Bonjour.

Du coup, il fallait le mode d'emploi pour lire vos photos!... D'autant que le gros câble blanc masque la zone brûlée, dommage. Si j'ai bien compris, le relais anciennement en position K3 a été remplacé par un neuf mis en position K4, vide à l'origine. Est-ce que le re-routage des pistes cuivre de la commande ET des contacts a été fait correctement? Un autre relais et le condo noir semblent avoir aussi souffert du "début d'incendie". Sont-ils toujours bons?

Un gros plan de la zone, recto et verso, permettrait de mieux fixer les idées.

Effectivement, les circuits imprimés en verre époxy arrivent à devenir conducteurs quand ils sont soumis à un fort champ électrique (230VAC (donc 350V en crête) sur quelques mm). Un bel exemple en question 4702 : "le feu" avait débuté dans une zone sans composant ni relais, entre 2 soudures d'un connecteur qui portait 230V.

Il se peut que dans votre cas l'alim basse tension ne fonctionne plus. Il faudrait voir autour du petit transfo si les petits condos chimiques portent bien des tensions entre 5 et 20V DC.

Bonjour.

Vos 2 composants ont sans doute été balayés par un coup de fer à souder malencontreux lors des remplacements précédents (!)... C88 est entre 2 pistes larges, probablement des alimentations, donc la valeur ne doit pas être critique, on pourrait même s'en passer à la limite. Pour R160, il faudrait que vous me donniez la réf de l'IPM pour que je puisse deviner sa valeur théorique. C'est probablement une broche annexe (sortie erreur, par ex), qui n'intervient pas vraiment dans le fonctionnement.

Pour les BZW, il faut mettre le côté bague sur la broche 8 du TLP250, et l'autre côté sur la broche 5. La broche 8 est en face de la broche 1, elle même repérée par un point. Vous pouvez en mettre une seule, ou deux en //. Si l'IGBT vient à claquer un jour, le TLP pourra éventuellement souffrir, mais pas la ligne 15V qui va au ventilo, c'est le plus important. Le TLP est trouvable facilement et n'est pas cher.

Hola cher monsieur, mais vous pétez un câble, ma parole... Effectivement, vous avez noté que j'étais un brin sarcastique dans certaines de mes réponses. Alors regardez tout en haut les 3 premiers posts de cette question pour comprendre!

Le 7/11/17, vous lancez un SOS sur ce forum. Le 8/11/17, je vous propose gentiment et très cordialement de l'aide. Il faut pour cela que vous me fournissiez des photos. Depuis 13 ans, tout au long de mes 5000 messages, j'ai assisté des centaines d'internautes grâce à des photos, ça vous surprend peut-être mais c'est comme ça. Et je ne compte plus les dépannages qui se sont terminés par des succès grâce à ces photos. Probablement au delà d'une centaine, avec à chaque fois des centaines d'euros économisés par les gens qui demandent de l'aide. Si ce n'est des milliers quand une installation était sur le point d'être changée vu la panne.

Le 9/11/17, rien. Le 10/11/17, rien. Le 11/11/17, rien. Etc pendant 3 ans. Pas le moindre accusé de réception, et encore moins de remerciement. Vous êtes à la retraite, donc assez âgé... On dit que les gens âgés sont plus polis que la moyenne. Mais après tout, est-ce qu'on est sûr que c'est bien vrai?...

Le 25/11/2020 vous revoilà. Avec comme explication que vous avez été malade, sans doute longuement, ce que je crois volontiers. Mais dites-moi, vous êtes tombé malade le 7/11/17, juste après avoir envoyé votre message? Permettez moi d'en douter, vous aviez donc tout le temps de poster quelques photos mais vous ne l'avez pas fait. On se serait alors penché sur votre problème avec plus de chances de pouvoir faire un diagnostic que maintenant où la carte a été travaillée par un ou plusieurs tiers.

