Bonjour.

"Suite à fil d’alimentation du circulateur plancher chauffant". Rajouter 2 mots n'aurait pas coûté beaucoup plus cher, et la phrase aurait gagné en clarté. Non?

Avez-vous vous coupé le jus 2 minutes pour resetter la machine?

Bonjour.

Il se pourrait que vous ayez une panne dans l'alimentation à découpage de la carte. Sur celle-ci, vous avez plusieurs régulateurs, pièces noires à 3 pattes montées ou non sur un dissipateur (radiateur). Ce sont des 78xx, où xx peut être 05, 12, 15... Entre la broche centrale et celle de droite vous devez avoir xx volts continus. Si 0, l'alim est en panne. Restera à trouver pourquoi. Dans ce cas, une photo de la carte en question serait souhaitable.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Avez-vous essayé en mode froid? Dès la demande, allez voir si l'UE a démarré (ou simultanément si vous êtes à 2 personnes). Si elle démarre, vous avez peut-être une sonde HS dans l'UI, qui en gros lui dirait "Fait assez chaud, pas besoin de mettre en route".

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je ne sais pas qui vous a dit qu'une clim marche moins bien en dessous de 7° mais c'est complètement faux. Il est courant que l'efficacité baisse sous les -5° extérieurs, mais quand bien même à ces températures négatives vous restez entre 2 et 3 fois plus efficaces que des radiateurs muraux. Autrement dit, pour 1 kWh consommé sur le réseau, vous vous chauffez à hauteur de 2 à 3 kWh.

Perso, j'ai acheté et monté une clim il y a 12 ans, puis une autre l'année suivante, puis une 3ème 2/3 ans plus tard. C'est dire ma satisfaction. A l'époque c'était en vente libre. De nos jours, il va vous être difficile d'acheter une clim sans prouver par un contrat que vous avez réservé les services d'un pro pour la mise en service. Sinon le vendeur s'expose à une amende...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ce condo marron n'est effectivement pas un condo de démarrage mais le réservoir d'énergie haute tension continue. Le bruit que vous entendez est certainement l'alimentation à découpage (ou le circuit dit PFC) qui vibre à quelques centaines de Hz ; le fait de bouger légèrement telle ou telle partie du montage peut avoir un impact sur la vibration en question. Pas d'inquiétude!

Cordialement, Dom.

Belles photos (que Patrice m'a transmises en VO, merci à lui). L'autre consommateur de HT (au repos) est l'alimentation, surtout si elle débite dans un court-circuit quelque part. L'IPM est aussi relié à la HT, mais sa consommation HT est nulle quand le compresseur ne tourne pas.

Je pense que tant que vous n'aurez pas mis un 7805 neuf sur la carte il est inutile d'investiguer plus avant. Sauf si vous mesurez sur la carte un court-circuit entre le 0V et sortie du 7805 HS, qui serait alors mort à cause de ce court-circuit.

Normalement, la HT fournie au ventilo dépasse les 300V DC. 230 n'est pas assez, on dirait que les condos réservoirs sont HS ou déconnectés... Et d'ailleurs ça contredit vos mesures du post 4 (325V).

Ou alors l'alim ne démarre pas (ou plus) et le microP ne peut pas fermer le relais de thermistance (limitation du courant de charge à la mise sous tension).

Avoir plus de 200V sur tous les fils du moteur est TRES inquiétant... Du coup, mesurez la résistance entre le fil HT et tous les autres... Pour votre question sur la compatibilité des moteurs, je ne peux vous dire avec suffisamment de certitude.

Bonjour.

Quels sont les symptômes de pannes pour les 2 installations? Qu'est-ce qui vous fait dire que les cartes sont HS, voire les compresseurs?

Si dégâts apparents sur une des cartes, ou les deux, postez en une photo.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Etrange que vous trouviez de la haute tension partout... J'ose espérer que vous n'avez pas manipulé le connecteur du moteur avec la machine sous tension, car on n'a pas encore trouvé mieux pour griller un moteur (de ce type). 6LK, alors effectivement, trouvez-vous un autre moteur... :-( Le même ou en tous cas un qui a le même brochage de câble, éventuellement un peu plus puissant.

