Bonjour.

Tapez "hitachi RAM71QH5" dans un moteur, il est dispo chez manualslib.

Ben elle n'a rien votre carte, ou si peu. Si vous aviez posté ces photos le 18 juin, je vous aurais dissuadé d'en acheter une neuve. Un électronicien débutant vous répare ça en 30 mn... :-)

La carte verte est effectivement appelée "main" (=principale, mais pas par la taille). Mais au risque de me répéter, une carte neuve ne va pas forcément résoudre le problème. Machine sous tension, mesurez les tensions DC aux bornes de toutes les sondes (CN5-6-7-8-9).

Autre manip : déconnectez UN fil parmi les deux qui partent vers une UI. Essayez de mettre en marche l'installation avec l'autre UI. Si pas de changement, reconnectez le fil et enlevez en un de l'autre UI, puis même test. Modifiez les branchements toujours hors tension.

Bonjour.

Ben vous avez -à priori- tout bon. Soit le ventilo concerné est HS, soit sa commande, qui utilise souvent un relais, ne lui amène plus le jus. Partez du moteur en suivant son câble, et voyez où il arrive sur la carte. Une photo recto verso de la carte pourrait être utile pour plus d'assistance.

Hi Mike.

Le switch permet à un dépanneur de "tout commander" sur l'UE, en mode froid exclusivement, cela lui évite des va-et-vient à l'intérieur de la maison. Je crois aussi que certaines sondes ne sont pas prises en compte, du coup c'est un fonctionnement plutôt réservé à un intervenant qui sait les limites du système.

D'ailleurs, c'est peut-être une piste, cette histoire de sonde, bien que théoriquement les sondes font l'objet de codes erreur spécifiques. Quoique... les codes erreur concernent les sondes en court-circuit ou en circuit ouvert. La carte verte a peut-être un problème, mais s'il s'avère qu'une neuve fait pareil et que la cause est en fait une sonde décalibrée... ça va pleurer dans les chaumières...

Dommage que vous ayez commandé une carte d'alim, il n'est pas impossible que celle que vous avez cassée n'ait pas grand chose en fait, enfin on verra suivant la photo à venir.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Une chose très importante avec les clims de camping car ou caravane, c'est qu'il faut que la chaleur produite par le compresseur soit correctement évacuée. Sinon le compresseur surchauffe, la haute pression monte et il surconsomme (et peut-être il fait plus de bruit). C'est peut-être la cause de vos ennuis : donc vérifiez la non-obstruction des entrée/sortie d'air, par des feuilles d'arbres ou autres amas de saletés.

Quelle était la valeur du fusible d'origine, et avez-vous remis un identique?

Bonjour.

D'une manière générale, pour climatiser un étage, il faut un split à l'étage. Même si vous mettez le split en position 3 à 3m de haut, il n'est pas dit que l'air pourra être envoyé horizontalement, et suffisamment loin dans la mesure où il aura 3m à franchir pour arriver à la mezzanine.

N'oubliez pas aussi que, comme mentionné par Jima, plus un split est haut, plus c'est périlleux de manipuler les filtres (à faire au moins 2/3 fois par an).

Solution 1 split, proche de la position 2 : le mettre presque en haut de l'escalier, 1.5m au dessus du plancher supérieur, atteignable sans escabeau. En été vous envoyez une partie de l'air froid horizontalement vers la mezzanine, le reste devant (il va tomber). En hiver, vous envoyez tout l'air en bas le plus verticalement possible, il remontera pour la mezzanine.

Bonjour.

Donc pas d'interruption entre l'arrivée du jus et le pont de diodes. Du coup une de vos mesures passées est fausse. Car pour avoir 230V en entrée et rien sur les broches centrales du pont, il faudrait que la HT soit court-circuitée, mais dans ce cas on aurait au moins 1.4V AC sur les broches centrales... Et rien ne permet de dire qu'il y a un CtCt sur la HT. Il faudrait refaire ces mesures (230 en entrée, broches centrales AC, broches extérieures DC).