Car désormais on n'a plus d'indices à se mettre sous la dent puisque la carte a été nettoyée, plein de composants ont été changés, dont la plupart probablement sans raison, de manière systématique. Ils ont remplacé tous les relais, tous les condos chimiques et les 2 régulateurs, mais pas le microP. Évidemment, un microP est très difficilement changeable car un neuf doit être préchargé avec du code, et ce n'est pas à la portée de n'importe qui (y compris de moi). Pourtant c'est un suspect de choix. En tous cas maintenant, parce que le fait d'avoir changé les 4 circuits intégrés longs a obligé la personne qui les a remplacés à travailler sur des pistes reliées au microP, et que ce n'est pas sans risque de décharge électrostatique. C'est très fragile, ce genre de circuit. Le 8/11/17, le microP était probablement toujours bon. Aujourd'hui c'est beaucoup moins sûr.

Pour ce qui est de vos photos envoyées en grand nombre, dont certaines n'ont même pas été publiées car envoyées 3 fois, ce n'est tout de même pas de ma faute si vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit, que ce soit moi (par 2 fois) ou le modérateur en réponse 14. Multiplier les photos est inutile, prend de la place sur les serveurs, alourdit la lecture du sujet, et oblige le modérateur à des manipulations qui lui prennent beaucoup de temps. Lequel modérateur travaille complètement bénévolement, les forums ne lui permettent plus de se verser le moindre salaire. Quant à moi, c'est évidemment aussi du bénévolat complet, tout comme les autres aidants de ce forum. Sur votre cas, j'ai déjà passé au moins 5 heures prises sur mon temps libre voire mon temps de sommeil. Vous en feriez autant pour un inconnu?

Les expressions que vous utilisez "vous me les brisez", "vos remarques malvenues m'exaspèrent", et autres vulgarités qui heureusement ne me sont pas destinées ne sont pas à votre honneur et ne me feront pas sortir de mes gonds, car je suis quelqu'un de civilisé. J'ose espérer que vous n'étiez pas dans votre état normal quand vous avez écrit tout ça!!

Et je continuerai à aider les gens du mieux que je peux, parce qu'au moins la moitié d'entre eux se comportent de manière intelligente et sympathique.

Bonjour.

Pour nous permettre d'affiner le diagnostic, donnez nous aussi les précisions suivantes :
* Type de l'UI qui fonctionne (ou sa "taille" en kW) correctement et la longueur de tuyauterie UE/UI
* Type de l'UI qui fonctionne de manière poussive (id) et la longueur de tuyauterie UE/UI

Cordialement, Dom.

Oups : comprendre "débrancher ou rebrancher le câble du moteur avec la machine sous tension, vous..."

Bonjour.

Une photo du volet cassé? Il pourrait être réparable si les dégâts ne sont pas trop importants...

Je ne connais pas spécifiquement ce modèle, mais en général, il faut commencer par déposer la carte. Du coup avant d'attaquer le moteur, je suggère de faire 2 mesures sur la carte et sous tension. Le connecteur du câble du moteur a 7 positions dont les 2 et 3 sont inoccupées. La 4 est le point 0V de référence. Sur la position 1 vous devez lire 350V DC, et sur la position 5 15V DC. Si ce 15V est absent, alors le moteur est probablement toujours bon, mais c'est la carte qui ne lui donne plus cette tension nécessaire à son fonctionnement.

Attention à ne JAMAIS débrancher ou rebrancher le câble du moteur, vous avez alors une chance sur deux de la griller.

J'espère que l'IGBT était enlevé pour cette mesure. Pour ZD01, laissez tomber pour l'instant. Quand vous recevrez vos BZW, vous pourrez en mettre 1 ou 2 sur la ligne 15V pour la protéger, car là sa capacité prohibitive (qui lui interdit un usage en remplacement de la ZD01) n'aura pas d'importance.

Bonjour.

J'ai le "service manual" du RAK-35RPB, trouvable sur le net, qui pourra probablement s'appliquer aussi au RPD pour les codes erreur. 10 clignotements indiquent que le moteur de ventilation intérieur ne tourne pas à la bonne vitesse, il faut en général comprendre "ne tourne pas du tout"...

