Bonjour.

4.7 Ohms, pas kOhms. Si vous mettez une k, ça ne marchera toujours pas. Oui, comme je m'en doutais dans le post 4, cette résistance sert à limiter le courant lors de la mise sous tension, là où il faut charger le gros condensateur 400V. Si une surconsommation perdure (TOP mort, moteur mort...), alors elle claque avant même que le fusible ne fasse son travail.

Sur la carte achetée récemment, il y a de fortes chances pour que ça remarche avec une résistance neuve. Sur l'ancienne, peut-être aussi, mais l'orage et/ou le claquage du moteur ont pu faire claquer le TOP aussi. Sous réserve de réparation des pistes abîmées.

Oui, le moteur est certainement mort. Entre sa broche haute tension (celle toute seule) et la broche de masse, vous allez trouver un court-circuit ou presque. Sur la carte neuve, moteur déconnecté, cherchez quelle broche est reliée au MOINS du gros condensateur (= broches 5-8 du TOP). Puis sur le câble du moteur, mesurez entre les 2 fils correspondants.

Cordialement, Dom.

Effectivement, j'ai loupé l'échelle ; à ma décharge, elle est en général à gauche, mais ça n'excuse pas.

Il faudrait donner un peu d'hystérésis à la sonde moyennant une résistance et un relais commandé par le fonctionnement ventilo et/ou compresseur. Cela permettrait d'aller artificiellement au delà des 5°. En clair, quand la PAC démarre, le relais modifie adéquatement la valeur de la sonde pour simuler une température baissée de 2 degrés (ou plus). Mais cela demande un peu d'investigation pour installer la "verrue".

Votre post de 6:41 n'était pas visible quand j'ai répondu.

LD307 signifie que l'UI 4 ne répond plus, et là ce n'est pas normal puisqu'il y en a une de raccordée (d'ailleurs dites nous quels sont les départs câblés parmi les 5 ; je pensais 1-2-4-5, mais j'ai un doute). Du coup, mesurez la tension sur les 5 paires de fils partant vers les UI. Normalement 35V continus.

Bonjour.

Apparemment vous avez consulté le tableau de diagnostic. Qui indique aussi une éventualité de tension trop faible : avez-vous mesuré le secteur en arrivée sur l'UE, ainsi que la haute tension continue après redressement et PFC (donc sur le gros condensateurs 400V)?

Cordialement, Dom.

"Faut-il vraiment que je vérifie au moment où j'ai l'horloge ⏰ rouge x4 ?" Ben oui...

Bonjour.

PL a raison : même si la sonde est recouverte de 2 mm de poussière, elle va faire son travail, peut-être avec 20 secondes de retard, mais votre problème n'est pas lié à l'éventuelle couche de poussière. Par contre, comme il le suggère et dans les conditions que vous mentionnez, donnez nous la température de soufflage juste à la sortie du split. Avec la température extérieure.

Bonjour.

Je ne les ai pas. Mais elles figurent normalement sur les pièces en question.

Oui, le jeu en vaut la chandelle. Ne serait-ce que parce qu'au niveau planète vous ne générerez plus de CO2, et vous contribuerez à la refroidir. Et question finances, vous aurez une bonne surprise par rapport au bois.

Bonjour.

La RAM90 est une 5 UI. Comme vous n'en avez que 4, elle détecte une absence de communication sur l'UI n°3, mais du coup ce n'est pas un défaut.

LD302 2 flashes ne correspond à rien si LD301 n'est pas allumée. Si elle l'est, alors problème de sonde de dégivrage. Confirmez ou corrigez votre description.

Quand "ça démarre"... combien de temps? LD303 clignote (combien de fois) ou lance juste 1 flash?

Bonjour.

Merci pour les news qui pourront servir à d'autres. Bizarrement, votre PAC n'a pas l'air de réguler finement. On pourrait imaginer que la puissance consommée passe par des paliers plus bas avant de se couper. Ou alors le sommet des aiguilles n'est pas aux 100% de la puissance nominale. En fait il manque une échelle Y dans votre graphe.

