Bonjour.

Je n'arrive plus à remettre la main sur ma boule de cristal... Pas facile de faire la part des choses dans les différentes hypothèses qui expliqueraient vos ennuis :
1/ la carte n'a été que partiellement réparée : certes l'IPM a été changé, mais peut-être que d'autres composants ont été endommagés lors de la panne et n'ont pas été remplacés. Je doute fort que votre prestataire ait de quoi tester la carte à 100% une fois réparée
2/ le compresseur aurait un problème qui a fait dégager l'IPM, et dans ce cas mettre un IPM neuf n'est évidemment pas la solution
3/ pour l'instant je n'en ai pas d'autre, mais je ne pense pas forcément à tout.

Vous pouvez essayer de mesurer avec précision (au dixième d'ohm près) les 3 enroulements du compresseur, en soignant les contacts entre ohmmètre et bornes (ou fils) du compresseur.

Bonjour.

Tentez de souder des condensateurs chimiques 220µF 25V entre GND et 5V, GND et 12V, et entre GND et la broche de X10A qui porte le 16V. Attention au sens : les - des condos sont reliés à GND.

Sinon, il nous manque toujours la photo de la petite carte.

Bonjour.

Eh bien tant mieux si la panne semble avoir disparu. Alors pourquoi?... Un problème de contact au niveau des borniers de l'UE semble peu probable, vu que ce sont des connexions vissées, à moins que vous ayez vu de l'oxydation sur les fils de cuivre... Quant aux resets opérés classiquement par des coupures du jus, vous en avez fait plusieurs depuis 6 semaines, les premiers auraient dû faire effet si c'était un plantage de carte.

Disons que désormais le père Damoclès vous a attaché un objet dangereux au dessus de la tête... :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Travail de bricoleur confirmé. Est-ce votre cas? Et sans la référence du split, difficile de vous donner des indications.

Bonjour.

Résumons. Votre 1ère UE a été dépannée, IGBT mort.
Votre 2ème UE a son IPM mort, vous mettez la carte en standby.
Vous achetez une carte d'occase, mais l'IGBT est HS et de plus elle n'est pas tout à fait adaptée à votre bécane.

Du coup qu'est-ce que vous avez envoyé en réparation? Si c'est celle de la 2ème UE, pourquoi ne pas avoir tenté les manips que je préconisais sur celle d'occase? Et/ou pourquoi ne pas avoir prélevé l'IPM d'occase pour le mettre sur la 2ème, car il pourrait être bon après tout?

Bonjour.

3300 au lieu de 3000, ça ira. Pareil pour 1W au lieu de 0.5. Comme sites fiables, conrad.fr ou rs-particuliers (choisir d'abord sur fr.rs-online.com). Si vous avez un vieil appareil électronique, en panne ou prêt à jeter, vous devriez pouvoir trouver votre bonheur dedans. 3300 = orange orange rouge or.

Pour votre moteur, essayez de "dépiauter" prudemment au cutter la zone roussie, avec un peu de chance l'électronique pourrait être intacte...

Bonjour.

Quand on parle de bruit, c'est bien évidemment du bruit électrique et non sonore. Une VMC a un moteur asynchrone sans balais qui ne génère aucun bruit électrique. Par contre l'alimentation de la carte peut être bruitée quand les condensateurs censés filtrer les tensions continues ne le font plus, ou mal. Ce bruit se voit avec un oscilloscope, mais on peut le détecter par d'autres moyens.

Il nous manque toujours la photo de la petite carte. Et les mesures de tensions. X10A porte aussi une tension continue.

Bonjour.

Oui, c'est bien la sonde qui prend la température de l'air juste avant qu'il n'entre dans l'échangeur.

16/17 est une température qui commence à être importante pour une clim en mode chaud. Si déficit de gaz, elle précipite l'arrivée d'une surchauffe en cas de manque partiel de gaz.

Quelle était la température extérieure???

Sur votre photo en réponse 11, on voit un capot métallique. Il doit pouvoir sauter en utilisant 3 ou 4 tournevis plats qui forcent du même côté du pourtour, maniés par autant de mains... Attention aux blessures...

Pourquoi voulez-vous qu'il y ait une pile dans une UI ou une UE alors que le secteur arrive dessus? Une pile peut servir dans certains cas à maintenir une horloge en fonctionnement (comme dans certains radio-réveils), ou des paramètres, mais en clim ces paramètres sont stockés dans une eeprom, qui marche un peu comme une clef USB.

