Bonjour.

Vous imaginez mal, la valeur de la HT n'a rien à voir avec la vitesse du ventilo. 93V, ça ne fait pas beaucoup pour que l'alim fonctionne normalement, mais pourquoi pas après tout. Entre les condos B et D, et entre les G et H, vous avez 2 régulateurs, sans doute des 78xx (7805, 7815...). Vérifiez que leurs sorties (pattes de droite) sont bien à la valeur xx par rapport à leur pattes centrales. Si le 7805 est bien à 5V, alors le microP est à priori correctement alimenté.

Au fait l'ampoule devait éclairer presque normalement, non?

Coupez le jus, attendez une minute, débranchez le moteur, remettez le jus et refaites les mesures, y compris la HT, qui devrait être beaucoup plus haute...

Bonjour.

Oui, c'est probablement un problème d'alimentation, pas au sens secteur, mais au sens alim basse tension sur la carte. Avant les relais, vous avez une branche du 230V qui sert d'entrée pour l'alim en question. Autour du transfo vous avez des condos chimiques basse tension, mesurez les, s'ils sont tous à 0V, l'alim ne fonctionne effectivement plus. Une photo de votre carte permettrait de vous en dire plus.

Z'êtes sûr de votre "LD03"?...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

"la tension sur la pin 4 est de 3V". Non, la pin 4 est le 0V, donc une sorte de "masse". Vous vouliez dire sur la pin 6? Si oui, effectivement, le moteur devrait tourner un peu avec cette tension.

"je mesure 10 V sur la pin 7"... en réponse 6 vous disiez (je traduis) une alternance de 0V et de 10V. Si pas de changement (0 puis 10), c'est bon, le tachymètre envoie bien un signal binaire quand l'hélice tourne.

Pour mon test, l'idéal est de sortir le fil 6 de la prise et de lui appliquer entre 1 et 6V avec une petite alimentation de préférence réglable. Le 0V de cette alim auxiliaire doit être relié à la pin 4.

Et vos clignotements éventuels?? Et vos clignotements éventuels?? Et vos clignotements éventuels?? Et vos clignotements éventuels?? Et vos clignotements éventuels?? Et vos clignotements éventuels?? Et vos clignotements éventuels?? etc...

Bonjour.

"A priori le moteur est HS". En êtes-vous sûr? Si oui, quels éléments vous amènent à cette conclusion? Avez-vous fait le test "de l'accélérateur"? Qui se fait machine sous tension mais au repos.

Il se peut que la carte seule soit en panne. Une panne de moteur ne fait pas forcément de dommages à la carte. C'est surtout quand la HT du moteur claque, le courant de court-circuit qui apparaît alors peut détruire des composants sur la carte.

Et vos clignotements éventuels??

Oui. Et le relais power est à priori à gauche de votre doigt. Voir ma réponse 16 où j'en parlais un peu. Cela dit, c'est la 1ère fois que je vois une CTP toute seule. (résistance à Coefficient de Température Positif, plus elle est chaude, plus sa valeur augmente).

Bonjour.

La référence est celle d'une console intérieure. Quelle est celle de l'unité extérieure?

Y a-t-il des clignotements sur la console? Pour être exhaustif, enlevez le capot de l'UE et voyez ce que donnent les LED de diag LD30x.

La HT monte puis descend lentement parce que la résistance CTP, qui sert à limiter le courant de charge des gros condos, n'est jamais court-circuitée par le relais de puissance... ce qui corrèle avec l'absence de clac. La CTP chauffant progressivement, elle freine de plus en plus le passage du courant.

Trouvez la CTP, elle est forcément quelque part, juste à côté d'un gros relais. Puis mettez lui en parallèle une lampe 230V 40-75W à filament, et (re)faites les mesures sur les secondaires de l'alim. Pour moi, le microP n'a toujours pas son alim à une valeur correcte (5V).

Bonjour.

Voici les caractéristiques de vos sondes. Pour un essai, vous pouvez la remplacer par une résistance correspondant à la température extérieure, histoire de voir si la clim repart. Je n'ai pas de doc QH4, mais il est probable qu'elles soient compatibles (vérifiez la validité du tableau avec vos autres sondes).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il était inutile de mesurer les condos autour de l'alim en sachant qu'elle ne pouvait pas fonctionner...

Si vous remettez le jus, avec les précautions d'usage (genre mettre un journal sous la carte), que donne la haute tension maintenant? Si elle ne monte pas, peut-être un fusible...