A moins que vous n'ayez pas pris votre point de référence au 0V qu'est la broche 4 du connecteur. Supposez que vous ayez une alim -1000V dans l'appareil et que vous preniez sa sortie comme référence, vous allez trouver environ 1000V partout sur la carte.

L'accélérateur du moteur n'accepte pas plus de 6V... parce qu'il est conçu comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Pourquoi les ampoules de phares de voiture ne supportent pas 24V?... :-)

Pour tester un moteur au multimètre, on ne peut pas faire grand chose. Juste vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit entre broches, surtout HT/GND et 15V/GND (fil noir sur GND). Car derrière, ce sont des circuits électroniques, pas de vulgaires résistances. HT/GND doit donner quasi l'infini.

Bonjour Greg.

Désolé, j'ai loupé votre message du 30/10, sinon j'y aurais répondu.

Bonne piste que le 7805. J'avais oublié de préciser que l'on amène du +12 sur la broche de gauche, si vous avez câblé au hasard et mis du -12, ça expliquerait la chauffe anormale. Pour le 7805 affecté au 13V, il va néanmoins donner 5V entre ses broches centrale et de droite. C'est la tension présente sur la centrale qui va monter sa sortie à 13V. Laquelle est manifestement à 0 au lieu d'être à environ 8V. Avec un 13V en fait à 5V, aucun relais 12V ne peut commuter.

Pour la haute tension, 295V est peut-être "correct" si votre secteur est faible. Normalement, vous devez avoir en haute tension DC 1.4 fois ce que vous avez en secteur AC. Exemple : 220V AC donnera 308V DC. Aux prochaines mesures, mesurez aussi le secteur AC en entrée d'UE. Et éventuellement sur les broches centrales du pont de diodes (peut-être y a-t-il une perte entre l'entrée et le pont).

Si vous avez chez vous des appareils électroniques HS ou obsolètes (vieille télé...), vous avez des chances de trouver un 7805 dans certains...

Pour vos photos, envoyez les par mail à "images.bricolage@gmail.com". Patrice les traitera adéquatement.

Cordialement, Dom.

... Si les conditions 35V ci-dessus sont respectées, vous pouvez aussi (à la place) permuter les câbles à 4 fils qui arrivent sur un coin de la grande carte, avec un connecteur noir et un blanc, identiques en forme. Ça vous évitera du démontage pour accéder à la carte des alims.

OK. Testez en Volts Continus la tension entre chacune des 4 paires de connexions en sortie d'UE. Sur une machine saine, vous devez lire 4 fois 35V. Si vous lisez (bien) 35V sur 1 et 2 et (probablement) rien sur 3 et 4, alors, c'est une première, vous allez pouvoir vous dépanner à budget nul.

Les alimentations 35V sont sur une carte qui ne fait que ça. Elle a 3 connecteurs, un à 2 fils qui lui entre une haute tension, et 2 autres à 4 fils, un noir et un blanc. Permutez les câbles qui arrivent sur ces 2 connecteurs et à priori ça devrait repartir...

Bonjour.

Vous avez en tout combien d'UI reliées à la machine extérieure? Parce que c'est normalement une 4 UI... Les UI "en panne" sont en quelles positions en sortie d'UE?

Je flaire la panne réparable pour 20 euros, mais j'attends vos précisions.

Cordialement, Dom.

Une fois que la carte a fait une 1ère tentative après un reboot, il n'est pas impossible qu'elle considère qu'il est désormais inutile de demander quoi que ce soit à ce flemmard de ventilo, d'où l'immobilité constatée...

Je n'ai pas de schéma de moteur, et ne sais donc pas s'il y a des protections internes. Quantité de moteurs claqués sur ce forum, donc on peut douter de l'efficacité des protections, s'il y en a... :-(

Pour la génération du 0-5V, utilisez plutôt une 18k et un potard de 10k, comme mentionné plus haut.

