Bonjour.

La vidéo n'est pas visualisable...

Pour vos mesures, vous semblez dire que 0 et l'infini sont la même chose... ben non c'est le contraire, ce qui me fait rétroactivement avoir des soupçons sur votre phrase : "Pour ma part j'ai 0 entre le rouge et le noir". J'avais compris vraiment 0, donc une valeur proche d'un court-circuit. L'infini, c'est "1___".

Une post-ventilation après arrêt du compresseur est normale. La régulation du ventilo extérieur me semble inattaquable, d'après ce que vous dites.

Dernière point. Quand vos UI s'affolent, est-ce exactement à la même seconde ou à quelques secondes d'intervalle? Si la même, alors c'est effectivement l'UE qui le provoque, sinon chaque UI pourrait détecter des conditions (température principalement) qui les fassent accélérer.

Vous faites ce que vous voulez, je ne fais que donner mon avis.

Petite précision, car beaucoup de gens font la même confusion. La puissance d'un chauffage ou d'un moteur s'exprime en kW. Par contre, l'énergie consommée durant un laps de temps sera en kWh, autrement dit une puissance qui travaille pendant x heures. EDF vous facture une énergie, le marchand de clim une puissance.

Ce que vous devriez faire, si ce n'est pas encore fait, c'est mettre la machine en route avec une personne qui surveille la vitesse du ventilo extérieur, et une autre qui fait pareil devant une UI. De préférence à portée de voix l'une de l'autre. Cela vous permettra de dire si l'accélération des Ui correspond -par exemple- à un fort ralentissement du ventilo ext.

Autre expérimentation possible, "monitorer" la commande de vitesse du moteur et voir si elle fluctue sans que le ventilo ne change de vitesse. Ou inversement, voir si le ventilo change de régime alors que la commande est stable. Cette commande fonctionne comme un accélérateur de voiture, plus il y a de volts sur le fil, plus le moteur tourne vite. C'est le fil jaune, à mesurer par rapport au noir.

Bonjour.

Vos 2.2t de bois vont produire probablement moins de chauffage que 10800 kWh (vous avez oublié un facteur 1000). Peut-être 8500 vu les pertes par la cheminée. Et vous avez supposé un taux d'humidité très faible pour le bois, peut-être que la réalité est moins idéale. Mais restons sur 8500. Pour ma région et ma maison, j'ai empiriquement trouvé que je pouvais ramener une saison de chauffage à 100 jours à -10. Avec des convecteurs, je consommais environ 12000 kWh de chauffage par an, avec un maximum de 120 kWh par jour (à -10). Soit 5 kW en continu. Si j'applique la "formule" à votre maison, vous seriez plutôt vers les 3.5 kW en continu par -10. Ma maison a une isolation très moyenne, sans doute moins bonne que la vôtre. Et une taille comparable.

Pour quantifier un pouvoir de réfrigération, il faut un peu d'imagination et de sens physique. On arrive à peu près à imaginer l'effet de 4 kW de chauffage : c'est en continu ce qu'il faut à votre maison pour la chauffer par -10 dehors, donc produire 30° d'écart. Pour de la clim, il faut imaginer l'inverse : 4 kW de clim en continu vont pouvoir la baisser de 30°, en fait un peu moins car l'extérieur des murs peut être chauffé au delà de la température de l'air extérieur. Disons 25°. De quoi attraper de bonnes crèves! Car passer brusquement de 38° à l'extérieur à moins de 20 à l'intérieur est fortement déconseillé. Il faut aussi penser à la planète (la pauvre), et nos fournisseurs d'électricité qui se mettent des restrictions en temps de canicule.

Ne doutez pas de l'apport que représentera la clim l'été. Jusqu'à présent vous n'en aviez pas, un apport d'air frais modéré vous semblera génial l'été. Pour info, mes clims n'ont jamais marché une seule seconde en été depuis que je les ai (12 ans pour la plus vieille).