Les moteurs DC ont effectivement une fiabilité toute relative. Il faut savoir que ces moteurs peuvent fonctionner avec une haute tension raisonnable, genre 150V, mais les concepteurs de la machine préfèrent violenter les IPM des moteurs avec une HT élevée, celle qui sert aussi au compresseur. Sauf que l'IPM du moteur est bien moins refroidi que celui du compresseur... Du coup ça augmente la fréquence des pannes, donc génère du revenu par les pièces détachées... A la manière des courroies de distribution en automobile, qu'il faut changer périodiquement, alors que les chaînes du même nom duraient la vie du moteur.

Bonjour.

Oui, il faut que le compresseur démarre, mais coupez tout après 30 secondes, car le compresseur va accélérer et demander une puissance croissante. Du coup, le dispositif PFC (avec l'IGBT, power factor correction) n'étant plus opérationnel, la haute tension 340V va être de plus en plus perturbée par le 100 Hz du redressement ; ça ne va pas plaire à l'IPM, et de toutes façons la HT va baisser à une valeur anormale, un code erreur pourrait alors apparaître.

Bonjour.

Donc si j'ai bien compris, vous voulez utiliser désormais les 2 PAC au lieu du chauffage bois, que vous garderez opérationnel néanmoins? A moins que vous vouliez l'enlever, ce qui serait dommage. Car les PAC ça tombe en panne et quand ça arrive on est content d'avoir un chauffage de secours.

Ca me semble correct en puissance et en disposition, si vous laissez les portes de chambres ouvertes, évidemment. Avec un peu de chance, en demi saison, la seule PAC du salon permettrait de chauffer un peu les chambres si vous pouvez utiliser votre système de ventilation poêle arrêté...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je viens de chercher une doc Linky. Effectivement, on ne peut pas connaître la puissance instantanée, et c'est proprement scandaleux pour un appareil aussi "évolué". On peut éventuellement s'en tirer en chronométrant l'intervalle entre 2 flash de la LED, mais c'est un retour en arrière de 30 ans. Les compteurs électroniques récents permettaient d'avoir ces infos, voir ci dessous pour un Landys&Gyr.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Je suppose que vous n'aviez pas remis en marche la clim depuis l'intervention du post 9. Deux questions :
1/ A la remise sous tension, est-ce que le ventilo extérieur a recommencé à tourner immédiatement?
2/ Un connecteur n'aurait-il pas été oublié lors de remontage de la carte? Car je ne vois pas pourquoi ces symptômes apparaissent justement après une intervention sur une machine en bonne santé (hormis le problème de ventilo, bien sûr). Un ventilo 230V qui tourne en permanence ne doit pas gêner le fonctionnement, sauf pendant les dégivrages où il est fortement souhaitable qu'il s'arrête.
Et 3/ pour la route : est-ce qu'un fil arrive sur la cosse "heat" de la carte, proche du relais n°1?

Si la machine n'arrive pas à redémarrer comme avant, il sera malheureusement inutile d'envoyer la carte...

Pour l'autre question, j'avais fini par proposer mon aide parce que la réparation était quand même assez technique. Dans votre cas, le travail est d'une grande simplicité et peut être fait par quiconque sait manier un fer à souder et une pompe à dessouder.

Essayez de trouver quelqu'un dans votre voisinage (dépanneur télé, ado débrouillard...) ; si vous n'y arrivez pas, je peux toujours le faire, mais ça vous coûtera deux expéditions postales, plus l'équivalent d'une ou deux autres pour pièces et temps passé. Le cas échéant, il faudra que vous demandiez aux modérateurs de m'envoyer votre adresse mail.

Comme disent les jeunes, vous êtes grave!! Vous mettez en balance le prix d'un relais, entre 2 et 4 euros, et le remplacement d'une clim complète??...

En plus, comme je le disais en fin de post 3, il se peut que vous puissiez récupérer un relais sur la carte pour remplacer celui qui est HS, vous n'auriez même pas à trouver LA bonne pièce...

Bonjour.

Sur votre compteur, vous devez avoir un sous-menu qui donne les Watts et non les VA(Volts.Ampères). Que donne cette autre indication (en W)?