C'est la carte qui régule. Comme un conducteur : la voiture lui met à disposition accélérateur et tachymètre, et lui appuie sur l'accélérateur jusqu'à ce qu'il voie qu'il est arrivé à la vitesse qu'il désire, et là il relâche un peu l'accélérateur.

Autre manip, vu que vous avez l'air débrouillard. Sortez le fil 2 du connecteur femelle et reliez le délicatement à une alim variable avec 1000 ohms en série, - sur fil 4 et + sur fil 2. Attention, toujours couper le jus et attendre 2 mn avant de manipuler le connecteur, risque élevé de griller le moteur. Remettez le câble en place et mettez sous tension en standby. En passant la tension de 0 à 1-2-3-4-5V sur le fil 2, vous allez faire tourner le moteur à des vitesses croissantes. Si du moins il est sain.

Pour le décryptage des connexions fils 1 et 2, je ne peux guère vous aider, les photos ne permettent pas de voir comment c'est fichu... Et quand bien même, tout le monde a ses limites, y compris vot' serviteur!

Merci pour les questions ! :-)

On trouve les schémas Hitachi, très complets, et Samsung, un peu moins complets. Sinon c'est uniquement les schémas d'interconnexion des cartes entre elles ou des sondes et autres accessoires. Mais attention, il n'y a pas forcément corrélation entre la fiabilité et la mise à disposition des schémas.

Entre 4 (masse pour tout le moteur) et 7, on met une haute tension qui n'a pas à varier, elle sert d'alim pour la partie haute énergie de l'IPM intégré dans le moteur. Entre 4 et 3, c'est l'alim 15V, qui permet à l'électronique basse tension du moteur de fonctionner (génération du triphasé pour l'IPM, capteurs Hall, etc). Le retour de vitesse (1) donne normalement un signal carré qui commute suivant la position de l'hélice, testable machine sous tension mais en standby. Mettre un voltmètre entre 1 et 4 et tourner à la main l'hélice. La 2, c'est l'accélérateur de la voiture. Plus on met de volts sur ce fil, plus ça tourne vite, max 6V). Parfois les fils 1 et 2 ont leurs rôles inversés sur certains moteurs.

C'est donc un moteur sophistiqué, triphasé, à IPM intégré, que l'on peut asservir en vitesse avec le fil de retour. Essayez le test des effets hall comme décrit ci-dessus, ça pourrait être LA piste.

Bonjour.

Le jour où vous trouverez des docs détaillées de l'électronique Daikin, il fera plus beau qu'aujourd'hui...

Pour tester ce moteur, il faut une alim d'au moins 150V DC, une autre de 15V DC, et une 3ème variable 0-5V, (ou à défaut un potard 10K lin, une résistance 18k et un condo chimique). Avez-vous tout cela?... :-)

"Pour les démarrages suivants : seul le compresseur démarre". Le fusible neuf a claqué?...

Bonjour.

Un condo de démarrage ne se trouve QUE sur les clims qui ne sont PAS de type Inverter. Est-ce votre cas? De plus, un tel condo ne fonctionne pas si la clim est arrêtée... Mettez une photo avec le suspect, car je pense que vous n'utilisez pas les bons termes. Marque et modèle d'UE seraient aussi les bienvenus.

Cordialement, Dom.

Re-bonjour.

A la réflexion, je pense que votre souci provient plutôt de l'électroménager qui se trouve dessous. Une partie de l'air chaud rebondit sur le toit des meubles (qui doivent faire dans les 60 cm de profondeur) et se trouve ré-aspiré, d'où des cycles ultra courts, l'air vu par la sonde montant très vite en température. C'est un cas de quasi force majeure pour déporter une sonde.

Si vous êtes bricoleur, fabriquez-vous avec du carton une gaine de section rectangulaire (genre 80 x 5 cm) et scotchez la en sortie d'UI pour que tout l'air chaud soit canalisé jusqu'à l'aplomb des façades de meubles. Je parie que cela améliorera les choses. Evidemment, c'est pour une manip, pas question de laisser un tel montage en place par la suite.

Non, c'est uniquement la R1T qu'il faut migrer. D'ailleurs l'autre sonde voit des températures qui peuvent monter à 80/90°, qui n'ont rien à voir avec l'ambiance...