Donc la carte est bien celle que pressentait tam. On ne voit pas d'alimentation sur cette carte, à mon avis elle est déportée sur une autre carte reliée par X11A (entrée secteur) et X10A (sortie basse tension). Cette carte pourrait avoir un problème de filtrage. Juste une possibilité. Si vous la voyez, une photo serait bien.

En attendant, vous pouvez mesurer les tensions 5V et 12V. L'image de tam montre 3 points GND, +5V et +12V. Mettez le fil noir de votre voltmètre sur GND (calibre 20V continus) et mesurez avec le fil rouge sur les 2 autres points de tests (des bouts de fil de cuivre étamé). Mesurez aussi aux bornes du connecteur basse tension X10A.

Ausculté et non occulté sinon... on ne la verrait pas... :-)

Qu'est-ce que vous appelez "dissocier le moteur du ventilo"? Le déconnecter? c'est apparemment déjà fait. L'extraire de l'UE? L'ouvrir pour autopsie? De toutes façons il n'a plus rien à perdre, à priori.

Le fait remettre un fusible ne peut pas remettre votre clim en marche. Je pense que vous avez 2 problèmes sur le moteur : sa partie HT est en court-circuit (CtCt), donc la HT générale ne peut pas monter. Mais sa partie BT a morflé également, son fil d'alim 15V se retrouve AUSSI en CtCt dans le moteur.

En enlevant le moteur avec le fusible grillé, les 2 CtCt disparaissent, donc la machine se met en standby normalement.
En remettant le moteur avec le fusible grillé, la ligne 15V met l'alim BT en mode sécurité, rien ne s'allume.
En remettant le moteur avec un fusible bon, le CtCt de la HT l'empêche de monter et empêche en plus l'alim de démarrer
Dans le 1er cas, vous entendez un clac de relais 3 secondes après le retour du courant. Mais pas dans les 2 autres cas. N'est-ce pas?

Bonjour.

Je n'ai pas les codes erreur pour cette marque. Cependant une panne fréquente en clim est une fuite de gaz, qui peut se repérer par une élévation de la température du gaz en sortie de compresseur. L'arrivée de la mise en sécurité est facilitée par une température douce extérieure.

Donc notez déjà la température extérieure à chaque fois que cela arrive. Et si vous avez un thermomètre FIABLE (avec thermocouple), mesurez la température du gros tuyau en sortie d'UE. Elle ne doit pas normalement dépasser 90°. S'il fait notablement doux, masquez les 2/3 de l'échangeur extérieur avec un sac poubelle pour baisser la température des gaz. Juste dans un but d'investigation évidemment.

Aussi, tentez une coupure du courant seule (sans rien manipuler). Car comme vous le dites cela purge les codes erreur.

Parfois la mort du moteur s'accompagne de petits dommages collatéraux. Voyez la question 6591, très récente. Cherchez des choses du même style.

Alors ouvrez le moteur pour voir si le problème affecte uniquement l'entrée du câble ou si la carte interne est aussi brûlée. Si le problème est cantonné à l'entrée, le moteur pourrait être récupérable, mais il y a tout de même assez peu de chances que ce soit le cas. Postez 1 ou 2 photos.

Vous vouliez écrire "Dès que je REbranche le moteur, plus rien ne s'allume".

ATTENTION, vous jouez à un jeu dangereux : j'espère que vous aviez coupé le courant à chaque manipulation. Brancher ou débrancher sous tension un moteur sain va le griller une fois sur deux. On a eu le cas d'un internaute avec un moteur HS et qui a branché son moteur tout neuf sans couper le jus et BAM!

Oui, c'est probablement la cause de votre problème, les moteurs des grandes marques de clims sont souvent à haute tension continue et basse tension pour la commande. Si leur partie haute tension a claqué, elle court-circuite la haute tension générale, et du coup l'alim ne peut plus fonctionner, d'où les codes U4.

Bonjour.

Bien sûr que vous pouvez couper le courant, mais si vous remettez la clim en marche quand il fait froid, mettez sous tension quelques heures avant de la démarrer, il y a souvent un préchauffage du compresseur pour fluidifier son huile.

