C'est bien une thermistance, et c'est le bon terme. Du coup vous n'avez plus qu'à trouver le connecteur CN111, la sonde n'est pas forcément soudée stricto sensu sur une carte.

Attention, le déport de la sonde pourrait amener un delta de température avant/après modif. Mais il y a moyen de le compenser, soit par des composants, soit par une action sur la télécommande (pas toujours possible), soit simplement en tenant compte de ce delta quand on règle la consigne

Bonjour.

Les soudures de l'IGBT ne sont vraiment pas un endroit où mettre les pattes quand on est un insecte (impulsions de 400V). D'un autre côté, votre insecte n'est pas en cuivre ni en alu, donc il est peu probable qu'il ait créé un dommage.

Je n'ai rien sur Flyair, ni doc ni photos. Faites des photos des cartes, sinon je ne pourrai pas vraiment vous aider. En attendant, vous pouvez mesurer la tension continue sur les gros condensateurs 400V. Normalement vers les 350V.

Bonjour.

Historicostatistiquement, puisque vous avez du Hitachi, vous avez au moins une chance sur deux que l'alimentation à découpage de l'UE ne fonctionne plus. Et dans ce cas c'est très souvent à cause du régulateur STRF6523 monté sur radiateur.

Donc on va déjà partir sur cette hypothèse. Si vous ne mesurez rien (0VDC) sur la sortie 35V de l'UE, qui donc ne sert qu'à la communication dans votre cas, ce sera un élément qui va dans ce sens. Sur le bornier vous avez aussi l'arrivée 230AC et la sortie 230AC vers l'UI, ne vous trompez pas. Le 35V est du continu.

Faites une photo de la grande carte, et aussi un gros plan de la zone autour du transfo jaune, je vous donnerai des indications pour avancer dans le diagnostic.

Bonjour.

Si la sonde est clipsée sur les ailettes de l'échangeur, il suffit la déporter en coupant les fils et en insérant une "allonge" pour emmener la sonde là où vous voulez. Comme une résistance, une sonde n'a pas de polarité.

Si elle est soudée sur une carte de l'UI, c'est un peu plus compliqué mais toujours faisable. Il vous faut donc déjà la localiser pour savoir quelle stratégie adopter.

Bonjour.

Ben alors, on n'est pas réveillé, xavierb? Les chiffres bleus sont les UE, cas 1 et cas 2!... :-)

"Également, pour l'unité extérieure (chiffres en bleu), la première société..."

Pour précipiter l'arrivée d'un cycle de dégivrage, il suffit souvent de bloquer l'entrée d'air de l'échangeur de l'UE (sac poubelle..). Le froid de la détente dans l'UE n'étant plus évacué par le courant d'air, l'échangeur va descendre assez vite en température. Mais il faut probablement que la PAC ait tourné au moins 30 voire 60 mn pour que la descente en température soit considérée comme un givrage.

Le câble de la V4V est visible sur la dernière photo : c'est le câble à 2 fils noirs avec un connecteur blanc. A sa droite il y a un petit connecteur jaune, puis l'étiquette SW2.

Vous pouvez mesurer sur la carte la tension aux bornes de la V4V : sur les soudures de CN30, l'aboutissement du câble précité. Normalement 230V en chaud, 0V pendant le dégivrage. Si la tension passe de 230 à 0 quand le dégivrage commence mais que vous n'entendez pas le pschiiit, V4V bloquée.

Eh eh... ni l'un ni l'autre. La carte reçoit le secteur redressé (et donc polarisé) sur le connecteur blanc "DC280" proche du transfo. Le - est proche du petit relais, le+ est proche du transfo. Si vous voulez tester sur table, il faudra amener aussi d'autres cartes et les relier adéquatement. Car il faudra bien fabriquer cette haute tension : carte d'entrée (de filtrage), pont redresseur, condensateur(s) de stockage 400V.

Si toutefois vous avez une alimentation d'au moins 150V DC, vous pouvez l'utiliser... mais ça ne court pas les rues. On peut en faire une avec un transfo 230/115, une diode 1N4007, un condo 400V et une résistance de puissance entre 50 et 200 ohms.

Bonjour.