Bonjour.

Que demande le peuple... même pas besoin de répondre! :-)

Bonne chance, Dom.

Bonjour.

Est-ce que la personne a changé un ou des relais? J'imagine que non. Les traces de brûlures sont probablement autour des soudures d'un relais (posez lui la question), et vont dans le sens de mon hypothèse. Et attention, la situation pourrait dégénérer comme dans l'autre question ; un banal changement de relais pourrait alors se transformer en chirurgie réparatrice bien plus compliquée...

A la question "est-ce réparable?", j'ai envie de répondre "est-ce que M. Gilles veut que ce soit réparé?"...

Bonjour.

Je corrige vos chiffres : une PAC de 5 kW peut consommer jusqu'à 2.5 kW (quand il fait très froid ou dans les premières minutes de fonctionnement). Si vous voulez mettre un onduleur pour rehausser le secteur qui arrive sur la PAC, il va falloir prendre un crédit sur 10 ans... :-(

Il y a eu des cas sur ce forum où des abonnés ont obtenu d'Enedis une modification de branchement qui leur a donné 20 à 30V de plus qu'auparavant, essayez quand même de les contacter. Voir question 2521, posts 24 à 30.

Sinon, si vous êtes chroniquement sous les 210V, 24H sur 24, vous pouvez alimenter la PAC avec un système rehausseur, qui va en permanence gonfler le secteur de 15 ou 20V. Il vous faut pour cela un autotransfo élévateur, ou un transfo 230/15 ou 230/18 monté en autotransfo. Si vous êtes bricoleur et que vous aimez l'innovation, un transfo de micro-ondes pourra éventuellement faire l'affaire! :-)

Cordialement, Dom.

PS : j'espère que mon délai a été suffisamment meilleur...

Bonjour.

Que le moteur se soit mis en court-circuit pendant l'orage est possible, il arrive même qu'un moteur claque tout seul, sans orage. La personne qui a fait de l'entretien n'y est à priori pour rien, SAUF si elle a été amenée à débrancher le moteur avec la machine sous tension, ce qui serait quand même étonnant.

En ce qui vous concerne, si vous avez, suite à la panne, débranché ou rebranché le connecteur du moteur avec la machine sous tension, alors là vous avez de bonnes "chances" d'avoir claqué le moteur, ou la carte ou les deux! En effet le moteur a une partie haute tension et une partie basse tension, et débrancher à chaud l'ensemble peut faire arriver la HT dans les circuits BT et claquer ces derniers.

Déposez la carte pour travailler sur table (si vous trouvez cela plus pratique, sinon laissez la en place). Amenez le 230 AC sur la carte et confirmez que vous n'avez rien sur les points de tests déjà mesurés. Si toujours 0, voyez si vous avez environ 340V DC sur le gros condensateur. Si oui, mesurez la tension entre une des broches 5-8 du TOP256PN (c'est son nom!) et sa broche 4. Si 0, alors soit une piste a été coupée entre le + du condo et le primaire du transfo, soit le primaire a partiellement fondu et s'est mis en circuit ouvert.

Faites la même chose sur l'autre carte, peut-être que l'une des 2 est moins atteinte que l'autre. Sur celle du post initial, la piste entourée du bas est probablement coupée. Vérifiez aussi le fusible et la grosse résistance blanche de 4.7 ohms.

Cordialement, Dom.

Augmenter la vitesse de soufflage va effectivement dans le sens d'allonger les cycles, mais pour dormir ce n'est pas le pied...

Pour mesurer la durée d'un cycle... ben un chronomètre ou tout appareil avec des aiguilles... :-)

Cela dit je n'ai pas ce problème chez moi, j'ai en effet 3 clims non inverter, et dans celle qui chauffe une chambre, elle est arrêtée la nuit, l'inertie des murs maintenant une température correcte. Je ne peux donc pas trop vous conseiller sur l'art de réguler une clim inverter.

Bonjour.