Maintenant, si vous cherchez les économies, le chauffage au gaz est nettement plus cher que la PAC.
PAC : 16 centimes par kWh, mais 3.5 kWh de chaleur par kWh consommé, donc au final 4.5 ct/kWh
Gaz : 7 centimes par kWh, mais prendre en compte le rendement de la chaudière, donc plutôt 8.
Et on ne parle pas des émissions CO2...

Affinez ces chiffres avec les tarifs de vos fournisseurs, indiqués sur vos factures.

Bonjour.

U4 veut dire absence de communication entre l'UE et l'UI qui affiche ce code. Comme c'est pour toutes les UI, clairement votre UE est en panne. Probablement l'alim basse tension qui ne fonctionne plus, soit parce qu'elle a un problème, soit parce que la haute tension continue qui est censée lui arriver en entrée n'est plus présente. Si vous voulez plus d'aide, une photo de la carte ou des cartes serait souhaitable.

Bonjour.

PL, faut pas vous sentir visé, ni vos confrères : c'était de l'humour, voir le smiley! :-)

Récemment sur ce forum, j'ai moi-même (pro de l'électronique) flingué à distance la carte d'un internaute en lui faisant faire une manip comportant une erreur de branchement. Heureusement, j'ai pu réparer la carte, sinon j'aurais été mal...

J'habite en IDF, mais d'une part je ne peux pas vous dépanner totalement, il faut déjà que vous trouviez un moteur neuf ou en bon état, et d'autre part les quelques tests cités plus hauts sont très simples à faire, courant coupé. Si vous n'avez pas de multimètre ni de fer à souder, demandez à quelqu'un de votre entourage.

Ah la la... S'exprimer clairement est une science de haute niveau... :-(

Vous dites ci-dessus "Tous les splits sont sur un même groupe", puis "la réf des 2 groupes...", faudrait savoir. Ou alors vous vouliez dire "Tous les splits DEFAILLANTS sont sur un même groupe". Si c'est le cas, quel groupe? Les pièces et procédures d'une 207 ne sont pas forcément les mêmes que celles d'une 308.

Si cela n'a pas déjà été fait, commencez par couper le courant de ce groupe une minute puis, remettez le et voyez si ça remarche. Si pareil, allez enlever le capot de l'UE (unité ext) et voyez ce que font les 2 LEDs de diagnostic (éteintes / clignotent (combien de fois) / allumées).

Et vous n'avez pas répondu à AAC...

Bonjour.

Colonnes?... Qu'est-ce que vous appelez colonnes, c'est la 1ère fois que quelqu'un utilise ce terme... Vous voulez dire des splits muraux?

Ils sont tous sur le même groupe extérieur, ou sur plusieurs? Référence du/des groupe(s)? Et de tous les splits aussi tant qu'on y est.

Bonjour.

18 ans, c'est un âge plus que respectable pour des condensateurs chimiques... Il se pourrait qu'il y en ait un qui ne fasse plus son travail. Heureusement, votre installation n'est pas inverter (c'est d'ailleurs pour cela qu'elle dure si longtemps), du coup une réparation ne devrait pas être trop complexe. Enfin, normalement...

Pour qu'on puisse éventuellement vous aider, il va falloir poster des photos des diverses cartes électroniques, UI et UE.

Bonjour.

Effectivement, la résistance R102 a été un dommage collatéral du claquage du moteur. C'est une 3000 ohms qui peut tenir 1W pendant quelques secondes, soit une tension de 55V. Pour qu'elle brûle de la sorte, elle s'est pris en fait 350V, preuve que la haute tension a franchi les barrières internes dans le moteur entre les parties basse tension et haute tension, et est venu régler son sort à cette pauvre résistance. Grâce à D101 qui résiste à 400V, la surtension n'a cependant pas atteint le transistor Q101, d'ailleurs R101 est normale.

Par contre le fil 7 du câble est le tachymètre du moteur, et la surtension pourrait avoir atteint cette partie du moteur aussi. Il faudra donc vérifier R106 (2400 ohms) et la LED de l'optocoupleur PQ102 (en mode "test de diode, mettre le fil rouge du multimètre sur la broche entourée et le fil noir sur sa voisine : vous devez lire entre 1000 et 1400).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Un IPM n'est pas franchement une pièce intelligente, ce sont les fabricants qui l'ont appelé comme ça par fierté mal placée! Un IPM est un exécutant, une sorte d'interface qui transforme les impulsions basse tension en sortie de microP (qui lui est suffisamment intelligent pour les fabriquer) en impulsions haute énergie pour piloter le compresseur.

