Bonjour.

Désolé pour le faux espoir. Le condo du moteur n'a rien à voir avec votre problème ; éventuellement il empêchera le moteur de tourner à la bonne vitesse, voire de démarrer, mais n'agira pas sur la mise en marche du système.

Entre l'UE et l'UI vous avez souvent 4 fils : terre, phase, neutre et communication. Ce dernier est porteur de messages binaires pouvant rendre la tension instable vu d'un multimètre.

Eventuellement, vérifiez que le régulateur 3 pattes type 7805 donne bien 5.00V en sortie. Vous pouvez aussi poster une photo recto verso de la carte, des idées me viendront peut-être.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il faut considérer plusieurs points :
1/ les puissances sont-elles comparables? "A partir de", donc c'est pour la puissance la plus faible dans la marque la moins chère.
2/ Engie doit négocier avec des installateurs des "grandes quantités" pour tirer les prix vers le bas
3/ peut-être aussi qu'ils achètent les matériels en gros volumes, donc avec des prix de gros
4/ il n'est pas impossible qu'ils fassent passer ces opérations dans le cadre des entreprises qui rachètent leur pollution (comme le système isolation à 1€), donc ils "s'auto-subventionnent"
5/ ben oui, certains artisans boostent les tarifs pour faire plus de chiffre d'affaire...

Bonjour.

Ptigui veut dire "la fuite est sur les éléments hydrauliques de l'échangeur (eau, glycol...) ou sur les éléments qui transportent le gaz (sans doute R410)". Il ne parle pas d'un mode rafraîchissement éventuel.

Goude! Merci pour le retour.

Cordialement, Dom.

Ah bah voilà, c'est tout à fait clair! Le schéma est parfait. J'allais vous dire que c'est presque normal vu qu'il y a un flux d'air qui les pousse... mais en fait non, le flux est normalement dans l'autre sens, les gouttes devraient être poussées vers le coeur de l'échangeur! Vérifiez quand même, mais la probabilité pour que le flux soit inversé est assez faible. Vous êtes en vitesse forte sur ce split?

Si le sens est bon, ce qui devrait être le cas, alors fixez une petite lamelle de plastique de 2 cm de large sur toute la largeur de l'échangeur.

Bonjour.

E7 concerne effectivement une anomalie liée au moteur de ventilateur de l'UE. Soit le moteur, soit ce qui le pilote sur la carte. Manip qui ne coûte rien : coupez le courant, et 3 mn après enlevez et remettez 3 fois tous les connecteurs de la carte, au moins le S70 qui mène au ventilateur. Si un contact était légèrement oxydé, cela devrait guérir les symptômes. Attention à ne jamais manipuler le S70 sous tension, vous grilleriez le moteur.

Quel âge a l'installation? L'hélice tourne-t-elle librement sans point dur?

Bonjour.

Eh bien, ma suggestion serait que vous postiez une photo, car personnellement j'ai du mal à me représenter les figures libres des gouttes gymnastes... Elles se vautrent côté mur ou côté pièce de vie?

Bonjour.

Au fait, avez-vous vérifié que la diode spéciale ZD01, qui jouxte l'IGBT, n'est pas en court-circuit? Si elle l'est, cela revient à ne pas mettre d'IGBT, et c'est dangereux. Elle ne conduit dans aucun sens quand elle est bonne.

@nico (suite bicoz oubli). Comme puissance pour la grande pièce, sans doute vers les 3.5kW en chaud, 2.8/3kW en froid. Pour la chambre, le mini que sache faire la marque... En baissant la puissance, on va mécaniquement faire un peu baisser le devis, mais pas énormément, la MO sera exactement la même, et la différence sur le matériel sera relativement faible, peut-être 15%.

@ Nico : le 2ème devis vous est arrivé spontanément, sans demande de votre part? Si oui, ils ont dû se rendre compte qu'ils avaient poussé le bouchon un peu loin... Mais même avec ces -500, je pense qu'il y la place pour une autre baisse de 500. A vous de négocier et de manifester votre peu d'emballement. La pose et mise en service à 1400 HT me semblera alors plus acceptable.

