C'est une chose qu'un bricoleur moyen peut faire seul. A condition que le diag soit bon. Pour l'asseoir, je suggère de permuter la sonde (voire les sondes si elles partagent le même connecteur) avec celle(s) d'un autre split. A moins que la sonde incriminée soit mesurée en court-circuit ou en circuit ouvert (R infinie) : dans ce cas vous l'achetez directement.

Bonjour.

Ce serait à priori le code 02, qui signale un problème de sonde "gaz" du split. Il y a normalement 2 sondes, une pour la reprise d'air (disons thermostat) et l'autre pour le gaz. Celle-ci est en contact avec un tuyau de cuivre, elle est enfoncée dans un cylindre de cuivre, lui même soudé sur un tuyau.

Alors attention, la mesure 4/6 est à faire quand le ventilo de l'UE tourne alors qu'il ne devrait pas (machine sous tension mais sans demande). Du coup, comme vous ne précisez si que le ventilo tourne (à 9H28), j'ai tendance à croire qu'il ne tourne pas... mais en fait je n'en suis pas sûr...

Pour faciliter la mesure, vous pouvez demander gentiment à madame de vous prêter 2 épingles de couture et les enfoncer dans les "trou" 4 et 6". Sinon, c'est effectivement pas super accessible.

Votre mesure de 1.5V (15V : impossible) peut être correcte si le ventilo est arrêté. Si elle était entre 3 et 6V, alors le ventilo tournerait parce qu'il obéirait à la carte. S'il tourne avec une tension faible sur 6, alors il pourrait avoir un problème interne (il y a une carte électronique dans le moteur. C'est en fait le but caché de la manip : déterminer si le ventilo n'en fait qu'à sa tête ou si c'est la carte qui débloque.

La rotation du moteur est normalement déterminée par l'UE, +/- indépendamment des UI.

Deux mises en garde : il y a du 340V sur la broche 1, attention! Et ne JAMAIS débrancher le câble du ventilo quand la machine est sous tension et durant les 2 mn qui suivent la coupure du jus.

Tiens?... D'habitude, c'est la LD301 dans l'UE qui clignote 12 fois... Peut-être un modèle récent.

Raison de plus pour cette fois répondre à ma question : "Quelle référence de groupe?" Et de l'UI aussi, tant que vous y êtes. Et quel âge a la clim?

Bonjour.

Le bug, c'est que vous avez mis plus de 1800 secondes entre le clic de "Proposer une réponse" et celui de "Envoyer cette réponse". Dans ce cas le message est perdu! Je me suis fait avoir plusieurs fois, bienvenue au club. Quand vous êtes sûr d'avoir trop tardé (coup de fil, repas...), il faut copier le message, sortir, puis refaire une réponse en y collant ce que vous avez copié.

301 et 303 allumées signifient surcharge durant la montée en régime... Est-ce purement informatif (le processeur en tient alors compte et modifie le fonctionnement du compresseur pour la contourner) ou est-ce l'annonce d'une panne prochaine, je ne sais pas trop...

Le ventilo se branche sur la carte marron. Vous auriez aussi pu partir du moteur et "remonter" le câble jusqu'à sa source. Le câble a 5 fils, mis sur un connecteur à 7 positions, donc 2 positions sont libres.

Cordialement, Dom.

Bon, dans ces cas là, quand la clim semble avoir perdu la boule (1ère fois refuse de démarrer alors que rien n'est cassé, 2ème fois ventilo qui marche tout seul), il est indiqué de couper le jus 5mn puis le remettre, ça permet de réinitialiser le processeur.

Si toujours pareil, le connecteur du ventilo a 7 positions, dont 2 et 3 sont libres. Machine à l'arrêt mais sous tension, mesurez la tension continue entre les broches 4 et 6, fil noir du voltmètre sur 4. C'est l'accélérateur du ventilo, plus il y a de tension sur la 6 plus le moteur tourne vite.