D'après le schéma, la partie haute tension du moteur n'est pas protégée par un fusible dédié, et l'alimentation à découpage fonctionne toujours puisqu'elle fait apparaître des clignotements. Du coup, la haute tension générale est à priori toujours présente ; c'est peut-être le moteur qui est en cause, mais peut-être aussi la carte...

Déjà, voyez si le moteur tourne librement, en poussant la turbine avec un bâtonnet, machine à l'arrêt...

Bonjour.

"j'ai changé le relais par un relais de voiture mais cela ne suffit car l'erreur de communication donne toujours E0." Est-ce que le ventilo tournait avec ce nouveau relais?

"il va remettre le même relais sur un emplacement différent pour que cela évite des micros contacts"... Qu'est-ce que cela veut dire?...

Relations causes/effets pour plusieurs cas :

* Carte totalement bonne et bien montée : l'IGBT peut claquer à cause d'une micro-coupure EDF, ou de vieillesse. La ZD01 peut alors claquer aussi, mais pas obligé
* Carte totalement bonne mais IPM mal vissé : l'IPM brûle et fait claquer l'IGBT car l'inductance est saturée par le courant de CtCt de l'IPM. Résultat l'IGBT se fait traverser par un courant énorme. La ZD01 peut alors claquer aussi, mais pas obligé
* Carte totalement bonne et bien montée, SAUF la ZD01 en CtCt, qui empêche l'IGBT d'agir : l'IPM dégage après quelque minutes à cause de la HT très perturbée, mais l'IGBT peut rester bon (quand il est off (par ex parce que ZD01 est en CtCt), il résiste à au moins 600V)
* Carte totalement bonne SANS ZD01 : équivalente en fonctionnement normal avec une carte totalement bonne.

Sauf erreur de ma part, l'IGBT de la réponse 45 n'a jamais été vérifié par vous. Il peut être toujours bon.

Bonjour.

Voir drdaikin.com pour expliciter vos codes erreurs. Mais dites nous plutôt comment est apparue la panne, les symptômes et ce qu'a fait le réparateur quand il est venu. Liste non limitative...

En tous cas vous êtes hors sujet avec votre réf internet : unité intérieure au lieu d'extérieur, et LG au lieu de Daikin...

Quelle référence?... Si vous parlez d'un éventuel remplacement de la ZD01, je ne comprends pas, vous aviez dit que vous récupéreriez celle de l'autre carte...

Car les 2 réf que je proposais dans la question 2664 réponse 51 (je suppose que c'est celle dont vous parlez) NE FONCTIONNENT PAS, c'est expliqué dans ma réponse 76...

Pourquoi ne pas m'avoir posé la question avant de commander ça?...

Bonjour.

Ce ne sont pas des enroulements mais des entrées d'alimentation, dont la haute tension. Du triphasé pour les (vrais) enroulements est généré dans le moteur par une carte interne, et ces circuits qu'ont fait travailler sous 350V ont claqué, mettant l'entrée HT en court-jus. Voir fin de question 6599 (et bien lire la réponse 4).

Bonjour.

Une sonde du split intérieur serait défaillante, ou vue comme telle par la carte : problème de sonde (il y en a 2), ou de contact quand le câble arrive sur la carte, ou carrément de la carte.

C'est réparable assez facilement (cas 1 et 2). Si c'est la carte, c'est un peu plus compliqué (et cher).

Cordialement, Dom.

Alors, gros scoop : "Yes" ne veut pas dire "Bonjour", mais "oui"! C'était en réponse à votre question "J'ai bon?". Du coup, pour votre question de 12H40, je vais innover : Ja!

Désolé pour votre taf, vous n'êtes hélas pas le seul par les temps qui courent. :-(

Une fois que votre carte sera remise en état, mettez en marche et mesurez en permanence pendant 5 minutes la tension sur les gros condensateurs. Normalement vers les 350VDC. Si vous la voyez baisser notablement au fur et à mesure que le compresseur accélère, cela voudra dire que la fonction PFC (qui utilise l'IGBT) n'est plus opérationnelle, ce qui ouvrira la voie à un éventuel nouveau claquage d'IPM... Mais normalement vous devriez échapper à ce scénario un peu catastrophe, je l'admets. On dit jamais 2 sans 3, ben vous avez eu les 3, la vie est belle...

