Bonjour.

Belles photos que voilà! En fait la 2ème me suffisait. Maintenant les choses sont plus claires, y compris le fait que vous portez mal votre pseudo!... :-)
O/F ventilateur extérieur
R/V vanne chaud-froid
F/H turbine UI grande vitesse
F/L turbine UI petite vitesse.

Vu le relais R/V, la carte SEMBLE prévue pour faire du chaud aussi, ce qui ne veut pas dire forcément que l'UE le soit (présence ou non de la vanne). Vérifiez si vous avez une pièce complexe en laiton au dessus du compresseur (photo?)

Donc ne touchez pas au câblage, laissez le comme en 2ème photo de la réponse 10. Par contre dans l'UE :
1/ vérifiez le réseau neutre (fil bleu qui doit alimenter le ventilo ET le compresseur ; il se peut que le seul fil qui parte dans l'UE se dédouble et alimente bel et bien les 2 éléments)
2/ identifiez le marron qui va au compresseur, et reliez le au fil orange.

Faites un essai. Si vous entendez le compresseur tourner, mais que le ventilo ne tourne pas, alors le relais correspondant est bien HS comme je le pressentais plus haut. Dans ce cas reliez le dans l'UE avec le compresseur (fil orange, donc). MAIS il faudra réparer ou remplacer ce relais au plus vite, car il doit pouvoir être arrêté indépendamment du compresseur, comme vous l'avez constaté. Je confirme qu'il est mono-vitesse.

Ben ça ne risquait pas de marcher, votre câblage c'est du n'importe quoi!

Corrigez-moi si je me trompe, mais je crois voir ce qui suit : le câble d'interconnexion comprend :
terre / bleu / orange / noir / marron.
Sur l'UE, orange et noir arrivent dans le vide, donc ne servent à rien. Le duo compresseur / ventilateur est probablement relié avec le bleu et le marron. Mais étrangement il n'y a qu'un fil bleu qui part vers les éléments de l'UE, normalement il devrait y en avoir 2 ; d'ailleurs il y a bien 2 fils marrons.
Sur l'UI, le bleu est relié au neutre de l'arrivée, ça c'est bon, mais le marron est raccordé à un petit noir qui part je ne sais pas trop où... je pense vers le "petit" relais voisin du gros relais. Ce "petit" relais n'est pas adapté pour commander un compresseur, ses contacts ont dû charbonner à l'intérieur.

CAR la sortie du gros relais, fil gris donc, est relié à l'orange du câble d'interconnexion, donc à rien dans l'UE... Et c'est bien le petit relais qui a fait tout le boulot, du coup il est HS et plus rien ne marche.

Avant de modifier le câblage, refaites votre 2ème photo tout en haut, parce que les inscriptions des fils de sorties sont cachées ou floues. Cela renseignera sur le rôle de tous les relais. Ou bien vous listez les couleurs et les inscription sans faire de photo.

D'autre part, est-ce que cette clim peut aussi faire du chaud ou est-ce une froid exclusivement? Et est-ce que votre ventilo extérieur est à 2 vitesses?

Vos 136V s'expliquent maintenant : le voltmètre récupérait une partie de la tension secteur par couplage capacitif entre fils.

Bonjour.

Pour empêcher les bips de vous déranger, il y a bien la solution de dessouder le buzzer, petite pièce ci-dessous mise sur chaque carte d'UI, mais ça va vous priver de toute confirmation de réception d'ordre... A vous de voir.

Les bips n'auraient pas un rapport avec le nettoyage des filtres? Parce que 3 pannes en même temps sur les 3 UI semble tout de même étrange.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Si vous coupez la clim à la TC, elle ne repartira pas avant 180 secondes, toutes les clims font ça pour que le moteur ne soit pas bloqué par la haute pression en aval. Donc ce délai est normal et voulu.