@J : Il ne manque pas un chiffre dans le montant que vous indiquez?... Parce que 550€ pour l'ensemble, ils travaillent à perte, ce n'est même pas le prix du matériel.
Pour la puissance, comment vous répondre si vous ne la donnez pas?... Les systèmes monoblocs non mobiles ont tout dans une sorte de console (Unico Splendid, par ex) et nécessitent 2 gros trous dans le mur pour les entrée et sortie d'air. Ils sont un peu plus bruyants que les splits et plus chers.

Bonjour.

Eh bien il faut s'y coller!... Tous les naufragés Sanyo du forum ont réussi cette opération, pourquoi pas vous. Prenez une photo du câblage, ou repérez avec des étiquettes tous les câbles. Des composants sont vissés sur le dissipateur en dessous, il y a donc 4 vis à enlever (2 pour l'IPM, + IGBT et grosse diode).

Si le nouvel IGBT a son dos métallique, il lui faut un tampon isolant, je suppose que cela ne vous a pas échappé!

Goudleuk, Dom.

Bonjour.

Si le paramétrage des télécommandes est impossible, alors mettez un scotch noir sur la LED infra-rouge de la télécommande (le noir laisse passer un peu d'IR). Vous aurez ainsi moins de puissance IR, il faudra probablement vous rapprocher un peu de l'UI, mais l'autre ne recevra plus assez d'IR pour réagir.

Une solution plus "élégante" serait de changer dans les télécommandes la résistance CMS en série avec la LED pour réduire la puissance d'émission... mais c'est un peu plus technique! :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour info, voyez la question 5367. Sans garantie que votre problème soit identique.

Avez-vous de appareils qui utilisent les CPL (courants porteurs de ligne).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Deux choses m'interpellent :

1/ la puissance, qui est trop forte pour une RT2012, en tous cas pour la grande pièce. Pour la chambre, rares sont les UI sous les 2 kW, car là aussi il y a surdimensionnement.
2/ La main d'oeuvre, qui me paraît assez gratinée. Le devis mentionne plein de petites choses à quelques euros, mais reste totalement muet sur le principal. Par exemple le nombre d'heures de travail n'est pas indiqué, probablement pour ne pas vous effrayer par le taux horaire...

Cordialement, Dom.

Je me permets tout de même de vous corriger sur un point technique. Si vous mettez 2 résistances de 10 ohms en série, vous obtenez une résistance de 20 ohms. Mais si vous mettez 2 condos de 10µF en série, vous obtenez un 5µF, donc ça marche exactement à l'inverse des résistances!

Pour les sites fiables, il y en a pas mal, ce qui fait la différence, c'est la qualité de ce qu'ils vendent. Perso j'utilise souvent RS : choisissez la pièce sur fr.rs-online.com (ils ont de très bons filtres), puis commandez sur www.rs-particuliers.com (l'autre c'est pour les entreprises).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Normalement, dès que le moteur s'arrête, le condo se décharge assez vite à travers les 2 enroulements du moteur et la varistance VA2 (son courant de fuite n'est pas nul), donc pas de danger. Vous pouvez mesurer sa tension pour vous conforter, le courant dans le voltmètre va aussi décharger le peu de charge qu'il aura gardé.

La manip ne risque pas de mettre la bonne clim en panne, car vous n'agissez que sur des composants non électroniques.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Les références des UI et UE seraient souhaitables...

La ligne qui vient du tableau électrique arrive sur l'UI ou sur l'UE (les 2 configurations existent)?

Si le jus arrive sur l'UE et que celle-ci a connu un incident, il se peut fort que plus rien n'arrive sur l'Ul. En général le 230 arrive en 1 et 2, le 3 étant le fil de communication. Il ne serait pas inutile d'aller voir dans l'UE s'il n'y a pas eu du grabuge.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Mettre un 2.5 à la place d'un 1.2 pourra faire surchauffer le moteur (et probablement le faire tourner plus vite). EN REVANCHE, si vous en mettez 2 en série (les 2 condos auront alors une soudure commune reliée à rien d'autre), vous allez en faire un équivalent de 1.25, donc c'est tout bon. Pour un seul ventilo, évidemment!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Attention, pour un compresseur, vibrer n'est pas synonyme de tourner. Un compresseur qui n'arrive pas à démarrer va vibrer!...

