Bonjour.

Une clim inverter de x kW de puissance restituée peut tirer sur le réseau jusqu'à x/2 kW de puissance électrique. Avec un abonnement de 9 kW auquel vous enlevez 3 kW (chauffe-eau, divers appareils genre fer à repasser, micro-ondes pas utilisés simultanément), ça vous autorise 12 kW de puissance restituée.

Vous aurez du mal à faire cohabiter 5 clims avec une telle contrainte. Ou alors vous devrez limiter leur nombre en fonctionnement simultané.

Qu'est-ce que vous me racontez??? Ce n'est pas un transfo mais bel et bien une double self de filtrage. Le courant circule dans chaque enroulement dans le sens vertical (sur votre photo réponse 93). La bobine de gauche s'est sans doute coupée avec la chaleur. Il se peut que l'autre soit toujours "bonne", à vérifier avec un ohmmètre.

En plus, il n'y a rien à transformer puisque c'est du continu qui passe dedans. Se retrouvent sur les connecteurs à 2 fils : du +350VDC (proche du bord de la carte) et le 0V correspondant (piste voisine). Sur une machine saine, cela va de soi.

Attention, le fusible dessert les 2 moteurs mais aussi l'alimentation à découpage. Si les 2 enroulements de la bobine sont toujours passants, enlevez les 2 connecteurs de moteur, remettez le jus et voyez si l'alimentation fonctionne.

Bonjour.

Pour tester un moteur, voir question 2638, post 36 : PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
Mais avec votre carte, il va falloir trouver l'affectation des 3 fils du petit connecteur. A priori il y a une ligne 15V, la commande de vitesse, et le retour tachymétrique.

Attention à ne jamais manipuler un connecteur de moteur avec la machine sous tension. Risque élevé de le griller.

Cordialement, Dom.

... Dans mon post 34, au lieu de "une LED ne conduit quasiment plus en dessous d'1V-1.5V", j'aurais dû dire "une LED ne conduit quasiment plus en dessous d'0.8V-1.0V". Petite erreur numérique, je surestimais un peu le Vf d'une LED.

Une LED est une diode presque comme les autres. Y compris une LED de commande dans un opto. On ne peut donc pas lui appliquer 5V, elle brûlerait. Donc on met une résistance de limitation. Du coup l'oscillogramme montre la tension aux bornes de cette diode (après la résistance), puisque l'autre fil du connecteur est le 0V. 1.5V est suffisant pour que la LED éclaire parfaitement. Et en dessous de 1.0V, elle n'éclaire plus (assez) et la sortie de l'opto passe de passante à ouverte.

Donc pas de problème. Dom.

Bonjour.

Si le câblage du schéma en réponse 25 a l'air bon, il doit subsister néanmoins une petite erreur : pour moi le transistor de commande est un PNP et non un NPN. Du coup, quand ce transistor devient passant, il assure un front montant raide en provenance du 5V. Mais quand il se coupe, la ligne du collecteur se décharge non pas dans une résistance mais dans la LED d'un optocoupleur. Et tout le monde (dont JIMA) sait qu'une LED ne conduit quasiment plus en dessous d'1V-1.5V. Du coup le flanc de descente meurt piteusement. Mais on s'en fiche, ce qu'on veut c'est que la LED s'éclaire ou s'éteigne. Et en dessous d'1.5V, elle n'éclaire plus assez pour envoyer un 1.

Donc pas de résistance instable ou de soudure foireuse à chercher... :-)
En tous cas, bravo à Rops pour son esprit pionnier et entreprenant!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ce genre de carte doit être dépannée (ou en tous cas diagnostiquée) quand elle est sur la machine (ou un banc spécifique). Si vous la testez sur table, vous ne pourrez pas la faire travailler pour plein de raisons : aucun capteur relié, pas d'UI pour donner les ordres, pas de compresseur pour voir la différence IPM à vide / en charge...

Pas de schémas Airwell. En plus mes compétences pour ce style de panne sont plutôt limitées... Désolé, je ne peux aider les gens que pour des pannes que je maîtrise.

Bonjour.

Pour info, PCB veut dire carte (printed circuit board). "La carte PCB" ne veut donc rien dire, c'est la carte "MAIN" (principale, en anglais). Bref, je chipote, mais c'est pour votre bien.

Sinon, vous me contraignez à vous faire un schéma pour vous expliquer ce qui se passe. Votre secteur arrive en A/B via une résistance suffisamment faible pour ne pas perturber votre voltmètre. Si vous ouvrez une liaison au moins parmi les AC, BD, EG ou FH (ou plusieurs), le court-circuit à droite n'est plus visible, donc vous retrouvez en A/B vos 230V. Sinon, le court-circuit fait que vous perdez les 230V dans la résistance et tout le reste passe à 0.