Si vous avez essayé au delà des 3 mn, alors peut-être faut-il changer la consigne pour redéclencher la clim, la température de la pièce étant proche de cette consigne...

Bonjour.

Pour les multisplits, on a classiquement une autorisation de dépassement de capacité de l'UE, en général de l'ordre de 40%, parfois plus. Autrement dit pour une UE de 10 kW, vous pouvez raccorder 14 kW en plusieurs UI. Mais il s'agit là d'une autorisation de fonctionnement sans code d'erreur, non d'une garantie de performance. Votre machine est une 54 et vous lui raccordez 82, soit 150% de la capacité. Bon, à priori ça semble être accepté ; d'ailleurs, sur une 3E54 (pas 3F), on peut aller jusqu'à 200%.

Votre test 2 est parfaitement conforme, et correspond à ce que je vois chez moi avec mes clims. Le test 1 montre que du fait du dépassement la puissance fournie commence à marquer le pas. Et le test 3 révèle clairement le dépassement de capa, l'UE commence sérieusement à s'écrouler. Cela dit, le gaz chaud étant moins chaud (donc la haute pression aussi), vous voyez que la consommation est plus basse aussi, sachant que le compresseur tourne probablement à sa vitesse max et qu'il ne peut guère aller plus haut.

Il y a peut-être un léger déficit de gaz, mais rien de méchant pour l'instant. D'un autre côté si votre notice stipule de rajouter du gaz pour 3 UI, il faut peut-être la croire... :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pendant les 30s, est-ce que l'unité extérieure tourne (ventilo ET compresseur)? Y a-t-il un début de froid de produit (en 30s, peut-être un peu court pour juger...)?

Si on additionne la machine actuelle plus la future, vous auriez une puissance de 6 kW, ce qui me semble outrancier. Si j'étais vous je ferai l'essai de déplacer le split plus dans la chambre et de voir ce que ça donne sur les 2 niveaux durant une saison chaude. En fonction des résultats, vous ajouteriez ou non celui que vous mettez en lien (et sur lequel je ne peux pas trop avoir d'avis question silence, fiabilité, etc...)

Mettez nous à tout hasard la surface de la chambre, et la surface totale du bas (seul). Pour voir s'il y a dimensionnement correct avec 3.5 kW.

Bonjour.

Effectivement, je me faisais une autre idée de votre duplex, j'imaginais les étages beaucoup plus "cloisonnés" que sur vos photos. En fait, vous avez un gros volume incluant une "super mezzanine".

Votre photo de plaque de l'UE montre que cette machine n'est prévue que pour une seule UI. Donc aucune chance d'en ajouter une autre.

Pour moi, la solution la plus simple serait de faire déplacer le split dans la chambre, donc 2 mètres plus à gauche. Car j'imagine que ce qu'on devine juste derrière les panneaux noirs EST la chambre (et non un couloir/dégagement. La fraîcheur y sera assurée, et l'ouverture vers le bas étant béante le froid pourra aussi arriver en bas.

A savoir aussi, vous avez des ailettes dans l'UI qui dirigent le flux d'air à droite ou à gauche. Une action sur ces ailettes (à priori par la télécommande) pourrait améliorer votre situation actuelle en les réglant "à gauche toute"!

Bonjour.

Pour savoir si on peut connecter un 2ème split (ou UI, unité intérieure) sur l'UE... ben il faut nous dire son modèle. Tant que vous y serez, donnez les références de l'UI aussi.

"Afin de ne pas avoir deux splits l’un à côté de l’autre. ". Là, comprends pas! Si vous avez la possibilité d'en mettre un 2ème, pourquoi le mettre à côté de l'autre? Il ne vous aura pas échappé que l'air froid descend et l'air chaud monte. Vous ne pourrez pas refroidir l'étage si vous n'y mettez pas un split. L'éventuel 2ème split sera donc en haut, point barre.

