D'après les pros, il arrive que les vannes Schrader fuient (même style que celles des pneus auto). Si votre intervenant a tout vérifié, probablement en se servant entre autres de cette valve, il vous quitte l'esprit tranquille... sauf que la dernière opération qu'il a faite sur votre installation c'est de déconnecter ses appareils de la valve en question. Il se peut qu'elle se soit mise en mode fuite à ce moment.

De toutes façons la 1ère alerte P7 était fondée... pourquoi pas la 2ème...

Testez la grosse résistance plate et blanche. Normalement un quasi court-circuit entre la broche centrale et une des 2 autres... Si elle a claqué, alors l'IPM à côté devient suspect n°1. Testez celui-ci rapidement ; il ne doit pas y avoir 0 ohm entre 2 des 5 grosses pattes côté résistance.

"Il s'agit d'un multi-split Daikin, les UI sont des FTXS20 D3NMW". Comment vouliez vous qu'on devine?!?... Comme voiture, j'ai une 8... Une Peugeot 308, une BM 328, une Renault R18, une Citroën C8?...

Bref, 500 ohms est une valeur indicative très grossière. En fait la consommation d'un circuit électronique ne peut pas s'estimer à l'ohmmètre, car elle est tout sauf linéaire (10mA sous 1V n'implique pas 30 mA sous 3V ou 100mA sous 10V), et l'ohmmètre travaille à très basse tension (1 à 2V). A cette tension, des chemins possibles pour le courant ne sont pas activés.

Par contre quand la résistance vue est très faible, genre 34 ohms, il est clair que des choses ont claqué dans le moteur, le courant tiré sur le 15V est normalement faible, maximum 50 mA.

Il n'y a pas de transfo HT, c'est juste le secteur redressé et filtré. Par quel fil retourne le 340V? Ben par le 0V, pardi! :-)

Votre moteur n'est pas un assemblage de bobinages comme vous semblez le croire, c'est un ensemble complexe avec 2 types d'électroniques, haute tension et basse tension, qui se coordonnent pour alimenter les bobinages en triphasé. La consommation sur la HT est nulle au repos (résistance infinie, si vous préférez).

Changer l'UI va vous quadrupler le budget, car intervention d'un pro obligatoire (récup de gaz, etc...).

Bonjour.

Les filtres de l'UI sont-ils propres? S'ils sont colmatés, le gaz n'arrive pas à suffisamment perdre de chaleur et la machine part en surchauffe.

Moteur cuit? Eh ui!

Pour le démontage, d'une manière générale (je ne connais pas votre UI) il faut enlever la carte, puis des caches plastiques/supports/brides. Et aussi désolidariser la turbine du moteur . Pour ce faire, il manque en général une ou deux ailettes à la turbine pour donner accès à une vis qui traverse l'axe (femelle) de la turbine pour pointer sur l'axe (mâle) du moteur. Si problème, photo(s).

Vous pouvez faire marcher sans la self, il y aura juste un peu de HF qui entrera éventuellement dans la carte ou en sortira.

Certains types de fusibles contiennent effectivement du sable, ce n'est pas critique d'en mettre un sans sable.

En question 3073, (Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1) les péripétie de quelqu'un qui a eu un problème qui n'est pas sans rappeler le vôtre. Un des ventilos avait un fonctionnement instable. Peut-être est-ce aussi votre cas, dans ce cas, le fusible pourrait claquer à nouveau sans crier gare...

Avec les photos grand format, on voit mieux, merci Patrice.

Je persiste, la carte a bien des traces de corrosion, des pistes sont attaquées, en particulier celles proches des bords de la carte. Bel exemple historique en question 2980, réponses 25 et 82 entre autres.
Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5

Des condensateurs rectangulaires ont des soudures suspectes, bien qu'à priori ce ne soit pas une cause de claquage de pont de diodes. Également, une diode a ses soudures suspectes, elle est près du transfo.

Concernant les UI, il est peu probable que vous ayez les 2 UI en panne. Vu l'état de la carte de l'UE, c'est à mon avis sur elle qu'il faut chercher.

Bonjour.