Est-ce que la distance entre les 2 points noirs est égale exactement à la distance entre les 2 broches du connecteur? Si "non", alors vous avez pu faire 2 courts-circuits différents. Car on peut faire un CtCt entre les 2 broches grâce au métal, OU faire 2 CtCt espacés dans le temps entre une broche et le métal.

Bonjour.

Si vous voulez qu'on vous aide pour un éventuel dépannage, il faut au moins mettre des photos recto verso de la carte. Je suppose qu'il n'y a pas d'électronique dans l'unité extérieure.

Dans les climatiseurs non réversibles, il est courant que ventilo et compresseur démarrent avec le même relais... qui pourrait être fatigué.

Bonjour.

Vous êtes revenu de voyage, semble-t-il. Quid des mesures suggérées en réponse 6?

Si c'est à la seconde même où vous mettez le jus (et non 3 secondes après), c'est sans doute le démarrage de l'alim, qui met un certain temps à charger tous les condos des secondaires. Le relais dont je parle, c'est vraiment 3 secondes après la montée de l'alim. Si vous ne l'entendez pas, il y a quelque chose d'anormal autour du microP, par ex s'il ne reçoit pas sa tension de 5V.

Ne parlez plus de TNY (et non du PNY), puisque votre pièce est un TOPxxx. TOP et TNY sont 2 familles assez proches de régulateurs à découpage.

Comme quoi, il ne faut pas crier victoire trop vite...

Quand vous remettez le jus, est-ce qu'on entend un relais faire clac dans les 3 secondes? Si oui, cela veut dire que le microP est alimenté correctement. Si non, il va falloir tester les tensions présentes sur les divers condos autour du transfo. L'autre fois, elles étaient instables, ce ne devrait plus être le cas. Comme je l'avais dit, il faut au moins un 5V et un 12V. Plus le 15V du ventilo.

Bonjour.

Merci pour votre mot sympa, ça incite à continuer ce "travail" de saint Bernard. :-)

Si vous tenez absolument à remettre une diode, alors mettez une BZX55 ou 85 de tension 22V, en mettant la bague de couleur côté +15. Ou un assemblage d'autres modèles totalisant 22V.

J'espère aussi que ça va remarcher. Je n'ai pas spécialement besoin de quoi que ce soit, le sentiment d'avoir été utile est pour moi une récompense suffisante. En revanche, si la clim repart pour de nouvelles aventures, alors rien ne vous empêche de faire un don, genre 30/50€ sur la cagnotte pour aider les forums Brico qui en ont bien besoin. Sachant qu'un moteur coûte en moyenne 150€, et l'intervention d'un pro le double voire le triple.

Cordialement, Dom.

Cagnotte de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums

"Vous voulez dire que le moteur marchera tout aussi bien sans la diode ?" : si je vous le dis!

"Du coup à quoi sert-elle ?" : à rien, je vous l'ai déjà dit.

'Pourquoi dites vous: si ce n’est à vous faire acheter un nouveau moteur ?" Parce quand elle claque et que vous n'y connaissez rien, ben vous achetez un moteur neuf!

Cette diode est en parallèle avec l'arrivée 15V. Le 15V est tout de suite dégradé en 5V pour la grosse puce, autrement dit, rien d'autre ne marche en 15V. Le rôle de cette diode >>serait<< de protéger la carte d'une éventuelle surtension sur le 15V. Sauf que le régulateur résiste bien mieux aux surtensions que cette fichue diode microscopique. Cherchez l'erreur!

Non. Sert à rien... si ce n'est à vous faire acheter un nouveau moteur...

Vous mesurez 98 kOhms en calibre 200k.

Sur les multimètres, le calibre 2000 ohms est en général très voisin fonctionnellement parlant du calibre "test de diode". Du coup vous retrouvez la diode en inverse qu'est le régulateur, si vous mettez le fil rouge du multi sur le 0V de la carte. Inversez vos fils, vous aurez OL.

Bon, ben votre moteur est réparé. Votre clim aussi, du coup! :-)

Essayez ceci :
1/ (re)mesurez entre fils noir et blanc, vous allez normalement retrouver votre court-circuit
2/ dessoudez délicatement la microscopique diode D10 à côté du régulateur IC6
3/ reremesurez noir/blanc. Le court-circuit aurait-il disparu?...

Bonjour.

Tapez "nettoyage échangeur" dans le cadre "Rechercher dans..." en haut de cette page. Vous aurez de la lecture pour le WE. :-)

Bonjour.

