Bonjour.

Les gros plans montrent des pistes corrodées, probablement par les liquides variés sortis de la limace. Le marron est de l'oxyde de cuivre, et il se peut fort qu'une ou deux pistes soient coupées. Pour les vérifier, mesurez entre les 2 A, puis les 2 B, puis les 3 C/C'. Normalement vous devriez trouver 0 ohm. Si plusieurs dizaines, voire centaines d'ohms (et même l'infini), la piste doit être pontée par un fil A-A, B-B, C-C, C-C'. Il y a aussi 3 petites pistes suspectes X/Y/Z, procédez de la même manière.

La couche grise du module PFC s'enlève assez facilement, mais attention à ne pas arracher des petits composants en dessous. Les 3 carrés à gauche sont des transistors de type IGBT.

Si vous avez une VMC, coupez la tant que vous n'avez pas réparé, elle vous refroidit la maison vite fait bien fait en faisant entrer de l'air extérieur.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

"Sur la façade de UI, j'ai un interrupteur..." Oui, mais il se peut que la carte ait la possibilité d'activer les résistances sans intervention de votre part. Car si l'UE ne fait aucun bruit (si le ventilo ne tourne pas, le compresseur doit se faire entendre clairement), il faut bien que l'eau soit chauffée par quelque chose.

Bonjour.

On compatit! Au fait, une UI a en général au moins 2 sondes, vous en avez regardé une, quid de l'autre? Rappel, une des sondes sert de thermostat, l'autre mesure la température du gaz et est fixée sur un tuyau de cuivre.

Reste aussi l'hypothèse d'un déficit de gaz

Bonjour.

Bizarre... Si l'eau est à 25, cela veut dire que la PAC fonctionne au moins un peu. Normalement l'eau est à quelle température?

Si elle fonctionne un peu mais que le ventilo extérieur ne tourne pas, alors l'échangeur de l'UE (unité ext) devrait être complètement givré. Raison pour laquelle je dis bizarre, car cela aurait dû vous sauter aux yeux...

OU ALORS vous avez des résistances d'appoint dans le système pour prendre le relais en cas de panne? Cela expliquerait que la PAC semble au repos...

Bonjour.

Apparemment l'alimentation (gérée par le circuit plat et long STRLxxx parallèle au transfo) ne fonctionne plus correctement. Soit un condo chimique qui fait grève, soit un court-circuit au(x) secondaire(s). Commencez par vérifier toutes les diodes autour du transfo (en mode test de diode), en particulier celles à bague rouge, puis les condos chimiques toujours autour du transfo, j'en vois une huitaine. Pour tous ces composants, il ne faut pas trouver de court-circuit. Si vous avez un capacimètre vous pouvez mesurer les condos en question. Un suspect serait celui entre le transfo et le STRL ; si sa valeur est trop faible, il sera difficile pour l'alim de démarrer.

"J'ai vérifié les sorties des régulateurs qui ont l'air toutes OK". Quelles sont leurs références et qu'avez-vous mesuré en entrée et en sortie?

Bonjour.

Est-ce une techno inverter ou tout-ou-rien? Si TOR, alors probablement le condensateur de démarrage qui ne fait plus la valeur nominale. Par ex, ferait 20µF au lieu de 40. Dans ce cas le clic ne serait pas un relais mais le "klicson" (sécurité thermique).

Bonjour.

Il y a tout un dossier en question 3885. Do it yourself! :-)
Démarrage compresseur PAC Viessmann Vitocal

Débrayage scroll : voir question 5265, réponse 10.

Oh là, mais vous êtes équipé! Petit cachottier...

Pour les arrêts réguliers, allez voir sur l'UE ce qui se passe pendant l'un d'eux. Si le compresseur seul tourne, et que l'échangeur arrière est chaud, oui c'est un dégivrage. Mais dégivrer toutes les 20/25 mn n'est pas normal, ou alors vous vous trompez sur l'estimation du temps. Chronométrez. Des cycles à partir de 45mn peuvent être normaux.

Bonjour et bonne année.