Ne sont intéressants à tester que les fils 1 (haute tension), 4 (0V) et 5 (+15V). 2 et 3 étant sans fils. Avoir bleu/marron à moins de 500 ohms indique que le moteur a claqué. Testez rouge/bleu dans les 2 sens. Si rien, essayez de mettre du +12 sur le rouge par rapport au bleu. Normalement, aucun courant ne doit passer (des courants anormaux peuvent apparaître au delà de quelques volts, sachant que le rouge porte du 340V continu).

"D3NMW" : Google ne connait pas... Quelle marque et quel type complet d'UI? Je vois mal des mulots dans un split mural, donc ce serait une console?

Si des LEDs sont allumées, ça veut dire que la HT est bien montée et que l'alim fonctionne. C'est déjà ça.

Votre carte présente des traces de corrosion. Vérifiez que les pistes touchées par des taches marron sont toujours conductrices (0 ohm) en les pointant sur 2 soudures qui encadrent les zones touchées.

On dirait que le composant unique côté soudures a bien chauffé, mais je ne peux en être sûr avec la photo réduite. Est-ce que le modérateur pourrait m'envoyer les photos originales? Merci à lui.

Bonjour.

Effectivement, la différence de taille est assez grande... Dans cette self passe le courant HT pour les 2 moteurs et l'alim basse tension, soit 100/150W à la louche, soit 0.3/0.4A.

Ce qui est étrange c'est que la self originale a bien cramé, mais pour ce faire le courant a dû être fort et durable, tout en étant inférieur à la valeur du fusible, qui est normalement de 3.15A... C'était un vrai fusible?...

Un essai va se traduire par un autre claquage de fusible si vous ne cherchez pas la cause du claquage. Je verrais bien une résistance faible entre HT et 0V, soit un des moteurs soit l'alim qui a giclé... Est-ce que les moteurs tournent de manière fluide en les lançant à la main?

Je pensais que c'était évident : connecteur bleu marqué DCM (moteur courant continu).

J'ai pu télécharger les 37 Mo, mais mon VLC ne les lit pas correctement, image fixe et je n'entends qu'un gros bruit de vent... Vous ne pourriez pas juste faire un mp3, bien plus universel et très léger (1 Mo la mn)?

Bonjour.

Les caractéristiques de cette self ne sont pas critiques, ce n'est jamais qu'un élément de filtrage. Avec un peu de chance, celle que vous avez reçue fera le job, moyennant une adaptation physique pour qu'elle puisse entrer dans les trous du circuit imprimé. A l'occasion, faites une photo montant côte à côte la grillée et la nouvelle, juste pour fixer les idées.

Mais le simple fait de remplacer self et fusible ne rendra pas la vie à l'installation, il faut trouver ce qui a provoqué le grabuge.

Bonjour.

4 clignotements dans l'UE indiquent une température en sortie de compresseur trop haute. Pour cela, le compresseur doit tourner un certain temps pour que la température monte suffisamment. Dans ce cas, effectivement, c'est souvent un manque de gaz. Mais dans votre cas, le compresseur ne tourne pas, donc la température n'est pas en cause. Ou alors la sonde en question est HS.

Vous aviez promis un enregistrement audio...

Belles photos en effet, surtout que Patrice me les a envoyées dans leur taille originale. Avant d'aller plus loin, faites le test sans le moteur, il y a de grandes chances que la manip soit conclusive. En effet, la HT va directement sur le moteur, comme souvent.

Bonjour.

Ce n'est pas une UE mais une UI!

"Que puis-je faire"... Ben déjà nous mettre des photos recto verso avec suffisamment de pixels, faut pas être radin comme ça! Vous êtes sur ce forum le 1er à avoir un problème d'UI Sanyo, donc je n'ai aucune photo dans mes archives. Inutile de refaire celles de la petite carte, la panne a très peu de chances d'être dessus.

Vous pouvez tenter de remettre un fusible avec le moteur déconnecté, un claquage du moteur est possible si c'est un haute tension DC, mais je ne peux pas l'affirmer vu que je ne vois pas les composants de la carte.

Ne jamais brancher ou débrancher le moteur avec l'UI sous tension, risque élevé de le tuer.

Sur ce genre d'appareil compact, une fuite de gaz est à priori peu probable dans la mesure où normalement il n'y a pas de raccords, tout est soudé/brasé, comme sur un frigo de cuisine.

Une sonde décalée pourrait expliquer ce comportement, sachant que ce ne serait pas celle qui mesure la température puisqu'elle est apparemment bonne. Voyez sur CN2 et CN3 les capteurs qui y sont reliés, une mesure ohmique permettrait peut-être de déceler un circuit ouvert ou un court-circuit.