Pour vos chambres, il est clair que 2 kW est surdimensionné, mais les UI de puissance moindre ne sont pas légion. Il faut quand même prendre en compte que l'UE est inverter et est censée baisser sa puissance quand la température se rapproche de la consigne. Mais si les UI fonctionnent en alternance, la puissance mini de l'UE est déjà importante pour une. Il serait peut-être intéressant dans votre cas de déporter la sonde de reprise pour allonger les cycles, mais si vos clims sont neuves, la garantie pourrait sauter si vous intervenez dedans. Auparavant, essayez diverses orientations des volets en statique (sans balayage continu).

Pour le salon, ça dépend de votre abonnement EDF. Si vous avez les heures creuses, il serait dommage de s'en priver, de laisser la grande pièce se refroidir et de la réchauffer quand le tarif est plein pot.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'imagine qu'il s'agit là des 2 cartes d'origine. Sur la grande, on voit effectivement des pistes de cuivre qui se sont déformées et qui ont perdu une partie du vernis supérieur. Sont-elles coupées, à vous de voir, mais elles ont probablement vu un courant prohibitif (mais bref).

En tous cas, sur les 2 cartes vous avez des points de test des tensions continues. Mettre le fil noir du voltmètre sur GND et le rouge sur les autres (+5V, +7V, +29V...). Si 0, l'alim a claqué, dans ce cas le principal suspect est le circuit à 7 pattes. J'ai un peu de mal à imaginer que la carte d'affichage soit atteignable par une surcharge secteur...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si les ailettes givrent, c'est que vous êtes en mode dégivrage (la température extérieure se rapproche de 0), et l'intérieur de l'UI va descendre à -15 typiquement. Avec le bruit de fluide qui coule et un gros bruit de souffle à la fin. Tout cela est normal.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre Thermo est une bi-compresseur, alors que la RAM90 est une mono. C'est une grosse différence, mais ça peut éventuellement marcher, mais je ne peux pas être affirmatif. La moindre des choses est que vos UI soient toutes de la génération QH5.

Pour votre Thermo, d'après le schéma les 3 alims dépendent de la même ligne qui passe par R4, qu'il faudra vérifier. Il est IMPOSSIBLE que 3 défauts différents affectent les 3 alims, donc il faut chercher une cause commune, par exemple une R4 coupée, puisque vous dites que les fusibles sont bons.

Mais peut-être que le STRL ne peut pas démarrer parce qu'une résistance est HS, la R229, de 2.2 Mohms. Si votre multimètre est limité à 2Mohms, il faut dessouder la résistance et mesurer une tension continue avec cette résistance en série. Si la tension est de 12V, elle va tomber à 3.75V si la résistance est bonne.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Voyez en question 5796 (posts 15 et suivants) si vous n'auriez pas le même problème de résistance HS qui ferait que l'alim basse tension ne démarre pas (photos de la carte juste au dessus).

Cordialement, Dom.

Bonjour A (comme dans serre-dents).

Merci pour le mot sympa, j'ai effectivement un côté philanthropique, mais je suis loin d'être le seul, ce qui fait que je résous pas mal de MES problèmes grâce à d'autres forums, par exemple en mécanique auto, ou pour démonter tel ou tel appareil. Un grand maître en philanthropie est d'ailleurs Patrice, le créateur des forums Bricovideo, qui outre le travail de bénédictin quotidien pour gérer la vingtaine de forums, les interventions des internautes et la mise en forme des images, fait également un travail de l'ombre colossal pour rendre les questions et les réponses visibles lors des requêtes des internautes en détresse! Et figurez-vous qu'avec les hébergements de données, la location des noms de domaines et autres frais informatiques (y compris EDF pour sa batterie d'ordinateurs), il y est de sa poche de plus en plus souvent, mois après mois, car les recettes publicitaires ont fondu comme neige au soleil au fil des années... Voir pour illustration la question 4763, post 63.