Il y a 2 causes principales de non-dégivrage : une sonde qui ne fonctionne plus correctement, et la vanne 4 voies qui reste bloquée en position chaud. Pour voir si c'est cette dernière qui est responsable (pièce complexe en laiton avec plein de tuyaux dont des tout petits), faites ceci : pendant que la PAC fonctionne, débranchez le connecteur à 2 fils qui arrive sur son électro-aimant (et qui porte du 230VAC, attention). Normalement vous devez entendre un pschiiiit décroissant sur quelques secondes. Si aucun impact, la V4V est bel et bien bloquée.

Dans l'absolu, la V4V pourrait continuer à être en mode chaud pendant les dégivrages à cause d'un problème sur la carte (relais, par ex).

Bonjour.

Les comportements aberrants d'une carte, s'ils sont dus à un condensateur défaillant, sont en général la conséquence d'une ligne 5V mal filtrée. Autour du transfo jaune, vous avez plusieurs secondaires, il faudrait que vous repériez aux bornes des condensateurs lesquels portent du 5V. Il est possible que le circuit sur radiateur noir soit un 7805 ; dans ce cas la patte de droite est à 5V par rapport à celle du centre (0V).

Voyez si un condo n'aurait pas son haut un peu bombé, ce serait un indice de dégradation avancée. Ce n'est pas facile à voir sur la photo.

Merci aux modérateurs de bien vouloir m'envoyer les 2 photos en version originale.

Bonjour.

Vous dites en haut "...mais elle est restée en mode froid". Est-ce qu'elle vous sortait réellement de l'air glacial, ou était-ce juste une impression de frais parce qu'elle brassait de l'air ambiant? La différence est capitale pour orienter le diagnostic. Car suivant le cas, le compresseur tourne ou ne tourne pas.

Pour avoir des billes supplémentaires, il faudrait que vous enleviez le capot supérieur de l'UE pour voir si les LED de diag clignotent ou sont allumées (carte centrale) : elles peuvent donner des infos capitales. Eventuellement, faites remettre le jus par quelqu'un et observez ce qui se passe dans l'UE dans les premières secondes : claquement de relais, série de clignotements...

Vous dites aussi qu'on vous a "branché la clim en direct au tableau". Je suppose que c'est l'UI seule dont on vous a modifié le câblage, car normalement elle se repique sur l'UE. Cela vous a-t-il redonné un fonctionnement partiel de l'ensemble? Si c'est le cas, alors le gros fusible 25A de l'UE pourrait avoir claqué, et là ça ouvre de nouvelles pistes d'investigation...

Bonjour.

Voir à partir de la page 60.

PAC Sanyo CMRV3144EH Part 1
PAC Sanyo CMRV3144EH Part 2

Bonjour.

J'ai trouvé le "service manual" de cette série : vous auriez à priori comme UI une RAD-50DH7A (avec un A) et comme UE une RAC-50DH7 (sans A). Confirmez que ce sont bien vos références.

La conception de l'UI DH7A est hybride : elle a une entrée 230VAC (fils blanc et noir), et une entrée 35VDC (fils marron et rouge) qui -je pense- ne sert qu'à la communication, car rien dans le schéma ne fonctionne en 35V. Reliquat de l'ancienne technique de communication Hitachi (35V et communication multiplexés).

A moins que votre UI soit une DH7 (sans A), dont je n'ai du coup pas le schéma... Raison pour laquelle il faudrait que vous leviez le doute avant qu'on n'aille plus loin.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Attention, dans une UE inverter il y a en général au moins 2 sondes, voire 3 ou 4 (pour une mono split, car encore plus sur les multi). Donc identifiez toutes les sondes et vérifiez leur évolution en température (la résistance diminue de 3-5% par degré en plus). A savoir, celle en sortie de compresseur est beaucoup plus résistive que les autres.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Goude! Merci pour votre contribution et bravo pour votre autonomie. Vous avez pu constater qu'entre le coût de votre réparation et le remplacement de l'installation il doit y avoir un rapport 100 voire 200... :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le multimètre est bien dans la bonne position pour mesurer des tensions entre 0 et 5V.

Je crois que vous avez fait une erreur au post 9 quand vous dites sonde d'ambiance à 21kOhms et sonde de gaz à 5.5kOhms. En fait vous avez certainement dû inverser les affectations, celle du gaz est dans un cylindre de cuivre. Du coup les valeurs sont environ 2 ou 3 fois moindres qu'attendu, mais c'est à cause des composants présents sur la carte, qui se retrouvent +/- en // pour au final baisser les valeurs. Donc 21k au lieu de 63k, et 5.5k au lieu de 12k. Raison pour laquelle il est préférable de les tester déconnectées.

