Bonjour.

Quel sont les références des unités intérieure(s) et extérieure? Votre "PAR", c'est la télécommande.

Quel est le code erreur qui s'affiche? Pendant les 5mn en question, est-ce que du VRAI froid est produit?

Bonjour.

J'avais cherché sans succès ce manuel il y a quelques mois... Je m'étais rabattu sur le RPB, j'espère qu'il peut s'appliquer aux RPD.

6LK, problème de communication UI/UE...

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Bonjour.

Z'avez tout compris! Mais que cela ne vous empêche pas de faire mes mesures post 6.

Ben... on dirait bien qu'il est HS. Pour mémoire, un extrait d'une doc Toshiba RAS-10N3AV2-E, qui n'est pas votre machine. Les 3 valeurs doivent être identiques.

Bizarre que votre carte neuve le soit toujours. Hors tension, vérifiez les 3 résistances marquées R10, qui doivent être des quasi courts-circuits. Puis sous tension, mesurez entre les "D" du haut et les "S" du bas (dans ma photo), vous devriez avoir plus de 300V continus.

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Bonjour.

Je ne connais pas cette carte, mais manifestement, le pilotage du ventilateur a >effectivement< pris un coup, le diag 1A est fondé : deux des branches qui envoient du triphasé au ventilateur ont grillé, une résistance CMS a même été volatilisée (R319?) R321 semble toujours bonne (0.1 ohm), mais R320 a sans doute claqué.

Il est probable qu'un ou plusieurs parmi les 6 transistors de puissance ont claqué. Cherchez un court-circuit parmi les 6 mesures drain-source matérialisées en rouge ci-dessous.

Il serait bon de vérifier que la nouvelle carte ne porte pas déjà ce genre de stigmates. Cela voudrait dire que le moteur du ventilo est grillé... Vous pouvez d'ailleurs le tester, il faut trouver les mêmes résistances sur les 3 fils pris 2 à 2 (3 mesures). Fils qui arrivent sur CN31, qu'il faut évidemment débrancher après avoir coupé le jus.

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Bonjour.

Et il n'y a pas quelque chose qui clignote, sur l'UI ou dans l'UE? Une photo de la carte abîmée?

Bonjour.

Vu les modèles que vous donnez, à savoir "---09HRDN1", la panne serait plutôt "Erreur module inverter", qui inclut l'IPM, si la gamme Midea est bien "Vertu" ou "Corona". Diag assez vague qui ne m'inspire pas trop, hélas.

Vérifiez qu'entre les 3 broches du compresseur prises 2 à 2 vous avez bien la même résistance, au dixième d'ohm prés (3 mesures). Puis, compresseur déconnecté, que vous lisez bien les mêmes valeurs (400/600) en testant (en mode test de diode) entre U/V/W et N, et entre P et U/V/W. P et N sont + et - de la haute tension, en général disponibles à côté de l'IPM.

Bonjour.

Donc votre clim fonctionne par périodes assez brèves, entrecoupées d'arrêts. Cela indique qu'il n'y a pas de pièce définitivement morte.

On peut imaginer que la sonde, après 5/10 mn de montée en température change brusquement de valeur (court-circuit ou ouverture du circuit). On a déjà eu ça sur le forum. Pour confirmer cela, pas facile, car le temps d'arrêter la machine et de faire la mesure, elle aura pu se guérir.

Mais je le redis, la signification du code dépend du modèle. Ma demande plus haut n'a pas été suivie d'effet.

Bonjour.

J'ai une doc des codes erreur Midea ; P0 pointerait, suivant les modèles, sur l'IPM ou sur une surchauffe du compresseur (sonde HS?) Le composant noir que vous montrez est un optocoupleur utilisé pour la communication UI/UE, donc il n'est à priori pour rien dans le code erreur.

Après une coupure de courant, est-ce que le P0 revient dès le début ou faut-il que la machine tourne un certain temps pour qu'il apparaisse? Et quel modèles UI/UE, mono ou multisplit?...