Par contre, si votre UE ne permet pas une 2ème UI, alors, vous pouvez faire migrer votre UI à l'étage ; avec un peu de chance, une partie du froid descendra en bas.

Bonjour.

Tout est normal SAUF les 136V. On dirait que vous avez un des 2 fils de puissance qui partent à l'UE qui présentent une résistance de contact quelque part. Vérifiez les serrages de fils, une éventuelle oxydation de cosses... Si vous ne trouvez rien, mettez une photo des connexions diverses dans l'UE, pareil pour l'UI (bornier...)

Vous avez raison, sur cette machine, le gros pont de diodes est après un embranchement qui mène aux alims BT. La plupart du temps, l'alim BT utilise la HT de puissance comme source d'énergie.

Il n'en demeure pas moins que pour avoir le secteur en entrée d'un pont et rien en sortie, il faudrait que les diodes soient vaporisées, ce qui n'arrive jamais ; éventuellement elles se mettent en court-jus, mais dans ce cas vous n'avez plus le secteur en entrée. Donc pour moi, grosse probabilité d'une erreur de mesure.

Les défauts avec 3 ou 4 clignotements ne m'ont jamais inspiré, je ne peux pas vraiment vous aider sur ce coup. Hitachi aurait pu faire des efforts pour orienter le diag...

Il veut peut-être dire "sonde extérieure", qui équipent pas mal de chauffages centraux.

Un split a toujours au moins 2 sondes, une d'ambiance, une autre sur les tuyaux de cuivre. Ouvrez l'UI et cherchez les câbles à 2 fils qui partent de la carte électronique principale. Voir question 2322, réponse 26 pour un exemple typique. Là, celle d'ambiance est sur les ailettes de l'échangeur.

Bonjour.

Je pense que vous auriez beaucoup plus de chances d'avoir une réponse de l'intéressé, qui n'est pas un "répondeur" assidu, en postant dans sa question. La 2388, j'imagine.

Mouais, si les LD clignotent, c'est que l'alim tourne, donc que la HT est présente, donc je devais être dans le vrai avec mon insulte! :-)

3 ou 4 clignotements, c'est un défaut pas sympa mettant en jeu la rotation du compresseur. Et pas facile de savoir si c'est le compresseur, la carte ou l'IPM qui est en cause...

Bonjour.

Je vois mal produire une clim de l'air froid durablement sans que le compresseur ne tourne. Vous avez sans doute vu que le ventilo ne tournait pas, mais sans approfondir. Voir question 6520, les 3 derniers posts (merci à Tam qui m'a appris quelque chose).

Donc pour moi la partie "thermodynamique" de la clim fonctionne. Vous pourriez avoir une sonde dans l'UI en court-circuit. Uu éventuellement dans l'UE. Si la sonde d'ambiance de l'UI est en CtCt, alors la carte va comprendre qu'il fait 100° dans la pièce, et ne va donc autoriser que le froid.

Il ne s'agit pas de faire une mesure précise, juste s'assurer que du vrai froid est produit, ce qui prouverait que le compresseur tourne (indice capital pour le diagnostic).

Il est vrai que certaines machines s'interdisent de faire du froid quand il fait froid... essayez. Surtout demain, les températures vont remonter.

Bonjour.

Si vous mettez un autre 90QH5, vous pourrez laisser les UI en place. Par contre si vous mettez une machine au goût du jour, il y a peu de chances pour que ça marche. Surtout si ce n'est pas du Hitachi! Le calculateur d'une Clio 2 de 2000 ne peut pas être remplacé par le calculateur d'une Clio 4 de 2015...

Les UI et l'UE utilisent des protocoles de communication qui sont spécifiques à chaque marque, et à chaque génération dans une marque donnée. Exemple : vos UI sont alimentées en 35V par l'UE ; sur les nouvelles génération Hitachi, les UI reçoivent directement le secteur.

Bonsoir.