Cordialement, Dom.

Donc si j'ai bien compris, l'hiver dernier vous chauffiez les chambres avec juste la chaleur du poêle qui montait? Si c'est bien cela, le besoin thermique à l'étage n'est pas énorme. Et si vous savez le poids de bois que vous avez consommé, il sera facile de trouver votre conso annuelle de chauffage en kWh.

Si j'étais vous je mettrais une 2.5 dans la plus grande chambre et une autre dans le dégagement qui "arroserait" tout le reste de l'étage. Avec la 5 en bas. Mais c'est vous le seul juge au final.

En été, c'est souvent le haut qui est le plus chaud. Avec 5 kW de réfrigération, il est clair que la clim ne marchera pas à fond tout le temps, même par 40 à l'ombre!

Cordialement, Dom.

Les machines en "TAC" sont souvent des Airton ou des Skiron. Parce que "Céfré" c'est forcément une sous-marque francophone, dont le PDG a un humour dévastateur... :-(

Parce que le compresseur est alimenté avec un condensateur et que ses broches sont C/R/S. Pour un inverter, ce serait U/V/W.

Désolé, mais je connais assez bien le langage de l'électronique, vous sans doute moins! Peut-être même avez-vous un petit problème de vue... :-)

Le CONNECTEUR DU VENTILO, c'est une pièce blanche, mâle ou femelle suivant qu'on est sur le câble ou sur la carte. Elle a SEPT positions, dont 2 inoccupées. Maintenant, le câble a 5 fils DONT UN NOIR! "Vide" n'étant pas une couleur. Ce qui est confirmé par vos 2 photos!

A propos de votre mesure vous dites "j'ai 0 entre le rouge et le noir". La carte n'ayant pas la notion des couleurs, il était légitime que je pense que vous mesuriez sur le câble, qui lui a les couleurs. Le tech vous a probablement demandé de mesurer sur le moteur, car c'est ce qui est préconisé dans certains bouquins de dépannage de clims.

Si vous mesurez sur la carte entre les 2 fils de part et d'autre des 2 vides, vous allez tomber sur la haute tension, donc sur les gros condos chimiques. Qui seront déchargés, mais votre ohmmètre va lire une valeur faible parce que les condos vont se charger lentement avec le courant fourni par l'ohmmètre. Vous étiez certainement en position 2000k / 2M, dans ce cas vous allez rester à 0 assez longtemps. Si vous aviez utilisé le calibre 200 ohms, la règle quand on a une résistance très faible, vous auriez eu une mesure évolutive qui aurait fini par "1___", dépassement de calibre.

Le test de résistance se fait sur le moteur, câble enlevé, en tournant l'hélice. Quand un moteur est claqué, il se comporte souvent comme une dynamo dont on court-circuite la sortie, c'est flagrant, j'ai déjà eu un tel moteur dans les mains. Vous lancez l'hélice assez fort, elle s'arrête en une seconde. Ne pas sentir de résistance va dans le sens d'un moteur opérationnel.

Bref, nous n'étions pas sur la même longueur d'onde ; maintenant je pense que tout est OK au niveau ventilo extérieur. Je ne suis pas assez expert pour vous dire si votre vieux problème est dû à l'UE ou les UI. Bizarrement, si vous êtes en vitesse basse manuelle, l'UE ne devrait pas la faire changer... Mais chaque marque a ses petits secrets...

Bonjour.

Du coup ça nous fait un point commun : moi aussi j'ai peu de temps! :-) Mais en plus il est illusoire de vouloir dépanner ça loin de la machine complète. Une communication implique 2 partenaires, la carte de l'UE sera donc nécessaire, et l'UI elle-même utile pour voir les codes erreur. Bref, j'ai peu de chance d'aboutir avec votre proposition. Les rares fois où j'ai accepté un envoi de matériel c'était sur des cartes abîmées sur lesquelles je savais quoi faire au vu des photos.