Oui, ce serait bien R1T.

Vous êtes donc dans le cas de la question 2323, post 21... Dans le post 22, j'explique comment la déporter, mais vous serez peut-être réticent à faire ça pour ne pas plomber la garantie. A vous de voir.

Essayez de suivre les fils qui partent vers la gauche, on les voit arriver sur une pièce plastique noire, elle est peut-être cachée dedans. Sinon, il faut peut-être démonter le bornier vis/cosses pour accéder à la carte derrière (enlever juste la vis centrale au fond d'un puits).

En enlevant la sonde gaz de son fourreau, l'UI ne peut plus se rendre compte que le gaz à commencé à chauffer, et du coup elle ne démarre pas la ventilation. En revanche l'UE devrait démarrer, au moins pendant quelque temps, jusqu'à ce qu'elle s'aperçoive qu'il y a une anomalie.

Bonjour.

Il est capital de savoir si vous disjonctez par fuite à la terre ou par courant prohibitif. Le temps de la manip suivante (et uniquement ce temps là), déconnectez le fil de terre et voyez si ça change quelque chose. Pendant cette manip, mettez des gants et évitez de toucher le métal de l'installation. Quelle que soit l'issue, remettez ensuite le vert/jaune!

Bonjour.

Je ne connais pas spécialement votre modèle, mais à priori vous nous montrez là la sonde gaz, et non la sonde thermostat... Des photos de sondes sont en questions 2322 et 2323.

Bonjour.

Pour une raison à déterminer (erreur de conception, mauvais montage, pièce partie...), la sonde reçoit de l'air chaud en provenance directe de l'échangeur. J'avais un problème similaire chez moi (qui générait des "cycles courts"), je lui ai tordu le cou en déportant la sonde à 3 mètres de l'UI. Depuis, ma clim marche H24 si nécessaire tant que la consigne n'est pas atteinte réellement à l'endroit où se trouve la sonde. Attention, le déport peut induire un décalage de température (nécessitant de programmer 24 pour avoir 21, par ex).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ces "trappes" (celle que vous fléchez et l'autre sur la face inférieure) sont des pièces que l'on casse pour faire sortir les tuyaux à gauche, latéralement ou par le dessous ; il doit y avoir les mêmes à droite. Dans votre cas, il vaut mieux démonter la façade. Pour cela vous avez des vis cachées derrière de petites trappes basculantes. On en voit une sur la photo, à gauche de la fente inférieure la plus proche du mur.

Cordialement, Dom.

Dans l'autre question, ce sont les 4 rectangles bleus qui jouxtent la zone brûlée.

Ben vous réfléchissez bien! La prochaine fois, vous nous donnerez toutes les infos dès le début! :-)

Recharger, recharger... il faut toujours chercher la fuite avant de faire ça. Pour votre porte monnaie et aussi pour la planète (1 kg de R410 réchauffe autant que 2 tonnes de CO2)

Bonjour.

En mode chaud, le split attend que la température du gaz soit suffisamment montée pour commencer la ventilation (sinon air froid, madame hurle!). Cette "temporisation" n'est pas appliquée en mode froid.

On dirait donc que votre sonde qui détecte cette température n'est plus bonne. Elle est fixée sur un tuyau de cuivre à droite du split. Mesurez sa résistance à différentes températures.

Pour votre diode, le plus probable est qu'elle est soudée en parallèle avec un autre composant de faible résistance, soit parce qu'il est normalement comme ça, soit parce qu'il s'est mis en court-circuit. Mesurez la résistance entre les pastilles du circuit imprimé. Si la valeur est effectivement faible, essayez de trouver pourquoi. Je ne peux guère vous aider, car vos photos ne sont pas assez précises et/ou nettes.

Mesurez les condos chimiques autour du transfo, au cas où l'un d'eux serait en court-circuit. Panne assez fréquente en électronique. Fil rouge du multimètre sur le pôle +.

Bonjour.