Désolé de poser une question qui peut friser l'insulte, mais je me lance :
- Vous avez mesuré 230 AC en volts AC
- Etes-vous repassé en volts DC pour la sortie du pont?
Car un voltmètre réglé en AC incorpore une diode d'entrée qui va tout bloquer si vous mettez ses fils dans le mauvais sens. Et dans le bon sens, la valeur lue sera 2 fois trop forte.

Sinon, courant coupé, mesurez chaque diode du pont en mode "test de diode". Vous devez lire environ 600 dans un sens et rien dans l'autre.

Si le pont s'avère HS, une photo ne serait pas inutile.

Bonjour.

Attention à ne pas nous induire en erreur. En mode froid, l'air est-il glacial, ou c'est juste de l'air ambiant qui peut SEMBLER froid? Utilisez un thermomètre si vous n'êtes pas sûr.

Bonjour.

Commencez par enlever la connexion au moteur de ventilo. 2 fois sur 3 c'est lui qui a claqué et écroule la haute tension continue issue du redressement suivi du filtre actif (fonction PFC).

Sur la carte filtre D'ENTREE, il y a un relais et une thermistance PTC. Celle-ci limite le courant de charge des gros condos 400V, et normalement elle est court-circuitée après 3 secondes de présence secteur par le relais, qui est activé par la carte principale. Comme la HT ne peut pas monter, la PTC empêche le courant de passer, d'où vos 4V. Car l'alimentation basse tension ne peut pas démarrer avec 4V.

Si ce n'est pas le moteur, alors c'est l'IPM. Avec ces 2 lascars, on a 98% des défaillances qui présentent vos symptômes. Attention à ne jamais enlever ou remettre le moteur avec le secteur présent, très gros risque de tuer le moteur (rageant quand il est tout neuf, c'est arrivé sur ce forum).

PS : vérifiez aussi les 4 diodes juste à côté. Aucune ne doit être en court-circuit (moins de 5 ohms).

Pour tester le relais, d'abord coupez le jus et testez la valeur ohmique de la bobine, entre B1 et B2. Il faut trouver entre 150 et 200 ohms. Si infini, la bobine est coupée, relais à changer...

Si c'est bon, remettez le jus mais sans demander de froid.
- entre B1 et B2, il faut 0V DC
- entre C1 et C2, il faut 230V AC. C1/C2 correspondent (aussi) aux cosses sur le dessus du relais.

Puis demandez du froid.
- entre B1 et B2, il faut vers les 12V DC
- entre C1 et C2, il faut quasiment 0V AC. Si vous avez 230, les contacts sont charbonnés.


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Bonjour.

Ah, si tous les problèmes des internautes pouvaient être aussi simples que le vôtre!...

Vos 2 condensateurs chimiques sont morts à force d'être surchauffés par le composant monté sur radiateur. Du coup les tensions continues demandées par la carte ne le sont plus et le microP perd la tête.

Une fois les condos changés, ça devrait repartir, car la pièce qui chauffe est très endurante. Mais pour éviter une récidive :
1/ prenez des modèles 105° et non des 85 (qui sont les plus courants)
2/ déportez-les pour qu'ils soient moins chauffés, par ex dans le couloir à droite du gros relais, qui est en fait l'emplacement d'un relais optionnel non monté.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quand vous actionnez la télécommande, est-ce que le split émet un bip à chaque fois? Si oui, la carte fonctionne en gros. Si non, mesurez la tension AC au secondaire du transfo, et les tensions DC aux points mentionnés sur la 4ème photo : +5V (par rapport à GND), et +12V (idem, qui pourra ne pas être très précis).

Quand vous mettez la clim en marche avec la TC (ou quand vous l'arrêtez), est-ce que vous entendez un clac? Si oui, ça veut dire qu'à priori le gros relais est excité. Avec la réserve que si la turbine de l'UI démarre, un autre relais aura collé aussi... Si l'UE ne démarre pas, soit vous avez un problème de liaison entre UI et UE, soit le gros relais est encrassé. Quand la clim est en marche, il faut 0V ou presque entre les 2 contacts de ce relais (du coup le compresseur reçoit le secteur).