Si vous ne l'avez pas déjà fait, voyez si une ventilation plus forte change quelque chose.

Bonjour.

Avez-vous nettoyé les filtres? Et n'y aurait-il pas (malgré tout) de la poussière qui se serait logée entre les ailettes des échangeurs?

Bonjour.

Je ne suis pas trop connaisseur de ce matériel, mais il manque des infos importantes. Est-ce que votre installation a déjà marché complètement dans le passé ou est-ce du matériel disons neuf? Si ça a déjà marché, est-ce que les 2 zones HS sont tombées en panne simultanément?

Jetez un œil à la question 350, ça ne coûte rien.
Schéma de câblage registres motorisés

Bonjour.

Une UI contient 2 sondes en général, une qui sert de thermostat pour arrêter ou mettre en marche l'UI, et l'autre qui mesure la température du gaz, elle est fixée dans un fourreau soudé sur un tuyau de cuivre. Pour y accéder, il faut ouvrir la bête, extraire en partie la carte, trouver le connecteur à 4 fils ou les 2 connecteurs à 2 fils, le(s) débrancher pour enfin mesurer les sondes.

Bonjour.

L'histoire se répète, apparemment :
P9 : surcharge du power module
6 flashes : anomalie du power module (comme E9, d'ailleurs)
E0 : absence de communication int/ext

Peut-être un problème de compresseur si un module neuf ne résout pas la panne... Mesurez les 3 enroulements du compresseur, ils doivent faire autour d'un ohm et les 3 mesures doivent être identiques au dixième d'ohm près.

Bonjour.

C'est une sonde qui renseigne la carte sur la température du gaz en sortie de compresseur. Elle est en général enfoncée dans un petit tube cuivre lui même soudé sur le tuyau qui sort du compresseur.

Normalement, elle doit faire plusieurs centaines de kOhms à 20°, valeur qui décroît quand la température monte (4% par degré). Mesurez sa valeur après l'avoir débranchée.

https://www.manualslib.com/products/Hitachi-Ram-65qh5-3612314.html

Bonsoir.

Effectivement, et je m'en veux de ne pas avoir assez insisté sur ce condensateur, que je désigne pourtant spécifiquement dans ma 1ère réponse. Le fait qu'il fasse 4.2 eu lieu de 4.7 n'est PAS un problème. En revanche, il a probablement une résistance série interne incompatible avec cette utilisation de condo de démarrage d'alim.

Vous avez bien fait d'arrêter la machine rapidement. J'irai même jusqu'à dire que vous avez eu beaucoup de chance! Récemment, un internaute qui ne l'avait pas fixé a cramé son IPM tout neuf en laissant tourner sa clim un peu plus longtemps... Question 6445 réponses 33/34.

Effectivement c'est en bonne voie. Reste à savoir si le pont a claqué tout seul (c'est possible) ou si sa mort est la conséquence d'un autre problème. Mais dans ce cas vous devriez voir une faible résistance aux bornes des condos.

Bizarre que vous ne lisiez pas de référence sur les ponts. Cherchez bien. Si vraiment rien, tapez "pont de diode 800V 25A" dans un moteur et choisissez une pièce qui ait bien ces performances et qui ressemble aux vôtres.

Oui, ça ira. L'originale était une 1/4 de Watt, mais ce n'est à priori pas un problème que de mettre une plus forte. Si un claquage de moteur se reproduit, elle va juste avoir une agonie plus longue...

Bonjour.

Vos 10° sont une "façon de parler" ou une mesure réelle avec thermomètre? De l'air ambiant peut sembler froid quand il est brassé. Suivant que c'est de l'air brassé ou de l'air refroidi, le diagnostic sera très différent.

Y a-t-il eu pompage puis pesage du fluide pour déclarer qu'il n'y a pas de fuite?

J'aurais vu une fuite "plus violente" sur la HT... Cela dit, la petite fuite que vous voyez sous les 2V que produit l'ohmmètre devient probablement une fuite énorme au delà de quelques dizaines de V.

L'autre mesure à faire était 15V-0V et non HT-15V. Fil noir du multimètre sur le 0V. Vous pouvez aussi utiliser le calibre "test de diodes".