Mais revenons au tout début. En fait votre souci est que cette UI ne déclenche pas l'UE, mais globalement fonctionne. Il y a peut-être un problème de communication sur le couple UI/UE. Pour cela, je propose une manip : arrêtez toutes les UI juste en baissant leurs consignes (si vous êtes en chaud), et en les laissant branchées. Et allez voir sur l'UE les départs des fils de communication ; comparez les tensions entre le neutre et chacun des 4 fils de comm, soit en VDC, voit en VAC, souvent on voit quelques dizaines de volts fluctuants. Si l'UI en panne se comporte différemment, ce sera une bonne piste.

Accessoirement, vous pouvez aussi permuter (courant coupé) 2 fils de comm (l'UI en panne et une autre), pour voir si celle anciennement en panne arrive à démarrer l'UE. Dans ce cas, problème UE.

Sinon vous n'avez pas des clignotements sur l'UI en panne, qui feraient office de code erreur?...

Bonjour.

En cherchant dans les codes erreur Sanyo, je vois F29 "indoor EEPROM error" et F31 "outdoor EEPROM error". Les condos que vous avez changés c'est bien sur le module extérieur?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quels sont les symptômes? Clignotements sur l'UI (ou les UI?)? Clignotements dans l'UE (enlever le capot supérieur)?

J'ai trouvé le "service manual" de votre installation, la page des diagnostics est ci-dessous.

Il semblerait que votre installation comporte une UE et deux UI. Si vous arrêtez complètement l'UI1, est-ce que l'UI2 commande l'UE? Et inversement, si vous arrêtez complètement l'UI2, est-ce que l'UI1 commande l'UE?

D'après le tableau, ce serait un problème de sonde, mais je n'en suis pas sûr. Bien appliquer la procédure en rose.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Votre panne est très différente des autres pannes que vous citez. En question 4022 et 6422, le ventilateur seul ne fonctionnait pas, le reste était OK. Dans votre cas, le microprocesseur de l'UE ne commande pas le démarrage de l'installation.

Je reviens sur vos "X9/X12". Il n'est pas possible de démarrer le ventilateur en reliant les pins 9 et 12, en plus c'est dangereux pour l'électronique. En revanche c'est possible en reliant 8 et 12 (photo réponse 6). Si c'est le cas, alors il n'y a aucun problème au niveau du ventilateur.

Une panne de communication peut venir de l'UE mais aussi de l'UI. Donnez les références de l'UE et de l'UI, et donnez aussi les symptômes : clignotements de lampes, code erreur précis...

Bonjour, et merci pour vos commentaires sympathiques.

Attention, IL NE FAUT SURTOUT PAS relier les pins 9 et 12 du circuit. J'avais fait une erreur dans la réponse 4, cela détruit le circuit à 16 pins... et l'alimentation! On peut en revanche relier les pins 8 et 12 pour démarrer le ventilateur, mais cela suppose que le relais soit bon.

Sur cette carte, le relais est trop faible, ses contacts sont maltraités par le courant du ventilateur. Je suggère de dessouder ce relais pour le tester sur table. Vous appliquez entre 9 et 12V sur la bobine, vous devez entendre un "clic", et vous mesurez alors la résistance entre les contacts, qui doit être comprise entre 0 ohm et 2 ohms. Attention, dessouder ce relais n'est pas facile. Il ne faut pas tirer trop fort, les pins du relais pourraient se séparer du relais avec la chaleur du fer à souder...

If your mother tongue is English, don't hesitate to write in both English and GoogleFrench, sometimes Google creates confusing sentences, not easy to decrypt (there are some in your above text!). It may be useful your write again what you have done and what you have not done.

Cordialement, Dom.

Lacunes... je confirme! :-)

"La mesure au ohmmètre retrouve une tension quasi nulle"... faudrait savoir ce qu'on veut : un ohmmètre ne mesure pas de tension.

J'avais demandé une mesure de tension EN MODE VOLTMETRE, et là vous trouvez à priori 0 Volt.

Puis je demandais une mesure de résistance EN MODE OHMMETRE. Où vous pourriez trouver 0 ohm, donc un court-circuit (CtCt). Mais l'avez-vous faite?

Je suppose que les moteurs de ventilos étaient connectés lors de ces tests. Déconnectez-les et refaites le mesures. Si le CtCt était dû à l'un des moteurs, alors la haute tension pourra à nouveau monter. Si vous ne mettez pas en marche la PAC, vous n'avez pas besoin de fixer l'IPM avec ses 2 vis.