Bonjour.

Ben c'est comme pour une télé, si elle est en panne, ce n'est pas en changeant les piles de la TC que ça marchera mieux.

Le 230V arrive-t-il sur l'unité intérieure? Ou sur l'unité extérieure? Un voyant s'allume-t-il sur l'UI? Quand vous coupez le jus et le remettez 30 sec plus tard, est-ce que les volets font un aller-retour?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je m'y perds dans vos posts. Initialement, vous vous plaigniez d'un problème de bruit, et voilà que vous nous dites que le ventilo extérieur est HS... Avant de faire vos (dernières) mesures, la clim fonctionnait ou pas? Elle ne peut pas fonctionner si le ventilo ne tourne plus.

Votre dernier post comporte une erreur : le câble doit être rouge/vide/vide/noir/blanc/jaune/marron. Confirmez. Par contre, il est extrêmement risqué de retirer le câble du moteur avec la machine sous tension. Très gros risque de griller le moteur, et j'ai bien l'impression que c'est ce qui s'est passé.

Bonjour.

Content pour vous. Pour ma culture personnelle, comment sont vos liaisons fluide? Cuivre, caoutchouc?...

Et votre appareil dispose d'une ou de deux Schrader?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour accéder à la carte, vous avez dû démonter les volets, il se pourrait fort que vous ne les ayez pas remontés correctement. C'est un problème mécanique, les condos n'y sont pour rien! :-)

Bonjour.

En ce qui me concerne, je ne suis pas spécialiste des bilans thermiques et dimensionnements, mais de toute évidence vous êtes largement surdimensionné, même quand il fera -10 en hiver. Vous avez une isolation très correcte, du coup une taille 40 au RDC aurait suffi. Là vous êtes à 75. Pareil pour l'étage, qui recevra de la chaleur du bas : 75 aussi. D'autant que la mitoyenneté vous enlève les déperditions sur un point cardinal.

Si vous avez un historique de vos consommations de chauffage, essayez de quantifier vos besoins. Mon expérience est que par -10 une chambre de 10m² demande une douzaine de kWh par jour. Une taille 25 peut en fournir jusqu'à 60...

Avec une UE multi qui ne travaille que pour seule UI, le COP n'est effectivement pas génial. Pour des raisons techniques, un peu de gaz chaud est envoyé dans les UI au repos, et cela pénalise l'efficacité. De plus vous ferez des cycles courts en demi-saison, ce qui n'est pas recommandé pour le compresseur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"les fils du chaud et du froid". C'est nouveau, ça!! Si vous parlez du fil qui alimente la vanne 4 voies, elle n'a pas de sens de branchement...

Si vous coupez le jus à une clim qui fait du chaud, il est normal d'entendre un bruit de décompression, la V4V n'étant plus alimentée, elle inverse le sens du gaz, et celui-ci se précipite de la partie haute pression à la partie basse pression. D'où ce bruit.

Va falloir passer aux photos, effectivement. La machine est une inverter ou pas?

Bonjour.

Déjà, dans beaucoup de machines le ventilo est asservi en vitesse. S'il ne retourne pas d'info vitesse, la machine va s'arrêter avec une erreur.

Pour celles qui n'ont pas ces moteurs haut de gamme, le moteur risque de griller. En plus la machine n'aura plus de rendement. Par exemple en mode froid on enlève des calories à la pièce où se trouve l'UI. Cette quantité de chaleur il faut bien la disperser dans la nature, et c'est le rôle de l'échangeur extérieur AVEC SON VENTILATEUR...

Bonjour.

Perso, je crois plutôt que la reprise est centralisée (couloir, par ex), et que les portes de chambres n'ont pas de "jour" en bas. Du coup, quand les portes sont fermées, l'aspiration de l'UI peine à trouver son air. Et comme pour un aspirateur dont on bouche le tuyau, le moteur augmente en régime.