J'ai cherché sans succès ce que pouvaient signifier vos divers clignotements. Je crains que sans un document suffisamment explicite on ne puisse pas arriver à grand chose sur ce coup... mais existe-t-il?...

Cordialement, Dom.

Piste intéressante, cette diode en court-jus! Et j'ai compris pourquoi il y a deux 7805 : l'un donne du 5V, et l'autre du 13V (c'est marqué sur le circuit imprimé), chose que l'on réalise en amenant du 8V sur sa broche centrale, par une zener ou tout autre moyen.

A la limite, un des 7805 pourrait être (aussi) HS. Que sont IC21 et 25, en forme de transistor? Des TL431?

Pour tester un 7805 dessoudé sur table, il faut mettre une alim 12V en entrée (0V au centre, 12V pin de gauche), on doit lire 5V entre pin centrale et droite.

Déjà il faut confirmer si un relais est bien collé, et savoir lequel. Vous avez 4 relais identiques, 3 alignés et un 4ème. C'est soit le 4ème soit son voisin immédiat (le 3ème). Retournez la carte (courant coupé), enlevez le connecteur de ventilo (5 fils) et mesurez la résistance entre les contacts (symbole interrupteur). Normalement l'infini. Sur le mauvais vous allez probablement trouver une résistance assez faible, entre 0 et 30 ohms.

Si vous n'avez rien de connecté sur la cosse "heater" (1er relais), vous allez pouvoir le prendre pour remplacer le mauvais. Si la cosse est utilisée, faudra en acheter un...

Bonjour.

Votre carte est-elle comparable à celle de la question 4702? Si oui, un des petits relais affectés au ventilo doit rester collé, et il faudra le changer. Sinon il pourrait vous arriver les mêmes ennuis que dans la question... en question...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il est étrange qu'il y ait 2 régulateurs identiques... Vous êtes sur de vos lectures? Regardez bien s'il n'y aurait quand même pas 2 valeurs différentes, quelquefois les inscriptions ne sont pas faciles à lire.

De toutes façons, il y a un problème sur la carte, il n'est pas normal d'avoir vos résultats. Courant coupé, enlevez le connecteur du ventilateur et remettez sous tension pour voir si le relais colle et si les basses tensions montent correctement. Attention, ne manipulez jamais ce connecteur avec la machine sous tension, vous allez claquer le moteur.

L'alim fait face à une surconsommation, ce qui fait descendre sa fréquence de fonctionnement dans l'audible alors qu'elle est normalement ultrasonique. La surconsommation pourrait venir d'une diode de redressement qui serait HS. Mesurez les, il y en a une à côté des 2 condos chimiques de taille moyenne. Le gestionnaire d'alim (STRLxxx) pourrait aussi être HS, mais j'y crois moins.

Les démarrages de ventilateur pourraient laisser croire que l'alimentation à découpage fonctionne et que c'est le microP qui les cause. Mais après tout ce n'est pas si sûr...

Car avec un secteur à 220 AC, vous devriez avoir 309V sur les condos, et le secteur n'est plus à 220 depuis longtemps, plutôt 230 à 240. Tout cela pour dire que le relais qui court-circuite normalement la thermistance (à droite de T1/T2 sur le schéma (lu horizontalement)) ne le fait pas ; du coup la thermistance chute la tension, qui perd entre 20 et 40V. Et si le relais n'est pas commandé, il est possible que ce soit parce que l'alimentation ne fonctionne pas, ou pas bien. Le couple relais/thermistance sert à charger à courant modéré les condos, sinon le disjoncteur sauterait.

Laissez le fusible F4 une patte en l'air, et mettez sous tension (par une demande). Normalement, 3 secondes après le start, le relais doit coller. Le fait-il? S'il ne le fait pas, mesurez les sorties de l'alim. Pour ce faire, vous avez sous le transfo un truc à 3 pattes, probablement un régulateur 78xx, qui vous donne xx Volts entre la broche de droite et la centrale (le 0V). Il y en a un autre 10 cm plus à gauche avec le même aspect. Les valeurs xx peuvent être 05, 12, 15, 18... à vous de lire les inscriptions et de faire les mesures. Attention de ne pas faire de court-circuit entre les pattes.