Avec ça, vous devriez comprendre mes posts 20 et 24. Et ne plus être perdu.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

940 ohms n'est pas du tout un court-circuit. Et 2.4 mV dans cette résistance donnent en gros 3 microampères, autant dire rien. Donc il faut chercher ailleurs. Des points qui chauffent (rép 14)?

Bon, il semble se profiler un problème de carte IPM. A moins que la forme des signaux U/V/W perturbe trop fortement votre multimètre. Avez-vous la possibilité de vous en procurer un avec une aiguille, à l'ancienne? Ceux là se fichent de la forme des signaux mesurés.

La valeur de la capa crève les yeux : 3µ3 ou si vous préférez 3.3µF. 337 doit être autre chose, par ex n° de lot , en tous cas pas important.

Donc, il est confirmé que quand vous branchez tout, vous n'avez plus rien NI à droite NI à gauche. Dans ce cas la carte n'y est pour rien. Coupez le courant et mesurez en ohmmètre la résistance vue entre phase et neutre de la carte (tout étant branché dans la machine).

Au post 2, vous disiez "j'ai bien le 220V qui entre en input mais rien du tout à la sortie de celui-ci...". C'était donc faux! Vous avez CRU qu'il y avait une tension en entrée, mais en fait vous ne l'aviez pas mesurée une fois tout remis en place, vous vous seriez aperçu du changement. Du coup les intervenants du forum sont aiguillés sur de fausses pistes! :-(

Je n'ai pas été assez précis. Vous parliez de continuité sur la carte, je voulais donc dire "mesurer sur la carte en ohmmètre". Courant coupé.

Puis courant remis, quelle est la tension présente (sur la carte) aux bornes du buzzer (enlevé). On pourrait imaginer que le driver du buzzer soit HS et fasse sur-débiter l'alim.

Le point 20V est juste au dessus du petit condensateur jaune en haut à droite de mon extrait (invisible sur cet extrait).

"Je l'ai dessoudé, essayé sans lui, rien". Késaco? rien= pas de changement, ou rien = plus de bruit? Ou les 2, d'ailleurs...

Un buzzer est une variante de condensateur. Sa résistance est infinie en DC. Quant à "mesurer une continuité" c'est tout sauf précis. Passez en ohmmètre pour mesurer la résistance effective. Si c'est plus de 100 ohms, pourquoi pas. Si moins de 10, ça pourrait révéler un problème.

Autrement dit, quand vous branchez tout, vous n'avez plus rien NI à droite NI à gauche. Non? Si c'est bien ça, alors vous avez un court-jus qui écroule tout quelque part, en amont ou en aval de cette carte, mais qui ne fait rien disjoncter parce qu'il y a une limitation de courant (thermistance ou résistance).

Si vous pouviez poster un gros plan des inscriptions de la capa, ce serait pas mal. Pour lever le doute la concernant (cf post 17), dessoudez en une patte et voyez si ça change quelque chose.

Bonjour.

Sur votre carte de la réponse 9, il n'y a que du gros fil et des pistes de cuivre ; il doit donc y avoir continuité de gauche à droite sur les 2 parties. Si l'une d'elles ne le fait pas, alors une bobine est coupée, très facile de trouver laquelle.

Le condo ne peut pas couper le passage du courant ; en cas de défaut, il pourrait éventuellement mettre les 2 parties en court-jus, mais c'est peu probable. Ce n'est pas un 337, plutôt un 335 (3.3µ) ou un 334 (0.33µ), la photo ne permet pas de savoir.

Bonjour.

Intéressant. Avez-vous fait les 3 mesures dans les mêmes 10 secondes, ou avez-vous coupé le jus et relancé une séquence de démarrage à chaque fois? En effet, comme PL et moi l'avons dit, une tentative de démarrage du compresseur ne dure que quelques secondes, donc il se peut fort que si vous faites les mesures en une seule passe les 2 dernières arrivent après la fin de l'excitation. La rotation du ventilo n'étant pas forcément synchrone de l'excitation du compresseur.

Bonjour.

A savoir aussi, mais c'est peut-être hors sujet pour vous, des filtres colmatés augmentent les bruits de soufflage et réduisent l'efficacité de l'installation.

Perplexe.

Normalement le 5V devrait être plus précis que 4.66. Il y a peut-être une surconsommation quelque part, qui surcharge l'alim sans pour autant être un court-circuit. Je viens de voir que votre carte porte un point de test 20V près du fusible, mesurez-le, ainsi que sur la carte bonne. Sur cette dernière, mesurez les tensions des condos aussi.