Remplacer un TOP-PN par un TOP-GN... ben c'est pas du boulot, la forme des pattes n'est pas faite pour aller dans des trous de circuit imprimé. Les circuits sont identiques, ça va marcher, bien sûr, mais c'est pas très pro. D'autant que l'original était sûrement bon, tester une alim à découpage n'est pas compliqué pour un électronicien.

"N’est-ce pas une bobine ou un enroulement que je mesure ?" : relisez ma réponse 25.

"A moins que ce soit réparable ?". Cela se peut, tout dépend du composant qui a claqué. Boulot d'électronicien confirmé. Dans le moteur vous avez une grosse puce haute tension, une grosse puce basse tension et quelques dizaines de petits composants. Si c'est la grosse puce qui a lâché, c'est mort.

Bonjour.

La sonde en sortie de compresseur est traditionnellement beaucoup plus résistive que les autres (10 à 20 fois), parce qu'elle travaille à haute température (75-100°). Du coup, à 6° elle fait classiquement plusieurs centaines de kOhms. Cela dit, il est vrai que 1312 kOhms ça fait quand même un peu beaucoup.

Attention, cette valeur doit être mesurée sonde débranchée, et directement sur ses fils. Si vous avez mesuré sonde en place, alors vos 1312 viennent peut-être des composants de la carte, et dans ce cas, votre sonde est bel et bien coupée.

Déposez cette sonde et mesurez la à diverses températures y compris celle de l'eau bouillante et voyez si la courbe obtenue est régulière, sans être linéaire. Quand on chauffe de 1°, la résistance décroît de 4% environ.

Si elle est coupée, vous pouvez mettre une résistance à la place (entre 100 et 300 kOhms), juste pour voir si la clim démarre. Mais elle va s'arrêter assez vite car la carte ne verra pas d'évolution de température.

Concernant le TNY, vous n'auriez pas la pièce originale, par hasard, pour savoir sa référence? Histoire de voir si le nouveau circuit (dont on ne peut lire la référence sur votre photo) est adéquat. On peut remplacer un TNY 26n par un plus "élevé" 26(n+1 ou +2), mais pas l'inverse.

Très bonne découverte que votre diode qui sonne ou non suivant la connexion du ventilo. L'alim donne un certain nombre de tensions continues, dont une, en général du 15V, est réservée à la partie basse tension du moteur de ventilo. Si le ventilo a claqué, alors son 15V et/ou son 350V peut devenir un court-circuit. Et dans ce cas le TNY le détecte et arrête son fonctionnement très vite, puis refait une tentative 0.8s plus tard et ainsi de suite, d'où vos tic-tic.

Votre ventilo a un connecteur câblé ainsi : 1 - - 4 5 6 7. 4 est le 0V. Entre 1 et 4 c'est la haute tension, entre 5 et 4 c'est le 15V. Si vous mesurez 0 ohm (ou presque) entre 4 et 5 (voire aussi entre 1 et 4), alors le ventilo est secoué et c'est la cause de vos soucis.

Je ne voudrais pas passer pour un râleur, mais dans votre schéma tout en haut, vous avez le rectangle du haut qui s'appelle "active filter module", qui sort sur 2 fils appelés TM104 et TM105. Platine/module/carte, tout cela est synonyme!! Donc là, franchement, on perd du temps!

Je suppose que vous avez vérifié que les 2 fusibles de la carte sont bons. Cela dit, le type d'alimentation de cette carte n'est pas protégé contre les courts-circuits et claque assez facilement, d'autant qu'un petit composant fait office de 3ème fusible (très) rapide.

TM104/105 sont donc les gros fils jaune et bleu. Normalement vous devez avoir plus de 300V, mais ne mesurez pas ça tout de suite, laissez la machine hors tension. Si l'alim a claqué, alors le gros transistor à gauche du transfo a ses pattes en court-circuit (au moins 2), et sans doute aussi la petite diode D10. Quant à la résistance marquée 1R2, elle aura sans doute grillé et fera l'infini à l'ohmmètre. Vérifiez ces 3 points.

Seulement alors, remettez le jus et mesurez la tension aux bornes des fils bleu et jaune. Attention quand vous COUPEZ le jus, le condo réservoir 400V met du temps à se décharger, donc danger.

La carte adhère un peu parce que les composants dévissés (1 vis pour le pont de iodes, 2 vis pour l'IPM) utilisent de la pâte thermique, qui fait un peu office de colle, mais en tirant doucement ça vient.

La tension varie constamment parce que l'alim n'arrive pas à démarrer vraiment : quand elle commence, les condos se chargent et dès qu'elle s'arrête ils commencent à se vider. Votre voltmètre "échantillonne" quelque part dans la décroissance de la tension, mais jamais au même moment, d'où les instabilités.