Bonsoir.

"Pour faire au plus court, lorsque je branche la carte de contrôle uniquement la partie alimentation sur la carte filtre, le fusible en entrée de l'UE sur la phase crame".

Vous auriez mieux fait de faire un peu plus long, ce que vous écrivez n'est vraiment pas clair. Ce que je crois comprendre après avoir relu cette phrase 10 fois, c'est que si vous branchez la carte filtre seule, le fusible est OK, et que si vous branchez juste les 2 fils orange et bleu vers la carte de contrôle, là le fusible claque. La carte de contrôle ayant été décâblée de tous les autres fils.

DS comme diode stack, pont de diodes en français. Chaque pont contient 4 diodes, mais chacun d'eux est câblé comme s'il ne comportait que 2 diodes (les 2 entrées alternatif sont réunies). Certes, un des ponts peut avoir claqué, mais ce n'est pas le seul candidat : il y a aussi la partie PFC de la carte (filtrage actif) et l''IPM (pilote du compresseur).

Mesure qui pourrait apporter un indice : vérifiez qu'il n'y a pas de tension continue aux bornes des gros condos 400V, puis mesurez la résistance entre leurs bornes. Si 0 ohm, il faut trouver le court-circuit.

Pour aller plus loin, une photo de la carte recto verso serait un plus.

Mouais, il n'y a pas que les impédances dans la vie. Surtout sur un cadavre... :-)

Si vous y tenez, mesurez entre HT et 0V, et aussi entre 15V et 0V, vous trouverez probablement des courts-circuits. Les autres fils portent des signaux, et je ne vois pas trop l'intérêt de mesurer quoi que ce soit dessus.

Sur le connecteur de la carte, vous pouvez mesurer les tensions sur les 2 alims quand la machine est sous tension.

La saleté n'est pas un problème en soi. C'est l'eau liquide qui pourrait créer des problèmes, plus que l'humidité, et je vois mal de l'eau entrer par l'arrivée des fils.

Il faut savoir que ces moteurs dits "DC brushless" commencent à fonctionner à partir de 100V de haute tension. Pourquoi les constructeurs les alimentent-ils en 350?... ben pour qu'ils claquent plus souvent!! On a eu plusieurs cas sur ce forum de machines avec 2 ventilos où les devis suite à UN moteur claqué dépassaient allégrement les 2000€ (changement des 2 moteurs et des 2 cartes). A vous dégoûter d'installer une PAC!

Alors essayez la touche en bas à droite. Sur d'autres modèles d'UI, on a vraiment une touche marquée "brightness". Mais comme vous n'aviez pas donné la référence de l'UI...

Bonjour.

Dans beaucoup d'alims à découpage, un optocoupleur est activé au secondaire pour dire au primaire que la tension ciblée est atteinte, afin que le hacheur au primaire modère sa puissance. Normalement, on n'utilise pas une tension déjà régulée. Peut-être qu'après la diode vous avez ce circuit, et qu'en enlevant la diode et en forçant 9V cela active l'optocoupleur et coupe le hacheur. L'opto est souvent piloté par un circuit à 3 pattes TL431 (aspect transistor conventionnel ou version CMS).

Oui une caméra thermique pourrait aider à trouver ce qui chauffe. Mais tout le monde n'en a pas.

Bonjour.

Votre message du 12/01 m'a échappé, sinon j'aurais répondu plus tôt... Il est clair que remplacer une résistance qui a brûlé sans identifier la cause de l'incident ne peut que faire brûler la remplaçante... D'autant qu'il y a aussi un fusible qui a fondu. D'ailleurs, je pense que le fusible de la nouvelle carte a fait pareil.

Vos composants peuvent être achetés ailleurs qu'en Chine, car vous avez 3 semaines de livraison avec eux. Essayez Conrad.fr ou rs-particulier.com

Quand un moteur bi-tension (350V et 15V) claque dans la partie haute tension, les dommages se propagent dans la partie basse tension aussi, du coup l'alim 15V est court-circuitée par le grabuge dans le moteur, d'où la résistance brûlée.

Vous pouvez mettre sous tension sans le moteur, mais vous aurez un code erreur, car la carte ne reçoit plus l'info vitesse de rotation. Ne jamais brancher ou débrancher un moteur avec la machine sous tension, vous le claquez 1 fois sur 2.