Si la tension sur 6 n'est pas nulle (au moins 1V), reliez quelques secondes 4 et 6. Le moteur s'arrête-t-il le temps de la liaison?

Bonjour.

Honnêtement, je ne pensais pas vous dépanner "complètement" avec ma manip. J'avoue même ne pas comprendre tout à fait ce qui s'est passé... Le fait qu'on ait forcé le compresseur à tourner aura débloqué quelque chose, hardware ou software...

LD303 allumée pendant le fonctionnement est normal. Sous le capot de l'UE, vous devez avoir une affiche qui vous le confirmera.

Si la guérison se confirme au fil des jours, un p'tit tour dans la cagnotte fera l'affaire du forum! :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

C'est certainement le fusible affecté au moteur de ventilo. Vous devez avoir la led301 qui clignote 12 fois, non? Quelle référence de groupe?

Changer uniquement le fusible ne servira à rien, le moteur a claqué dans sa partie haute tension. Le moteur consommant au maximum 0.3A, le fusible est normalement un rapide.

Bonjour.

Difficile à dire vu l'absence de signes apparents de panne. Vérifiez qu'entre G et I vous avez entre 11 et 14V, et vérifiez qu'entre G et O vous avez 5.00V. Mettez votre multimètre en mode Volts DC, fil noir sur G.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Je viens de me pencher à nouveau sur le "dossier", et je pense maintenant que P/N veut dire tout bêtement Phase/Neutre et non Positif/Négatif. Dans ce cas D100 est une diode cruciale, car elle sert à redresser le secteur en mono-alternance pour charger le gros condo 400V C101.

Après votre dernier claquage de TNY, est-ce que la D100 était toujours bonne? Quelque soit votre réponse, quelle est la référence de la diode que vous aviez mise à cet endroit?

Bonjour.

Il est normal que l'UE se soit arrêtée après une 2ème pression sur le switch. Je suggère de refaire la manip, mais en laissant tourner disons 5 mn. Vers la 4ème minute allez voir si les UI produisent du froid (du vrai, pas de l'air brassé). Si oui, cela montrera que la partie thermodynamique de la machine fonctionne correctement, et entre autres faits rassurants qu'il y a toujours du gaz dedans.

Quand les LD30x sont toutes éteintes, cela veut dire que la machine est en attente, sans code défaut.

Bonsoir.

Je suppose que vous avez pré-coupé toutes les pattes pour lire la référence. Pour enlever les extrémités de pattes toujours dans les trous de circuit imprimé, un fer de 40W doit suffire! Si vous n'y arrivez pas avec un 100W, c'est que sa régulation (s'il en a une) est décalibrée. Votre fer a-t-il un boîtier de régulation avec réglage de température? Un bout de fil de soudure neuf fond-il sur la panne du fer?

Pour aider à extraire les pattes, vous pouvez ajouter un peu de soudure neuve pour faire meilleur contact thermique. Avez-vous une pompe à dessouder?

Bonjour.

N'ayant pas la doc de votre UE, je suis amené à continuer sur la série LAC/LAT. Sur une UE 18 en bi-split, l'UI la plus puissante connectable est une taille 14. Pour pouvoir connecter une UI 18, il faut passer sur une UE tri-splt de taille 24 (7 kW).

Je crains fort que cette contrainte s'applique aussi sur votre série KMT. Je pense que le mieux pour vous serait de mettre une taille 14 (4 kW) dans le salon. Mais ce n'est que mon avis, il serait bon que vous appeliez la hotline pour confirmer tout ceci.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre clignotement n'est pas lié à un défaut, il veut juste dire que tout s'est bien passé après une coupure secteur puis une remise sous tension.

Les UI (unité int) n'ont aucun voyant qui clignotent? Sont-elles dans le même mode (impératif, froid par ex)?

Proche des LD 30x ; vous avez un "service switch". Après une remise sous tension, appuyez dessus 3s. Si l'UE démarre, normalement en envoyant du froid dans les UI, ce sera déjà ça. Vous arrêtez le test en appuyant dessus à nouveau.