Ce n'est pas du givre, car le givre se met partout sur l'échangeur, et votre clim dégivre correctement. En revanche, les eaux de fonte du givre arrive sur le fond qui est très froid (5 à 10° plus bas que la température extérieure), et une partie de cette eau regèle illico. A force, ça vous fait une accumulation de glace.

Certaines marques proposent en option des cordons chauffants thermostatés. Mais bon ça consomme en permanence ou presque, donc pas très écolo.

Enlevez la couche de glace avec de l'eau moyennement chaude (40°) avec un petit arrosoir à bec fin. Quand je dois le faire, je dépose même la face avant et l'hélice pour un meilleur accès à la glace à l'intérieur, sous l'hélice. Bien libérer le trou d'évacuation, qui est évidemment complètement obstrué.

Ah oui, 10% de prise en glace c'est 10% d'efficacité en moins pour l'installation...

Bonjour.

Si vous ne l'avez pas déjà, le manuel de votre UE est disponible ici : http://www.mitsubishitech.co.uk/Data/M-Series/MFZ/2004/MCFZ-A-WV/MUZ-A-YV/MUZ-A09-12YV_SM.pdf

Apparemment il y aurait une LED (unique) de diag. Elle est "visible" dans votre 4ème photo, presque en haut (il est écrit "LED"). Si c'est elle qui génère la lumière rouge de la photo 1, il est probable que l'UE ne détecte pas de défaut. En tous cas, l'alimentation de l'UE fonctionne puisque le relais de puissance colle et que la LED est éclairée.

Sans vue directe des composants de la carte, on ne pourra guère aller plus loin, en supposant que le problème soit au niveau de l'UE. Mais, comme vous dites, Mitsu incriminerait plutôt l'UI...

Bonjour.

Si vous avez testé entre :
1/ le fil coupé, côté sonde, et
2/ le fil intact, au niveau de la terminaison, en étant sûr que le contact était bon
... le tout en essayant tous les calibres de l'ohmmètre jusqu'à 2MOhms (2000kOhms)...
alors oui la sonde est HS.

Cela dit, dans la mesure où votre installation chauffe quand même un peu, je suis un peu sceptique sur l'hypothèse sonde. En général une sonde HS empêche le fonctionnement. D'autant que vous auriez le problème sur les 2 splits... Peut être que vous n'avez pas essayé les calibres au delà de 20k : si la sonde fait 21k, l'appareil affichera "1".

Bonjour.

"En effet, la caméra thermique avait "vu" des câbles électriques derrière le placo". OK, j'ai enfin compris ce que vous vouliez dire. Je pensais que c'est l'échauffement des câbles que la caméra repérait, mais en fait c'est la perturbation de l'isolation, qui du coup est moins bonne à l'endroit des câbles, et qui fait que ceux-ci apparaissent plus froids...

Cela dit je ne change rien à ma position en réponse 2, et Tam ne changera pas la sienne en réponse 1.

Cordialement, Dom.

0 ohm entre P et W suffisent à déclarer l'IPM mort (compresseur débranché). Si vous voulez réparer, il va falloir le dessouder pour lire sa référence et le commander, en général en Chine si votre budget est limité.

La partie communication semble bonne, il reste les optocoupleurs, qui ne sont pas facilement testables par le français moyen. Pour ce qui est des diodes 413, 412 et 401, le caractère identique des mesures dans les 2 sens est suspect, il faudrait pour chacune dessouder une patte et refaire la mesure. Des composants après les diodes pourraient expliquer ce phénomène pour une des 3, mais le fait que les 3 diodes aient ce comportement me semble bizarre. On verra suivant vos résultats s'il y en a à changer.

La vanne 4 voies en sortie de compresseur, ou V4V, sert à inverser le sens du gaz, modes chaud ou froid/dégivrage. Elle marche avec un électroaimant 230V.

Les bobinages du compresseur font plutôt autour de l'ohm, mesurez les avec le calibre 200 ohms et retranchez aux mesures celle que vous lisez en réunissant les fils du multimètre (résistance des câbles entre autres).