Le connecteur de moteur est : HT, rien, rien, 0V, 15V, commande de vitesse, retour info de vitesse.

Pour votre PS : cliquez "liste des questions", puis la 4ème ligne.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur votre télécommande, vous avez probablement une touche "brightness", appuyez sur cette touche pour régler la lumière des LED : forte, moyenne ou extinction. L'autre télécommande est à priori réglée en "forte".

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si l'ampoule s'est éclairée assez fort, un peu comme si on la mettait sur le 230, alors il n'y a plus de haute tension et le STRL ne peut plus travailler. Du coup, il manque l'info suivante : les régulateurs autres fonctionnaient-ils avant que l'ampoule commence à s'éclairer? Ou uniquement après, ce qui est "normal"?

Un éclairage de l'ampoule implique 2 choses :
1/ le relais de puissance (qui colle normalement 3 secondes après une mise sous tension) n'a pas collé
2/ une consommation notable est apparue avec l'allumage de l'ampoule. Il serait intéressant de savoir ce qui la cause. Ce peut être le STRL, l'IPM, le ventilo extérieur, voire autre chose. D'un autre côté, votre 1er test avec la lampe montrait que la consommation sur la haute tension devenait faible après quelques secondes (lampe éteinte).

La piste du STRL HS est possible, sans plus. Vous pouvez tenter d'en acheter, ce n'est pas ruineux, mais si provenance chinoise, délai de 3 semaines.

Vous pouvez éventuellement refaire votre test de la réponse 12, en le faisant durer assez longtemps (30 min) pour voir s'il tient dans la durée.

Il arrive qu'un compresseur se bloque mécaniquement, mais je ne peux pas garantir que ce soit votre panne. Pour investiguer plus finement, il faudrait faire des relevés U/V/W à l'oscilloscope, mais je ne peux pas vous faire faire ça à distance, d'autant que ce n'est pas sans risques pour vous et le matériel.

Bonjour.

Sur un inverter, il n'y a pas de condensateur de démarrage, puisque le compresseur reçoit du triphasé. Le (ou les) gros condensateur(s) sont des chimiques pour stocker de l'énergie, et il n'y a quasiment jamais de problème avec eux. IPM = intelligent power module, circuit avec beaucoup de pattes.

Bonjour.

Pas mal votre manip avec une alim extérieure! Il se pourrait fort qu'un élément du couple diode/capa réservoir ne soit plus en état de fonctionner. J'ai déjà vu dans le passé une alim où la diode mettait du temps à se bloquer, du coup pendant le temps où la tension transfo était négative, on vidait en partie la capa... Et il y a aussi et bien sûr les nombreux cas où le condo réservoir est HS, comme inexistant. Dans ce cas la ligne 5V est très bruitée et le microP débloque.

Dans un 1er temps, soudez en // avec le condo réservoir 5V (entrée de régulateur) un autre de valeur similaire ou plus forte. Si ça ne marche pas mieux, alors faites la manip suivante :
1/ Déconnectez la diode comme pour votre test
2/ Sur l'entrée et la masse du régulateur, soudez 2 fils et reliez-y votre alim préréglée à 9V, MAIS ETEINTE.
3/ Mettez sous tension la clim
4/ Et seulement après (5/10 secondes au moins), mettez en marche votre alim.
Si vous ne respectez pas l'ordre 3/ puis 4/, alors vous allez tomber le disjoncteur.

Si ça marche, vous saurez ce qu'il vous reste à faire! :-)

Oui, c'est bon. On peut prendre aussi le calibre 200, qui donne une mesure plus précise dans les faibles valeurs (proches du court-circuit), mais là ce n'est pas justifié.

Cette carte n'est pas forcément à changer, elle fera juste partie des suspects si la haute tension ne monte pas.

Test d'IGBT : très basique, vous cherchez l'absence de court-circuit entre 2 pattes, donc 3 mesures. Vos mesures sur la diode indiquent qu'elle est bonne.

Les 2 régulateurs qui reçoivent du 18.5 sont donc à priori des 15V. Celui qui est alimenté par un 15V semble un 5V, également bon. Il faudrait mettre ces valeurs en regard de leurs références : plus haut vous parlez de 05CC0 et 5CC0, je soupçonne que ce dernier soit un 15V, mais la référence 5CC0 est incomplète pour correspondre à un 15V.