Un compresseur pour machines "tout-ou-rien" (ce qui est normalement le cas pour des clims mobiles) peut ne pas pouvoir démarrer si son condensateur (oui, "sateur" cette fois) est faible. Dans ce cas il surconsomme et ne met pas le gaz en mouvement. MAIS en plus, l'échangeur ne devrait pas chauffer du tout, la seule conduction thermique par le cuivre du tuyau ne pouvant pas aller aussi loin, je pense.

Vérifiez ce condensateur avec un capacimètre, ou alors empruntez celui de l'autre machine, qui fonctionne. C'est un cylindre avec 2 cosses, de valeur 25 à 40µF (dépend des modèles). Mais je serais plus partant pour une fuite de gaz.

Puisque vous avez "la chance" d'avoir 2 machines identiques, est-ce que les 3 premières secondes de fonctionnement donnent des bruits identiques sur les 2? Sur la machine bonne, le bruit va évoluer à mesure que la pression de gaz augmente.

Vos questions n'ont rien de stupide. Personne n'est obligé de tout savoir en clim (moi le 1er).

Awè, fallait lire entre les lignes! Vous auriez dû dire "Aucun des 3 plots du compresseur ne présente de conduction avec la masse métallique".

Est-ce que la disjonction intervient quand vous le mettez en marche (bouton ou télécommande), ou à l'instant même où vous le branchez dans une prise murale?

Uniquement le temps de la manip suivante, essayez de le brancher avec une rallonge 2 fils, donc sans terre, et ne le touchez pas (ou alors avec des gants) tant que la terre est absente. Est-ce que ça disjoncte toujours?

Bonjour.

Pour la mezzanine, c'est normal, l'air chaud stagne en hauteur car plus léger. Comme dans une montgolfière. A titre expérimental, essayez de confectionner un déflecteur qui enverra tout ou partie de l'air froid vers le haut.

Pour la chambre, vous pouvez améliorer son refroidissement en posant par terre un ventilateur qui soufflera en direction de la porte de chambre. Dans l'unité intérieure, vous avez aussi des ailettes verticales motorisées ou non, pour orienter le flux d'air en direction de la chambre. Voyez si vous ne pouvez pas agir là dessus.

Bonjour.

Condenseur, pas condensateur. Vous avez certainement perdu 90% du gaz... C'est la 1ère fois que vous le faites marcher cette année, ou il marchait correctement juste avant le "nettoyage"?...

Le gaz chaud arrivant en faible quantité/débit, il perd sa chaleur très vite dans le tuyau de liaison et le début de l'échangeur.

"Aux bornes de la sonde la tension était comprise entre 1,5 et 3,5 V." Sur la carte initiale, je suppose, mais confirmez. Dans ce cas, l'alimentation fonctionne.

Quant à la carte de récup, que savez-vous de son état? Elle a peut-être déjà une panne, qui a le droit d'ailleurs d'être différente...

Tapez "mitsubishi ob227" dans un moteur, vous aurez le manuel de dépannage de votre installation.

Bonjour.

"il n'y a pas de masse sur le compresseur n'y sur le ventilateur".. c'est à dire?...

Bonjour.

"En mode chauffage tout va bien". Peut-être pas à 100%... Malgré la saison, démarrez la en mode chauffage puis essayez de l'arrêter uniquement en baissant la température de consigne. Si la clim ne s'arrête pas (attendez quand même quelques minutes, il y a une temporisation qui fait perdurer le fonctionnement pendant au moins 3 mn), c'est que la sonde d'ambiance est HS (comme déconnectée) ce qui serait cohérent avec un mode froid qui ne veut pas démarrer.

Bonjour.

Vous voulez probablement dire "le volet de l'UI se ferme sans bip". L'UE n'a normalement pas les moyens techniques de fermer le volet de l'UI. Donc je verrais bien la carte de l'UI qui ne fonctionne plus correctement. Souvent à cause d'un condensateur chimique qui ne filtre plus bien le 5V du microP, lequel se met à débloquer à cause des perturbations 5V. Il y a eu plusieurs cas sur ce forum de pannes étranges résolues en changeant des condos de l'alim. Ce que je suggère de faire, donc.