Si toujours un CtCt sans les moteurs, alors c'est probablement l'IPM qui est HS. Déconnectez les 3 fils qui partent au compresseur et cherchez un CtCt entre 2 des 5 pattes (P/U/V/W/N) qui sont seules sur un côté de l'IPM (donc 10 mesures).

A vous.

Bonjour.

Si j'étais vous, je referais toutes les soudures de l'IPM. Les 2 rouges sont extrêmement suspectes, la jaune présente une fissure...

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Tam.

Eh bien je pense avec la photo 3 des réponses 3 et 5 dans la question... en question.

Bonjour.

270V... mesures probablement inexactes : le secteur ne peut guère dépasser 240 ou 245V. Votre multimètre pourrait être décalibré en Volts AC.

238V. Les fils rouge et noir étaient déconnectés? Ou alors reliés à la carte annexe? S'ils étaient déconnectés quand vous avez mesuré 238V, et que vous mesurez 0 en reliant le pont avec la carte, alors la carte est en court-circuit. Pour s'en assurer, mesurez en ohmmètre la résistance aux bornes des gros condos ; si 0 ou presque, alors la HT est en court-circuit et écroule le secteur, qui arrive sur la carte à travers le pont de diodes mais aussi une résistance spéciale qui joue un rôle de limitation de courant.

Bonjour.

En mode chauffage, toutes les UI reçoivent du fluide. Y compris celles à l'arrêt, on parle alors de débit de fuite. Le dosage est réglé par des électrovannes, qui agissent un peu comme des robinets. Du bruit est donc généré par ces vannes (comme une chasse d'eau en fin de remplissage), et il se transmet par le cuivre des tuyaux. Raison pour laquelle le bruit s'atténue pour les UI lointaines, mais pas les proches.

Bonjour.

Voyez la question 4289. L'auto-diag disait problème d'eeprom, en fait la panne n'avait strictement rien à voir avec l'eeprom : problème de condensateurs vieillissants!

Ben il faut enlever le capot supérieur. Il y a en général 3 cartes, les LED sont sur la centrale.

L'art de perdre du temps...

ET DANS L'UE???

Bonjour.

Je pense qu'il manque une lettre dans la référence : RXB et non XB. Confirmez.

J'ai une doc pour un split mural en RXB. 12 clignotements veulent dire "problème d'interface (unité extérieure)". Allez ouvrir l'UE, il y a des LED de diagnostic qui pourraient clignoter aussi. Dites-nous ce que vous constatez à leur niveau. L'UE est-elle une RAC-50WXB?

Bonjour.

J'ai trouvé le manuel, il est sur le site manualslib.com. MAIS... ce serait trop beau, il n'y a pas le tableau!! Néanmoins il y a le schéma, et son analyse montre que là aussi la sonde d'ambiance est 5 fois moins résistive que celle du tuyau. Alors pour faire un raccourci saisissant et calculé, je vais dire que ce sont les mêmes sondes que celles du tableau.

Sur votre photo ci-dessus, les sondes sont détachables, alors que j'ai des doutes pour votre UI en panne. Pour bien mesurer ces dernières, il va falloir les dessouder. Ou alors, vous mettez sous tension et vous mesurez la tension à leurs bornes, vous devez trouver les valeurs de la colonne "voltage" du tableau.

Si elles apparaissent dans les choux (au moins une), alors coupez les fils de la mauvaise et soudez dessus les fils de la sonde bonne du split d'occasion. Les sondes n'ont pas de sens de branchement.

Bonjour.

Une petite photo pour nous aider à comprendre?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Effectivement, modérateur, et mon dernier post là bas est resté sans réponse(s).

"Tous les condensateurs" : 3 pour les 3 ventilos, ou 4 avec celui du compresseur?...

Bonjour.

Alors il va falloir trouver pourquoi le secteur n'arrive pas sur le pont de diodes (les 2 autres fils sur les 4). En réponse 6, les 2 premières photos montrent la carte de filtrage qui reçoit le secteur et le transmet au pont de diodes. On a déjà vu des soudures HS sur ce genre de carte, dans d'autres questions. Peut-être une inspection visuelle recto verso révèlera le poteau rose (droits d'auteur Marielle!). Sinon mesurez entrée et sortie sur cette carte.