Pour notre invité ci-dessus, dans les campings ou autres, il y a une prise 230 par emplacement, donc il n'y a qu'une seule source d'énergie ; et les clims ne marchent pas sous 12V. Par contre je suis d'accord avec lui : s'il n'y avait plus (du tout) de gaz, ça ne marcherait pas la nuit non plus.

Par contre, la différence entre nuit et jour, ben ça peut être le nombre de vacanciers qui mettent leur clim en marche, et il se peut que la tension à votre borne baisse trop en journée. Si vous avez un multimètre, mesurez la tension secteur à différents moments de la journée.

S'il y avait une sécurité qui empêche le fonctionnement au delà de 40°, il n'y aurait pas de démarrage, je pense. Je crois plutôt à une baisse de performance au delà de 40, mais là on en est loin puisqu'il n'y a pas le moindre air frais.

Pour finir, il se peut que le condensateur du compresseur soit devenu faible et empêche un démarrage quand la tension secteur n'est pas au top.

Cordialement, Dom.

Les 308V sont plus forts que je ne pensais parce que probablement la filasse et les cordons du multimètre font office de condensateur. Mais peu importe.

Je reviens sur ma proposition de manip qui ne vous emballe pas, ce que je comprends. Je la propose à nouveau en 2 versions :
1/ après avoir relié les fils, juste remettre le courant : le clac de relais devrait se faire entendre et l'UI ne devrait plus parler d'erreur de comm.
2/ ou pareil, mais vous mettez en marche comme je l'avais proposé, et pas plus de 20s pour le compresseur.

L'une ou l'autre pourrait vous prouver que l'ACTPM est bien HS. Surtout la 2ème! :-)

Alors de 2 choses l'une, soit le gaz est effectivement parti, soit le compresseur ne tourne pas. Est-ce que vous l'entendez tourner? Ce qui n'est pas forcément facile à discerner si les ventilos masquent son bruit. Par exemple un léger ronronnement qui s'arrêterait de temps en temps avec un "clic"... puis reprendrait cycliquement...

Deux pour l'air chaud?... le grand luxe!

Sinon, vous n'avez pas répondu à ma 1ère question...

Bonjour.

En général (oups!), on ne change pas une pâte thermique, sinon vous imaginez les millions d'appareils (pas que des clims) sur lesquels faire cette maintenance préventive... Un problème lié à la pâte survient assez vite (trop/pas assez, mal répartie, composant pas assez serré...). Arrivé une paire de fois sur ce forum après un changement d'IGBT.

Quand la dernière panne est arrivée, est-ce qu'il faisait TRES chaud, avec éventuellement l'UE en plein soleil pour expliquer une panne d'origine thermique?

Bon, je préfère, il y avait une incohérence 230AC/15DC.

Je pense que la carte qui s'occupe du PFC (ACTPM) a un coup dans l'aile. Pour ajouter de l'eau au moulin, déconnectez W16/W17. En supposant la thermistance froide, je pense que vous retrouverez 230 AC en W28/W29, et 230 DC en W16/W17, puisqu'il n'y aura plus de surconsommation due à la carte ACTPM. 230 DC et non 340, car les condos de filtrage seront absents.

Aux naufragés Sanyo, je proposais de faire un test rapide pour voir si leur IGBT était la seule pièce HS, il consistait à lancer la machine sans l'IGBT et voir si tout démarrait. On pourrait envisager la même manip avec votre machine, mais sous réserves, dans la mesure où je ne sais pas comment réagira la machine sans cette carte.

La manip, si vous acceptez son risque, consiste à relier W16 avec W12, et W17 avec W13, tous ces fils auront été déconnectés de l'ACTPM auparavant. Vous pouvez laisser les 2 fils blancs de cette carte qui mènent à l'inductance, mais je suggère de retirer aussi le connecteur à 4 fils de commande. Si vous faites la manip et que ça semble re-marcher, ne laissez pas tourner le compresseur plus de 20 secondes, coupez le jus autoritairement passé ce délai, des éléments risquent de ne pas apprécier quand le compresseur montera dans les tours.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Après au moins une heure d'arrêt par temps chaud, et si vous remettez en marche, est-ce que vous avez quelques minutes de frais? Sur cette machine vous avez DEUX ventilateurs, un premier pour vous souffler l'air frais, un deuxième pour évacuer dehors les calories générées par le travail du compresseur. Si le 2ème ne tourne plus, on pourrait avoir vos symptômes, mais dans ce cas le compresseur doit souffrir, voire s'arrêter de manière cyclique... Vérifier aussi que les ouïes vers l'extérieur ne sont pas obstruées par des feuilles d'arbre ou autre.