Bonjour.

Si en plus aucun voyant ne s'allume, alors soit le secteur n'arrive pas sur l'UI, soit son alimentation basse tension interne ne fonctionne plus. Faites une photo recto verso de la carte, je vous dirai quoi tester. Il faut savoir que Daikin ne donne pas ses schémas détaillés, d'où le caractère "obligatoire" des photos.

Bonjour.

Je parie que dans la boîte en ferraille se trouve une alim à découpage... qui ne marche plus. Enlevez la ferraille et refaites une ou deux photos de l'engin. Si vous aviez fait la mesure de tension sur la sonde, vous auriez du coup trouvé 0.

Bonjour.

Il est fort probable que vous avez une clim dite "tout-ou-rien". Dans ce cas, le relais qui active le compresseur a certainement ses contacts soudés suite à une grosse étincelle, ou même une fusion du matériau si celui-ci est devenu résistif et chauffe très ponctuellement et très fort (sur 1 mm3).

Bonjour.

Votre carte est une double face à trous métallisés, ce qui fait que c'est plus difficile d'extraire des composants qui ont plus de 2 soudures. Mais votre carte a certes des trous abîmés, mais n'a rien de mort, si vous connaissez quelqu'un qui se débrouille bien en soudures, faites lui rattraper le coup.

Mais tout cela ne vous empêche pas de faire mes manips de la réponse 24, puisqu'elles n'utilisent pas ce relais.

Bonjour.

Les sondes sont toujours alimentées en basse tension continue (5V), à travers une résistance.

Oui bien sûr c'est réparable. Mais le plus dur sera de trouver un frigoriste qui veuille bien le faire... :-(

Il faut d'abord récupérer le gaz pour le peser et confirmer mon diag, puis chercher la fuite, la réparer et enfin recharger au poids indiqué.

Quant au budget, en supposant que vous l'ameniez dans son atelier pour lui éviter un déplacement, il faut compter 200€ au moins.

Bonjour.

Une implantation possible à base de "bouts de fil et de scotch". Ne tenez pas compte du micmac autour du petit circuit 16 pattes, c'est pour réparer une bêtise de mon cru. Dans votre cas, les fils de bobine (B) pourront être connectés aux endroits officiels (<). Le relais est un omron g5la-1-ha (ou équivalent 12V 10A)

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Bonjour.

Une photo du trou?...

Bonjour.

Vous avez les symptômes classiques d'un déficit de gaz, bien qu'il en reste encore. Du coup la température en sortie de compresseur titille voire dépasse les 120°, et une sécurité coupe le compresseur pour le préserver. Vous devez avoir une micro-fuite à la jonction déconnectable...

Votre post de 14:35 n'était pas en ligne quand je vous ai répondu ci-dessus.

R020 n'est pas le nom de la résistance (qui est R750), mais sa valeur : 0.02 ohm, 1/50ème d'ohm. Donc quasiment 0 à l'ohmmètre.

La diode absente est une redresseuse d'un des secondaires. Quand elle est absente, ben il manque du 5V, ou du 12V, bref ça ne peut pas marcher, petit farceur! :-)

Il faut à sa place... une redresseuse de secondaire d'alim à découpage (surtout pas une redresseuse secteur). Si vous avez des appareils électroniques obsolètes (vieux décodeur TNT, vieille télé...), il doit y avoir ce qu'il faut dessus. Sur la photo 2, le côté droit de la diode est relié au + de quel condo chimique, et qu'est-il marqué dessus?

Bonjour.

L'hypothèse de panne est tout à fait plausible. Quant au prix, si c'est tout compris (avec MO et déplacement), on va dire que c'est standard (et même pas cher si 300).