Bonjour.

Chez Atlantic, un modèle 18000 BTU (AOYG18LAT3) peut être connecté à des UI totalisant jusqu'à 30000 BTU. Mais il aurait été plus efficace de donner vos modèles exacts...

Bonjour.

Une possibilité serait que le condensateur du compresseur commence à faiblir. Si la pression monte dans le circuit du gaz, parce qu'on arrive aux heures chaudes, par ex, alors le moteur peut "décrocher", et dans ce cas il surconsomme.

Déposez le condensateur et faites le mesurer, ou mesurez le si vous avez un capacimètre. S'il est bon, il faut chercher ailleurs.

Bonjour.

Le transfo a été conçu sur mesure pour cette carte, il a deux enroulements 17V, deux 12V et un -5V. Plus les deux primaires. On prélève sur les 12V pour faire aussi des 5V. Perdez l'idée de le trouver dans le commerce. Vous pourrez le trouver sur une clim identique désinstallée, ou dans l'usine qui fabrique les cartes (plus exactement fabriquait). Éventuellement une carte neuve vendue très cher, si toutefois on peut encore en trouver...

"j'ai le transfo RRMF 3694 qui est HS". Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vos photos ne montrent pas d'indice. Un claquage de STRL peut avoir de nombreuses causes, par ex une surconsommation sur un des secondaires. Parfois le claquage est juste dû à la vieillesse.

En désespoir de cause, on peut remplacer l'alim HS par un boîtier extérieur incluant un transfo 230/2x15V et une poignée de composants, mais il faut avoir de bonnes notions d'électronique...

Bonjour.

Jamais 203, comme on disait chez Peugeot! Après ça vous serez tranquille!...

Vu que je ne suis encore jamais allé en enfer, j'ai du mal à imaginer le bruit sans plus de détails. Le mieux serait d'en faire un mp3 et de le poster. Et essayez de voir si c'est lié à la rotation des pales ou à des vibrations du compresseur ou de la tuyauterie.

Bonjour.

Si on préconise de détalonner les portes, c'est justement pour permettre de les laisser fermées. L'inconvénient des portes fermées pourrait être la création de bruits d'écoulement d'air en bas des portes.

En revanche, si la bouche est juste au dessus de la porte, il faut effectivement s'attendre à ce que pas mal d'air frais reparte directement par la porte. Certaines bouches présentent des ailettes qu'on peut orienter à la main pour privilégier une direction du flux d'air. Si les vôtres sont de ce type, modifiez les adéquatement.

Bonjour.

Donc tout se passe comme si la sonde était décalée vers les valeurs de températures basses : elle dit à la carte qu'il fait 18 alors qu'en réalité il fait 22 ou 24. Une sonde voit sa résistance augmenter si la température baisse. Conclusion, votre sonde a une résistance trop forte, cela peut être dû à un problème de contact, qui rajoute une résistance en série avec la sonde. Ou alors la sonde qui a varié avec le temps.

Dans un 1er temps, courant coupé, manoeuvrez plusieurs fois son connecteur pour casser un éventuel film résistif au niveau des contacts ; dans un 2ème, si pas d'amélioration, changez la sonde.

... A la réflexion, il y a quand même quelque chose de suspect au niveau du moteur de ventilo. Il serait bon de continuer à investiguer de ce côté. Le moteur a 2 enroulements qui doivent être mesurables à l'ohmmètre. Vous devez trouver x, y et x+y entre ses 3 fils, par exemple 280, 360 et 640 ohms. Comme dit plus haut, je soupçonne le fusible interne d'avoir grillé si vous ne mesuriez rien avec le fil noir.

Bonjour.

Dans ce genre d'accessoire très peu puissant, on ne cherche pas à créer des pressions élevées, juste déplacer de l'eau avec un petit débit. Si ça marche bien sans tuyau mais pas avec tuyau, celui-ci est peut-être pincé quelque part...

Si vous ne résolvez pas votre problème, et dans la mesure où "on vient de me poser 2 clim", rappelez votre installateur, il a obligation de résultat.