Je suppose que vous les avez mesurées courant coupé (et connecteurs non enlevés), pour que la tension qui leur est appliquée en fonctionnement n'influe pas sur la mesure.

Effectivement, 5.5 kOhms correspondraient à 80°. Attention, dans un multisplit, les UI au repos reçoivent un peu de gaz chaud, on appelle ça le débit de fuite. Si vous aviez arrêté l'installation peu avant la mesure, cette température apparente pourrait en être la conséquence.

Cela dit, je rappelle que mon document est relatif à une autre série de Fujitsu. Si votre UI d'occasion est bien une LACM, alors oui les sondes doivent être identiques, et une permutation pourra faire avancer le diag.

Bonjour à tous.

Après réception de la carte, j'ai pu réparer l'alimentation et ramener la carte à la vie. Il m'a fallu aussi réparer la commande du relais (le 16-pattes) qui avait souffert de l'erreur de branchement, et enfin remplacer le petit relais commandant la mise en marche du ventilo extérieur. Ses contacts étaient charbonnés : les étincelles qui surviennent à la mise en marche et à l'arrêt du ventilo avaient fini par dégrader suffisamment les contacts pour qu'ils deviennent isolants.

Romuald a donc remonté la carte et remis en marche sa clim, elle chauffe correctement depuis hier. Ouf! nous avons eu de la chance sur ce coup-ci, les dégâts causés par ma manip malheureuse auraient pu être beaucoup plus étendus voire irréparables.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

OK, vous connaissez mieux votre bécane que moi, c'est normal. Attention quand même, beaucoup d'internautes se plaignent de ce qu'une programmation ne fonctionne qu'un jour et ne peut pas être répétée automatiquement sur une semaine ou plus. Vérifiez ce point.

Sinon, effectivement, 1 ou 2 heures de fonctionnement quotidien devrait garantir un hors-gel, si vous n'habitez pas dans une zone très froide (montagne...).

Il est vrai qu'en coupant la clim la nuit le redémarrage s'effectue plutôt plein pot, et dans ce cas l'échangeur extérieur descend très bas en température.

D'autre part si votre abonnement EDF a les heures creuses, vous coupez la clim quand le tarif est bas et la remettez en marche quand il est haut, ce qui n'est l'idéal pour le porte monnaie...

Bonjour.

D'après l'aspect des terminaisons de câbles, il se peut qu'ils ne soient pas déconnectables et qu'il faille un fer à souder pour les enlever. Voyez s'il n'y aurait quand même pas une languette de plastique sur laquelle agir pour déverrouiller le système.

Sinon, courant coupé, insérez des épingles dans les trous dans lesquels s'enfoncent les fils noirs et mesurez la résistance entre les épingles.

Je n'ai pas le schéma de votre UI mais de la ASYA07LGC, apparemment différente de la vôtre. Du coup mon CN4 se retrouve en CN5 et CN6.

Bonjour.

OK, je suis plutôt électronicien, mais dans votre cas, je demandais en fait des photos du moteur et de son environnement (fixation...), j'aurais pu être plus explicite, c'est vrai.

Sinon, de quelle question parlez-vous? Votre identifiant est très récent, du coup il ne m'est pas facile de la retrouver.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La carte annexe sert à produire une haute tension continue la plus stable possible, bien mieux qu'avec un simple pont de diodes. Elle est indispensable pour un fonctionnement normal de la PAC, mais on peut s'en passer si on reste en standby, ou si la PAC consomme peu.

Sur la photo 10/1, on voit le pont de diodes carré entre les 2 cartes et la carte annexe. Sur celle-ci, enlevez le câble avec 4 fils, et les fils jaune et bleu. Sur le pont de diode : 1/ enlevez le fil rouge et mettez à la place le fil jaune ; et 2/ enlevez le fil noir et mettez à la place le fil bleu.

Puis mettez la machine sous tension. Si la carte annexe était bien HS, alors la haute tension va apparaître aux endroits prévus.

Vous pouvez même faire une demande de chaud sur la machine, il se pourrait fort qu'elle obéisse, éventuellement après une temporisation (3 mn?...). MAIS ATTENTION ! Une fois le compresseur démarré, coupez impérativement le jus dans les 30 secondes, fonctionner sans la carte expose à des désagréments...

Goudleuk, Dom.

Bonjour.

Pour D100, avant d'en commander une neuve, dessoudez un de ses côtés et remesurez la. Car si la ligne 15V est en CtCt, elle va apparaître en CtCt quand elle est soudée. Il se peut que le 15V alimente la partie basse tension des ventilos ; si vous aviez fait la mesure avec les ventilos connectés, débranchez les et refaites le test D100.