Maintenant, il faut savoir que les pros ne savent pas dépanner les cartes, il ne sont pas formés à ça. Il se peut que la carte soit réparable facilement et pour quelques euros, mais il faudra que vous sachiez manipuler un multimètre, faire des soudures, bref le minimum pour se lancer dans l'aventure. Parfois c'est juste une soudure !

Cordialement, Dom.

Bonjour Michel.

Désolé, votre post du 13 19:37 m'a échappé ; j'avais par contre bien vu le précédent, qui n'appelait pas vraiment de réponse.

La casse de la carte est effectivement un coup dur. Je ne peux pas vous dire où l'acheter, n'ayant jamais eu à le faire. Mais si un jour vous en avez une neuve, il sera évidemment facile de la changer vous-même.

Mais peut-être est-elle réparable, tout dépend de ce qui est cassé. Prenez une photo de la carte en place (cela vous créera une référence pour le recâblage ultérieur), débranchez tout, déposez la, puis faites en des photos recto verso que vous posterez ici. L'objet lourd est tombé sur le capot (qui aura cédé) ou directement sur la carte?

Le 19:37 montre que le ventilateur fonctionne correctement, c'est déjà ça.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Question stupide, mais on a eu plusieurs cas sur le forum : avez-vous bien correctement remis tous les câbles en place? Un fil mal remis ou qui se serait caché sous la carte va vous mettre la clim "en panne". D'autre part, l'erreur de communication arrive en général AVANT les erreurs IPM, autrement dit on dirait que vous avez dégradé l'appareil... ce qui n'est pas logique. Les soudures ont-elles été faites avec soin, sans bavures d'étain pouvant créer des courts-circuits? (photos?)

Bonjour.

Evidemment qu'il est plein, avec le temps humide actuel, vous pouvez générer plus d'un litre d'eau chaque heure! Avez-vous une pompe de relevage (qui ne fonctionnerait donc plus)? Ou alors le tuyau d'évacuation serait bouché (cocon d'araignées, "terre" amenée par des guèpes...).

Bonjour.

Bah, grand classique, le relais du ventilo est charbonné. A moins que le fusible F4 soit mort, peu probable.

Manip : coupez le jus et réunissez avec un bout de fil les contacts du relais K13, qu'on "voit" en photos 1 et 2 de la réponse 35. Les contacts sont les 2 soudures LOIN de l'inscription "K13".

Remettez sous tension, le ventilo va démarrer immédiatement et tournera tant que le secteur est présent. Si c'est bien ce qui se passe, il faut changer K13 ; il vaudrait d'ailleurs mieux en mettre un plus costaud (10A). Lequel ne rentrera plus dans les 4 trous du circuit imprimé, il faudra utiliser des bouts de fil et du scotch! :-)

Bonjour.

A l'avenir, laissez les codes en anglais, votre traduction est très fleurie mais légèrement à l'ouest... C05 = problème de communication entre l'unité intérieure (UI pour les intimes) et l'unité extérieure (UE).

Un tel problème est souvent causé par l'alimentation basse tension de l'UE. Ouvrez son capot supérieur et voyez si des voyants sont allumés ou clignotent à l'intérieur. Si vous voyez des points de mesure 5V ou 12V sur la carte, testez les avec un voltmètre.

Bonjour.

12 flashes, ça sent le moteur de ventilo extérieur qui a cramé. Déposez le capot de l'UE, il y a normalement une affiche avec les codes erreur.

Bonjour.

Dans un moteur de recherche, tapez "daikin sienbe04". C'est le manuel technique de votre installation. Il semblerait qu'il faille déposer l'échangeur, donc à priori travail réservé aux pros car manipulation de gaz... Page 192 sur 316.

Peut-être qu'en rusant on peut s'en tirer sans cela, mais c'est loin d'être sûr.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour les TC, il faut consulter leur notice et voir la liste des marques couvertes.