Quelle est la référence du 7 pattes? Il ressemble à un TNY263/4/5/6/7/8, mais je n'en suis pas sûr.

Cherchez autour du transfo toutes les diodes, soit avec 2 pattes, soit soudées en surface. Il se pourrait que l'une d'elles soit en court-circuit.

Oui j'avais bien compris. L'alim ne marche pas entre 2 tics. Et marche un dixième de seconde pendant les tics.

Bonjour.

L'alimentation, du type "à découpage", demande de la haute tension continue pour fonctionner (+ de 300V), que vous pouvez mesurer en sortie de la carte active filter (TM104/105). Si vous avez moins de 10V, voire 0, c'est qu'il y a une surconsommation sur la HT, dans ce cas mesurez la résistance entre les 2 TM, qui ne doit PAS être faible. Si la HT est normale, mesurez les condos basse tension autour du transfo d'alim. Si vous voulez de l'aide plus précise, il faudra poster une photo de la carte, si possible recto verso.

Bonjour.

Eh bien un autre avis : en général, le manque de communication est dû au fait que le microP de l'UE n'est plus alimenté, et ne peut donc plus discuter. Donc l'alimentation basse tension ne fonctionne sans doute plus, plusieurs causes possible à cela.

Bonjour.

On a eu sur ce forum une paire de cas où le changement des condensateurs chimiques de la carte a guéri la panne. Quand une tension continue est de mauvaise qualité ("bruitée"), les microP perdent facilement les pédales et font n'importe quoi.

Non, ce n'est pas normal, le TNY (à 7 pattes) marche brièvement à chaque "tic", mais s'arrête prématurément, soit parce que son "condo de démarrage" est HS, soit parce qu'il y a une surconsommation à l'un des secondaires.

Les mesures que je préconisais en réponse 5 avaient pour but de vérifier le fonctionnement de l'alim... Va falloir passer par là.

Bonjour.

Si le moteur reçoit du 310 et du 15 sans broncher, il est clair qu'il n'y a pas eu de grosse catastrophe dedans. Sur les 2 autres broches, l'une est "l'accélérateur" (plus on met une tension forte 1-6V plus il tourne vite), l'autre est le retour d'info vitesse. Suivant les moteurs, les fils peuvent être inversés, à vous de les identifier. En tournant lentement l'hélice à la main, le fil retour doit alterner les niveaux 0 et 1. Si c'est le cas sur un de ces fils (à priori le 7), encore une partie du moteur qui fonctionne. Si vous amenez 2-3 V sur l'accélérateur à travers une résistance (quelques centaines d'ohms), je pense que le ventilo devrait tourner un peu. L'idéal serait de sortir le fil du connecteur pour qu'il ne soit plus relié à la carte.

Attention à ne jamais déconnecter ou reconnecter le moteur avec la machine sous tension, gros risque de le griller.

Depuis que vous avez remis le fusible, y a-t-il des indices d'erreur (clignotements UE ou UI)?

NON! Les moins courts possible.

Sont fous ces Japonais...

Bref, mesurez l'arrivée HT sur la carte, juste à côté de JP930, il faut au moins 300V DC.

Bonjour.

Merci pour le beau rapport, qui pourra peut-être faire des émules. Si vous ne l'avez pas déjà vue, la question 2388 raconte une histoire un peu similaire à la vôtre.

Cordialement, Dom.

D'une manière générale, tout système mécanique ou tout système électronique préfère de loin des conditions de fonctionnement stables, surtout si elles ne sont pas agressives. Exemple pour une voiture : il sera bien préférable (mécaniquement parlant) de rouler 800 km à 80 km/h d'une traite, donc en 10 heures, plutôt que de faire 5 fois 160km à 160 km/h avec des d'arrêts d'une heure. Les cycles thermiques engendrés par les ON/OFF sont un facteur important de vieillissement des composants.

Vos nouveaux cycles d'une heure sont acceptables. Reste à savoir si l’homogénéité des températures ne souffre pas de l'arrêt d'une des consoles. La consommation globale ne va pas varier drastiquement entre les 2 modes de fonctionnement, mais il est probable que les cycles courts l'augmentent légèrement. Pour la vitesse de ventilation, à vous de voir à l'usage.

Bonjour.

Déposez le capot supérieur de l'UE et voyez ce que donnent les LEDs de diagnostic, vous avez peut-être aussi un tableau d'explicitation qui explicite les codes erreurs, en général collé sous le capot supérieur.

Bonjour.