Vous avez pu faire ces mesures parce que la PTC a été bypassée par la lampe, sinon la HT serait vite descendue à une valeur ne permettant pas à l'alim de fonctionner.

Le régulateur qui reçoit du 6.5 et donne du 3.9 est sans doute aussi un 5V (le 78M05 cité plus haut)... mais qui souffre, car il ne peut pas monter à 5V, sans doute parce qu'il tire trop de courant de l'alim et que celle-ci ne peut pas donner les 8.5V auxquels on est en droit de s'attendre. Si vous avez un 7805 qui traîne dans un tiroir, vous pouvez tenter un remplacement. Mais avant de faire ça, laisser tourner la carte quelques minutes et toutes les 30 secondes cherchez de la chaleur sur le régulateur et sur les 2 microP à côté. Si uniquement sur le 7805, il pourrait avoir un problème et lui seul. Si en plus sur un des 2 microP,, alors aïe aïe aïe... c'est celui qui chauffe qui met la pagaille, pronostic vital engagé, et celui de la carte par la même occasion, car un microP ne se change pas, dans la mesure où il y a du code chargé dedans en usine.

Si vous n'avez que votre doigt pour estimer les températures, attention au 78M05, il a son dos métallique, donc pourrait être porteur d'une tension dérivée du secteur, touchez le à travers un film alimentaire et ne touchez pas la terre/carcasse en même temps, risque de bourre.

Donc vous avez eu de la chance, votre pile était dans le sens "autorisé". Pour tester la diode, il faut la déposer, mais laissez tomber, car en général une destruction donne 0 ohm (que vous auriez mesuré au lieu de 180), ou l'infini, ce qui n'est pas un point bloquant pour le diagnostic de la carte.

Donc aux contacts du relais vous mesurez une tension croissante. Comme prévu, c'est parce que la PTC chauffe. Quand cette chute de tension arrive à 220VAC, ben il ne reste plus rien pour donner de la haute tension en entrée d'alim. Le fait de mettre une lampe en // fait que la chute de tension PTC//lampe ne dépasse plus quelques volts, et l'alim peut fonctionner...

Enfin, pourrait... Car un 78xx demande plus de (xx+0.6V) pour réguler correctement, typiquement 1.5V de plus. Donc clairement votre alim a bien un problème, ou une des tensions secondaires est le siège d'une surconsommation.

Refaites vos mesures sur les 3 autres régulateurs ; si l'un d'eux présente des valeurs très basses, on pourra concentrer la recherche sur sa ligne de sortie. Par exemple il est arrivé qu'un défaut dans un IPM écroule la tension 15V dont il a besoin pour fonctionner (en plus de la haute tension), et cela a une incidence sur tous les secondaires de l'alim.

Bonjour.

On a eu le cas il y a 2 ans d'un multisplit Sanyo qui était en panne à cause d'une sonde d'une des UI. Evidemment, changer une carte ne sert à rien dans ce cas. Essayez cette piste : localiser les 2 sondes, les débrancher et les mesurer à 2 ou 3 températures (la résistance diminue quand on les chauffe).

Dans l'UE, la comm est gérée par la carte qui porte le microP. Normalement le fil de comm aboutit dessus.

MicroP(rocesseur), oui.

Sur la carte PFC, vous pouvez tester la santé des IGBT et de la diode. Chez Sanyo, ils claquent souvent, mais c'est à cause de la conception de leurs cartes. La vôtre est probablement bonne.

Pour tester la grande carte, il faut le faire quand elle est replacée sur l'UE, car je pense qu'elle reçoit son alimentation de la haute tension DC qui lui arrive par le connecteur blanc à côté du composant bleu. Déjà vous verrez bien s'il y a effectivement vers les 300V sur ce connecteur. Si très peu de tension, c'est que la ligne est le siège d'une surconsommation, voire d'un court-circuit. Dans ce cas, problème sur la carte PFC, ou l'alimentation de la grande carte, ou l'IPM (sur la carte inverter), ou le ventilo...

Bonjour.

Bravo pour votre esprit pionnier et fouineur. Vos observations semblent montrer que l'électronique vous parle un peu. Je vais essayer d'éclairer quelques points...