Il est très probable que le changement de l'IPM résoudra votre problème. Sauf si c'est le microP qui a fait un AVC et qui ne donne plus les impulsions qu'il faut, au moins au lancement du moteur ; mais c'est peu probable. Et comme vous avez un moteur neuf, ce n'est pas non plus le moteur qui est en cause.

Bonjour. Merci pour le retour.

Eh bien tant mieux! On ne peut plus se fier aux pros, ma parole! :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si l'UE n'a qu'une seule carte et qu'elle a été changée, alors le problème est probablement sur la carte de l'UI, puisque le fonctionnement de l'installation est basé sur la communication permanente entre UI et UE. Pour moi et vu vos réponses, le microP de la carte de l'UI "plante", un peu comme un ordi, ce qui doit arrêter le compresseur.

Essayez d'obtenir du SAV le prêt d'une carte d'UI pour voir si son remplacement guérit le problème.

Étrange. Combien y a-t-il de cartes dans l'UE (unité extérieure)? Le mieux serait de faire une photo globale de l'électronique de l'UE, et de nous dire quelle carte a été changée par le SAV. Car il est rare qu'il n'y ait qu'une seule carte dans une UE.

Bon, ben le moteur a dégagé, il est irréparable. Si vous mettez un ohmmètre entre les broches 1 et 4 de son câble (les broches 2 et 3 sont vides), vous allez sans doute lire une résistance assez faible, qui confirmera que le circuit haute tension du moteur a claqué.

Faites une photo de la carte avec la résistance grillée pour voir l'étendue des dégâts.

OK, j'ai raisonné dans le mauvais sens. Mais peu importe, la modif dont je parle marche dans les 2 sens. Dans un cas on met une résistance assez faible en série avec la sonde, dans l'autre cas on en met une assez forte en parallèle avec la sonde. Désolé pour le langage technique bien éloigné des pelotes de laine... :-)

Bonjour.

Attention aux quiproquos. En clim, on parle en couples de tuyaux, autrement dit, si la distance UE/UI est de 12 mètres, le métré est 12 mètres et non 24.

Si la sonde est dans les combles certes mais à l'intérieur du plénum, c'est considéré comme sonde de reprise et non sonde dans les combles. Au petit détail près : si la turbine de l'UI est à l'arrêt total, la sonde du plénum va au bout d'un certain temps rejoindre la température des combles, et pourra potentiellement redémarrer l'UE alors que ce n'est pas nécessaire.

D'une manière générale, des tuyaux froids au niveau de l'UE peuvent s'expliquer par un compresseur qui ne tourne pas OU une absence totale de fluide. Chez Mitsu, il y a peut-être un capteur qui alerte sur l'absence de fluide par un code erreur. Je ne connais pas assez cette marque pour l'affirmer.

Cordialement, Dom.

Un changement de sonde ne résoudra pas forcément le problème, car il peut aussi être sur la carte.

D'un autre côté si le problème est juste un décalage de 3° (il faut demander 20 pour avoir 17, demander 26 pour avoir 23), on peut aussi vivre avec.

Si dans votre entourage vous avez quelqu'un qui a des notions d'électricité, on peut corriger la sonde (voir plus haut).

Disons déjà une sonde à vérifier. L'enlever de son connecteur sur la carte et mesurer sa résistance à diverses températures. La variation doit être d'environ 4% en moins par degré en plus. En la testant dans de l'eau bouillante, la résistance doit devenir faible. Parfois on a des problèmes de contact au niveau du connecteur. Avec un peu de chance, le test proposé fera remarcher l'ensemble pour longtemps, si c'était un faux contact au niveau du connecteur.

Bonjour.

Votre phrase "depuis lors, il marche pendant 2 jours ou 3 et après cesse de fonctionner" peut être interprétée de 2 façons :
1/ il a marché en tout et pour tout 2 ou 3 jours ; depuis, c'est terminé.
2/ il marche 2 ou 3 jours, mais moyennant une action (coupure secteur par ex), il repart pour 2 ou 3 jours ; il a fait cela de nombreuses fois.

Précisez, car c'est très important pour le diagnostic.