Ben que vous lisiez les 2 ou 3 lignes de caractères écrits dessus, et que vous les écriviez dans une réponse... Connaître son "ennemi" permet de connaître ses points faibles... et son fonctionnement.

Quand je parlais de diodes, ce sont les 4 noires (Dx) et les 3 zener (ZDxx). Voyez aussi les 3 condos 25V.

@ AAC : "L'installation a environ 5 ans et c'est arrivé spontanément."

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le bébé se présente assez mal, comme on dit. C'est pas gagné, mais pas (encore) désespéré. Tout porte à croire que l'alimentation ne fait pas tout ce qu'elle devrait faire. Certes il semblerait qu'il y ait du 12V dans la mesure où le ventilo est excité par son relais, mais pour le reste, cela reste à prouver. Je reviens sur vos diodes à mesures étranges. Essayez de dessouder une patte sur chaque et de les retester. Je verrai bien un problème sur l'une d'elles (au moins) ou sur les lignes qu'elles alimentent. Chaque diode arrive sur un condo chimique, testez ces condos ; normalement la résistance vue en mettant le fil rouge sur le + devrait être assez forte (au moins 1000 ohms).

Ah oui, une règle quand on fait des mesures : toujours prendre la position qui donne la valeur la plus forte sans pour autant être en dépassement. Pour une PTC qui fait dans les 100 ohms, la mesurer en 2000k n'est pas bon, sachant que 1 ou 2 correspondent à 1000 ou 2000 ohms. Utiliser plutôt le calibre 200 ohms.

En // avec les bobines de relais, on met une diode simple, pas une zener, et il faut qu'elle soit sans le bon sens, sinon on s'expose à des dégradations de composants... Il faut mettre la barre/bague côté 12V.

Bonjour.

Disons que personnellement j'arrive à mes limites pour faire un diag sans avoir le malade dans les mains. Et quand bien même vous m'enverriez votre carte, elle ne serait pas dans son environnement naturel, le test ne serait que très partiel. Donc oui, je pense qu'il va falloir passer à la vitesse supérieure...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sans faire la moindre manip, il y aurait 2 explications à votre phénomène : la sonde de l'UI qui dirait "il fait suffisamment chaud dans la pièce, pas besoin d'envoyer du gaz"... et le détendeur situé dans l'UE qui resterait en position fermée.

Oui, mais vous avez fait la manip de permuter les fils de communication et les connecteurs de détendeurs. Du coup cela élimine la piste sonde, car dans ce cas (et en supposant que vous aviez demandé du chaud sur les 2 UI), l'UI "saine" aurait fait envoyer du gaz chaud sur l'autre UI, ce qui n'a pas été le cas, sauf erreur.

Donc pour moi il est probable que le détendeur de l'UI en panne est HS. Vous pouvez déjà vérifier les résistances vues sur les différents fils des câbles qui mènent aux détendeurs.

Mais comme dirait Tam, attendons d'autres avis...

Bonjour.

Quand on teste un pont in situ, c-à-d sans le dessouder, on prend le risque de lire une valeur étonnante entre - et +, qui d'ailleurs sont des mV (comme écrit dans le tuto) et non des mA. La raison est que vous testez en même temps la ligne haute tension en aval... en inverse, puisque vous mettez votre fil rouge sur le -. Et dans ce cas vous lisez la tension de seuil de la diode de roue libre incluse dans le petit circuit intégré à 7 pattes proche du transfo. D'ailleurs il ne serait pas inutile que vous retranscriviez ce qui est écrit dessus (pas besoin de photo pour ça).

Bref, ce qui compte, c'est que vous n'ayez pas de CtCt entre 2 broches du pont, et je pense c'est le cas, donc pour moi le pont est bon.