Normalement manipuler des connexions ne doit mas les abîmer. Peut-être que vous ne vous y prenez pas correctement?... Quelles connexions posent problème?

Bonjour.

J'ai déjà réparé une carte Truma. Mais votre panne n'est pas forcément la même que celle que j'ai traitée. Une photo de la carte? Si c'est la même que ci-dessous, faites un gros plan de la zone rouge.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Boarrhhh, c'est pas dur! Le chemin des blancs est très simple. Il doit y avoir continuité entre A, B et C, donc 0 ohm à chaque fois.

Pour les noirs, c'est juste un peu moins direct. Testez de la même manière entre G, H, I, J, K et L, 0 ohm à chaque fois. Entre L et M, il doit y avoir quelques dizaines d'ohms (c'est R200).

A noter que demain je pars 3 jours sans internet.

Bonnes répètes, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

La position 3 est bonne aussi, mais vous risquez de sentir un courant d'air sur le canapé si vous dirigez l'air vers la chambre. Attention, vous refroidirez difficilement la mezzanine car l'air ne peut quasiment jamais être dirigé vers le haut (maximum à l'horizontale, et encore). Sauf à utiliser un ventilateur additionnel qui enverra l'air du bas vers le haut. UE en position 2... ben oui, ou alors au sol (mieux pour les vibrations et la maintenance).

OK, vérifiez sur table les continuités. Environ 0 ohm pour le chemin "blancs", et entre 50 et 100 ohms pour le chemin "noirs" (la valeur est celle de R200). Il sera facile de trouver quel chemin est en défaut, et où.

Bonjour.

Dans le titre vous utilisez un pluriel, on pourrait donc s'attendre à ce que vous mettiez un multisplit, mais le reste du message (avec le plan) penche plutôt vers un monosplit...

Est-ce dans le but de rafraîchir l'été ET chauffer l'hiver, ou uniquement rafraîchir? Et la clim devra-t-elle aussi traiter la chambre? Si oui pour ce point, ma préférence va au 2, puis au 3 et enfin le 1. Pour le 2, une partie de l'air peut être envoyée vers la chambre, l'autre vers la baie, épargnant le canapé.

Si j'ai bien compris, le nord se trouve en bas à gauche, ça ne devrait pas être trop dur à rafraîchir...

Bonjour.

Comme je l'avais dit, les 3 fils blancs sont reliés (sur la carte, par du cuivre), pareil pour les noirs, donc vous avez mesuré 3 fois la même chose. Pas grave...

Le 233V s'est donc perdu entre l'arrivée et la sortie de la carte ; il va falloir la déposer pour inspecter ses soudures : l'une d'elles a dû lâcher, du coup la continuité est perdue. Sur une carte bonne, vous devez avoir continuité entre les blancs et la 2ème broche du pont (en partant du bord), et continuité entre les noirs et la 3ème broche (id).

Eventuellement, postez une photo de la face arrière. Vérifiez bien les soudures des bobines de fil de cuivre, il arrive qu'elles se fissurent et ne transmettent plus le courant.

Euh... en fait je m'étais planté : quand vous baissez suffisamment la température, vous mettez le compresseur en marche pour faire du froid, donc on est bien sur une possibilité de compresseur HS.

En mode chaud vous n'avez pas le problème, tout simplement parce que sur cette machine le chaud est produit par des résistances, et non par une inversion du fonctionnement de la partie frigorifique.

Essayez d'alimenter l'appareil avec une allonge 2 fils, donc sans terre. Si le compresseur a une fuite à la terre, cette manip permettra de confirmer cette possibilité si l'appareil démarre normalement. Une fois la manip faite, remettez la terre, car il est interdit et dangereux d'enlever la terre (risque d'électrocution).

Si ça continue de disjoncter avec 2 fils, ou bien le compresseur est en court-circuit, ou bien son condensateur est devenu trop faible, dans ce cas le compresseur ne peut démarrer et surconsomme.

Bonjour.

Bizarre, d'habitude c'est plutôt le contraire, disjonction quand le compresseur démarre...