Bonjour.

Si la clim fonctionne correctement hormis ce décalage, il reste la possibilité que la télécommande ait été déréglée par inadvertance. Sur certains modèles, on peut en effet compenser un écart constant en demandant entre -2 et +2° par rapport aux températures constatées.

Ou alors la sonde a "dérivé", le composant s'est modifié. C'est récupérable moyennant l'ajout d'une résistance de valeur adéquate à l'endroit adéquat, mais il faut avoir des notions d'électronique, un fer à souder et un multimètre... Si c'est le cas, je peux vous guider.

Bonjour.

En clim, les sondes sont des thermistances de type CTN (coeff de température négatif). Autrement dit, plus il fait froid plus sa valeur augmente. Si une sonde, en chauffant, s'ouvre (fil qui se coupe), alors la carte va lui trouver une résistance infinie, ce qui correspondrait à une température style 0 absolu. Du coup la carte fait continuer la chauffe indéfiniment.

Donc la piste sonde tient la route, mais ce peut être aussi la carte...

Bonjour.

"Le froid fonctionne" : vous obtenez de l'air glacial ou juste de l'air ambiant qui peut sembler frais? N'hésitez pas à mettre un thermomètre près de la sortie d'air froid. Si l'air est glacial, ça veut dire que 95% de l'installation fonctionne. S'il n'est pas rafraîchi, c'est plus ennuyeux.

Bonjour.

Panne classique, le ventilateur de l'UE ne tourne plus, ou plus exactement la carte ne reçoit plus l'information de vitesse de rotation du moteur. Vérifiez si sa rotation est libre et sans point dur, s'il tente de tourner après une remise sous tension de l'installation (suivie d'une demande de chaud). Vérifiez aussi le fusible 2A sur la carte.

Attention à ne jamais connecter ou déconnecter ce moteur avec la clim sous tension, forte probabilité de le griller (lui ou son remplaçant, on a déjà eu le cas).

Bonjour.

J'ai une vieille doc qui donne pour "FC" : défaut d'alimentation électrique du compresseur. On peut supposer toutefois que votre doc est plus appropriée que la mienne.

J'ai déjà eu sous les yeux une Carrera inverter monosplit, il y avait 3 cartes dans l'UE : carte principale de gestion, carte inverter pour le compresseur, et carte PFC (disons plutôt module pour celle là). Sur ce forum on a déjà eu des pannes dues à la carte inverter, mais effectivement si la carte n'est plus trouvable...

A tout hasard, mesurez la tension sur les gros condensateurs 400V de la carte principale. Normalement vous devez trouver vers les 350V DC. Si ce n'est pas le cas, cela conforte "mon FC". Vérifiez aussi les câblages inter-unités (cf "votre FC").

Sinon, 5000€ pour un bisplit monté et mis en service, ça fait effectivement assez cher. Si vous voulez avoir une PAC neuve, demandez d'autres devis.

Bonjour.

Le démarrage d'une machine, même à vide, peut entraîner un pic de consommation très bref. Exemples :
- une lampe qu'on allume consomme 10 fois plus pendant un 10ème de seconde
- un frigo classique qui démarre, pareil
- une UE de clim inverter ferait nettement pire, raison pour laquelle il y a un dispositif de limitation de courant sur la carte, qui est désactivé au bout de 3 secondes (charge de gros condensateurs).

Sur votre stabilo, c'est peut-être pareil s'il doit charger des condensateurs internes au début (ou lancer un courant dans un transfo, je ne sais pas exactement comment il fonctionne, c'est peut-être marqué dans votre notice). A noter que 10 kW correspondent à 43A, donc vous ne pourriez pas de toutes façons le faire marcher à puissance nominale avec un fusible de 25A. Essayez déjà de passer à 32A...

Ou alors, le dispositif cité plus haut dans votre UE ne fonctionne plus. Est-ce que le problème apparaît toujours quand la clim est déconnectée du stabilo?

Dans votre description, c'est le stabilo qui est placé entre l'arrivée secteur et le split et non ce que vous dites.

Bonjour.

Avez-vous nettoyé les filtres anti poussière de l'unité intérieure?
Avez-vous modifié la disposition des meubles quand le changement de comportement est intervenu?

Bonjour.

Comment voulez-vous qu'on ait un "avis sur la panne" avec rien comme infos?...