A titre de manip, laissez les portes entrouvertes d'1 cm pour simuler les "jours" en question, si concluant, il va falloir raboter le dessous des portes.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Normal, vous êtes à 137% de la capacité de l'UE (33/24). On a droit à un léger dépassement, mais pas à ce point. Qui vous a pondu une config pareille?...

Cordialement, Dom.

Avec du Legrand, il ne devrait pas y avoir de souci. J'ai exploré leur doc et il en ressort ceci:

1/ Fonctionnement jusqu'à 70°C (!)
2/ Un 16A sous In (intensité nominale) dissipe 4.4W, donc 2 sous 12A (bas de page 4)
3/ Quand on juxtapose les disjoncteurs, ils se chauffent l'un l'autre et coupent plus bas en thermique.

Ce sont des magnéto-thermiques, ils doivent donc produire un peu de chaleur pour couper. Votre dernier est un 20A pas un 16.

Pour les faire moins chauffer, il faudrait les écarter en utilisant (aussi) le rail du bas.

Disjoncteur DNX3 4500/A 6kA

Bonjour.

Si votre appareil est bien un monobloc sur roulettes, il doit avoir un bac amovible, qu'il suffit de retirer et vider. Mais certains appareils n'en ont pas, cas ils se servent de l'eau de condensation pour (mieux) refroidir l'échangeur chaud, la vapeur produite est expulsée par le gros tuyau, donc au final pas de production d'eau...

Dans un disjoncteur, il y a une bobine qui est traversée par le courant fourni à la ligne que l'on veut protéger. Cette bobine a forcément une petite résistance, mais 12A est un courant important. Si la bobine fait 0.02 ohm, cela crée un échauffement de 12 x 12 x 0.02 = 3 watts. Ce qui peut faire chauffer un peu le disjoncteur à la longue.

Achetez un (seul) disjoncteur de meilleure qualité et voyez si c'est pareil. Pour un essai.

Bonjour.

"Le souci c'est que les bipolaires les câbles chauffent mais pas terriblement". Redites nous ça en bon français, je ne suis pas sûr de comprendre.

"Y' a-t'il une correction ??". Pareil.

Pour vos clims, les 2670W sont la puissance restituée, ou la puissance consommée sur le secteur? En général, une clim donnée pour 2670W ne consomme que 700 à 900W, éventuellement jusqu'à 1300W dans certaines circonstances.

Cordialement, Dom.

PL : une voiture, ce n'est pas 20g de CO2 aux 100km, mais plutôt 120g au km... :-)

Sachant qu'en fait la voiture française moyenne serait plutôt vers les 170... Car les gens conduisent rarement comme ceux qui établissent les chiffres des constructeurs.

Si Schrader il y a, elle est invisible, dans l'UI, il faut enlever une partie du carter pour la voir.

Quant au gaz, il faut avoir la notion des quantités. De même qu'un m3 d'air pèse 1.3kg, un m3 de R410 pèse 3.82kg. Donc si votre machine contient 800g de gaz, cela fait environ 210 litres. C'est quand même assez peu, il va se diluer dans l'air, puis être évacué par les ouvertures et la VMC ; il n'est pas toxique, simplement il n'entretient pas la vie puisqu'il n'a pas d'oxygène libre.

Eh oui, on touche là au point faible de ce genre d'appareil (split mobile), la résistance des liaisons cuivre, bien plus fragiles que de simples fils électriques. Il est probable que l'appareil a perdu tout son gaz après une remise à l'intérieur de son bloc extérieur.

Comme c'est un haut de gamme, j'imagine que le fabricant a prévu une valve schrader (comme pour les pneus de voiture et de VTT). Dans ce cas on pourra y mettre un mano pour voir si elle est complètement vide ou non. Pour quantifier la perte, il faudra qu'un frigoriste ravale le gaz restant pour le peser.