Bonjour.

Si on en croit le schéma, le pont de diodes est alimenté par W28/29 et sort sur W16/W17. Je ne comprends pas trop comment on peut avoir du 230 AC en entrée et du 15V DC en sortie. Cela se pourrait si la thermistance était placée entre W28 ou W29 et le pont de diodes, mais ce n'est pas le cas. Vous ne vous seriez pas trompé de fils pour la mesure 230?

Dans la mesure où la thermistance chauffe anormalement, c'est qu'il y a une surconsommation en aval et que la carte controller ne la court-circuite pas par un relais pour autoriser le secteur à arriver en puissance sur les cartes (power relay control), en particulier celle qui porte l'IPM. La carte ne le court-circuite pas... parce que l'alim n'a pas démarré. Ca se mord un peu la queue.

Déconnectez W7/W8 et voyez si le clac du relais se fait entendre (3s après la remise sous tension). Pour aller plus loin, une photo des cartes serait souhaitable. Dans un 1er temps juste la face visible, mais je serai peut être amené à demander une photo du verso pour certaines.

Fil coupé dans la pointe : ça m'est déjà arrivé. C'est parce que le fil est libre dans le corps de la pointe et des rotations répétées du fil par rapport au corps finissent par sectionner le multibrins au niveau de la soudure sur la pointe. Une fois réparé, il faudra bloquer le fil en sortie de pointe (enfoncer un bout de caoutchouc pour le coincer ou mettre un point de colle ou de silicone).

Bonjour.

J'imagine que vous êtes en mode froid. Chez la plupart des marques, la V4V est non-excitée pour le froid. Du coup, que vous la tapotiez ou pas, ça ne doit pas avoir d'influence. En revanche les tapotements peuvent se propager sur les cartes et "réparer" un problème de contact. Coupez le jus et débranchez/rebranchez 3 fois tous les connecteurs qui se branchent sur la/les cartes(s).

Ou alors une soudure qui serait devenue défectueuse. Si le circuit imprimé est un double face, c'est peu probable.

Ce condo n'a pas de polarité puisqu'il travaille en AC.

Pour le diag, le plus "simple" est d'emprunter celui de l'autre console. Si celle qui marche mal retrouve ses bonnes vitesses, c'est bien lui le responsable.

Pour mesurer un condo suspect avec un ohmmètre, il faut un condo de référence d'une valeur comprise entre 5X plus et 5X moins la valeur du suspect. Si vous avez ça, je vous dirai comment faire.

Bonjour.

Donc pas de court-jus IGBT à l'horizon, ce qui ne m'étonne pas trop, c'est quasiment que Sanyo qui a cette faiblesse.

Du coup, remettez le jus, et mesurez la tension sur les mêmes 2 fils. Au moins 320V normalement. Si 0, alors repartez de l'entrée : mesurez en AC entre W28/W29, puis en DC entre W16/W17. Je suppose que le gros fusible à l'entrée est bon (25A).

L'alim basse tension est sur la carte controller, protégée par F210 (à tester courant coupé et CN200 enlevé). Courant remis, vous devez avoir des tensions de18V et 5V sur les sorties de 7818 et 7805 (patte de droite par rapport à la centrale qui est le 0V).

Bonjour.

Jetez un oeil à la question 3094 : Panne Clim Fujitsu AOYA24LAT3. Pour cette machine, le problème d'électrovanne avait fait dégager un circuit de la carte.

Bonjour.

Vu votre réponse, il y a de fortes chances pour que le condensateur ("fan motor capacitor" sur le schéma) ne fasse plus la bonne valeur. Le plus simple est de le comparer avec celui de la bonne UI. Avec un ohmmètre on peut s'en tirer. Pour trouver le condensateur, suivez le câble à 2 fils blancs, car il est apparemment déporté hors de la carte.

Bonjour.

Elle était (et est toujours, j'espère) effectivement impressionnante! Gros souvenirs de ses 2 dépannages!