"si la carte a souffert je suppose que l’un des organes périphériques a été en défaut". Pas forcément, le départ de feu sur la carte est à priori dû à une impureté dans le circuit imprimé. Au fait, il serait sage d'éliminer la zone calcinée avec perceuse et lime queue de rat, pour cette zone +/- conductrice ne crée pas de nouveaux problèmes dans le futur.

Bonjour.

"après remplacement du composant, ça devrait fonctionner de nouveau"... Ne vous emballez pas!! :-(

L'IGBT n'est pas forcément HS, certains n'ont pas de diode et peuvent se comporter comme vous le voyez. Un IGBT HS a en général 0 ohm entre 2 de ses pattes, et souvent entre toutes prises 2 à 2.

Je suggère vivement de faire (quand même) les tests en fin de réponse 5. Votre panne ne ressemble pas à ce qu'on voit chez Sanyo en général.

Bon, il va falloir décoder!!

"on voit le bouton à la verticale de la trace bleue"... Ah bon? Quel bouton? Et il faudrait mettre une flèche dessus, je ne vois pas l'endroit auquel vous faites allusion.

Question d'un ignare... Le bleu, c'est plus froid ou plus chaud que le rose?... Vers la droite on voit une trace verticale qui pourrait correspondre à une frontière de bandes de laine de verre. Donc plus froid à cet endroit.

AAC avait tout bon : il est marqué sur l'étiquette "Year of manufacture : 2004"!.. :-)

Effectivement, avec cet enregistrement là, ça change tout, pourquoi ne pas l'avoir mis dès le départ?... Je pense comme Tam. Reste à savoir ce qui pourrait produire ce bruit dans un compresseur, je n'ai pas connaissance de système de débrayage dans un compresseur, mais je ne connais pas tout en clim...

Votre système est inverter ou tout-ou-rien?

Bonjour. Questions additionnelles :

"toutes les 30 minutes"... Est-ce à dire qu'entre 2 arrêts la PAC fait du chaud normalement?

Le bruit vient-il effectivement du compresseur ou ne serait-il pas dû à l'arrêt d'un ventilateur? La décélération me semble longue pour être celle d'un compresseur (si toutefois il y a du gaz dans le système).

Bonjour. 2 petites questions :

1/ le MI (ou UI : unité intérieure) ne serait pas plutôt un MSZ-A12YV?
2/ Pouvez-vous passer en 200V DC pour la mesure où vous allez de 4V à OL? Pour info, cette ligne n'est pas une alim stabilisée mais un fil qui porte des data, donc il est normal d'avoir une tension (moyenne) instable. Tous les bits transmis ne sont pas que des 1 ou que des 0.

Je suis étonné que le diag du bouquin n'incrimine pas l'UE. Beaucoup de problèmes de communication sont dus à l'alim basse tension de l'UE qui ne démarre pas, diverses causes possibles. Il serait bon de faire quelques mesures de tensions dans l'UE. Peut-être y a-t-il des points de test flagrants.

Perso je ne peux pas répondre de manière catégorique n'étant ni chimiste ni pro de la clim. Ce qui est sûr c'est qu'une clim mobile contient moins de 500 litres de gaz (à la pression atmosphérique). Si l'intégralité du gaz se répand dans une pièce de 12 m² , il ne pourra pas exploser, concentration bien trop faible. Il faudrait amener une flamme à quelques cm de la fuite pendant qu'elle a lieu pour que ça fasse un petit boum local.

Si ça vous effraie, alors ne circulez plus en voiture, avec 50 litres d'essence sous les sièges arrières... :-)

Oui, mais il suffit en fait de couper un seul fil, vous pourrez contacter celui qui n'a pas été coupé en mettant une aiguille dans le 'connecteur'. Ou même sans aiguille si la pointe de touche est assez fine. Si vous mettez un domino (ou 2), noyez les brins de cuivre des fils avec de la soudure pour leur donner de la résistance au serrage des vis du domino.

Bonjour.