Il se peut que l'arrêt du compresseur provoque un soubresaut, autrement dit une oscillation brève mais violente du compresseur sur ses fixations, et qu'un fil dénudé et un peu trop proche de la carcasse touche ladite carcasse... Démontez les carters et cherchez quelque chose dans ce style... sans conviction.

Bon, va falloir tout reprendre depuis le début. En haut à droite de la grande carte, vous avez 3 fils noirs reliés et 3 fils blancs reliés. Entre les 2 groupes, il faut 230V AC. Cette tension se retrouve sur les 2 broches centrales du pont de diode à gauche de la carte, dont les 4 soudures sont protégées par une matière translucide. Pour mesurer là, il faudra "percer" cette matière. Si vous avez 230 AC là, alors, vous avez obligatoirement plus de 300V DC entre rouge et noir (ou les broches extérieures du pont). Et vous devez les retrouver entre bleu et jaune.

Bonjour.

Il va falloir que vous nous disiez exactement ce qui a été fait durant la bêtise. J'étais parti sur du 230 appliqué sur la ligne 35V (C/D), mais je n'en suis plus sûr avec votre coup de feutre sur le schéma... Si ça tombe, vous avez juste coupé l'arrivée 230, mais l'alim basse tension de l'UE n'est pas repartie, comme ça arrive parfois. C'est alors une panne qui n'a rien à voir avec une éventuelle bêtise, et qui est en général facile à réparer.

Les fusibles de l'UI sont sur l'autre face. Voir la question 4233.

Bonjour.

Sur ce couple d'unités, l'UE fabrique et envoie sur l'UI du 35V continu pour la faire marcher. Il est évident que si on balance du 230 AC sur les fils, ça ne doit pas faire du bien.

Pour être honnête, je n'ai pas tout compris dans votre description de la bêtise, mais je peux raisonnablement supposer que l'UI a au moins ses fusibles (minuscules) de claqués (appelés ICP1 et ICP2 sur la carte). Mais en les remplaçant, je ne vais pas vous jurer que ça redémarrera...

Bonjour.

Sur les multisplits, on amène le secteur sur l'UE (unité ext) et l'UE redistribue le secteur et le fil de communication vers les UI, par des câbles 3 fils + terre. Donc pas de prise à prévoir près des UI.

Bonjour.

Les faux 18 ohms indiquaient en fait que les cosses MALES des fils noir et violet étaient bien réunies sur le module. Il est donc légitime de ne mettre qu'un seul trombone SI NOIR ET VIOLET SONT BIEN REMIS A LEUR PLACE. Votre prose est imprécise sur ce point. Si noir et violet étaient en l'air, alors il est normal de ne pas avoir la HT sur jaune/bleu.

Pour l'instant, je n'ai pas suffisamment de billes pour incriminer l'une des cartes ou les deux.

Cordialement, Dom.

"et 0,00 Volts continus entre JAUNE et BLEU" : pas normal. Vous aviez 323V en réponse 15, que sont-ils devenus? La tierce personne a coupé la VMC au lieu de mettre la clim?.... :-))

Du coup ça explique les 18 ohms PFC réponses 15/16 et mon étonnement.

Vous avez probablement le commutateur rotatif qui est bien encrassé. Essayez de commuter de "test de diodes" à 2000 ohms et inversement une cinquantaine de fois, cela pourrait guérir le problème, au moins temporairement. Les résistances de contact impactent surtout le calibre 200 ohms. En Volts DC, pas un problème.

Hi Gilles.

Question de 16:00 : il y avait un S à trombones! :-)

Vos mesures sont quelque peu énigmatiques. Je pense que c'est parce qu'il restait quelques volts sur la haute tension, ce qui perturbe les mesures, ou alors que votre multimètre a un problème. Vérifiez votre appareil en calibre 200 ohms : reliez ensemble les pointes de touche, vous devez lire moins de 1.0, idéalement entre 0.1 et 0.4.

Vérifiez qu'il n'y a plus de tension entre jaune et bleu (la HT) et débranchez le fil jaune, ce qui supprime l'arrivée de tension résiduelle en provenance d'un gros condensateur sous la carte.