Bonjour.

Effectivement, tout s'explique. Une diode a dû claquer un beau jour, du coup elle a mis le secteur en court-circuit pendant les alternances positives du secteur (ou alors les négatives), avec comme conséquence de péter l'autre diode et le carré de sucre, qui doit faire 4.7 Ohms, soit 0.0000047 MOhm...

Il y a de fortes chances pour que le remplacement des diodes et de la résistance redonne vie à l'ensemble. Mais bon, puisque vous avez trouvé la carte pour pas cher, pas la peine de s'ennuyer.

Bonjour.

Pendant son (court) fonctionnement, est-ce que vous avez un début de production de froid?

On a eu le cas sur le forum de ventilo qui ne tournait plus et d'échangeur obstrué par des feuilles. Si la chaleur générée par la fabrication de froid n'est pas évacuée, le système s'arrête pour éviter une surchauffe.

Bonjour.

"toutes les 15 secondes", ça fait rudement peu! Vous êtes sûr de ce chiffre?

Soit les pompes n'ont pas de clapet anti-retour, dans ce cas l'eau qu'on croit avoir évacuée revient assez vite et c'est reparti pour un tour ; soit vous avez un air intérieur extrêmement humide. Dans ce cas, une clim peut générer jusqu'à 2 litres par heure. Mais de là à déclencher la pompe 4 fois par minute, je suis sceptique...

Bonjour.

A moins d'avoir des dons de voyance extralucide, personne ne sera en mesure de vous aider avec ce que vous nous donnez comme infos. Les conditions d'obtention du petit flash restent, en tous cas pour moi, mystérieuses.

Et pourquoi avoir changé le condo du compresseur? Quel rapport avec un bouton de commande?

Faites des photos de taille normale (1000x750 px, par exemple) du bouton ou de ce qu'il y a derrière, et de la carte électronique s'il y en a une. Vos 3 ci-dessus s'apparentent plutôt à des vignettes (240x320 px).

Bonjour.

Précisez : récepteur infra rouge (le composant), la carte qui le porte, une option wifi?...

Eventuellement, qu'est-ce qui vous fait rechercher cela?

Bonjour à tous, et surtout à notre modérateur de course.

Pégueux, bouducon, ça désigne ketchoz qui pègue à cause de la pègue! :-)

https://fr.wiktionary.org/wiki/péguer

Bonjour.

Une absence de communication (je suppose que vous avez correctement décodé) est souvent due à un problème d'alimentation basse tension de l'unité extérieure. Le microP n'étant plus alimenté, il fait le mort et ne peut plus rassurer l'UI sur son état de santé...

Quand vous remettez sous tension, vous devez entendre un relais qui claque 3 secondes plus tard dans l'UE. Si vous n'entendez rien, va falloir mettre les mains dans le cambouis. Et donner les références UI et UE.

Bonjour.

Tout a été dit par mes prédécesseurs. Si votre boîte de vitesses est morte, vous n'allez quand même pas acheter la 1ère boîte de vitesses venue, la moindre des choses est de prendre une boîte correspondant à votre voiture, son type de moteur etc... Chez les IPM, dont il existe des centaines de références, c'est pareil. La bonne pièce DOIT être identique en tous points.

Eh oui, me lire n'est pas toujours un régal... :-)

Bonjour.

On peut, au choix :
1/ dessouder le switch et en mettre un neuf
2/ réparer le switch : araser les 4 picots plastiques de fermeture, puis nettoyer les pièces argentées internes qui se mettent en contact quand on appuie sur le bouton
3/ brancher en parallèle sur ses 2 soudures un autre bouton à placer ailleurs
4/ ne rien faire, la télécommande fera le boulot, inutile (et déconseillé) de "shunter" le switch.

Bonjour tout seul.

Dom-AoM, car c'est un jeu de mots... à tiroir.