Sur l'UE, y a-t-il quelque chose qui démarre (compresseur, ventilateur, "clac" 3 secondes après la remise sous tension, LEDs qui clignotent DANS l'UE)?...

Sur les UI, y a-t-il des LEDs qui clignotent, un code à 2 chiffres qui apparaît, les volets qui bougent à la remise sous tension)?...

Bonjour.

Vous auriez la sonde d'air extérieur de l'UE qui est en défaut. A mesurer après l'avoir débranchée, elle doit faire 12.6 kOhms à 20°, et/ou 20.7 kOhms à 10°. Elle est en général visible à l'arrière de l-UE, proche de l'échangeur à ailettes.

Vous donnez 2 réf d'UE... vous en avez 2 en panne?...

Bonjour.

Vous avez une carte qui perd les pédales. Souvent à cause de condensateurs chimiques qui vieillissent mal. Probablement celle de l'UE, qui gère les compresseurs.

Pour confirmer cette hypothèse, en sortie d'UE, débranchez les fils "1" qui partent vers les UI, de sorte qu'elles ne puissent plus démarrer les compresseurs. Si les claquements persistent, alors c'est bien la carte de l'UE qui fait n'importe quoi. Dans ce cas, page 88 du pdf, changez les condos C1-C2-C3. Vous pouvez mettre des 1000µF 35V pour les 3 (sous réserve qu'il y ait de la place).

Bonjour.

A moins que votre UI ne soit toujours sous garantie, je ne vois pas trop l'intérêt de vous créer une autre sonde. Le plus dur sera de trouver le connecteur en bout de câble, car c'est une pièce dont les 2 pinces conductrices sont serties avec leurs fils respectif. Le plus simple si vous persistez est d'acheter une sonde identique chez Mitsu ou ses revendeurs et lui mettre l'allonge.

SInon, il vous faut une thermistance qui fasse 12.5 kOhms à 20°, ou 10 à 25°, de type CTN, comme par exemple chez RS ci-dessous, mais de multiples sites en proposent. Pour ce qui est du câble, n'importe lequel fera l'affaire, 2 fils de 0.5mm² , voire moins. La résistance des fils, quelques ohms, sera négligeable par rapport à la sonde.

https://fr.rs-online.com/web/c/passifs/resistances-ajustables/thermistances/?searchTerm=thermistance&applied-dimensions=4294136481,4292512297,4290875744,4290875714,4290875736,4292512379,4290715259,4292512137,4290875740,4292512307,4291208552,4292512262,4292512309,4291305786,4292512244,4292512420,4292512168,4293020061,4290828932,4290828937,4290828934,4290828933,4292512308,4292511973&sort-by=P_breakPrice1&sort-order=asc&rpp=100

Les posts se sont croisés, le temps que je dicte le mien à ma secrétaire...

Z'avez tout compris.

Bon, apparemment, on n'a pas le même document! En fait la version A ou B qui diffère, voir en bas des pages...

Ma page 36 donnait ça (probablement 35 chez vous, mais vous avez mis la page 37...)
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **

Bonjour.

On a eu des cas de pannes se résolvant par l'entrée d'un code. Voir question 5112 :
Climatiseur Samsung AQV12MWAN ne démarre plus
Cette question ne traite pas des UI en "AR" mais "AQV". Essayez à tout hasard la procédure du post 6, MAIS uniquement les étapes 10 et 11. Car une coupure secteur n'affecte pas les contenus des télécommandes, normalement.

Bonjour.

Non non, vous aviez été clair, mais xavierb était en manque de caféïne! En plus, avec les déguisements d'Haloween, il était resté en tutu, et avait oublié de remettre son vouvou... Il a fallu que le modérateur le rhabille... :-)

L'emplacement au dessus de la porte du couloir me semble le meilleur : la cloison en face va répartir la chaleur à droite et à gauche. En plus, vous avez des ailettes d'orientation dans l'UI qui envoient latéralement l'air où vous voulez. Elles sont en 2 blocs, donc avec le bloc de droite vous allez pouvoir viser le salon si nécessaire. Sauf que le placard gêne, il pourrait alors être utile de déplacer l'UI d'un mètre vers la SAM, si toutefois c'est possible ; sinon tant pis, la chaleur finira par arriver dans le salon quand même.

Cordialement, Dom.