En position 200 ohms, mesurez R140. Elle ne peut faire que 1.2 ohms, ou l'infini quand elle est claquée. Puis passez en position "test de diodes" à droite de "200 ohms". Mesurez la D10 dans les 2 sens. Puis le transistor Q1, fil rouge sur B, fil noir sur E puis C, il faut lire environ 700 (2 mesures). Inutile de faire des photos pour cela, cela prend de la place sur les serveurs et oblige le modérateur à traiter chaque photo.

L'absence de communication est totalement expliquée si l'alimentation ne fonctionne pas.

Vous pouvez le mettre sur n'importe lequel des 2 fils (non scotchés). Prévoir aussi un domino pour une mise en série. Le fil choisi arrivera sur le domino, le porte fusible sera relié à l'autre borne du domino, et l'autre borne du porte-fusible sera reliée au bornier à vis. Le problème est le porte fusible dans lequel vous le mettrez, il ne faut pas qu'il soit trop gros. A moins que vous achetiez un fusible qui se termine par 2 fils (ou 2 queues, comme les résistances classiques).

Bonjour.

Vous avez le choix entre 2 montages :
1/ montage simple comme l'ancienne pompe : connectez les marron et bleu ; les 2 fils scotchés restent en l'air.
2/ montage avec sécurité, qui permet d'arrêter l'UI si la pompe tombe en panne et que les condensats vont déborder et couler partout ; dans ce cas faites arriver le marron (en provenance du tableau électrique) sur un domino ; l'autre côté du domino sera relié au marron de la pompe et à un noir scotché, l'autre noir scotché sera vissé là où le marron d'arrivée était vissé. Le bleu de la pompe est à relier au bornier neutre, comme dans l'autre montage.

Comme indiqué sur le schéma photo 4, vous pouvez aussi mettre un fusible 1A en série avec la pompe, mais j'imagine que l'ancienne pompe n'en avait pas.

Bonjour.

Très bien, c'est intéressant d'aider des gens qui font confiance et appliquent les conseils à la lettre! Alors plusieurs choses.

Les trombones sont une bonne idée, je la replacerai si besoin pour d'autres naufragés des clims!

Les 18 ohms sont anormaux. Dans les circuits PFC que je connais, la ligne "-" est continue, ou quasiment, juste une petite résistance de très faible valeur histoire de prendre l'info "courant". On va laisser ça de côté pour le moment.

Donc l'alimentation a de quoi fonctionner au niveau tension d'entrée, en général elle commence à tourner vers 100V. Si le fusible F2 est bon (et remis!), alors l'alim a dégagé dans un passé récent. Coupez le jus et vérifiez :
- sur le gros transistor Q1, que ses 3 broches ne sont pas en CtCt (court-circuit) prises 2 à 2
- que la petite diode D10 n'est pas en CtCt
- que la petite résistance R140 fait presque un CtCt, normalement 1.2 ohm.

Si tout est bon, remettez le jus (avec les trombones) et mesurez la tension entre la partie métallique de Q1(radiateur) et F2. Si vous retrouvez 320V, le primaire du transfo a sauté...

Encore un exemple de la difficulté de se faire comprendre... :-) C'est ma faute!

Il fallait comprendre "débranchez le <rouge> (virgule), et le <blanc_en_haut_à_gauche>".

Bonjour.

Avez-vous une tension continue venant de la PAC entre 11 et 12? Chez d'autres marques, la tension d'alimentation de ce genre de boîtier est de l'ordre d'une vingtaine de volts. Pour Daikin je ne sais pas... A mesurer boîtier déconnecté puis boîtier relié.

Vous avez une tache étrange en bas à gauche photo 2. Est-ce que ça ne trahirait pas du "grabuge" derrière?... Et au dessus de la pièce rouge, on voit aussi des couleurs pas très sympa...

PFC : Power Factor Correction, aussi appelé filtre actif.