Quand on mesure des diodes in-situ (sans les dessouder), il se peut que les composants voisins créent ces mesures que vous trouvez anormales. Pour bétonner les mesures, on peut dessouder UNE patte de la diode, il n'y aura plus rien pour perturber la mesure.

Bonjour.

Un composant sur la carte enclenche ou non le ventilo, voire même dose sa vitesse, ça dépend comment c'est conçu. Et il est maintenant toujours en mode ON, d'où vos symptômes.

Ce peut être un triac, un SSR (solid state relay), un relais, quoique cette dernière possibilité soit peu probable, un relais qui reste collé se voit quand on veut l'arrêter, il ne se met pas à coller spontanément.

Avez-vous plusieurs vitesses, et si oui le ventilo est-il à fond maintenant?

Bonjour.

Cherchez pas à mettre un neuf, il VA exploser! Effectivement, le point 5/ n'aurait rien donné. Par contre les infos du point 6/ sont nécessaires pour aller plus loin dans le diag.

En attendant, vérifiez hors tension les 4 diodes qui font la ronde sous le gros condo 400V, ainsi que la résistance en forme de morceau de sucre. Et vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuit entre les pattes du gros condo.

Le moteur de ventilo contient un fusible thermique. Il se peut qu'il ait claqué, ce qui expliquerait vos mesures incomplètes sur le ventilo.

Bonjour.

Quelques remarques pèle-mêle...

1/ Quand vous mesurez "vos 40V", il faut être en volts continus, pas alternatifs comme pour la mesure 230. Vous devez lire une tension bien plus faible, éventuellement fluctuante (des data binaires pouvant circuler dessus).
2/ Il y a UN fusible sur la carte, sérigraphié F61 sur le circuit imprimé. Il protège l'alimentation à découpage.
3/ La carte n'est pas très complexe, elle gère les 2 moteurs et la fonction dégivrage sur cette machine qui n'est pas inverter (dite "tout ou rien"), d'après les ordres donnés par l'UI.
4/ Les schémas détaillés n'étant pas disponibles, il serait bon d'avoir une photo de la face arrière de la carte
5/ Un défaut de communication est souvent lié à une alim qui ne fonctionne pas. Testez sous tension le gros condensateur (avec un trait bleu), vous devez lire vers les 330V continus. Que mesurez-vous sur l'autre un peu plus petit, proche du transfo jaune?
6/ Qu'est-il marqué sur les 2 circuits à 3 pattes de part et d'autre du transfo? Sur le tout plastique, je verrais bien 78xx (xx pouvant être 05, 12, 18...), et sur le métallique TOPyyy (par ex).

Bonjour.

Les tests sur table n'avaient qu'un seul but, tester l'alimentation, qui fonctionne en permanence, et la présence de vie dans le microP, ce qui est attesté par le collage du relais power.

Après, c'est tout, vous ne pouvez pas faire travailler une carte qui n'a aucun capteur relié, ni ses interlocuteurs (les UI). Donc étape suivante : recâbler la carte dans l'UE et voir s'il y a du progrès.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

En hiver, donc en mode chauffage, il n'y a pas de production de condensats dans les UI (unités int). Il y en a par contre au niveau de l'UE. En fin d'automne, vous pouvez purger les tuyaux et pompes si cela vous tranquillise (aspiration au bout des tuyaux, mise en marche forcée des pompes...).

Mettre un isolant autour d'un objet qui n'a pas de source de chaleur intérieure ne fait que retarder la progression du froid, cela ne l'empêche pas.

2000 Mégohm... 2000 kohms suffiront (donc 2 Mégohms). :-)

Cette valeur est toutefois bizarre, la majorité des multimètres ne peuvent mesurer que jusqu'à 1999 kohms...

Mettez sous tension et mesurez la tension aux bornes de cette sonde et aussi de celle affectée au contrôle du dégivrage (CN6 CN7). Vous devez normalement lire vers les 2.5V.

Les 3 sondes arrivent sans multiplexage directement sur des entrées du microP, il n'est pas exclu que l'entrée concernée ait subi une décharge électrostatique ou autre. Dans ce cas, c'est irréparable, carte à changer.