Yes!

La ZD01 ne sert qu'en cas de claquage de l'IGBT pour soi-disant protéger le circuit qui le commande et la ligne 15V qui alimente le ventilo, mais le montage utilisé est bancal, cette diode devrait être placée de l'autre côté de la résistance de 110 ohms. Pour des essais, vous pouvez ne pas en mettre du tout. Je vous préviens, cette diode est rare et chère sur le marché (comparé à d'autres diodes)...

Probablement. Les 4 enroulements des électrovannes (moteurs pas à pas) sont alimentés en 12V par des drivers, souvent dans des circuits intégrés à 16 pattes genre ULN2003. Un court-jus entre le +12 (ou même un des enroulements) et la terre va dégager le circuit en question. Comme dans la question 3094 réponse 14. Et si les dégâts sont suffisamment "mal placés", alors l'alimentation basse tension va se mettre en alerte, à moins qu'elle ait dégagé aussi. Mais ça se répare.

Les défauts de communication sont très souvent dus au fait que l'alim ne fonctionne plus. Donc tout cela est fort cohérent... Si vous voulez vous lancer, il va falloir poster une photo recto verso de la carte. Dans un 1er temps.

Si la power lamp n'est pas allumée, ça veut dire que l'alimentation basse tension ne fonctionne pas. Soit parce qu'elle a un défaut, soit parce que la haute tension nécessaire à son fonctionnement ne monte pas. Si elle ne monte pas, c'est en principe parce qu'il y a un CtCt sur elle. Ce CtCt peut être l'IGBT qui aurait claqué, mais ça peut être aussi l'IPM, et même le ventilateur extérieur. Pour ne parler que des 3 causes les plus fréquentes.

"J'ai donc dessoudé cet IGBT" : ben il fallait le tester dans la foulée, sans allers et venues supplémentaires, mais bon, mes neurones raisonnent comme ça, ils ne sont pas forcément pareils chez tout le monde. Sur la plupart des types d'IGBT, il y a une "diode de roue libre", elle est "visible" en mode test de diode, en mettant le fil rouge à droite et le noir au centre. C'est comme ça que vous avez testé la santé des 6 IGBT inclus dans l'IPM.

Si l'IPM claque brusquement, il y a de fortes chances que l'IGBT fasse pareil, car l'inductance qu'il commute n'en est plus une quand elle est traversée par le courant de court-jus appelé par l'IPM... Avec un IPM tel que vous le décrivez en réponse 47 (les mesures), la HT ne peut probablement pas monter. Inutile de remettre un IGBT qui a déjà servi. Surtout s'il est HS.

Bonjour.

Difficile de répondre, d'autant que c'est la même photo pour les 2 (j'ai vérifié quasiment pixel par pixel), et que les "Appareils concernés" sont les mêmes...

Sinon qu'est-ce qui vous amène à changer la bête? Elle est peut-être réparable...

Si vous avec sur la carte un IGBT neuf qui n'a jamais été sous tension, alors effectivement la diode est en court-circuit. Et je me répète, si elle était déjà en CtCt quand vous avez reçu la carte réparée, alors la mort de l'IPM juste mis en place était programmée...

En réponse 45, vous dites "je pense que l'IGBT a relâché". L'avez-vous testé suite à cela? Si oui, dessoudé ou en place? Résultats des tests?

Donc l'hypothèse d'un déficit de gaz (10, 20 voire 30%), qui conduirait à une surchauffe en sortie de compresseur, reste valide. Surchauffe qui apparaîtra plus difficilement par températures froides (10° et au dessous).

A moins que votre nettoyage de la sonde de la réponse 7 ait modifié imperceptiblement un contact bâtard interne... A vrai dire, la température extérieure pourrait jouer aussi dans ce cas... Les pannes intermittentes ou instables sont les plus difficiles à trouver, quelque soit le domaine (automobile, par ex).

Bonjour.