Bah, je l'ai dit en gros dans ma 1ère réponse. Disons que ça stabilise la HT quelque soit l'intensité qu'on tire dessus avec le compresseur, et ça permet aussi de répartir la consommation sur l'intégralité de la sinusoïde secteur, comme si le compresseur était une résistance. Sans PFC, la consommation serait concentrée aux instants où la sinusoïde est la plus forte, typiquement 280V et au dessus. Rappel : un secteur 230V culmine à +325V dans les alternances positives et descend à -325V dans les négatives.

OK, manifestement le relais de puissance, qui normalement colle 3 secondes après la (re)mise sous tension, ne colle pas, plein de raisons possibles ; du coup la haute tension ne l'est pas du tout à cause des diverses consommations de la carte.

Manip, courant coupé : sur le PFC, débranchez le rouge et le blanc en haut à gauche, pas les 2 blancs du bas. Puis reliez les FERMEMENT avec une languette de métal simulant 2 cosses mâles, ou par tout autre moyen que vous jugerez adéquat et fiable. Vérifiez que vous avez bien 0 ohm (court-circuit) entre le noir et le violet, sans les enlever. Si et seulement si vous n'avez pas 0, alors reliez-les de la même façon, mais normalement vous n'aurez pas à le faire.

Maintenant le module PFC est électriquement bypassé. S'il a un problème, le problème ne se verra plus. Du moins quand la machine est au repos.

Faites remettre le jus par quelqu'un au tableau. Est-ce que le clac du relais se fait entendre à t+3s? Si oui, vous lirez 320V entre bleu et jaune. Sinon, mesurez entre eux dès la remise sous tension et pendant une minute. Il se peut que vous lisiez plus de 250V au début, mais que cette valeur baisse ensuite inexorablement jusqu'à vos 50V, voire moins.

Vous avez enlevé F2 sur la grande photo, assurez-vous de sa présence pour la manip. A côté de la LED D28, vous avez IC3, 16 pattes. Entre les 2 du bas (une à droite, une à gauche), vous devez lire environ 12V DC, cela attestera du fonctionnement de l'alim (ce qu'il y a autour du transfo jaune).

Si tout est bon (mais j'en doute), faites une demande (chaud ou froid), le compresseur et le ventilo devraient démarrer. Mais coupez le jus dans les 30 secondes, il ne faut pas fonctionner durablement sans PFC.

Bonjour.

Merci au modérateur de bien vouloir m'envoyer la version originale de la photo, ça pourra servir. Pour le schéma, pas besoin, il est complètement lisible tel quel.

La grande carte reçoit le secteur et le redresse : sur les fils noir et rouge en haut à gauche, je pense que vous devriez avoir 230V continus (secteur redressé sans lissage). Sur les bleu et jaune, vous devriez avoir au moins 320V continus au repos. Cette tension est supposée rester constante quand le compresseur démarre et accélère. Si vous la voyez baisser notablement, alors la partie PFC ne fonctionne plus.

A vous Cognacq Jay.

Bonjour.

Est-ce que le groupe extérieur ne démarre pas du tout, ou est-ce qu'il semble tourner quelques secondes ou dizaines de secondes avant l'apparition de l'erreur?

Sur beaucoup de clims Fuji, entre autres la ROM-24LA2, le module (PFC) est placé entre le redressement secteur et l'utilisation de la haute tension continue par la grande carte. D'après mon analyse du schéma, une panne PFC n'a à priori pas de raison d'impacter la grande carte. Laquelle a son alimentation basse tension qui fonctionne normalement puisque son microP est capable de faire des diagnostics. L'alim a besoin de la HT pour fonctionner. Le PFC est censé stabiliser la HT.

Donc pour moi un remplacement du module PFC devrait résoudre le problème On peut éventuellement faire quelques mesures pour confirmer le diag. Une photo prise au dessus de l'électronique permettrait de vous guider, si ça vous intéresse. Dans certains cas, une panne PFC peut même se réparer...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Effectivement, c'est un vérin, j'ai bien fait de dire que je n'avais pas une grande pratique de ces engins! :-)

Avantages d'un vérin thermo-activé : puissance, progressivité, inertie et silence. Cela me fait penser au "calorstat" du circuit de refroidissement d'un moteur de voiture. Là, c'est une cire spéciale qui se dilate et procure à son vérin une force énorme, capable de vaincre un ressort puissant.