Le rouge, mais c'est bien sûr, c'est marqué sur le schéma!...

Bonjour.

Petite erreur dans ma prose : cela faisait 12 mesures en tout et non 6, car il faut aussi les faire par rapport à N. Complétez du coup la série, on ne sait jamais.

Puis, machine sous tension mesurez la tension entre P et N, ou sur les gros condos. Attention, haute tension, normalement au delà de 300V DC. Voyez si durant une tentative de démarrage cette tension varie.

Puis répétez ces mesures après avoir enlevé le fusible F4. Le bruit aigu pourrait cesser. La haute tension pourrait être plus basse que précédemment.

On verra pour la suite suivant vos résultats. Quel est le fil qui part vers l'UI pour la communication?

Bonjour.

Pour qu'on puisse TENTER de vous aider, il faut au moins nous donner les références des unités extérieure intérieure... Si vous appelez un garagiste pour lui dire "ma voiture ne démarre pas", il va sûrement vous demander la marque et le modèle, non?...

Bonjour.

Quand je ne me manifeste pas, c'est que je ne me sens pas trop compétent pour aider les gens. En effet, avec Mitsu Heavy, les docs sont assez pauvres, et en tous cas ne donnent pas les schémas détaillés. Et très rares sont les sujets sur cette marque, donc j'ai peu d'expérience la concernant.

Pour mesurer les tensions appliquées au compresseur, le mieux est d'utiliser un voltmètre à aiguille, car les tensions sont extrêmement perturbées (hachées) ; les multimètres modernes captent la haute fréquence et du coup racontent n'importe quoi. Ou alors il faut leur mettre un filtre RC passe bas en entrée qui va éliminer les fréquences au delà de 150 Hz.

Vous pouvez toujours mesurer la santé des sorties de l'IPM, courant coupé, en testant en mode test de diode les 3 sorties par rapport à P et N (positif et négatif de la haute tension). Vous devez lire environ 500 (mV) dans un sens et rien dans l'autre. 6 mesures en tout.

Pour que je vous aide plus, il va falloir poster une photo recto verso de la carte UE...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"sur l’unité intérieure un fil déjà branché sort de la carcasse"... vous voulez dire un câble secteur avec une prise 16A au bout? Si oui, il faut ouvrir le split et vous devez avoir un bornier comme celui de la photo, et il faut réunir les 1 ensemble, les 2 ensemble, les 3 ensemble, et les terres ensemble. Le 3 (C) est le fil de communication.

Bonjour.

Chez Sanyo, sauf erreur de ma part, tous les E04 ne sont pas des erreurs de communication. Quels sont vos types d'UI et UE? PAC air-eau ou air-air?...

Bonjour.

Bonne suggestion d'Adel d'aller voir dans l'UE les LEDs de diag. Donnez nous aussi la référence de l'UE.

J'ai les schémas de la RAK35NH6 (sans A) et de la RAK18QH8 (sans S). Sur les 2, il n'y a que du 35V pour à la fois alimenter les UI et communiquer avec elles (2 fils par UI hors terre éventuelle). Il serait étonnant que les versions A et S reçoivent le secteur en plus du 35V. Une absence de 35V est une panne courante chez Hitachi. Tapez "hitachi ic1 ic2" dans le moteur de recherche du forum en haut de cette page pour des pannes traitées à peu de frais.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Les consoles, c'est du +15/-15. Dans votre split vous avez du 350V DC, ce n'est pas le même genre de matos...

Vous n'auriez dû couper que le petit disjoncteur qui alimente la clim, cela n'aurait pas provoqué la scène d'horreur que vous décrivez. Dans l'électronique interne du moteur vous avez une partie 350V et une partie 15V, avec 2 signaux basse tension. En remettant le câble (ou en l'enlevant, d'ailleurs), vous risquez que le fil de masse soit remis le dernier (à quelques millèmes de seconde près, mais ça suffit, hélas), et du coup les circuits 350V cherchent leur masse à travers ce qui est disponible, ben les circuits basse tension, qui grillent...