Si vous aviez bien enlevé l'IGBT avant de faire ces mesures, alors l'IGBT et la diode sont HS. Mais j'ai l'impression que vous ne l'aviez pas enlevé, car un IGBT claque toujours entre la patte centrale et celle de droite, et parfois en plus entre la gauche et les 2 autres. Si l'IGBT était en place et que la diode était HS depuis longtemps, alors 1/ l'IGBT va sembler en court-circuit, 2/ il va être comme déconnecté pendant le fonctionnement, et du coup 3/ n'aura plus de raison de claquer. Donc je verrais bien l'IGBT "redevenir bon" si vous dessoudez (au moins) une patte de la diode.

Mais avant de dessouder la diode, observez ses soudures : sont-elles d'origine ou ont elles été refaites par quelqu'un? Si d'origine, cela indique que la diode n'a jamais été changée et qu'elle est probablement la cause de la mort du 2ème IPM... La fonction PFC étant inhibée, l'IPM dégage assez vite à cause des perturbations de la HT qui deviennent très fortes après quelques minutes de fonctionnement du compresseur.

Bonjour.

Non, ce n'est pas ça qui a fait disparaître les symptômes. En réduisant le passage de l'air en mode chaud, vous faites descendre la température en entrée de compresseur, comme avec mon sac poubelle de la réponse 1.

Vous persistez à ne pas nous renseigner sur les températures extérieures récentes, c'est pourtant un paramètre capital. Tant pis si vous ne voulez pas le comprendre.

Je parie 100 balles que ce sera le moteur de ventilation!! :-)

Vous pouvez la tester en place et en mode test de diode/bipper, surtout si l'IGBT est parti. Elle est en effet entre grille et émetteur de l'IGBT ; si celui-ci est en court-circuit total, la diode apparaîtra en court-circuit. Et du coup elle empêche les impulsions de commande d'arriver sur la grille de l'IGBT.

Bref, comme dit plus haut, elle ne doit pas conduire dans aucun sens, car c'est une diode très spéciale. Si elle bippe... ben c'est probablement elle qui aura causé la mort du 2ème IPM...

L'IGBT est-il en court-circuit (3 mesures, toujours position test de diode)?

"Lorsque la température de consigne réglée est atteinte."
Si la machine considère la température atteinte, alors vous avez peut-être une sonde qui ne donne plus la bonne info. Si la carte comprend qu'il y a 50° dans votre pièce, vous aurez du mal à la faire démarrer en chaud.

Bonjour.

Oui, condensateurs chimiques. En question 4289 Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne vous verrez les péripéties du dépannage d'une PAC similaire à la vôtre, voire la même (car vous ne mettez pas le modèle). Je ne garantis pas que ce soit LA solution à votre problème, mais pourquoi ne pas tenter cela dans un 1er temps.

J'ai déjà vu aussi des condensateurs dont une des pattes était complètement "bouffée" par une fuite d'électrolyte, c'est un cas où une pression sur la pièce restaure le contact pour quelque temps.

Si le fait de bouger ceci ou cela redémarre le système, ça pourrait aussi être une soudure HS ou de l'oxydation sur un connecteur (pour la "casser", débrancher puis rebrancher plusieurs fois tous les câbles, la machine étant hors tension).

Bonjour.

L'IGBT peut être en cause, mais ce n'est pas sûr. Car en fait vous n'avez jamais répondu à ma question posée dans la "réponse 2". En l'absence d'IGBT, l'IPM pourrait ne pas apprécier du tout la montée en puissance de la clim, qui intervient après quelques minutes de fonctionnement...

Quelle était la référence complète de l'IGBT mis en place récemment (et celle de l'original si vous l'avez toujours)?

Bonjour Tam.

Je reviens sur nos posts 51 et 53. Votre manip est claire et nette, j'achète, comme dit l'autre. Cela prouve que VOTRE multimètre, mis en VAC, place un condensateur en série avec les fils de mesure pour enlever la composante continue de manière indiscutable. Mais le mien, qui est un bas de gamme (mais qui fait son boulot très bien), n'a pas ce condensateur (trop cher!!). Du coup, pour une tension DC lue à 10.0V en DC, je trouve 21.7 et 0 en AC suivant le sens (je viens de le faire).