Si j'étais vous, je changerais TOUS vos vérins, le 3ème va faire comme les autres tôt ou tard.

C'est à mi chemin entre idée diabolique et idée folle. A éviter!!

Les 2 groupes peuvent avoir leur potentiel de référence (leur 0V de la partie microP) qui diffère de plusieurs volts ou dizaines de volts ; les réunir va au mieux créer des problèmes, au pire faire griller les cartes.

Une sonde est classiquement alimentée en 5V à travers une résistance qui correspond en gros à la valeur de travail de la sonde. Pour contourner temporairement votre erreur, il suffit de brancher à la place de la sonde une résistance correspondant à la valeur ohmique de celle de l'autre groupe en fonctionnement, mais pour la mesurer, il faut l'arrêter et très vite débrancher la sonde et la mesurer (sinon elle va refroidir et augmenter en résistance). Mais attention, la résistance que vous allez mettre dira au microP "le radiateur est à xx degrés" quelque soit la température réelle, donc risque d'alerte non prise en compte si la température réelle augmente très fort...

...?... Vous êtes bien le 1er à demander l'autorisation de poser une question! Allons-y.

Bonjour.

Je n'ai pas d'expérience dans les gainables, mais vous avez là apparemment une "motorisation" de volet. Un volet, c'est un disque à l'intérieur de la gaine qui pivote autour d'un diamètre, et votre pièce le fait tourner de 90° pour bloquer l'air ou ne le fait pas tourner pour laisser passer l'air. C'est une sorte d'interrupteur de flux d'air.

L'élément marron est un électroaimant, qui tire à lui ou non la pièce grise avec des dents (photo 2). Lesquelles dents font tourner l'axe du volet. Sauf erreur due à la qualité médiocre de la photo.

Bon, eh bien déposez la carte et observez les soudures à la loupe, mais on peut supposer qu'elles ont déjà été inspectées lors de la tentative de réparation.

Autre piste, déjà mentionnée, mais vous ne l'avez pas forcément mise en oeuvre : débrancher les fils "1". Car il se peut aussi qu'une carte d'UI envoie des ordres aberrants à l'UE. Il sera alors facile de trouver quelle UI est responsable du bruit.

Bonjour.

PAC air-eau, air-air, autre? D'une manière générale, ça ne mange pas de pain de donner les références des éléments. Voire aussi de la télécommande.

Certaines PAC récentes sont soumises à une directive qui interdit le fonctionnement en refroidissement pour des raisons de préservation du climat, c'est peut-être le cas de la vôtre. Sinon, c'est la commande "mode" qui sélectionne chaud ou froid (entre autres).

Bonjour.

Bon, n'en faites pas trop quand même, un cirage de pompes outrancier peut avoir des effets contre-productifs... :-)

Si le fil retour de la réactance arrive DIRECTEMENT sur les condos chimiques, alors je pense qu'on peut ne pas la mettre, mais dans ce cas la HT sera moins lisse. En revanche, s'il y a une (grosse) diode entre le fil et les condos, alors c'est l'indice qu'il y a un IGBT et une fonction PFC. Dans ce cas, la réactance est obligatoire, la remplacer par un fil va claquer l'IGBT.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Reactor, avec un "C" comme dans reactor.

Sur les clims inverter monophasées de particuliers, cette réactance (en français) sert à rendre les évolutions du courant lentes, loi de Lenz. Après elle on a un IGBT qui va la relier impulsionnellement au - de la haute tension pour lancer un courant dedans. Si vous mettez un strap à la place, dès que l'IGBT va être passant, le courant qui le traverse va être colossal et l'IGBT va exploser à la 1ère impulsion.

Maintenant, sur vos grosses machines triphasées (si j'ai bien compris), je ne peux pas dire avec certitude, il faudrait le schéma détaillé de la machine. En effet, un triphasé redressé est par nature moins perturbé qu'un monophasé redressé... La self pourrait être utilisée pour mieux lisser la HT, il se peut qu'il n'y ait pas d'IGBT derrière pour faire une fonction PFC (power factor correction).