En attendant, vous pouvez mettre de l'eau savonneuse sur les raccords, mais vous ne verrez des bulles que s'il reste encore un peu de gaz, ce qui n'est pas acquis.

Cordialement, Dom.

Et est-ce que vous le manipulez physiquement tous les jours? Par exemple pour sortir le bloc extérieur sur un balcon ou une terrasse. Si oui, on pourrait imaginer une microfissure au niveau d'une pliure d'un tuyau de liaison (en cuivre je suppose?), ou un raccord qui se serait mis à fuir à force qu'on lui tire dessus... Dans ce cas, ce serait évidemment un manque de gaz.

Oui, apparemment la version allemande n'a pas droit au schéma.

Le compresseur est bel et bien inverter, donc oubliez mon histoire de condensateur. Il y en a un pour le ventilateur extérieur, en revanche, mais il n'est pas suspect pour votre panne.

En page 12 de la dernière doc, il y a des indications en vue de diagnostics. Rien au niveau des voyants qui pourrait trahir un problème?...

Bonjour.

Effectivement c'est un mobile split déconnectable à plus de 2000€!

Il se peut que le condensateur de démarrage soit HS, ça arrive fréquemment sur les machines non-inverter. Dommage, il manque le schéma dans votre doc, par contre il y a sa légende en dernière page. Cela permettrait de confirmer que ce n'est pas un inverter, au moins au niveau du compresseur. Vous ne l'avez pas par ailleurs, ce schéma?...

Bonjour.

Votre prose n'est pas des plus claires. Initialement, avant toute intervention, quelles UI ne fonctionnaient pas? La 1 et la 4, ou une autre combinaison? Une chronologie précise serait la bienvenue.

La machine du haut concerne les 1/2/3, celle du bas les 4/5/6. Pas inutile de le rappeler, un internaute avait changé le(s) STRF sur la mauvaise carte...

Sur la carte du bas, vous pouvez les changer aussi, en général ça guérit les problèmes. Si un changement de régulateur n'a pas d'effet, la panne peut être due à un autre composant.

"Peut être que j'ai dû mal faire le soudage" Donc sur la carte du haut, parce que vous mettez cette phrase juste après que vous mentionniez la carte du bas. Si vous soupçonnez vos soudures, regardez les à la loupe et/ou postez un gros plan de la zone.

Normalement les nombreux sujets traitant de RAM130 auraient dû vous indiquer quel IC devait être changé (et non les 2). Mais je peux comprendre que vous ayez voulu remplacer les 2 pour redonner un coup de jeune à la machine. Du coup, parmi les 2 que vous avez enlevé, il y en a un qui doit encore être bon. Si toutefois j'ai bien compris ce que vous vouliez dire.

2 flashes LD304 indiquent absence de communication avec l'UI2. Normal dans votre cas.
4 flashes LD301 indiquent un autre problème, IPM/compresseur. Pas vraiment de rapport...

Les cartes doivent toujours être disponibles, mais ce n'est pas le même budget du tout...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je suppose que vous êtes dans le même cas que ci-dessus, à savoir une non-inverter (=tout-ou-rien). Si c'est bien ça, confirmez qu'il n'y a pas de carte électronique dans l'unité extérieure.

Une photo de votre pièce en place et câblée permettrait de se faire une bonne idée. La bobine du relais doit être une 230V, mais ce serait bien de confirmer.

Cordialement, Dom.

Euh... j'avais dit "quelques mA". Avec votre pile "en direct", si elle est en bonne santé, vous avez pu injecter jusqu'à 300 ou 500 mA. Je ne parierai plus grand chose sur la santé de vos optos. :-(

En voyant que la méthode préconisée ne marchait pas, il aurait fallu dessouder les optos pour les tester seuls. En fait, je crois qu'il va vous falloir passer par cette manip, au moins pour voir s'ils ont résisté à vos tests... Car le bond de 100 ohms à 3000 pourrait correspondre au trépas de la LED...