Conclusion : ça dépend des modèles. :-)

Bonjour.

Tant mieux si le changement du module a résolu le problème. Vos soudures HS ont pu générer des dommages durant le fonctionnement.

1000 ohms correspondent à une puissance de 50W environ. C'est probablement un cordon chauffant qui permet d'éviter la formation de glace au bas de l'échangeur. Il figure sur le schéma en réponse 14 (heater), en parallèle sur la V4V (et non V3V).

Bonjour.

La pièce au centre de la photo 2 est une électrovanne, sauf erreur. Un câble avec 5 ou 6 fils doit normalement l'alimenter. Après une remise sous tension, elle est réinitialisée par la carte, d'où le bruit.

Sur les 6 régulateurs de type 78xx (avec xx = 05, 12, 15...) la tension de sortie vaut normalement xx Volts.

Bonjour.

Un ventilo 230AC avec condo consomme dans les 50W, donc le "protéger" par un 5A est illusoire, car il autorisera une consommation de 1200W dans le moteur... Plutôt 1A lent (temporisé).

Airton étant du bas de gamme, je suppose que le ventilo n'est pas du type haute tension continue.

Si vous voulez qu'on vous aide pour une réparation, des photos de la carte (de préférence recto/verso) et du relais HS seront nécessaires. Le ventilo est toujours bon?

Bonjour.

Pour mesurer une tension alternative superposée à une continue, on ne peut pas utiliser le mode Volts AC. Un voltmètre AC fonctionne comme un voltmètre DC précédé d'une diode et d'une cellule RCR série/parallèle pour filtrer. Si vous mettez le + d'une tension DC sur le fil rouge, vous allez lire une valeur 2 fois plus importante car la tension continue est appliquée en permanence, au contraire d'une AC qui se voit privée de ses alternances négatives par la diode. Si vous arrivez à me comprendre, chapeau!...

Sinon pour vous aider dans votre diag, ben je n'ai plus trop d'idées...

Bonjour.

Il y a de bonnes chances pour que l'alimentation basse tension de la carte ne fonctionne plus. Sur les composants à 3 pattes A à E en question 2600 réponse 14 (il y en a un 6ème un peu en dessous, d'ailleurs), mesurez les tensions continues entre la patte centrale et celle de droite (tension de sortie régulée). Si vous avez 0V sur une (voire toutes), alors il y a effectivement quelque chose à investiguer. Attention à ne pas faire de court-circuit. Revenez avec vos mesures, on avisera.

Bonjour.

D'une manière générale, il ne faut jamais connecter ou déconnecter un moteur de ventilo avec la machine sous tension sinon risque élevé de griller le moteur (en tous cas pour certains types de moteurs). Avez-vous eu "une conduite à risque"?...

Bonjour.

Donc toutes les cartes de l'installation ont été innocentées, et les câbles sont bons aussi puisqu'ils ont été manipulés. Il reste les petits éléments comme les sondes, les vannes, mais je dois avouer que je n'ai plus d'idées pour votre problème... Surtout qu'on est là avec une installation neuve!...

Bonjour.

En tapant "sanyo e04" dans le cadre "Rechercher dans..." en haut de cette page, on a 16 questions qui pourraient vous intéresser. Les avez-vous toutes parcourues?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Eh bien vous avez tout compris, ce n'est pas extra du tout! L'IPM a surchauffé et un des 6 IGBT a dégagé. Essayez de trouver quelqu'un dans votre entourage pour dessouder l'IPM. A la limite, vous pouvez le passez à la meuleuse (dremel), et après vous pourrez facilement enlever les restes de broches. Ayant déposé l'IPM, vous pourrez lire sa référence et le commander en Chine pour pas cher.

Goudleuk Dom.

Bonjour.

Oui. HIC = circuit intégré hybride, donc l'IPM.

Belle photo, effectivement.