Il faudrait savoir s'il y a bien une fonction PFC sur la carte de puissance. L'IGBT est soit sous forme d'un gros transistor de puissance, soit caché dans un module pouvant faire penser à un IPM.

Si vous êtes pressés, vous pouvez aussi chercher/acheter un transfo secteur de 500W, enlever ses enroulements, et bobiner dessus un nombre de spires correspondant à peu près à ce que vous voyez sur la réactance de l'autre groupe... L'idéal est d'avoir un mesureur d'inductance (pont RLC).

Bonjour.

Avec une 1800 BTU, c'est pas étonnant. Bon, je rigole, vous avez oublié un 0 dans le nombre...

Les filtres de l'unité intérieure sont-ils bien propres? Les ailettes derrière eux le sont-elles aussi? Même chose pour l'échangeur de l'unité extérieure?

Si tout est nickel, essayez de mesurer la température des 2 tuyaux, et celle de l'air soufflé à l'intérieur.

Vous dites plus haut "... ce qui est assez désagréable quand cela se produit en pleine nuit". Ça veut donc bien dire qu'il y a des périodes (assez longues je suppose) où le phénomène ne se produit pas. Non?

Ce que je proposais, mais vous m'avez mal compris, c'est de faire des tapes DANS CES MOMENTS DE SILENCE. Et ainsi de voir si vous déclenchez le phénomène. Dans ce cas, mauvais contact quelque part.

De rien. En fait vous vous en tirez pas trop mal. Souvent une carte principale de clim se vend entre 400 et 700€!

Sur certaines marques, la HT est présente en permanence. Sur d'autres elle est (effectivement) désactivée dans les périodes de repos. Donc rien d'exceptionnel si vous devez demander du froid.

20/20/10 sur les broches du ventilo sont une raison suffisante pour changer le moteur. Vous pouvez éventuellement le démonter puis l'ouvrir pour vérifier optiquement les enroulements.

Bonjour.

Non non, c'est dû à la qualité de celui qui me lit... ;-)

Vous avez mesuré au sein d'un transistor à chaque fois, donc avec un point en haute impédance (d'où le caractère évolutif de la mesure), alors que je demandais : "entre les "D" du haut et les "S" du bas (dans ma photo)". Donc entre les D TOUT EN HAUT de l'image, et les S TOUT EN BAS de l'image. Là vous aurez des Volts stables, c'est la ligne de haute tension continue.

Mais bon, vos 300V fugaces montrent que la HT est bien présente, c'est le principal.
Cordialement, Dom.

Si vous donnez des tapes (pas trop fortes quand même) sur l'UE, ou même sur la carte, est-ce que cela fait apparaître le bruit? Si oui, problème de soudure ou de connecteur.

Bonjour.

Vous a-t-on changé C1-C2-C3? A vérifier avec l'aspect des soudures.

Bonjour.

Bonnes nouvelles que voilà, comme quoi la persévérance paie. Merci pour les mots sympas (tout au long du sujet d'ailleurs). Une des choses les plus "difficiles" dans mon boulot d'assistance est de m'exprimer de manière suffisamment claire et carrée pour ne laisser aucune place à des interprétations différentes ou erronées. Mais bon, ça s'apprend! :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bon, les mesures classiques ne montrent pas de défaut flagrant. A noter que la vidéo dresse une assez longue liste de causes (7) expliquant les P0 et P4... Ils auraient pu les séparer en 2 groupes, je trouve... N'ayant pas de connaissances spécifiques sur cette carte (ni sur cette marque d'ailleurs), je ne vois pas trop comment vous aider plus avant.

Une manip pourrait tout de même être faite : mesurer la haute tension P/N durant toute la période de fonctionnement. Si elle passe de 340V à 300 voire moins quand le compresseur a bien accéléré, cela pourrait être une piste. Noter la valeur toutes les 15s depuis le démarrage jusqu'à l'apparition du P0 (et donc de l'arrêt de la machine).