... : "nous n'avons pas testé les tensions et intensités, mais nous avons testé avec un Voltage Tester". Qu'avez-vous mesuré sur le 7805?

On semble voir un composant qui aurait éclaté en son centre, mais c'est peut-être une illusion d'optique. Confirmez ou infirmez ce que je vois au centre de l'extrait ci-dessous.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Peut-être que le nouveau compresseur n'est pas exactement celui qui est prévu par le constructeur. En question 5219, un internaute très ingénieux qui a eu ce problème a mis au point une technique qui pourrait vous intéresser.

Vous dites tout en haut 5 ohms pour les enroulements... me semble rudement fort. Commencez par court-circuiter en calibre 200 ohms les fils de l'ohmmètre, puis retranchez la valeur lue aux mesures sur le compresseur.

Cordialement, Dom.

Il faut voir à quand remonte la dernière utilisation avec un peu de fraîcheur générée. En effet, on peut imaginer une microfuite de gaz, qui avait déjà baissé le rendement à cette époque ; si ça se passait il y a un an ou plus, alors la fuite a fini de vider le gaz et maintenant plus aucun froid n'est possible sans réparation et recharge en gaz.

Bonjour.

"Problème de froid"... Il n'en fait pas assez, ou pas du tout? Vous n'avez pas demandé un essai chez le vendeur avant de l'emmener?...

Il m'a fallu au moins 8 secondes pour trouver une photo de l'appareil, avec en prime toutes les caractéristiques. Je ne résiste pas au plaisir de vous le mettre à disposition.

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

* Consommation. Quelle conso cette année, et quelle conso les années précédentes? Mettez le en marche 20 mn, allez ensuite relever au compteur EDF la conso instantanée. Arrêtez le, puis relevez à nouveau la conso. La différence sera due à la clim. En arrêtant les appareils qui peuvent s'arrêter ou se mettre en marche pendant ces quelques minutes (frigos, lave L/V...). Si le compteur n'a pas d'affichage numérique mais une roue dentée, on vous dira comment faire si vous ne savez pas.

* Eau. Est-ce que de l'eau coule (aussi) par le tuyau d'évacuation normalement relié à l'appareil? Le système marche par gravité ou avec une pompe de relevage?

C'est un appareil inverter ou tout-ou-rien?

Bonjour.

Cet appareil est un monobloc. Si vous "l'installez dans un grenier", cela suppose que vous avez gainé la sortie d'air froid vers la chambre, non?

"il souffle du chaud"... du vrai chaud ou de l'air qui n'est plus froid? Quelle température de cet air? Et celle de la pièce?

Quand il se met à ne plus bien marcher, allez mesurer la température dans le grenier. Si elle dépasse les 50°, ne cherchez pas plus loin, l'appareil n'est pas prévu pour ce genre d'utilisation.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour mon pseudo, j'espère que vous avez des notions d'allemand. En tous cas, allez-y mollo avec les compliments, quand il y en a trop, ça peut faire l'effet inverse!.. :-)

Les inductances sont traversées principalement par du 50/100 Hz, donc un éloignement n'a pas d'incidence spéciale. Elles ont été mises là... parce qu'il y avait plus de place qu'à proximité de la carte, vu qu'elles sont assez encombrantes.

Le fusible mort... je ne voudrais pas doucher vos espoirs, mais il n'a pas dû claquer tout seul. Laissez la clim hors tension et mesurez la tension sur les gros condos chimiques. Normalement 0V, mais il peut subsister quelques volts, voire une fraction de volt. Court-circuitez les pour les décharger totalement, puis mesurez la résistance entre leurs bornes, fil + du multimètre sur le + des condos. Si la valeur reste à 0 ou presque, la HT est en court-jus, soit par l'IPM du compresseur, soit par l'alim à découpage, soit par un des IPM des ventilos.

Bonne chasse! Dom.

Bonjour.

Un erreur de communication est souvent due à la carte de l'UE qui ne fonctionne plus, et plus précisément son alimentation basse tension. Vous avez un petit régulateur carré marqué "7805". Entre sa grosse connexion de droite et ses 2 broches de gauche, vous devez avoir environ 12V (celle du haut) et 5V (celle du bas) respectivement. Si rien, alors l'alim ne marche plus. Vérifiez qu'il y a environ 340V sur les gros condos chimiques.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Que voulez-vous faire contre une mauvaise foi aussi énorme... Mauvaise foi parce que le gars n'est pas aussi stupide qu'on pourrait le croire, il sait que la seule solution est de tout remplacer, à ses frais, et il n'en a pas envie. Du coup, il avance plein d'arguments tous aussi ridicules les uns que les autres pour un connaisseur, pensant que le client Lambda les gobera...

Personnellement j'ai des clims Tout-Ou-Rien, donc non-inverters, qui fonctionnent théoriquement jusqu'à -5°. Dans les faits, j'ai connu il y a quelques années une demi-journée à -18°, et elles fonctionnaient toujours, probablement que le Cop était descendu vers 1, mais il n'en reste pas moins qu'elles faisaient encore un peu de chaud.

Donc, bien évidemment, les Hyper Heating ne sont pas les seules clims à marcher en températures négatives.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Depuis 5 ans au moins, je ne cesse de dire sur le forum qu'on ne doit JAMAIS manipuler la connexion du moteur avec la carte sous tension, grosses chances de flinguer le moteur. Mais on ne peut pas vous en vouloir de n'avoir pas digéré l'intégralité du forum avant de faire vos manips.

Le moteur est bi-tension, 350V et 15V. Lors du retrait ou de la remise en place du câble, le 350V a de grandes chances de se retrouver sur les circuits 15V, qui n'apprécient évidemment pas. Je pense que le moteur est grillé...

Cordialement, Dom.

Vos photos plongeantes visent le haut du split, alors qu'elles auraient dû viser le bas, j'aurais dû le préciser, il est vrai. Le bac est donc quelques mm plus bas que le bas des ailettes. Cherchez une fissure, ou le tuyau d'évacuation déboîté, ou comme le dit PL un trou non bouché.