Les microP fonctionnent même (bien) au delà des plages spécifiées dans mon extrait. C'est du vécu.

On pourrait avoir un dysfonctionnement du microP s'il ne reçoit pas une masse correcte. Vérifiez que les 3 pattes VSS (supposées, car ce n'est PAS votre microP, mais c'est le même fabriquant) sont d'une part réunies entre elles et d'autre part réunies à la patte centrale du 7805.

Je pense qu'une source de problème dans votre histoire est l'intervention autour de l'alimentation. Un électronicien digne de ce nom commence par tester l'alimentation avant de changer plein de choses dessus. S'il ne sait pas la tester... ben qu'il change de métier et aille planter des patates... Il a pu créer des dégâts en opérant tous ces remplacements de composants, entre autres la minuscule diode (post 23).

Il reste aussi des traces de corrosion, que vous n'avez peut-être pas toutes testées. J'ai déjà vu des cas où une piste comme celle ci-dessous était coupée à l'endroit indiqué. Je ne dis pas que celle-ci est coupée, je dis juste qu'il y a des risques qu'elle ou une autre le soit.

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Bonjour.

Est-ce que l'UI en panne a son ventilateur qui tourne normalement? S'il ne tourne pas, est-ce que l'échangeur est chaud (il faut pour cela ouvrir le split et enlever les filtres pour tâter les ailettes)?

S'il ne tourne pas arrêtez la clim et demandez de la ventilation sur ce split. Est-ce que ça fonctionne?

Essayez de nous poster un enregistrement sonore mp3 (sans vidéo), ça pourra nous aider...

Bonjour.

"je me rappelle de la précision de dom "La PTC fait normalement quelques dizaines d'ohms à froid. Plusieurs milliers à chaud" ". Avez-vous mesuré cette PTC hors tension? Déjà après une coupure de 10/15mn (donc à froid), puis immédiatement après une coupure suivant une mise sous tension de quelques mn (donc à chaud mais hors tension quand même).

Entendez-vous un clac de relais dans les secondes qui suivent une remise sous tension? Je pense que non, sinon la PTC ne chaufferait pas. Mesurez quand même la tension aux bornes de la bobine du gros relais. S'il y a bien 12V, la PTC ne devrait pas chauffer si les contacts du relais sont normaux. Mais comme ce relais était proche de la zone calcinée, c'est une piste à explorer.

Il n'y a pas de doc technique digne de ce nom chez Airton, du coup pas facile de diagnostiquer...

Bonjour.

Avant la panne, est-ce que le fait d'appuyer sur les touches de la télécommande générait des bips dans l'UI? Et quand elle est en panne?

Si oui puis non, alors l'alimentation basse tension de la carte de l'UI est probablement vacillante... Souvent à cause de condensateurs chimiques. Le réservoir 400V au primaire, ou un de ceux aux secondaires après les diodes de redressement. Si vous avez l'occasion de sortir partiellement la carte, vous pourrez peut-être accéder à des points de test... Si vous êtes largué, il faudra mettre une photo recto verso de la bête.

Ce bon vieux Jima!... :-)

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Bonjour.

Quand vous faites une demande de froid, est-ce que vous entendez le clac du relais dans le split? Et est-ce que le ventilo extérieur tourne? S'il tourne, le compresseur devrait tourner aussi puisqu'ils sont en //. Pour entendre le compresseur, vous pouvez débrancher le ventilo le temps d'écouter le bruit éventuel.

Bon, ben le microP a probablement subi un dommage irréversible... L'ex future manip avec des résistances avait pour but de relever les niveaux de 0.8V vers une valeur qui fasse basculer les canaux de l'ULN, mais je crains fort que cela ne serve à rien vu qu'il ne se passe rien à T+3s.

Bonjour.