Sinon, sur la carte HS, essayez de voir si un composant ne chaufferait pas anormalement, en particulier le gros avec l'étiquette. Si lui chauffe, carte morte. Si c'est un autre composant, comparez avec la carte bonne, un remplacement pourrait la sauver.

Bon, résumons (pour l'UI).
- Avec la carte d'origine ça grésille et rien ne s'allume
- Avec la carte d'une autre UI, ça ne grésille pas et le fonctionnement est normal.

Il se peut qu'il y ait un court-circuit dans un secondaire de l'alim. Pour essayer de le trouver, mesurez hors tension en mode test de diode toutes les diodes qui gravitent autour du TNY. Vous devez lire 300 à 700 (mV) pour chacune, les valeurs varient suivant le type et l'utilisation. Les ZD sont des diodes zener.

Vous pouvez aussi remettre le jus et mesurer les tensions présentes sur les 2 chimiques à gauche de mon extrait.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Ce code vous dit "allez sur l'unité extérieure, enlevez le capot et regardez les leds de diag LD301 et suivantes".

Bonjour.

Le mode froid vous donne de l'air réellement réfrigéré ou brasse juste l'air qui pourrait "sembler" froid?

Les enroulements du compresseur nécessitent TROIS mesures, en général entre 0.7 et 3 ohms. Donnez nous 3 résultats, qui doivent être équivalents pour un compresseur sain.

Le site drdaikin.com vous explicitera tous vos codes.

"Je viens de mesurer du courant alternatif aux bornes du condensateur"

Vous n'avez aucune raison de mesurer de l'AC si votre voltmètre était bien en DC, comme je vous le demandais. Si vous lisez 330V, le condo est bon. Si vous lisez 230, HS.

Le composant en plein milieu (? flash photo) est le transfo de ladite alim. Mais elle comprend d'autres éléments, entre autres le TNY et diverses diodes. La mesure se fait sur les soudures du gros condo 400V. Si nécessaire, soudez 2 fils pour déporter les points de mesure à un endroit plus accessible. S'il s'avère HS, il est facilement remplaçable.

Bonjour.

J'ai déjà dépanné des appareils dont l'alim à découpage grésillait. Souvent c'était dû à la grosse capa chimique qui était HS. Si vous avez un capacimètre, mesurez la. Sinon, mettez sous tension, si vous lisez dessus environ 230 VDC (en gros la valeur du secteur en AC), elle est à changer. L'alim a besoin d'une haute tension continue sur cette capa (environ 330V DC). Si elle est morte, la tension n'est plus stable mais n'est qu'une succession de demi-sinusoïdes, et l'alim ne peut plus marcher.

Vous avez dû avoir un mauvais contact au niveau 7805, car c'est bien lui qui donne le 5V. Je suppose que vous aviez vérifié que le composant à 3 pattes était bien un 7805.

On ne peut pas avoir de tension continue entre U et V, vu que ce sont 2 signaux alternatifs (vus de loin, en valeur moyenne), et de plus ce sont des signaux hachés de grande amplitude. Essayez en alternatif, mais sans garantie, car la haute fréquence de hachage (quelques kHz) fait perdre les pédales à pas mal de multimètres. Sauf ceux à aiguille mécanique. Et comme le dit PL, vous n'avez que quelques instants pour faire la mesure, l'excitation du compresseur se coupe très vite.

Bonjour.

En ce qui me concerne, je ne peux guère vous aider sans photo de la carte, si possible recto-verso.

Cordialement, Dom.

Le Viper sert à gérer l'alimentation basse tension de la carte. Si la carte arrive à vous donner des infos de codes erreurs, c'est que le microP de la carte reçoit bien son 5V, et que donc le Viper fonctionne. Vous pouvez mesurer ce 5V entre la broche centrale du régulateur 7805 et celle de droite (composant avec 3 pattes, dont le corps fait un demi cm3, et avec un petit radiateur en métal).

Bonjour.

Les compresseurs inverter ont toujours des résistances d'enroulements de l'ordre de l'ohm. Ici, les 3 mesures sont identiques, ce qui prouve bien qu'il n'y a pas de court-circuit.

Ça arrive par les grilles au dessus du split.

Bonjour.

Normalement chez Hitachi le tableau est placardé dans l'UE, sous le capot supérieur.