Bonjour.

PL s'est fait avoir par votre description qui n'était pas claire, il a compris 3 flashes sur LD301, dans ce cas, effectivement problème compresseur à mauvais pronostic.

Votre lecture des LEDs est à priori bonne, par contre votre action corrective a pu être mauvaise. La doc indique "outdoor temperature thermistor", donc sonde de température extérieure, donc celle qui est derrière l'échangeur extérieur, et qui est dans le flux d'air entrant. Est-ce bien celle là que vous avez changée?

Quelles valeurs aviez-vous mesuré sur la vieille sonde et la nouvelle? Montez au calibre 2 megohms s'il le faut.

Bonjour.

"led301 + led 302 qui clignote 3 fois". C'est tout sauf clair, on peut comprendre de diverses façons.

1/ Que fait LD301?
2/ Que fait LD302?

Bonjour.

Jima, l'alimentation fonctionne normalement. Les 3 régulateurs 18/5/5 ont chacun suffisamment de tension en entrée pour réguler. Je vois mal 3 régulateurs donner chacun 4% de tension de moins que prévu.

Le multimètre de notre ami est juste mal calibré. :-)

Cordialement, Dom.

Le scellé de garantie, on s'en fiche vu l'âge de la bécane. Quand il ne pleuvra plus, faites quand même le test de jeu et la nouvelle vidéo. Le capot est facile à enlever, si les vis ne sont pas trop bloquées.

Si les roulements sont changeables, la réparation ne vous coûtera presque rien. Il faut juste être un peu bricoleur (ou connaître quelqu'un de débrouillard).

Bonjour.

Effectivement, ça n'inspire pas trop confiance. Si vous avez vérifié la présence de jeu, c'est que vous avez démonté le capot supérieur. Alors, refaites nous la même séquence, mais caméra au dessus du groupe (capot enlevé), visant l'hélice.

Dans la vidéo, on entend 2 démarrages doux à 2" et 15", ce sont les 2 compresseurs qui commencent à tourner en léger décalage. Intéressant, rare sont les machines avec 2 compresseurs mais un seul ventilo.

Bonjour.

Est-ce que vous avez regardé tout de même si l'hélice ne tape pas contre quelque chose? Une tige de plante, par ex, ou le carter qui entoure l'hélice.

Si rien de spécial et si le moteur tourne toujours à sa vitesse habituelle, il est probable que les roulements du rotor soient fatigués. Si vous sentez que l'hélice présente un jeu latéral, ou d'avant en arrière, ça confirmera. Certains moteurs peuvent se démonter facilement et permettent le changement des roulements. Une photo en question 2440, post 34, là c'est un moteur d'unité intérieure, mais le principe est le même.

Vous avez aussi la possibilité de nous poster un enregistrement mp3 du bruit pour qu'on s'en fasse une idée plus précise.

Bonjour.

Ce n'est pas à vous de faire les dudgeons, d'autant plus que c'est une opération qui demande outillage et savoir faire. Pour les diamètres, je n'ai pas la doc de votre modèle mais celle d'un autre pentasplit Mitsu. La sortie A est différente!

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Alors, les 2 résistances 200 (bobine) et 45 (résistance rectangulaire noire dite PTC ou CTP) sont correctes. La 45 limite le courant initial, elle est court-circuitée par le relais lorsque celui-ci est activé.

Pour les autres mesures, il faut absolument craquer le vernis. Il se peut néanmoins que la piste soit devenue résistive par la corrosion, ou alors un trou de communication, plus vicieux (je rappelle la mesure à faire fin de réponse 67). Si la piste EST résistive, alors le power relay recevra une tension plus faible que prévu et pourra ne pas coller. A vérifier sous tension.

Sans le condo 14µ, l'alim ne fonctionnera pas ou très mal. Facile à vérifier en mesurant les sorties de régulateurs.