Avez-vous essayé, après la 1ère heure de fonctionnement, d'arrêter une des consoles? Dans un 1er temps en ne laissant que la plus grosse ; voire, s'il fait doux dehors, en ne laissant que la petite? Cela suppose que les 2 pièces communiquent totalement, pour que l'air circule d'une pièce à l'autre.

Bonjour.

Bizarre, votre histoire. Les "JP" sont des "jumpers", ou fils nus qui relient 2 pistes de circuit imprimé. Normalement les fusibles s'appellent "Fxxx". Vous n'avez pas lu la bonne référence sérigraphiée.

Le nouveau n'a pas grillé parce que les résistances de limitation de courant PTC1 et 2 (sur l'autre carte) n'ont pas été bypassées par le relais "Power", et ce probablement parce que la haute tension continue n'a pas monté et que l'alimentation basse tension n'a pas pu démarrer... Sans doute parce qu'un élément a claqué et court-circuite cette haute tension... Ca va, vous êtes toujours là?... :-)

Il y a bien un relais sur votre grande carte, mais il n'est pas assez gros pour cette fonction. Plutôt sur la carte filtre (où il doit y avoir des bobines de gros fil de cuivre).

L'alim est en haut à droite sur votre photo en réponse 6.

Bonjour.

S'il n'y a que le ventilateur qui tourne, alors c'est probablement le relais K13 de la platine UE qu'il faut changer. Ses contacts se seront soudés à force de chauffer. Essayez de taper dessus pour les décoller. Si ça marche, il faudra de toutes façons le changer parce que la situation ne peut qu'empirer ; si ça ne marche pas, ben... pareil.

Bonjour.

La haute tension étant montée, l'alim basse tension devrait démarrer. Quand vous mettez sous tension, entendez-vous un relais coller dans les 3 secondes? Si non, il se peut que l'alimentation ne fonctionne plus. Il arrive que le régulateur (le petit circuit à 7 pattes) lâche, ou une résistance ou un petit condo... UE sous tension, voyez s'il y a des tensions continues sur les condos chimiques qui entourent le transfo d'alim. Vous devriez avoir au moins un 5V et un 12V. Plus d'autres éventuellement.

Bonjour.

Pour ce que ça coûte, vous pouvez les changer tous les 6. Le fait qu'ils soient 105° n'est pas obligé, le logement de la carte de dépasse pas 40° (surement bien au dessous). Vous pouvez mettre un 2200 à la place du 470, ça fera une référence de moins.

Cordialement, Dom.

Oups, il n'y a pas de 4... Donc 3 mesures à chaque fois.

Bonjour.

Mettez l'appareil en demande de chaud, puis mesurez en calibre 700V AC, sur le bornier de sortie :
1/ entre N(1) et 1
2/ entre N(1) et 2
3/ entre N(1) et 3
4/ entre N(1) et 4

Puis refaites la même chose avec une demande de froid.

Bonjour.

Oui, bien sûr, c'est fait pour ça. Lisez la question 6656 in extenso pour diverses infos.
Clim Elios klimea en hiver ne chauffe pas assez

Bonjour.

"j'ai changé des transistors qui me semblaient suspects". Est-ce que vous n'auriez pas créé une panne en faisant cela? D'où mes questions :
1/ Quels transistors? Référence d'origine et référence de ce que vous avez mis à la place? Et leur nom sur le circuit imprimé (Q782 par ex)?
2/ Sur quelles observations ou mesures vous êtes-vous basés pour les déclarer suspects?

Bonjour.

Je ne comprends pas ce test, au moins tel que vous le décrivez/rapportez. Le compresseur est alimenté en triphasé, donc il n'y a normalement aucune tension CONTINUE entre les bornes. Eventuellement, on a en fonctionnement une tension à mi-chemin entre le 0V et la HT, soit environ 160V sur chaque phase, par rapport au 0V (le MOINS des gros condos).

Inutile de changer la résistance, elle est bonne (un cinquantième d'ohm).

En mode emergency, y a-t-il quelque chose qui tourne dans l'UE?

Goude!

Merci pour les bonnes nouvelles! Heureux de vous avoir amené à ce succès.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pas du tout d'accord avec lui. L'isolant des tubes est "minimum syndical", de l'ordre de 5-7mm sauf erreur, et quand on a un delta T de 80° entre le cuivre le les parpaings, je vous garantis que les calories trouvent leur chemin sans qu'on leur explique. En mettant les tuyaux juste derrière le placo, les calories qui s'évadent chauffent le placo, ce qui est quand même mieux! :-)