Beaucoup de problèmes de bruit sur les unités intérieures sont dus aux roulements (à billes) du moteur, qu'on peut en général changer pour quelques euros. Le caoutchouc craquelé n'est pas forcément impliqué dans le problème.

Essayez de déposer le moteur et voyez/écoutez /sentez si la rotation de l'axe génère des micro vibrations, un peu comme si l'axe était cranté.

Bonjour.

Oui, ça marchera, mais avec un rendement médiocre, car l'expulsion d'air très chaud par l'appareil s'accompagnera d'une entrée d'air extérieur équivalente. S'il fait 35 dehors, on comprend assez vite qu'on puisse faire mieux. Attention à choisir un appareil qui veuille bien marcher avec 16° de consigne, tous ne descendent pas forcément si bas.

Bonjour.

Heureusement que vous avez mis votre dernière photo, car avec elle je comprends mieux vos dernières mesures! Apparemment, vous ne saviez pas qu'un relais est un composant qui comprend dans son boîtier une bobine (qui fait partie d'un électro-aimant) et un jeu de contacts (un fixe et un mobile). Pas grave, tout ceci pour dire que ce que j'appelais bobine est ce que vous appelez "les pattes supérieures du relais". La grosse bobine à côté sert à filtrer le secteur, donc rien à voir.

Tam a tout dit : vos 2 entrées d'ULN à 1V indiquent que le microP "ne veut/peut pas" ni allumer la LED ni faire coller le relais. Plus inquiétant, c'est la hauteur des niveaux (1V), qui n'est pas normale. Soit les sorties veulent donner un 0, dans ce cas le niveau de sortie devrait être sous les 200mV, soit elles veulent donner un 1, mais pour une raison inconnue les niveaux, normalement supérieurs à 3V, sont trop faibles pour activer les entrées de l'ULN.

Le microP ne se change pas, trop de pattes, et surtout du code a été chargé en usine : une éventuelle pièce neuve serait inutilisable car non chargée.

J'ai essayé de trouver la doc du microP, en vain. FGL c'est Fujitsu General Limited. Sur d'autres machines ils mettent un MB90460, proche du vôtre. Exemple le résonateur (quartz) est aussi en pins 22 et 23. Et la LED rouge est pilotée par la pin 30. Par contre le power relay sort en pin 29 et non 31 comme vous semblez l'indiquer par la flèche du bas (photo 3 réponse 60). Vous êtes sûr de cette pin 31 (en fait la sortie correspondante de l'ULN)?

Manip pour voir si vous avez en fait un problème de niveau ou si le microP est vraiment HS. Machine hors tension, mesurez en permanence le niveau sur la pin 31 (il faut être sûr que c'est bien la sortie qui commande le relais, vérifiez en bippant la sortie ULN avec le fil blanc). Puis quelqu'un remet sous tension. Si le niveau est à un vrai 0V pendant 3s puis passe à 1V, alors le fonctionnement interne pourrait être bon, mais un problème sur la zone des sorties bride les niveaux à 1V...

Avez-vous chez vous des résistances entre 3300 et 10000 ohms?

Bonjour.

Alors les réponses à vos questions :
* Le OMRON est effectivement un relais
* le point de référence des mesures est le 0V de pas mal de condos (dont le E), vous pouvez (re)prendre la patte centrale du 7805, ou quelque chose de plus accessible que vous voyez relié avec cette patte.

Les relais ont toujours un côté de leur bobine relié au 12V (même s'il fait 13V), l'autre est relié ou non au 0V par un composant actif comme le ULN. Exactement pareil pour la LED rouge. Du coup une absence de 12V expliquerait le non collage du relais et le non allumage de la LED.

Mais si le 12V est bien là... ben ça sent le roussi, car cela voudrait dire que le microP a fait un AVC...