Ah oui, Homs c'est en Syrie, ici on parle d'Ohms :-)

Oui, tout à fait, c'est considéré comme un DIL/DIP. Si vous avez un doute sur n'importe quel semicon, allez sur (www.)alldatasheet.com, il y a presque tout en matière de datasheets.

Bonjour.

Pour tester un photocoupleur, faites entrer quelques mA dans la LED émettrice (alim 5V en série avec une résistance entre 1k et 3.3k). Le courant arrive broche 1 (marquée d'un point) et sort en broche 2. En mettant un ohmmètre en sortie (fil rouge broche 4, fil noir broche 3), celle-ci va devenir passante (quelques dizaines d'ohms) quand la LED est excitée. Normalement, carte non alimentée, ce test doit pouvoir se faire sans dessouder quoi que ce soit.

PC817 et 853 sont identiques, sauf que la sortie 853 tient 300V au lieu de 35 pour la 817. En principe, ils fonctionnent tête-bêche, l'un en émission, l'autre en réception.

Bonjour.

Je veux bien tenter de vous donner un coup de main, mais vous devez savoir comment je fonctionne : des photos recto verso. D'habitude la comm sur une UI utilise des résistances, des optocoupleurs, capas et diodes... +/- testables avec les moyens du bord.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"quand j'en allume 1" : est-ce que celui-là donne bien du froid?
"le Split qui était en panne refroidit à fond" : en ventilant?...

Je crois que vous êtes bon pour vérifier les 3 splits : vous en allumez un seul à chaque fois et observez quels tuyaux refroidissent et quel split donne du froid. Peut-être que les bobines et/ou les câblages d'UI ne sont plus dans leur affectation d'origine suite aux manips.

Bonjour.

La panne serait facilement explicable si vous êtes en triphasé et que les 2 groupes ne sont pas sur la même phase. Est-ce le cas? Dans ce cas, soit une surtension limitée à cette phase, soit ce qu'on appelle une rupture du neutre (temporaire, dans votre cas), et là il faut être devin pour savoir quels appareils seront touchés ou non...

Si effectivement les fusibles d'UI ont claqué, ce ne doit pas être bien compliqué à changer.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"même problème que l’un des sujets abordés", quel sujet?... Quels sont vos symptômes?

Bonjour.

Votre machine est apparemment une tout-ou-rien (non-inverter), c'est une conception robuste, sans électronique dans l'UE. La bonbonne fait en sorte que le compresseur aspire du gaz et non du liquide. Sa sortie est donc en haut, comme la prise d'eau chaude dans un cumulus.

Si le gros condo ne fait plus son boulot, alors le moteur ne démarre plus, et comme dans ce cas il est pseudo bloqué, il consomme un courant prohibitif. Le mieux est de mesurer sa valeur. Qu'est-il écrit dessus? Avez-vous un capacimètre? Un ohmmètre?

Bonjour.

Aviez-vous bien inspecté les soudures des composants qui chauffent? Les résistances mais aussi le 3-pattes qui commande le transfo. Vérifiez la valeur des 4 résistances qui chauffent. Elles sont en // 2 à 2, donc vous lirez la valeur notée divisée par 2 (si je ne me trompe pas en lisant les pistes de cuivre).

Si tout est bon, soudez 2 fils aux bornes du condensateur n°2, en les rendant accessibles à une mesure de tension quand la clim est sous tension ou marche. Voyez ce que devient cette tension quand les symptômes arrivent.

Bonjour.

Aucune idée... je n'ai jamais eu de Dometic devant moi. En principe, les fils de la sonde doivent arriver sur la carte électronique par un petit connecteur, il pourrait alors suffire de les suivre... Ou alors passez au crible le manuel, mais je suppose que vous l'avez déjà fait.

Cordialement, Dom.