Un microP HS peut savoir faire certaines choses mais pas d'autres. Comme un aveugle qui entend très bien. Effectivement la bonne gestion des EV laissait à penser qu'il était toujours bon, mais il n'est pas évident d'affirmer qu'il est totalement bon dans toutes ses fonctions.

Le relais power (celui qui a un point blanc sur votre photo) est activé par la patte 15 du 16 pattes. Si le microP demande le collage (via sa broche 29), on doit avoir quasiment 0V sur cette patte et du coup 5V sur l'entrée correspondante, la patte 2. Vérifiez hors tension la continuité entre la 29 du micro et la 2 du 16 pattes. Puis celle entre sa patte 15 et la bobine du relais.

Puis voyez ce que donne les pattes 15 et 2 lors de mises sous tensions successives. En l'occurrence voyez s'il y a un changement à 3 secondes.

Bonjour.

Vos essais réponse 27 ont été faits machine montée. On pourrait imaginer qu'un élément raccordé à la carte empêchait alors le relais de claquer. Sur table il était donc utile de faire "table rase du passé" et tout reprendre à zéro.

Ma phrase "Et puis la LED ne peut s'éclairer qu'avec le 12V présent" est équivalente à "Le 12V absent implique le non-éclairement de la LED", ce qu'on appelle la contraposée dans la branche "Logique" des maths. La présence du 12V est une condition nécessaire pour que la LED s'éclaire, mais non suffisante.

Car le 12V peut être présent alors que la LED est éteinte, ce que montre d'ailleurs votre autre groupe. En effet, cette LED n'est pas un témoin de présence du 12V mais une information donnée par le microP, disons un code erreur pour simplifier. Elle pourra clignoter lors de problèmes et le nombre de clignotements indiquera telle ou telle piste.

Votre 12V qui pulse est anormal, il faut trouver pourquoi. Mais en fait, je me demande si vous ne vous seriez pas trompé de pattes sur le 16-pattes : au lieu de prendre le 12V vous auriez pris le driver de la diode... Il faut mesurer sur les 2 pattes en vis à vis les plus éloignées de la diode (et non les plus proches).

Si j'ai vu juste pour ce dernier point, alors le microP pourrait être HS. J'ai déjà eu dans les mains une carte comparable (donc sur table), et le relais claquait bien au bout de 3 secondes. C'est le microP qui commande le relais, d'où mes soupçons. Et comme il gère aussi la comm avec les UI...

Bonjour.

Vous avez eu raison de faire ce petit mot, je vous ai oublié! J'ai bien lu à l'époque votre 65, mais je devais partir et ensuite je ne suis plus repassé dessus, désolé.

Bon, tout ça marche PRESQUE, mais il y a une anomalie. Déjà, quand vous mettez le jus, le relais de puissance doit faire clac dans les 3 secondes. Est-ce le cas?

Et puis la LED ne peut s'éclairer qu'avec le 12V présent (disons au moins 6V). Or vous dites que c'est soit la présence du 12V, soit l'éclairage de la diode. Or le 12V est issu de la diode D8, peut se lire aux bornes du condo C4, et dessert le 16 pattes, la diode et les connecteurs d'électrovannes, qui sont libres sur table, et enfin les 2 relais, un pour le puissance, l'autre pour la vanne 4 voies. Du coup l'éclairage de la LED doit intervenir en présence du 12V et non en jouant à cache cache avec lui. Essayez de vérifier la continuité sur ce noeud électrique entre tous les éléments que je viens de citer.

J'ai aussi noté que votre carte présente des traces de corrosion face composants, on en voit en haut de la photo 55. On n'est pas à l'abri d'une coupure de piste de cuivre ou la détérioration d'un trou métallisé entre 2 faces. Exemple en haut de la photo 55, la zone de cuivre sous les inscriptions "R105 R108" doit être reliée à la patte centrale du régulateur IC101 (7805) par un tel trou. Les trous métallisés qui virent à l'orange ne m'inspirent pas une confiance démesurée...

Cordialement, Dom.