3xLD301 veut dire que le compresseur ne tourne pas assez vite, ou que le système n'arrive pas à évaluer sa vitesse. Nébuleux, je vous l'accorde! Je ne peux vous en dire plus, dans la mesure où votre machine arrive à marcher quand même, donc pas de pièce vraiment morte... Quand la panne est franche, alors on peut soupçonner l'IPM ou le compresseur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ce split utilise un moteur 230V avec condo de démarrage, et surtout un système à base de triac pour ajuster la vitesse suivant celle qu'on demande à la télécommande. J'ai eu ce problème sur mon split Carrera (vibrations, vitesse fofolle...), que j'ai corrigé. Le problème avec Mitsu est qu'on n'a pas les schémas détaillés donc je ne peux pas vous dire quel composant changer...

Pour info, voyez la question 1207 : Unité intérieure climatiseur Carrera 2.5 kW vibre, et en particulier l'avant dernier post (autre piste possible pour vous).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vérifiez sur cette carte SPM la tension continue présente entre les cosses N et P1. Normalement de l'ordre de 320V. Mesure à faire dans les 2 minutes qui suivent une tentative de lancement de la machine.

Vérifiez aussi que suite à une remise sous tension suivie d'une demande de chaud vous entendez 2 clacs de relais sur la carte d'entrée. Un relais permet de charger à courant modéré les gros condensateurs, l'autre sert à court-circuiter ce système pour autoriser le passage du courant nécessaire au compresseur. Si ce 2ème relais a ses contacts charbonnés, il ne fera plus son travail et pourra occasionner ce code erreur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

On va surtout vous dire qu'il est impardonnable de ne pas avoir mesuré la sonde de la carte bonne, que vous n'avez plus, j'imagine. Parce qu'une telle sonde peut faire 5, 10 ou 20 kOhms à 20°. Si vous l'avez toujours, eh bien au boulot! :-)

Est-ce que la télécommande fait faire des bips à l'UI? Si "non", filmez la diode d'émission avec un appareil photo numérique, normalement un appui sur une touche donne des rayons violets clairs. Si rien, la TC est peut-être en panne. Dans ce cas, regardez sur l'UI, il est courant qu'il y ait un petit bouton de mise en marche, éventuellement derrière la façade.

Bonjour.

Soit le secteur n'arrive plus (fusible ou disjoncteur de tableau électrique, ou connexion mal serrée), soit l'alimentation basse tension de l'appareil ne fonctionne plus.

Bonjour.

Quelle est la référence du split qui clignote, et celle de l'unité extérieure?

Lors d'une mise sous tension, voilà ce qui se passe :
1/ Le secteur est redressé avec un pont de diodes pour charger de gros condensateurs sous 350V, et avec une résistance en série pour limiter le courant, qui sans cela vous ferait disjoncter.
2/ Quand la tension est bien montée, une alimentation démarre et transforme cette haute tension en diverses basses tensions, dont celle qui alimente le microP.
3/ Au bout de 3 secondes, le microP ferme un relais qui va court-circuiter la résistance pour autoriser le passage du fort courant demandé par le compresseur.

S'il y a un court-circuit après la résistance, la haute tension ne peut monter, donc au final le relais ne peut pas se fermer.

Écoutez si vous entendez le clac du relais 3 secondes après la mise sous tension. Si rien, mesurez la tension sur les gros condos 400V. Vérifiez auparavant le fusible 20 ou 30A. Pour aller plus loin, il faudra des photos des cartes.

Bonjour.

Une UI ne donne des condensats qu'en été, quand elle est froide longtemps et que de l'air ambiant (humide) traverse l'échangeur en grande quantité.

En hiver, l'UI ne génère pas de condensats quand elle chauffe. Lors des dégivrages, qui ne durent que quelques minutes et sans brassage d'air, un voile de givre se forme sur les ailettes, mais il est évaporé dès que le système repasse en chaud.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Avez-vous élucidé la raison de la disjonction de la maison? Parce que si vous n'avez pas trouvé, il est fort probable que ce soit la clim qui se soit mise en vrille. Une fois que vous la remettez sous tension, il y a une protection qui empêche une récidive immédiate.

Chez Airton, E5 indique un manque de communication entre UI et UE. Souvent, une alim basse tension dans l'UE qui est en panne, ou quelque chose qui l'empêche de fonctionner.

Cordialement, Dom.

Ben... des dépannages quand ça tombe en panne! :-)

Pannes courantes : perte de gaz, composant ou carte qui claque...

Bonjour.