D'abord, je pense que le 5V est OK, car le relais qui claque à la mise sous tension est commandé par le microP, lequel marche en 5V. Il est normalement disponible sur un des chimiques proches du transfo d'alim. Je ne peux pas vous dire lequel, faute de schéma détaillé et de photo côté composants.

DB65, TR821 et L61 (à gauche de DB61, votre schéma est coupé) sont les 3 composants de puissance de la fonction PFC, qui permet un lissage efficace de la haute tension et une amélioration du facteur de puissance de l'installation (cos phi). L'interconnexion de ces composants diffère des autres marques, mais peu importe. Et la résistance que vous voyez nulle... est nulle! Enfin presque, de l'ordre de quelques centièmes d'ohm, elle sert à renseigner le circuit qui pilote TR821 (qui est un IGBT) sur le courant qui le traverse (des dents de scie qui peuvent monter à 20/30A, d'où la très faible valeur).

En sortie du DB65, comme il n'y a pas de capa réservoir, vous avez de l'alternatif juste redressé double alternance, donc normal d'avoir 220DC, valeur MOYENNE de ce signal quand on lui met un voltmètre DC. Quand la machine est en standby, il est probable que le PFC ne soit pas actif. (Power Factor Correction).

Bonjour, désolé pour mon retard à répondre, j'ai été assez occupé aujourd'hui.

Je corrige un peu ce que j'ai dit : sur les 3 carrés, 2 sont à priori des IGBT mis en //, mais celui tout seul serait plutôt une diode. Les IGBT ne doivent pas avoir 2 de leurs broches en court-circuit. On voit 2 broches soudées d'un coté, l'autre est la languette très large de l'autre côté. Par contre la diode comporte probablement 2 diodes qui pourront être court-circuitées par le circuit imprimé.

Pour la carte principale, il faudrait la mettre sous tension et voir s'il y a bien des tensions DC sur les condensateurs chimiques autour du transfo. Un problème de communication est souvent causé par un microP qui n'est pas alimenté et donc ne peut pas échanger de data.

Si vous voyez des soudures suspectes, vous avez évidemment carte blanche pour les refaire.

Bonjour.

Concernant le relais, s'il n'est pas commandé, c'est que le microP n'est pas alimenté ou que le driver qui donne de la puissance à sa sortie est HS. En fait, vous avez pris une initiative très dangereuse avec votre pile 9V. En parallèle avec la bobine vous avez une toute petite diode noire dite "de roue libre". Si votre pile était en bonne santé et qu'elle était dans le sens passant de la diode, vous avez pu la griller sans vous en rendre compte. Remesurez la résistance de la bobine (vous trouviez 180 ohms précédemment).

Vos 0.2V sur les contacts sont anormaux. Je rappelle que le 12V bobine est (bien) du DC, mais que la tension des contacts est à mesurer en AC. Vous n'auriez pas oublié de changer de mode? Les 109 ohms sont la résistance de la PTC que le relais est censé court-circuiter après 3 secondes.

Sinon pour les mesures de composants, rien à redire au niveau des diodes. Pour les condos, difficile de comprendre pourquoi 3 condos sont à 1030 et 2 à 960. Peut-être un problème de mesure lié aux composants reliés à ces condos.

Il va falloir faire des mesures de tension sans cette gêneuse qu'est la PTC car dès qu'elle chauffe elle bloque le courant ou presque. Soudez 2 fils à ses bornes (= aux contacts du relais) et reliez les à une lampe à filament 230V 60 à 100W. A la mise sous tension elle va éclairer brièvement, puis vous pourrez faire les mesures de tension DC sur tous les régulateurs...

La décroissance de la haute tension est due à la résistance CTP situé contre le fil rouge. Normalement elle doit être court-circuitée par le relais juste à côté après 3 secondes. Comme elle ne l'est pas, elle chauffe de par le courant qui la traverse, et sa résistance augmente de plus en plus au point d'écrouler la HT.

Votre problème >pourrait< être dû au relais qui ne fonctionne plus bien. Tout étant branché normalement et sous tension, mesurez la tension aux bornes de la bobine du relais, normalement 12VDC, puis la tension AC aux bornes des contacts du relais, normalement 0VAC. Si vous avez bien 12VDC et une tension AC importante (plus de quelques VAC), alors les contacts du relais sont charbonnés...

Si la bobine du relais ne reçoit pas les 12V... va falloir trouver pourquoi.