En général (sans jeu de mot), une absence de comm vient de ce que l'alimentation basse tension de l'UE ne fonctionne plus, du coup le microP ne peut plus communiquer. Chez Marielle (et chez quantité d'autres propriétaires de Sanyo!!), c'est un transistor qui claque suite à des micro-coupures (IGBT). Sur votre pdf, pas de bol, on a les schémas de toutes les cartes SAUF de celle qui m'intéresse : ACTPM.

Pour voir si le BB se présente comme chez Sanyo, courant coupé, mesurez la tension aux bornes des gros condos (fils W12 et W13), normalement 0V ; si c'est le cas, mesurez alors la résistance entre ces fils. Si 0 (donc court-circuit) bingo, il va falloir poster une photo de la carte en question.

Bonjour.

Est-ce que vos filtres sont propres? Avec des filtres en partie colmatés, la machine se verrait obligée de pulser l'air plus fort pour évacuer les frigories de l'UI. Voir question 5903, réponse 9.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le schéma du ventilateur d'une console ABY18UBBN (probablement le même que sur la vôtre) est en question 6086, réponse 29. C'est un moteur 230AC, avec 4 enroulements pour les 4 vitesses. Pour expliquer une vitesse lente, mesurer le condensateur, il peut être devenu trop faible, ou voyez si le relais statique SSR1 ne serait pas défaillant (ne laisserait passer qu'une alternance sur deux).

Est-ce que les 3 vitesses sont (néanmoins) différentes? Si c'est le cas, les 3 relais classiques sont à priori dédouanés.

Cordialement, Dom.

Re bonjour Martien.

Pour une raison inconnue, ma machine me donne 7 pages complètement blanches, comme sur la capture ci-dessous. Pour votre 2ème envoi, c'est pareil. Patrice m'a appelé pour me suggérer de télécharger et ouvrir de mon disque, et là ça marche. 1000 excuses vous n'y êtes pour rien. Mais faites quand même gaffe à la radioactivité!... ;-))

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Ben non... Vous vous rendez compte du caractère hyper pointu de votre question? Je doute fort que même la hotline Mitsu ne puisse vous répondre...

Bonjour.

Cette lumière, c'est le voyant marche/arrêt (ou "opération"). Rien à voir avec le switch. Peut-être la télécommande permet d'éteindre les voyants (pour que les nuits soient plus noires), et que vous avez réactivé l'allumage sans le faire exprès... Si vous avez le mode d'emploi, il devrait confirmer ce que je dis.

Bonjour.

Manifestement, vous avez un mauvais contact électrique quelque part autour du ventilateur en question, car son démarrage ne doit en aucun cas être tributaire de la position du tuyau ou du cordon. En les manoeuvrant, vous avez créé un micro mouvement au niveau du défaut et c'est reparti. Mais ça ne tiendra pas dans le temps, il faut trouver l'endroit du mauvais contact et le corriger.

Bonjour.

Avez-vous un mode "ventilation seule"? Si oui, est-ce qu'il fonctionne?

Bonjour.

Il est impératif de nettoyer régulièrement les filtres de l'unité intérieure! A défaut, perte d'efficacité, voire problèmes liés à la surchauffe de composants de l'installation. Belle illustration en question 5903, avec les responsables en réponse 9.

Un simple nettoyage suffit (aspirateur puis brosse vaisselle), et redonnera de l'oxygène à la bébête, inutile de les changer...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Eh bien bravo pour
1/ avoir cherché sur le net des pistes de diagnostic, et en avoir trouvé ici
2/ fait la mesure qui donne 0V
3/ mis un ventilateur pour vous dépanner temporairement, ce qui est tout de même important avec ces chaleurs.

Il reste maintenant à transformer l'essai. Soit vous y allez systématiquement, en suivant la progression du sujet (4022), en évitant les voies de garage style condo chimique, soit vous pariez sur une panne identique et allez directement aux mesures du post 24. Celle du point 1/ peut sembler "haute voltige", mais il ne faut pas avoir peur si vous respecter à la lettre les indications et manoeuvrez les pointes de touches du multimètre avec précision (donc en évitant les court-circuits) ; cette mesure demande une préparation, il faut gratter une piste comme on le voit sur la photo de la réponse 34. Et attention aux conditions de sécurité, suivez bien les consignes de la 2ème moitié du post 21, portez des gants si vous en avez.