Si on s'attache au chemin "LED rouge" : on part du ULN, on passe dans une résistance 2200 ohms, et on arrive sur une patte de la LED. Eh bien l'autre patte de la LED >C'EST< le 12V. Vérifiez la tension à cet endroit. Le pôle + d'un condo doit y être relié, lequel condo doit donc avoir aussi 12V à ses bornes. Peut-être le E?...

Pour que le relais ne colle pas il faudrait une des causes suivantes (liste non exhaustive) :
* le microP ne fonctionne plus
* le driver ULN2003 ne fonctionne plus (en tous cas le canal concerné, il y en a 7)
* le 12V n'arrive pas au relais (sans doute un des 2 fils blancs)
* une connexion entre ces 3 éléments est coupée

Mesurez la tension entre la bobine du relais et la patte centrale du 7805. Normalement 12V.

Je doute que les 2 fils blancs arrivent tous les deux sur le ULN. L'un d'eux porte surement une alim 12V et n'a rien à faire sur le ULN. En tous cas le ULN inverse : si vous avez un 0 en entrée (à droite sur la photo 3), il y aura un 1 en sortie, si toutefois la charge est reliée à une tension positive. Chaque canal est horizontal, entrée à droite, sortie à gauche (sauf les 2 pattes du haut, les lignes d'alim). Pour que le relais power colle, il faut l'entrée ULN concernée à 1, la sortie sera à 0, et sera reliée à une extrémité de la bobine, l'autre extrémité étant à 12V.

Bonjour.

Il se peut qu'un composant présente une soudure défectueuse, qui pourrait éventuellement "se refaire" quand la température de la carte remonte. Vous pouvez essayer de chauffer la carte avec un sèche cheveux, avec un peu de chance...

Votre "trop d'intensité" ne dure qu'un (très) court instant : la carte surveille ce courant en permanence, et stoppe le power module quand cette anomalie apparaît. Il est donc logique que votre appareil de mesure ne détecte rien d'anormal.

Bonjour.

Bonnes mesures, qui confirment donc que le microP devrait fonctionner. Mais ce n'est pas le cas, car une des 1ères choses qu'il fait est de fermer le relais power, et le relais ne colle pas.

Manip 1 : avec le multimètre en bipper (test de diode) et courant coupé, vérifiez que la sortie du 7805 est bien reliée à une ou plusieurs broches du microP, en général il y en a au moins 2 ou 3 sur les 64. Si aucune, la ligne est coupée... corrosion?...

Manip 2, machine sous tension avec la lampe et sans moteur, mesurez la tension sur la bobine du relais power (carte filtre qui porte la PTC). Normalement, pour que le relais colle, il y faut 12V, pas 0. Si 0, remontez les connexions jusqu'au driver de relais sur la carte de contrôle. Il y a la ligne 12V et la commande du relais. Cette commande vient d'un canal d'un driver multiple (circuit à 16 pattes), dont un des canaux est donc affecté au relais, la commande venant du microP. Éventuellement, donnez les références du driver et du microP.

Bonjour.

2 pistes de recherche :
a/ recenser tous les câbles qui arrivent sur la carte et s'attacher à ceux qui sont à 2 fils
b/ la sonde d'ambiance est toujours dans l'air entrant. Si l'air entre par le bas, peut-être en dessous

Bonjour.

Incapable de vous répondre, peut-être contacter la hotline... Mais ne partez pas perdant, la carte n'est pas forcément irréparable. Dans certains cas c'est même assez simple.

Oui, il est possible de l'alimenter sur table, mais par prudence je conseillerais d'enlever les 2 bobines identiques qui amènent le secteur au power module. Du coup on ne fait marcher que l'alimentation basse tension, et rien d'autre. Et là on ne prend aucun risque pour le PM.

Mais avant tout test sous tension, vérifiez l'intégrité du petit pont de diodes de l'alim, qui est le carré noir côté soudures. Vérifiez aussi la grosse résistance blanche contre le fusible, le condensateur 22µ/400V et les diverses diodes autour du transfo.