"Avec un peu de chance" l'alim de la carte aurait pu survivre à la 1ère fonte du fusible, mais en en remettant un autre, il est probable que vous avez alors grillé l'alim aussi... Sans compter que les circuits basse tension sur la carte qui discutent avec le moteur ont pu eux aussi être détruits par le flash initial...

Bref, votre moteur tout neuf est probablement mort, l'alim de la carte est en panne, peut-être une autre zone de la carte aussi... La réparation, si elle est possible, risque d'être longue. Si vous voulez un peu d'aide, une photo recto verso de la carte serait souhaitable, mais le pronostic de la carte n'est pas génial.

Petite suggestion : comme c'est surement les roulements du moteur qui étaient fatigués, vous en avez des tout neufs à disposition.

Eddy M comme Murphy... Euh, la loi de Murphy, vous connaissez?... :-(

Cordialement, Dom.

... ou la 1991...
Clim Mitsubishi verrouillée en mode chauffage

Bonjour.

Essayez la question 2049, sans garantie.
PAC Mitsubishi bloquée en mode chaud seul

Bonjour.

Classiquement chez Hitachi, 4 timer vous disent d'aller voir dans l'UE le clignotement des LEDs de diag (sur la bonne carte!). L'explicitation des codes est souvent placardée sous le capot que vous venez d'enlever.

Cordialement, Dom.

Le connecteur 3 fils envoie le triphasé au moteur (à fréquence et amplitude variables), le 5 fils informe la carte sur la rotation du moteur. Normalement 3 fils pourraient suffire (4 si l'on veut une détection du sens), mais bon, l'esprit Shadock est peut-être passé par là... :-)

Je profite du post pour vous corriger : "J'ai l'impression (?) que le problème vient de la fonction compresseur ? (c'est un 230Vac-Tri)". Non, un IPM de compresseur (inverter) lui envoie aussi du tri à fréquence et amplitude variables. Avec du 230 tri style EDF, vous crameriez le moteur en 2 minutes.

Bonjour.

C'est apparemment une électrovanne, qui permet ou non le passage du gaz. Normalement, c'est une pièce robuste. Mesurez sa résistance, elle devrait faire entre 1000 et 3000 ohms (estimation approximative). Sinon, vous pouvez enregistrer le bruit "de frottement" et le poster en mp3. Comme si c'était une image (mais option document).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vos nouvelles NTC feront le job, mais uniquement quelques secondes, donc si les relais sont en parfait état et sont commandés correctement par la tempo à FET. Dans le cas contraire, vu leur taille, elles vont brûler 3 fois plus vite que les originales. Car leur puissance admissible est forcément plus réduite.

Une solution serait, par exemple chaque année, de mesurer les 3 condos et de vérifier l'état des contacts de relais. Ne pas hésiter à changer les éléments qui ont "évolué"...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si j'en crois la réponse 3 de l'autre question, vous avez bel et bien la même UE :
"Mon installation est la suivante :
une unité extérieure type Sanyo SPW-CR364GVH56B
une unité intérieure type Airpac ophely 354 (image 5)
et la platine filaire Sanyo rcs-tm80bg (image 1)."

Effectivement, votre explicitation de code erreur semble bétonnée sur le ventilo extérieur. MAIS il faut savoir qu'un microP alimenté avec une tension bruitée électriquement arrive facilement à dire n'importe quoi. Dans l'autre question, il était catégorique : "changez moi cette EEPROM!"

Si au repos votre ventilo tourne librement à la main, sans frottement, j'ai du mal à imaginer qu'il soit HS. En général, un ventilo est bon ou ne tourne plus. Il peut y avoir des exceptions, mais elles sont rares. D'autant que si votre moteur est alimenté par un IPM (gros circuit plat carte assy), il n'a pas d'électronique intégrée (en tous cas haute tension), juste des bobines. Mesurez les résistances des enroulements, elles doivent être identiques, quelques ohms. Reste que l'IPM peut avoir un problème, certes. Mais c'est pareil, si l'IPM était HS, il n'y aurait à priori pas de début de rotation.

Cordialement, Dom.