OK invité, merci pour le cours. Les groupes à eau perdue ne sont pas du tout ma spécialité, j'essayais juste d'utiliser des notions ou des pistes qui auraient un sens sur d'autres appareils.

Cordialement, Dom.

Étrange, sur la doc de la machine, qui a des schémas on ne peut plus détaillés, IC1 est un 6523, et IC2 est un 6667B. Dans la mesure où la commande est partie, laissez tomber, mais si vous changez d'avis, je réitère mon conseil 6654. Le 6523 peut gérer 120W, le 6654 190W, le 6667B ???. Ne pas se fier à la grosseur du chiffre, par ex le 6672 est un 50W!

Ce qui tue les STRF et régulateurs du même genre, c'est la température. Votre circuit imprimé est probablement roussi à l'endroit des STRF. Quand une UE est en plein soleil et qu'il fait 35/40° dehors, alors le circuit est déjà à 50/55° sans rien faire. Dès lors, si vous lui demandez un travail conséquent (2 UI qui tournent à forte vitesse), la puce va monter à des températures stressantes malgré le dissipateur, qui est d'ailleurs assez limité... Les différentes versions de STRF ont un transistor hacheur de sortie dimensionné plus ou moins généreusement, et qui va chauffer plus ou moins suivant sa taille.

OK.

Sauf que IC2 (qui alimente bien 2 des 3 UI) est un STRF6667B, la référence 6523 est plutôt affectée à IC1. En fait, dans la plupart des sujets relatifs à cette panne, je préconise le STRF6654, qui a une réserve de puissance par rapport au 6523, et probablement au 6667, dont je n'ai jamais pu trouver la puissance nulle part.

Bonjour.

Si le robinet est ouvert, alors soit le circuit d'eau est bouché (calcaire, corps étranger...), soit il y a une électrovanne interne, et elle est fermée pour une raison à élucider (grippée en position fermée, bobine coupée, carte électronique...)

Bonjour.

Problème hyper hyper hyper classique chez Hitachi. Une alim 35V ne fonctionne plus dans l'UE. Mesurez les tensions continues présentes sur les départs de toutes les UI, celles qui fonctionnent seront à 35V, les 2 en panne seront à 0.

Vous trouverez des compagnons d'infortune (et des solutions) en tapant "hitachi ic1 ic2" dans le cadre "Rechercher dans..." en haut de cette page.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Merci pour ce compte-rendu régulier et bravo pour votre esprit pionnier, qui manifestement a vu juste. Cela pourra éventuellement faire des émules parmi les visiteurs du forum. Cela dit tout le monde n'a pas une rivière à sa disposition.

Je refais mon calcul avec vos données pour une UI. 50g d'eau par seconde avec une élévation de température de 3° (car le tuyau depuis la rivière va réchauffer un peu l'eau) donnent une puissance de refroidissement de 627W : c'est beaucoup mieux que rien!!

Mettre les UI en série ou en parallèle : ben c'est fromage ou dessert, dans un cas vous économisez l'eau mais l'UI n°2 aura moins de rendement, dans l'autre les 2 UI seront au max mais il faut 2 fois plus d'eau. A vous de voir.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

En mode clim, une unité intérieure produit de l'eau, comme une bouteille qu'on sort du frigo et se couvre de buée. Pour évacuer cette eau, soit, on le fait par gravité (tuyau qui ne fait que descendre), soit on utilise une pompe de relevage de condensats, comme chez vous. Suivez la goulotte et vous verrez où ce fameux tuyau aboutit... Ne cassez pas la maison quand même... :-)

Normalement, il y a une valve anti retour, mais elle fait peut-être mal son travail... Cela peut dépendre aussi de la hauteur dont il faut relever l'eau.

Bonjour.

Petit test possible si la "valve d'alimentation en eau" est du type électrovanne : vérifiez s'il y a bien une tension qui arrive dessus (alternative 230V, ou continue/tension inconnue). Si c'est le cas, coupez le jus et vérifiez la résistance de sa bobine (1500-3000 ohms?). Si rien n'arrive dessus, il va falloir trouver pourquoi.