IPM comme intelligent power module. En substance, c'est un gros circuit intégré hybride fixé par 2 vis avec au moins une 20aine de pattes. L'alim haute tension est N et P, les sorties U, V, W. Quand je dis "NV", ça veut dire les 2 cosses N et V. Mesures à faire compresseur débranché car les enroulements du compresseur relient les sorties par 3 fois environ 1 ohm.

P1 voudrait dire "tension hors limites", sans préciser trop haute ou trop basse. Ah oui, Airton n'a jamais mis à disposition les schémas, ça ne facilite pas le dépannage...

E0 étant absence de communication, testez à tout hasard les composants à l'arrivée du fil jaune P3, les 3 résistances et les 2 diodes (dont une zener rouge), ces 2 dernières se testant en mode "test de diodes". Et tant que vous y êtes, les 4 diodes (dont une zener) autour du transfo d'alim noir. En mettant le fil noir du multimètre sur la bague des diodes, il faut lire entre 600 et 800 en général. Et rien dans l'autre sens.

Bonjour.

La question 2388 pourrait vous intéresser.
Climatisation R410A remplacé par du R600A ou R290

Bonjour.

Vous avez peut-être un roulement de moteur de ventilation qui en a marre... un enregistrement mp3 du bruit nous permettrait de confirmer ou non cette hypothèse. D'ailleurs vous ne dites pas si c'est un bruit dans les pièces ou au niveau du groupe extérieur. Précisez

Bonjour Tam.

Je crois que sur ce forum c'est la première fois qu'on essaie de calculer un COP à partir des paramètres de l'UE (refroidissement de l'air extérieur et débit). Attention, terrain miné!...

En mode chauffage, les UI réchauffent l'air intérieur et c'est tout. Mais pendant ce temps là les UE ne font pas que refroidir l'air extérieur...

Pour mémoire : question 6231, post 12 et suivants... :-)

Bonjour.

Le connecteur vide à 5 broches à côté est bien un organe de connexion. Mais ce que vous entourez de rouge est une terminaison de câble à souder... Du coup ça élimine les problèmes de contact, mais pour mesurer sa résistance à diverses températures, il va falloir la dessouder. Sinon la valeur va être modifiée (diminuée) par les composants de la carte.

Je me suis mal exprimé à 19H40 : "Oui mais la 4ème n'a pas de tuyaux frigo" voulait dire "Oui mais, manque de bol, la 4ème n'a pas de tuyaux frigo, donc c'est non". Adel a été plus clair.

Par contre, inutile de permuter (aussi) phase, neutre et terre, puisqu'il sont communs aux 3 UI. Juste permuter les 2 fils de comm.

Oui mais la 4ème n'a pas de tuyaux frigo...

Chaque UI reçoit normalement 4 fils : terre, phase, neutre et comm. Je parle de permuter uniquement 2 fils de comm. Le but de cette manip est juste de faire avancer le diagnostic.

Et avant de faire ça, que font A/B/C?!

Bonjour et bonne année à vous aussi. Voire bonne réparation, soyons fous!

Les 10k sont normaux, ils sont dus à une résistance sur le circuit imprimé. Err1/3, c'est parce que la carte n'est pas dans la machine.
Les 270k correspondent probablement à la diode de roue libre à priori incluse dans l'IGBT. Pour le confirmer, passez en mode test de diode et mettez le fil rouge sur la patte de droite et le noir sur la centrale, vous devriez lire environ 500 (mV). En inversant les fils vous ne lirez rien. Si vos mesures confirment cela, l'IGBT semblera bon.

Il faudrait remettre la carte en place, tout connecter comme à l'origine sauf la patte centrale que vous laissez en l'air. Remettez sous tension, est-ce que la power lamp s'allume? Eventuellement, faites une demande de chaud, mais coupez le jus maxi 30s après que le compresseur ait démarré, sinon risque de dégâts.

Puis coupez le jus, ressoudez la patte centrale et remise sous tension. Power lamp allumée?...

1/ De rien
2/ Oui
3/ Oui

Bonjour.

Déjà un bon point, le ventilo tourne à nouveau, c'est déjà ça.