Revenons à vos questions. Déjà, avis défavorable pour vos résistances! Non à cause des soudures, qui pourraient être effectivement plus belles, mais à cause de leur valeur et de leur taille. Quand on veut équilibrer 2 résistances, il faut les mettre égales. Votre 1200k va voir à ses bornes les 4/5 de la haute tension au lieu des 5/5 si elle était seule, et ce n'est pas un progrès drastique. Si vous mettez 2 résistances de 680k, vous auriez la moitié de la tension pour chaque, et là c'est nettement mieux. D'autre part, elles me semblent un peu petites, du coup le stress en tension et la dissipation au mm² seront accentués par rapport à des résistances de même valeur mais plus grosses. Votre montage va fonctionner un temps, mais il pourrait lâcher assez vite (6 mois - 1 an...) Dès que possible, passez à deux 680k, et plus grosses (1/2 watt).

La raison technologique est que pour atteindre des valeurs élevées, le matériau résistif doit être extrêmement fin et le déplacement des électrons dans ce film arrive à déplacer des atomes et casser des liaisons d'un atome à un autre, ce qui réduit progressivement le nombre de "routes" pour aller d'une extrémité de la résistance à l'autre et au final coupe la couche résistive. On voit le même genre de phénomène dans des condensateurs polypropylène utilisé dans des alimentations de petits appareils (alim condo série), le film métallique ultra fin, au lieu d'être bien homogène, finit par présenter une myriade de petits agglomérats de matière isolés les uns des autres. La capacité peut alors passer de 1µF à 0.01µF en quelques années, avec une panne à la clef, évidemment.

Votre condo peut être remplacé, mais il en faut un de classe X2. De tels condos sont prévus pour supporter le secteur en permanence. En cas de claquage pas trop violent, ils sont aussi censés cicatriser tout seuls, mais je ne suis pas sûr que ça marche à tous les coups, et ce n'est pas vous qui direz le contraire.

Pour le vernis, oui si vous êtes en milieu marin, sinon vous pouvez laisser tel quel. A vous de voir. Il existe des vernis spéciaux en vente dans les magasins spécialisés. Un produit non adapté pourrait précipiter une éventuelle corrosion.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Eh oui, vous ne m'aviez pas cru quand je vous ai dit ci-dessus que le moteur neuf était mort. Mais je ne blaguais pas, hélas pour vous. Le fusible qui claque vous confirme que la partie haute tension du moteur est désormais une passoire à électrons. Pour vérifier si la carte neuve est toujours bonne (parce que je n'en mettrais pas ma main au feu), je vous suggère la manip suivante : 1/ ligotez madame sur une chaise ou menottez à un radiateur en fonte 2/ coupez le courant 3/ connectez l'ancien moteur sur la carte 4/ remettez le jus et voyez si tout fonctionne 5/ re-coupez le jus 6/ enlevez le moteur... et seulement alors, 7/ libérez madame. :-)

Si vous ne voulez pas vous lancer dans d'autres frais, il faudrait rebâtir un moteur viable avec les 2 autres. Ou bien vous transplantez l'électronique de l'ancien dans le nouveau, ou bien vous prenez les roulements du nouveau pour les mettre sur l'ancien, comme je le suggérais à la fin de l'autre post.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je découvre votre réponse à l'instant, elle m'était passée sous le nez les jours précédents.

Votre modification ne marche normalement pas! Ou alors, et c'est la seule explication, cette marque utilise des routines de réaffectation automatique des splits. Je sais que ça existe sur certaines marques, mais ça complique la gestion... Parce que la machine doit aussi commander différemment les électrovannes. Si un jour vous notez un dysfonctionnement, il ne faudra pas vous étonner.

La solution que je vous proposais était beaucoup plus carrée à mon sens. Je vous l'ai donnée parce que vous avez une machine à 4 UI dont 2 ne sont pas utilisées. La carte d'alim porte en fait 2 alims (1/2 et 3/4). L'alim 3/4 étant HS, je vous suggérais sans le dire d'utiliser l'autre alim.

Oui, une pièce a lâché dans l'alim 3/4, panne très classique chez Hitachi.

Y'ace.

Bonjour.

En voyant votre avatar, je me suis dit "encore une sonde HS?"... En consultant les codes LG... ben oui, code 02, sonde entrée échangeur. ACE!

Bonjour.