Pour les filtres, pourquoi pas, mais il faudra vous attendre à devoir les retailler un peu pour les rendre compatibles avec votre split.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour vous aider, tapez javel dans le champ "rechercher dans le forum clim" en haut de cette page, vous aurez 33 sujets qui parlent de javel, évidemment, mais aussi d'autres produits.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"Faire beaucoup de bruit", c'est vague... Si vous appelez votre garagiste et lui dites "ma voiture fait un bruit", je doute qu'il fasse un diag avec uniquement ça. :-)

Déjà on ne sait pas si c'est le groupe extérieur ou l'unité intérieure qui pose problème... Un enregistrement mp3 pourrait nous aider...

Bonjour.

Dans un 1er temps, faites les mesures de ma réponse 21.
Puis sur l'UE, déplacez les 2 fils marrons supérieurs (photo 1 réponse 10) de la cosse 6 vers la cosse 4.
Si rien ne se passe, mesurez la tension entre 3 (neutre) et 4 quand on demande du froid.

Bonjour.

Le bac collecteur doit avoir une fissure, ou la connexion avec le tuyau n'est plus bien ajustée, ou le tuyau est fendu. Parfois les plastiques vieillissent mal, et une contrainte permanente (due au montage) peut finir par faire céder un assemblage.

Bonjour.

Il se peut que le relais qui active le compresseur ne fonctionne plus (contacts charbonnés avec l'âge). Postez une photo de la carte si vous n'y connaissez pas grand chose. on vous dira quoi tester.

Bonjour.

Pour "voir" si la sonde n'est plus alimentée, car c'est une possibilité, mettez la clim sous tension et mesurez la tension continue aux bornes de la sonde. Vous devez trouver entre 1.5 et 3.5V. Si 0V ou si 5V, problème.

Bonjour.

Je n'ai jamais dit que vous étiez fou, mais je n'ai jamais dit non plus 1000 litres à la seconde. Juste 100. Voyez l'appareil ci-dessous, pris au hasard, annoncé pour 435 m3 par heure : un calcul rapide montre que cela correspond à 121 litres par seconde.

https://www.bricozor.com/climatiseur-mobile-monobloc-ac-350-alpatec.html

Imaginez une autoroute assez fréquentée, à 3 voies, dont 2 sont obstruées par un accident... un bouchon se forme, ça n'avance plus, et les moteurs chauffent. Pour votre clim ce sera un peu pareil, elle ne peut pas suffisamment évacuer de chaleur et va tout simplement surchauffer, voire se mettre en sécurité ; et de toutes façons le compresseur ne va pas apprécier.

Bonjour.

Peut-être que la notice de cet autre appareil vous donnera des indications...

https://www.leroymerlin.fr/multimedia/401400127666/mode-d-emploi-climatiseur-mobile-equation-wap-41elh-3850w.pdf

Elle doit être fixée quelque part sur l'échangeur. Elle aboutit sur le connecteur CN661, proche d'un coin de la carte. Elle fait théoriquement 14 kOhms à 20° et 8 kOhms à 30°. A mesurer déconnectée.

Bonjour.

Vous n'avez pas assez de débit dans une VMC par rapport à ce que brasse une clim. La VMC va aspirer 10 à 20 litres chaque seconde, alors qu'une clim mobile va traiter 100 litres chaque seconde...

Bonjour.

Je n'ai pas de clim mobile pour mesurer cette température (sachant que la température d'expulsion dépend de la température de la pièce : s'il fait 30 dans la pièce, l'air expulsé sera 10° plus chaud que s'il fait 20), mais elle doit être de l'ordre de 55/65°.

De l'eau ne peut pas stagner dans ce tuyau avec un courant d'air aussi chaud. Allonger le tuyau va réduire un peu le débit d'air (à cause de "pertes de charge"), mais l'allonger de 50% ne devrait pas poser de problème.

Bonjour.

En mode froid, arrivez-vous à l'éteindre en mettant une consigne plus chaude (voire beaucoup plus chaude)? Si oui, ce pourrait être une sonde qui a évolué...