"mais le résultat est identique avec le p0 qui s affichait au bout d'un certain temps"... C'est la première fois que vous parlez de P0... Au début c'était E0 ou P0?

Si P0, alors coupez le jus, attendez que la haute tension se soit annulée (P-N), et sur l'IPM voyez s'il n'y aurait pas un court-circuit entre NU, NV, NW, PU, PV ou PW.

Bonjour.

Attention à l'erreur suivante : la puissance restituée de l'installation est la somme de la puissance prise à l'air extérieur PLUS la puissance électrique consommée. Votre COP de 2.8 est donc en fait de 3.8.

Bonjour.

La marge de positionnement vertical dépend de la manière dont les tuyaux courent le long du mur. Si le premier segment est horizontal (sur par ex 1m), alors c'est faisable en inclinant la goulotte. S'ils partent verticalement dans une goulotte, alors ce sera plus délicat.

Vous pouvez aussi baisser le support pour compenser. Reste à savoir si c'est faisable avec l'UE +/- en place. Si vous en avez la possibilité, le meilleur emplacement reste... sur le sol!

Bonjour.

Oui, mais pour le tertiaire l'immeuble est prévu pour, et de toutes façons ce ne sont pas des clims comme les vôtres. Là on est dans un aménagement après coup...

Pour le dénivelé, Hitachi annonce 10m max, et dans leurs schémas ils mettent l'UE en bas. Avec une UE en haut, l'UI pourrait stocker de l'huile. Il faudrait des avis de pros pour commenter ce que je dis.

Bonjour.

Je suis très surpris que l'on puisse "voir" des câbles électriques derrière du placo!! Cela voudrait dire que la section des fils est insuffisante... ou alors que la caméra est extrêmement sensible, au point de voir des différences d'une fraction de degré...

D'une manière générale, une isolation freine le passage des calories ou des frigories. Dans un milieu confiné (laine de verre), la chaleur va réchauffer l'isolant des tuyaux, et avec le temps l'isolant va à son tour réchauffer le placo, donc oui vous verrez les tuyaux, sans doute mieux que les câbles précités.

Bonjour.

Alors coupez le jus, ouvrez l'UE (au fait, vous n'avez pas dit ce que vous aviez sur les LED A/B/C), puis permutez les 2 fils de communication qui partent vers vos 2 consoles. Remettez en marche et demandez du chaud de manière identique sur les 2 consoles et voyez ce qui se passe. Il n'est pas exclu qu'une partie de la carte de l'UE soit HS.

Vous n'aviez pas dit que c'était un multi... Ca change tout!

D'après le bouquin de dépannage, 2 clignotements timer correspondent à une erreur de communication UI/UE. Pour confirmer cela, ouvrez le capot supérieur de l'UE et voyez ce que font les 3 leds A/B/C. Celle qui concerne votre console en panne devrait clignoter une fois.

Vous pouvez aussi couper le courant 1 mn et voir ce qui se passe à la remise sous tension. Parfois, les problèmes disparaissent au reboot.

Bonjour.

Les clims inverter fonctionnent comme des radiateurs modernes à régulation électronique. Elles marchent à fond quand la pièce est froide puis diminuent leur puissance quand la température se rapproche de la consigne. Le fonctionnement bascule alors en "compensation des déperditions de la pièce". Lesquelles varient avec l'isolation et la température extérieure. Dans ce fonctionnement, le compresseur et les composants de puissance tournent au ralenti, ce qui est préférable à des arrêts et remises en marche incessants.

Bonjour.

En froid, est-ce qu'elle sort de l'air glacé? Car de l'air brassé à 18° peut sembler froid. Mesurez la température avec un thermomètre en sortie. Pas mal d'internautes disent que ça marche en froid alors que ce n'est pas le cas. Certes la ventilation intérieure peut fonctionner, mais pas la machine au point de vue thermodynamique.

Bonjour.