"Si je l’éteins et la rallume..." Avec la télécommande ou en coupant l'arrivée secteur? Si vous n'avez pas encore coupé le jus, faites le pendant 2 mn. A la remise sous tension, il se pourrait que le reset ait tout remis en ordre.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bravo, bel exemple d'autonomie. Vous m'épargnez un long post pour dire en gros la même chose qu'en 2600. Je vous conseille en tous cas d'appliquer ce que j'y disais en post 31.

Bon dimanche, Dom.

Bonjour.

Extrait d'une doc pour une autre UI Hitachi, à priori voisine de la vôtre (RAK50NH6)...

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Goude!

Vous avez après le pont redresseur plusieurs gros condos chimiques qui, lorsqu'ils sont déchargés, vont pouvoir être chargés avec un courant TRES important. Si vous remettiez sous tension sans brider le courant, votre disjoncteur (quel qu'il soit) tomberait pour courant prohibitif. En mettant cette thermistance en série, le courant est limité à une valeur faible, le temps que le condos soient chargés (ça prend 1 à 2 secondes). Une fois les condos arrivés au delà de 100V, l'alim basse tension peut démarrer et, après une petite tempo, le microP commande la fermeture du relais pour que toute la puissance possible puisse être amenée au compresseur.

L'avantage de la thermistance par rapport à une résistance (comme c'est le cas sur d'autres marques), c'est que si vous avez un court-jus sur la HT, alors sa valeur augmente considérablement et réduit le courant de court-jus à quelques mA. Si vous avez plutôt une résistance de 100 ohms, alors celle-ci va dissiper 500W, autant dire qu'elle va claquer en une fraction de seconde. Et il faut la remplacer, en plus de la réparation du court-jus.

J'ai pas vraiment compris pourquoi votre condo grésillait une fois le secteur enlevé... Pas grave.

Donc sans ce condo (d'une utilité assez faible, il fait partie du filtrage), votre machine devrait pouvoir repartir. A moins qu'il y ait un 2ème souci...

Vous avez raison, le transfo est après la thermistance, j'avais mal lu les pistes des 2 faces : l'une d'elles rebrousse chemin pour atteindre le transfo. La chauffe de la thermistance pourrait alors être due à la seule consommation du transfo. Quand elle commence à chauffer, sa résistance augmente notablement, ce qui la fait chauffer encore plus : effet d'emballement.

Mais je suis surpris que l'on arrive à faire virer la thermistance avec uniquement le transfo et ses secondaires qui ne consomment pas grand chose. Dans une autre manip, court-circuitez la thermistance et laissez le montage sous tension. Est-ce qu'au bout de 5 mn le transfo commence à chauffer ? On voit un enroulement plus foncé que l'autre, est-ce dû à sa fabrication ou est-ce parce qu'il a bruni localement à force de chauffer ?

Pour votre grésillement lors du débranchement, cela semble dû au fait qu'entre "bon contact" et "conducteurs déconnectés" il y a un court instant où le contact est hésitant. A ce moment, le contact peut s'ouvrir en laissant les condos chargés en positif et le contact se refait quand le secteur est négatif, il se produit alors des étincelles dues à la forte tension instantanée.

Euh... je pense que je n'avais exploré toutes les facettes du problème! En effet la thermistance est APRES le transfo, lequel reçoit le secteur brut, comme je l'ai dit, aux bobines de filtrage près. Si la tension s'écroule au primaire du transfo, c'est que le secteur y arrive dégradé. Or qu'y a-t-il (en série) entre les cosses d'entrée et le transfo? Eh bien le fusible et les bobines. Et à la réflexion, les 8 soudures des bobines ne sont pas du tout géniales ; si l'une d'elles se met en circuit ouvert ou presque, alors il ne restera plus grand chose du secteur après elle, donc sur le transfo.