D'un autre côté, si vous n'avez pas de multimètre, ça va pas être facile d'avancer. On trouve des petits multimètres tout à fait corrects vers les 10 euros ; chez certains vendeurs même à 3€, à se demander comment on arrive à vendre des articles comme à des prix aussi bas...

Non non, je vous ai juste oublié, désolé. Ces temps-ci je suis sur plusieurs "dossiers" à la fois, et je mélange un peu les cartes... électroniques. Vos réponses n'étant pas mises en ligne tout de suite, je peux les louper si je regarde les nouvelles trop tôt.

Il est vrai que beaucoup de cartes ont ces 5 cosses, mais effectivement pas chez Sanyo. L'IPM sort sur 3 fils soudés notés U V W. Quant à N, c'est le pôle moins des gros condensateurs, et P leur pôle plus. Dans votre cas, les mesures demandent de déconnecter les fils au niveau du compresseur (bien repérer leur position).

Bonjour.

Très difficile de quantifier les besoins en clim pour des combles sans savoir :
1/ l'épaisseur de l'isolation et sa nature, surtout plafond et sous-pentes
2/ la surface des fenêtres (de toit?) et la présence ou non de volets EXTÉRIEURS.
3/ si c'est pour clim et chauffage ou uniquement clim
Un petit bilan thermique simplifié ne serait pas inutile.

Bonjour.

La question 5051 pourrait vous aider, bien que ce ne soit pas la même marque.
Problème chauffage sur certains splits

Bonjour.

En post 12, je vous demandais 2 photos, pas 7, une générale, reçue hier soir, elle est parfaite, et un gros plan. Ben là je reste sur ma faim : la seule des 6 qui pourrait être intéressante est la 4ème, sauf qu'un tiers de la photo c'est le mur et l'autre tiers votre pantalon. Ce que je demande, c'est ce qui suit, j'ai besoin de pouvoir lire les sérigraphies!! Vérifiez la netteté avant d'envoyer.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Et pendant ces 5 minutes, est-ce que la clim a réagi et commencé à fonctionner?

Bonjour.

La photo semble montrer que sur votre machine aussi un des régulateurs a beaucoup chauffé dans sa vie, puisque le circuit imprimé a viré de couleur (au milieu de la carte). N'oubliez pas aussi les mesures de tension.

Eh bien voila, en insistant un peu... :-)

Les photos sont bien. Celle de gauche montre que le transistor hacheur (monté sur la plaque d'alu) a bien chauffé au cours de sa vie puisqu'il a fini par roussir le circuit imprimé au niveau de ses soudures. Même si la carte fournit apparemment toujours du 16V, les condos voisinent cette pièce très chaude, et finissent par sécher et perdre leurs propriétés.

Grâce à la photo du vendeur trouvé par Tam, on voit que le condo primaire est un 22µF 400V. Celui du secondaire est trop "enterré" dans les composants pour lire ses spécifications, je dirais à vue de nez 470µF 25V, mais prenez plutôt les valeurs que vous pourrez lire dessus.

Ah bah si vous n'avez pas vissé l'IPM, cela explique effectivement la rechute. Comprenez que ce composant de puissance pilote un compresseur qui consomme entre 1 et 2 kW, plusieurs ampères sur chaque phase, du coup ses 6 IGBT internes sont le siège d'échauffements qu'il faut absolument évacuer sinon l'IPM monte en température très vite, d'autant que le compresseur accélère constamment durant les 1ères minutes et que la pression en sortie (qu'il doit vaincre) augmente également. Pendant les 30 premières secondes, ça passe ; à la 3ème minute ça casse...

Mon hypothèse 1/ supposait que l'IPM était correctement vissé... Pour vérifier ses IGBT, mesurez en mode "test de diode", courant coupé et compresseur débranché, les valeurs NU NV NW UP VP WP. 5 cosses sont disponibles sur la carte. Pour chaque couple, mettez le fil rouge sur la 1ère cosse citée (pour NU, fil rouge sur N). Les 6 valeurs doivent être homogènes, environ 600.

Pour tester plus complètement un IPM, il faut être électronicien, et équipé.