Vous dites à 2 reprises "sortie clim". Vous entendez par là des évacuations d'air chaud ou froid ou des unités extérieures avec compresseur dedans? Si UE, il y a une limite de métrage entre UI et UE, et surtout une limite de dénivelé. Là vous frisez les 10m, pas sûr que ce soit dans les clous pour toutes les marques, en particulier avec une UE en hauteur. Donc précisez.

Bonjour.

Comme Tam. En effet, les pertes thermiques des tuyaux contribueront au chauffage cas n°1, ou partiront dans la nature cas n°2. Juste du bon sens.

Bonjour.

Question anodine : avez-vous nettoyé vos filtres, surtout récemment? Car des filtres sales freinent le passage de l'air et dégradent l'efficacité de la machine.

Bonjour Adel.

Je compatis à vos déboires. Sachez que depuis quelques temps le forum utilise une temporisation de 30mn. Sans navigation dans le forum pendant ce laps de temps (sortir d'une question, en lire une autre...) vous "perdez la session". Autrement dit si vous tapez un texte sur 35mn... ben vous le perdez! Deux solutions pour cela :
1/ tapez votre texte ailleurs (bloc notes ou autre) puis vous rapatriez le texte dans la réponse et vous l'envoyez dans la foulée, ou
2/ au bout de 20/25mn, vous copiez le texte dans le presse papier (Ctrl-C sur un ordi), vous sortez de la question, puis revenez dedans, vous cliquez répondre puis vous collez (Ctrl-V) le texte déjà écrit, et c'est reparti pour 20/25mn.

J'ai subi cette mésaventure 2 ou 3 fois récemment, mais maintenant je ne me fais plus avoir!... :-)

Bonne fin d'année et bonne année 2021!
Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si vous testez sur table, alors il est explicable que vous n'ayez pas vos 12V. En effet cette carte reçoit bien le 230AC et le filtre, mais l'envoie ailleurs pour redressement entre autres. Il lui revient sous forme de haute tension (fil rouge "DC+"). Pas de haute tension, pas de 12V, comme dans 'les intouchables'!... :-)

La PTC fait normalement quelques dizaines d'ohms à froid. Plusieurs milliers à chaud.

Vous ne pouvez pas lire 288 ohms en calibre 2000k. Vous aviez en fait 288 kOhms, ce qui n'est pas forcément anormal. 105 correspond à 1 µF. Les 315 aux bornes du petit composant (qui est une diode) est en fait la résistance de la bobine du relais. Vous allez lire 315 aussi sur les bobines des autres relais.

Vous pouvez laisser le nouveau relais en K6, mais il faut impérativement lui amener le bon signal de commande, en dévalidant (coupant) la piste qui arrive sur K6 en provenance de U404.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Étrange réparation que de mettre un relais neuf à un autre endroit sans re-router les fils du relais original... Sinon, les dommages sont plus étendus qu'on pouvait le deviner en réponse 5.

Question : sur la carte ORIGINALE, à quelles places avait-on des relais? Sur votre photo réponse 5, on en voit en K1 (gros), K2 et K4. A l'époque, j'imaginais que vous aviez enlevé le relais grillé en K3, mais je me trompe peut-être... la photo datant peut-être d'avant son retrait.

Modérateur, pouvez-vous m'envoyer les 2 photos d'aujourd'hui? Merci d'avance.

Cordialement, Dom.

Vous pouvez faire des test au multimètre, carte sur table. Pour la faire fonctionner, il faut relier les fils L1 et L2 (qui vont à l'inductance) MAIS en dessoudant la broche centrale de l'IGBT (Q1), c'est impératif. Souvent chez Sanyo, c'est l'IGBT qui a claqué. Normalement la LED "Powerlamp" doit s'allumer une fois cette patte dessoudée. Sinon il y a autre chose.

Bonjour.

Avec 5 fils, c'est probablement une clim tout-ou-rien (pas inverter). Le relais du compresseur pourrait être fatigué dans l'UI. Mais j'attends toujours les réponses à mes autres questions...

Bonjour.

Tapez "CMRV1934EH" dans le cadre "Rechercher dans le..." en haut de cette page, vous trouverez 5 questions, de quoi investiguer.