N'auriez-vous pas entendu un léger grésillement quand vous avez vu la tension du transfo baisser soudainement? Parce que dans ce cas ça expliquerait 2 phénomènes inexpliqués jusqu'à cette minute :
1/ la chauffe de la thermistance, car les étincelles de rupture créées par le mauvais contact font comme des vis platinées sur l'allumage d'une voiture, de la haute tension : les pics de tension sont alors absorbés par la varistance, mais assez vite la thermistance freine leur ardeur en devenant plus résistive et en chauffant.
2/ ces pics de tension à flancs très raides sont riches en harmoniques et ceux-ci arrivent à passer dans votre multimètre par effet capacitif avec le fil qui n'est pas relié, celui-ci jouant un peu le rôle de masse par effet d'antenne... Du coup le multimètre n'affiche plus 0! Chiadé, non?... ;-)

Bref, voyez s'il n'y aurait pas une soudure HS sur les 8 des bobines (un fil de cuivre qui n'est pas correctement immobilisé dans la soudure). Autres mesures électriques : la résistance entre les cosses d'entrée et le primaire du transfo doivent faire bien moins d'un ohm (2 mesures).

Bonjour Ediiith.

Non, la chauffe de la thermistance est absolument anormale, car ne va la traverser QUE le courant qui part vers le pont... et le pont est déconnecté! Mais si on regarde bien vos photos, on voit entre les fils qui partent vers le pont un petit composant noir, et je pense que c'est lui le responsable. On dirait bien une varistance, et il arrive que des varistances lâchent. Dessoudez ce composant (au moins une patte) et refaites votre manip décrite ci-dessus, les sorties du transfo devraient être constantes ad vitam aeternam.

Si pas de changement, alors c'est le condensateur noir proche du petit connecteur rouge qui fait des siennes. Même traitement (dessouder une patte).

Bonjour.

Euh... vous avez été un peu vite en besogne! Quand je parlais de changer la carte (post 5), je sous-entendais la carte qui porte le microP, donc (effectivement) l'autre... D'autre part il était prématuré de commander une carte d'alimentation, car on n'avait pas prouvé qu'elle avait un défaut. Si vous aviez mesuré toutes les tensions à leur bonnes valeurs, cela l'aurait innocentée. pour cela il me fallait vos photos...

Je reviens sur un point. Post 4, vous avez dit "pas de bruit de relais". Aujourd'hui vous dites qu'il y en a un. Vous confirmez la différence, ou vous avez un doute sur l'une de vos affirmations?

Proche des LD300, vous avez un petit bouton poussoir dit "service switch". Appuyez dessus une seconde et voyez si la clim démarre en mode froid comme elle est censée le faire. Relevez les éventuels allumages de LD300 qui suivent. Après 2 ou 3 minutes, appuyez à nouveau une seconde sur le switch (inutile de transformer la maison en frigo).

Cordialement, Dom.

Vous croyez que c'est l'UE qui dit à l'UI qu'il y a un problème. Mais en fait il y a un peu d'intelligence dans l'UI, et elle arrive à se rendre compte toute seule qu'il y a absence de communication avec l'UE. Ce n'est pas comme si l'UI vous disait que le ventilo extérieur ne tourne pas, car elle ne peut pas détecter toute seule ce genre de défaut.

Vous pouvez vérifier la bonne santé des 4 diodes des ponts. En particulier le 1er que vous mentionnez en post 12. Si une diode est en circuit ouvert, vous passez en redressement monoalternance, et dans ce cas, la tension après le pont pourrait baisser. Peut-être faudra-t-il le dessouder pour bien mesurer ses diodes.

Ce circuit permet de mieux lisser la haute tension et de faire en sorte que la clim se comporte comme une charge résistive vu du compteur. On appelle aussi ça PFC, power factor correction. Quand le transistor de commande du PFC est claqué (très courant chez Sanyo), on peut l'enlever et s'assurer que la machine démarre sans ce circuit (et que c'est donc la seule panne), mais il faut couper peu après car au bout de 2 mn la machine consomme un maximum et a besoin absolument du PFC.

Je vous l'ai fait déconnecter pour enlever une inconnue au problème. Je doute que cela marche mieux avec, vu que la carte ne fait même pas coller le relais de puissance, mais vous pouvez essayer en remettant le fusible. Si possible, reliez l'entrée secteur de votre alim sur l'entrée secteur de votre UE, pour qu'il y ait synchronisation entre la montée de l'alim extérieure et la montée de l'alim de la carte. Ça peut avoir une influence sur le processus de reset.