Vérigoude!

Merci du retour. Je pense que pas mal de pannes mystérieuses sur ce forum pourraient être guéries par ce genre d'intervention.

"Les autres Splits fonctionnent parfaitement". Mouais, attendez-vous quand même à ce que les autres fassent pareil dans un futur proche!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Est-ce que le morceau de ferraille est celui que je désigne dans la photo? Si oui, il ne faut pas l'enlever, il sert à canaliser l'air expulsé. Si vraiment l'hélice frotte dessus, déposez la et rognez lui 3 mm en bouts de pales, et de manière équivalente sur les 3 pales pour ne pas la rendre bancale.

Si le concepteur a mis un ventilo, il y a une bonne raison. La clim ne marche pas sans...

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pas grave si des choses vous ont échappé, je répondais surtout à Jima.

Les cafés, c'est pour accompagner les sucres!.. :-)

Bonjour, et la bise à Céline.

Si vous remettez le moteur, puis remettez la clim en marche, est-ce que tout fonctionne dans un premier temps? Certaines machines ont un moteur de ventilo à 2 vitesses, commandées par 2 relais ; il arrive qu'un relais ne marche plus. Dans ce cas la machine part en surchauffe et surconsommation, et peut tomber le disjoncteur. L'idéal serait de faire le guet devant l'unité extérieure, et de voir la chronologie des évènements : arrêt ventilo (ou modification de vitesse), arrêt compresseur (avec ou sans vibration) et chute du disjoncteur.

Cordialement, Dom.

"Le fusible ne fait que sauter". Ben voilà, maintenant c'est clair, c'est ce qu'il y avait au début...

S'il y avait un court-circuit, le fusible claquerait immédiatement. Le condo du compresseur est probablement HS. Quand la demande de puissance arrive à son max, le compresseur force et a besoin d'un condo en bonne santé. Sinon, il décroche, donc ne tourne plus, consomme un fort courant et c'est là que le disjoncteur ou le fusible saute.

10.8V ne me choque pas pour plusieurs raisons.

1/ Le 12V n'est pas forcément régulé aux petits oignons sur une carte de clim, alors que le 5V sera issu d'un régulateur très précis.
2/ Le driver du relais a un VCEsat qu'on peut estimer à 0.4V en moyenne, ce qui mettrait le 12V à 11.2
3/ Les relais commencent généralement à coller à 60% de la nominale. Là on serait à 90%. Je suis déjà intervenu sur une machine à laver Samsung qui alimentait ses relais 12V en 8.5V... et ça marchait.

Cordialement, Dom. (et bons cafés à jc54)

Bonjour.

Entre le 26 juillet et le 1er août, la clim s'est-elle arrêtée de temps en temps du fait que la température de la pièce était arrivée à la consigne? Si oui, est-ce que l'UI continuait à ventiler, soit quelques dizaines de secondes, soit en permanence?

Parce que si aujourd'hui à la fois le compresseur >>ET<< le ventilateur s'arrêtent, ce pourrait être dû à la consigne atteinte ou à cause d'un problème de sonde dans l'UI.

Ou alors autre possibilité : le ventilateur arrête de tourner, ce qui provoque 2 mn après le klixonage du compresseur. Pour valider cette piste, mettez la en marche et restez le temps qu'il faut devant l'UE. Observez la simultanéité ou non de l'arrêt du ventilo et de l'arrêt du compresseur.

Goude!

En fait avec un peu d'expérience et de sens logique, ça ne pouvait guère être que cela! Voilà un dépannage qui ne m'aura pas demandé beaucoup d'efforts!... :-)

Bon vent. Frais.

C'est une possibilité. Pour éventuellement apporter de l'eau au moulin, mesurez de temps en temps la tension AC aux bornes des contacts du relais (ou des sucres) quand le compresseur tourne vite (forte demande). Si plus d'1V AC les contacts sont à nettoyer.