Le test des ventilos se fait plutôt sur les câbles une fois déconnectés (réponse 20 dans l'autre question). Si vous les branchez, ils vont être en // et vous ne saurez pas lequel a un blème. Testez aussi entre les fils noir et blanc des câbles de ventilo (ligne 15V).

Le bruit peut varier d'une marque à l'autre, voire d'une machine à l'autre. Il se produit dans les secondes qui suivent le changement de sens du gaz, quand on passe de froid (dégivrage) à chaud.

Mon ironie sur la présence de givre vient de ce que certaines machines très sophistiquées, très intelligentes et donc très chères ne sont même pas fichues de dégivrer uniquement quand il y a du givre!... Mes machines, qui sont des tout-ou-rien basiques, savent fonctionner 72H d'affilée sans le moindre dégivrage quand l'air extérieur est glacial mais sec, donc sans production de givre.

"en arrêtant la clim et en programmant 16°C (je ne peut pas mettre moins bien que j'aurais préféré 10°C en hors gel) cet hiver lorsque je m'absenterais la clim devrait se mettre si la température descend en dessous de cette valeur"... Ben c'est le fonctionnement normal d'une clim, ou de tout autre chauffage, d'ailleurs...

Pour réguler sur 10°, va falloir faire comme Grégory.

Bonjour.

Sans haute tension continue, la grande carte ne peut pas fonctionner. Mettez sous tension et mesurez la tension continue aux bornes des 5 gros condensateurs (réponse 3 photo 2 pour les situer, si votre carte est retournée quand elle est montée). La mesure est possible également aux soudures des fils bleu et jaune qui arrivent d'une petite carte annexe (réponse 10 photo 1). Si 0V ou presque, le problème sera probablement sur la carte annexe.

Bonjour.

Vous avez permuté "la sonde"... mais il y en a au moins 2 dans une UI, une pour la température de l'air qui entre, une pour la température des tuyaux de cuivre (parfois 2). Avez-vous permuté toutes les sondes?

Le fil pilote envoie plein d'informations, entre autres les 2 températures précitées. Inutile de chercher à décortiquer les messages binaires entre unités.

Bonjour.

Lors de ce bruit, est-ce que la température extérieure était assez basse, disons en dessous de 5/6°? Et d'autre part, est-ce que les ventilateurs des splits en fonctionnement étaient arrêtés? Si "oui" à ces 2 questions, la machine faisait un dégivrage. Y avait-il réellement du givre, c'est une autre histoire.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Voyez si la question 3337 : Baisse de T° de consigne PAC Daikin ne correspondrait pas à vos besoins...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre résultat "600 - 0" est impossible à obtenir. 0 dénote un court-circuit, et un CtCt est un CtCt dans les 2 sens. Pour moi, c'était "600 - 1". D100 est la diode qui produit le 15V, et il y a dessus un condensateur. Si vous touchez brièvement la diode, le condo va être à 0V, et vous allez commencer à le charger avec votre multimètre. Dans ce cas, il faut attendre 5 ou 10 secondes que la mesure ait suffisamment évolué.

Chercher un moteur d'occase n'est pas forcément la meilleure solution, il aura déjà vécu, et pourrait claquer comme l'autre en quelques jours. Pour tester un tant soit peu vos moteurs, mesurez la résistance entre les 2 fils qui entourent la (ou les 2) broche(s) sans fil sur le connecteur. Normalement elle doit être très forte. Si vous trouvez plutôt quelques dizaines d'ohms, voire carrément 0, alors le moteur est mort.

Le problème avec ces moteurs sophistiqués est que leur électronique interne est bien trop stressée par la haute tension. Ils commencent à fonctionner à 100V et on leur en applique 350!! Il faudrait leur fabriquer un 150V avec un transfo et quelques composants, et là les moteurs seraient quasi éternels.

Bonjour.

Sur la carte de la 3ème photo, vous avez 2 alimentations à découpage qui génèrent chacune du 35V pour 2 UI et du 12V pour leurs électrovannes. Vous avez aussi une 3ème alim qu'on voit sur la 4ème photo, celle là fait fonctionner l'électronique de l'UE.

Beaucoup d'internautes (comme en question 2997) : Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console se sont dépannés pour une vingtaine d'euros. Ça pourra être votre cas.