Quand vous ferez l'autre face, refaites une photo de la face composants, mais sans les câbles, qui masquent une bonne partie des composants.

Bonjour.

Non non, il n'y a pas de portes à enfoncer, il est légitime que vous posiez des questions si vous n'êtes pas sûr de vous, questions qui ne sont d'ailleurs pas saugrenues.

La manip que je vous propose est tributaire exclusivement du secteur brut, et non du secteur redressé (haute tension continue). Le petit transfo est branché sur le secteur, certes après le filtrage HF, mais le secteur brut quand même. Vous n'avez pas besoin du pont redresseur, ni de la capa qui sert à répartir la consommation sur une plus grande partie des arches de sinusoïdes secteur (fonction "PFC").

Protégez quand même les cosses des 2 fils AC qui partent vers le pont, pour éviter des court-circuits intempestifs.

Bonjour.

Impressionnant! J'avais lancé l'idée de la caméra pour la forme, en me disant qu'il y aurait peu de chances que vous puissiez le faire, eh ben si!

Je suis un peu surpris du courant relativement faible, qui peut somme toute être normal. Je vous suggère du coup de brancher votre alim 5V avec 2 longs fils soudés en "sortie de 7805", de tout remonter et de lancer la machine. Si elle tourne comme au bon vieux temps, alors un 7805 neuf résoudra votre problème.

Bonjour.

Il va donc falloir vérifier les diverses tensions que fournit l'alimentation. Ce qui est étrange, c'est que le secondaire 35V fonctionne, d'après vos dires. Cette tension se retrouve sur le câble qui mène à l'UI, et comme l'UI fonctionne, la présence de 35V ne fait aucun doute. Une crainte : c'est que le microP, qui gère tout et fonctionne en 5V, soit HS, ce qui vous condamnerait à changer la carte. Pour aller plus loin, postez une photo recto verso de la carte qui porte l'alimentation (celle de laquelle partent les fils vers l'UI, pas celle des LD300).

L'alim basse tension principale n'est pas sur cette carte. Même si vous y voyez un transfo et deux 3-pattes qui pourraient être des régulateurs. Vous pouvez néanmoins tester sur table une partie de la carte en photo. Amenez le 230 sur les cosses d'entrées que je devine proche du fusible et voyez si le transfo donne bien une tension AC sur ses soudures en sortie. Et sur le petit connecteur jaune vous devez trouver 2 tensions normalisées, je pense, par ex 5 et 12V (plus la broche 0V).

Donc vous l'avez compris, à moins que vous trouviez un défaut sur cette carte, il va vous falloir poster 2 photos de l'autre carte..

Coupez le courant 1 mn, et pendant qu'une personne le remet, l'autre regarde si les LEDs 300 s'allument, éventuellement brièvement. Ecoutez aussi si dans les 5 secondes qui suivent la mise sous tension un relais fait clac dans l'UE. L'alim basse tension fournit plusieurs tensions (5, 12, 15, 35V), peut-être qu'une reste à 0.

Aïe... Parce que les 36 ohms sont vus sous environ 1V (la tension fournie par le multimètre). 36 ohms feraient consommer 140 mA sous 5V. Mais à 5V, il y a des chances pour que le courant soit nettement plus fort car des circuits ne sont pas activés à très basse tension.

Le 5V alimente pas mal de choses sur la carte, mais surtout le microP... Si c'est lui qui consomme, vous êtes bon pour changer la carte, car la pièce ne se remplace pas.

Si vous (ou une connaissance) avez une caméra thermique, alimentez la carte sur table avec une alim entre 3 et 5V, entre le 0V et la sortie du 7805, et cherchez un point chaud à l'écran. Sinon cherchez le avec le dessus d'un doigt. Si la chaleur vient du microP, c'est mort. Cela dit, j'ai déjà vu d'autres composants créer des surconsommations, en général des condensateurs, soit chimiques, soit CMS... Dans ce cas, c'est réparable.