Pour le courant d'air, cela dépend d'où vous travaillerez dans le garage. Un groupe extérieur brasse typiquement 500 litres d'air à la seconde en marche soutenue. Si vous êtes près de la grande ouverture (5 m² ), cela correspondra à un flux d'air de 10 cm/s, autant dire rien du tout. Proche de la sortie d'air, ce sera plus, mais de toutes façons, vu que c'est pour l'été, une petite brise à cet endroit ne sera pas forcément désagréable. :-)

Mais si c'était pour moi, je mettrai le groupe devant le garage existant, c'est nettement plus conventionnel et simple pour la maintenance.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Une sonde d'ambiance sert de thermostat, donc en quelque sorte de marche / arrêt. Mais pas comme un bouton M/A classique, bien sûr ; elle stoppe la machine quand la consigne est atteinte. Avec l'astuce dont je parle, l'appareil reste complètement opérationnel et sous tension. La sonde court-circuitée simule juste une consigne plus qu'atteinte (largement dépassée). Attention, ça ne marche qu'en chaud. Pour le mode froid, le branchement devra être différent.

Bonjour.

En haut à droite de votre photo, vous avez un trou avec "power lamp" sérigraphié. Est-ce qu'il y a une lueur rouge au fond du trou? Si "non", alors l'IGBT a sans doute claqué, à cause d'une microcoupure secteur, ou alors de vieillesse. Et c'est sa mort qui vous a fait disjoncter...

Copiez/collez "CMRV3144EH igbt" dans le cadre "Rechercher...climatisation" en haut de cette page, et vous aurez plein de cas similaires. En général les gens s'en tirent pour 20€ et un peu de boulot.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Désactiver, je ne sais pas ; supprimer, c'est assez facile, il suffit de déconnecter le buzzer. C'est en général une pièce noire cylindrique comme ci-dessous. Au choix : en dessouder une patte, ou mettre en série un petit interrupteur qui va ou non le désactiver, ou carrément l'enlever...

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

D'une manière générale (mais il y a des exceptions), une erreur de communication vient de ce que l'un des éléments qui communiquent a son alimentation basse tension qui ne fonctionne plus. Cherchez des signes de vie dans les différents modules (LEDs allumées, présence de basse tension sur des points de mesure par rapport à un point appelé GND). Essayez de donner aussi les références des éléments qui composent l'ensemble (souvent l'extérieur est un Sanyo).

Cordialement, Dom.

Bonjour à tous, et bonne année (et surtout bonne santé) à notre ami Cathars, effectivement il se faisait rare sur le forum.

J'applique le principe que je cite à mes clims non inverter avec succès depuis longtemps, et sous 2 versions : soit le film plastique (genre sac poubelle), soit un variateur de vitesse, qui permet de descendre la rotation jusqu'à 2 ou 3 tours par seconde quand il fait 15° dehors. De ce fait, le gaz arrive en entrée de compresseur non pas à la température extérieure, mais bien plus bas, par exemple vers les 5°C. Mes caractérisations passées montrent qu'une baisse de température extérieure de 5° se traduit par une baisse de 10° en sortie de compresseur (voir question 5903, réponse 10 ; la conso EDF n'est pas représentée, mais j'ai observé qu'elle augmentait nettement avec la température).

Sur une clim inverter, effectivement la régulation peut brouiller les cartes. Mais quand il fait chaud dehors, le compresseur tourne à une vitesse minimale, qui peut être déjà trop forte vu les faibles déperditions. Dans ce cas le film plastique limite les apports extérieurs et permet de garder la vitesse minimale sans cycles courts.

Quant au COP qui baisserait, c'est une erreur de jugement que j'ai faite au tout début de mon "entrée en clim". Je pensais que le COP suivait la température extérieure ; il n'en est rien. Car sur mes clims (non inverter, je le rappelle), certes la production de chaleur diminue quand la température extérieure baisse, mais la consommation électrique aussi! Que l'on fonctionne à 5° ou 15°, le COP varie fort peu. Le gaz arrivant plus froid au compresseur (et avec une pression plus faible), la compresseur peine moins à le comprimer, et donc consomme moins. Comme lorsque vous gonflez un pneu de vélo, c'est plus facile en début qu'en fin de gonflage...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si c'est la LED de gauche qui clignote 5 fois, problème dans l'UE, à mieux cerner en lui enlevant son capot et en nous disant comment sont éclairées les LEDs 1 (rouge) et 2 (jaune).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Puisque vous avez l'air bricoleur, sachez que vous pouvez déclencher "à distance" la clim en jouant sur la sonde d'ambiance intérieure. Si vous voulez arrêter la clim, connectez une résistance en // avec la sonde avec un relais, la sonde modifiée dira à la carte "arrête les frais, il y a 40° dans la pièce". Pour la remettre en marche, ouvrez le relais.

Cordialement, Dom.