Ça convient. Pour les mesures, il faudra déconnecter U/V/W au niveau du compresseur, mais après, attention de bien remettre les fils sur les bonnes cosses.

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Bonjour.

Quel est le modèle (exact/complet) de votre UE?

Et faites une photo bien nette du tiers gauche de la zone électronique ("la 2ème sur le 2ème fichier"). Je parle de votre machine, pas du schéma.

Pour moi, c'est un connecteur séparable. Peut-être le matériau rouge est une colle? Les lames en plastiques "P" peuvent éventuellement agripper une sorte de pêne tributaire du câble. Pour cela, et sauf erreur (la photo étant un peu floue), les tordre un peu en insérant une pointe de couteau aux endroits indiqués "<".

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Bonjour.

Oui, ça marchera. Parce que ça marche chez moi, j'ai opéré un déport d'environ 6 mètres. La "rallonge" peut être faite avec des fils de section très faible. Une sonde faisant couramment 10 kOhms, on n'est pas à 2 ou 3 ohms près.

Ma clim faisait initialement des cycles de 15 à 30 mn. Depuis le déport, leur durée peut devenir infinie, comme en ce moment vu la température extérieure : je la mets en marche en me levant, et l'arrête quand je me couche, entre temps elle marche non-stop.

Bonjour.

En général, avec ce code erreur, c'est le compresseur qui a un problème (enroulement en court-circuit ou blocage mécanique), ou plus probablement le circuit qui le pilote (appelé IPM, gros circuit avec plein de pattes dont 5 grosses).

Débranchez le compresseur et vérifiez que ses enroulements donnent bien la même résistance (de l'ordre de l'ohm). Sans remettre le câble, voyez s'il n'y aurait pas un court-circuit dans l'IPM (entre U, V, W, P et N, donc 10 tests).

Bonjour.

J'ose imaginer que lorsque le pro vous a quitté, il avait essayé la clim en chaud et en froid... et que ça marchait!

Le mieux est de le rappeler, il est le mieux placé pour voir ce qui cloche. En plus il a une obligation de résultat. Si vous achetez une voiture neuve et qu'elle tombe en panne au bout de 10km, vous n'allez pas explorer les forums mais appeler le concessionnaire

Bonjour.

4 clignotements Timer indiquent un problème dans l'UE à investiguer. Déposez le capot de l'UE et regardez les clignotements qui apparaissent. Souvent le tableau de diagnostic est placardé sous le capot.

Bonsoir.

Redresser du 230 va vous donner non pas du 200VDC mais du 320VDC, comme sur la console... Pour la manip, faites un redressement mono alternance avec juste une diode et une 50 ohms de puissance en série, pour au final charger un PETIT condo, entre 33 et 100µF 400V. Si vous avez un transfo 230/115, servez-vous en, car cela divisera la haute tension par 2, ce qui réduit le risque.

Le schéma est en gros correct, à cette erreur près : les transistors conduisent juste une partie des 120°. En fait la HT est hachée de manière complexe pour que les enroulements "voient" une sorte de sinusoïde, puisqu'ils sont sensibles à la valeur moyenne de la tension d'excitation.

Pour le fil 6, si aucun signal n'apparaît, il faut peut-être (mais c'est pas sûr), lui mettre une charge résistive vers le 0V ou le 15V. Genre 4.7k ou 10k.

L'avantage de la solution in-situ, c'est que les 2 alims sont déjà là.

Euh... c'est quoi la photo? Une des tours jumelles qui vient juste de s'effondrer?... :-)

Bonjour.

Vous vous êtes trompé d'UI au niveau du bornier de l'UE...

D'ailleurs mesurez les tensions entre vos "phase et neutre", je pense que vous verrez 35V DC et non 230 AC. Et ce pour les 5 UI.

Bonjour.

Ne remplacez que ce qui est HS. Le pont est sans doute bon, pour le tester, il a 4 pattes : + AC1 AC2 -. Mettez le multimètre en "mesure de diodes", souvent associé au bippeur. Testez -/AC1, -/AC2, AC1/+, AC2/+, en mettant toujours le fil rouge sur la 1ère patte citée dans chaque binôme. Il faut lire environ 600 à chaque fois.

La résistance a ses 3 pattes extérieures réunies entre elles. Entre l'une d'elles et la patte centrale, vous devez mesurer (je pense) entre 100 et 300 ohms. Cette résistance est en temps normal court-circuitée par le relais, mais si celui-ci est HS, la résistance est traversée en permanence par le courant des ventilos, et peut finir par claquer.

Cette forme de résistance est assez rare, mais vous pouvez mettre à la place un modèle plus commun tel que ci-dessous. Mais de puissance : 5W mini, 10W serait mieux.

Il faut espérer que tout cela n'a pas été causé par un ventilo qui aurait rendu l'âme... On verra si besoin. Attention à ne jamais connecter ou déconnecter les câbles de ventilo machine sous tension, vous les grilleriez.

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Ah oui, vérifiez aussi la résistance grise, il est probable qu'elle a rendu l'âme. Et tant que vous y êtes, vérifiez aussi les 4 diodes incluses dans le pont de diodes.

Alors, vous avez apparemment 2 moteurs haute tension DC, la HT étant générée de la manière suivante :
* arrivée du secteur par le connecteur blanc
* relais OMRON G5NB-1A (probable), qui bloque ou non son passage
* résistance grise verticale, fusible et pont redresseur plat
* gros condensateur 400V juste au dessous, qui porte la HT (330V)

Votre relais est mort de chez mort, trouvez en un de 10A (par ex celui de l'autre question), et connectez le adéquatement. Dans votre zone entourée, la bobine est en haut, les contacts sont en bas. Après, pour la fixation sur la carte, laissez parler votre créativité...

Il y a 98% de chances que le relais soit un 12V, mais il y a d'autres versions (5V, par ex). Si vous voulez être sûr, mesurez la tension DC aux bornes de la bobine.

Bonjour.

Il y en a même plusieurs, au moins 2 en principe (un général 20-30A et un pour l'alimentation basse tension 3A). Mais dans votre cas ils sont à priori bons puisque le compresseur démarre.

Bonjour.

Votre relais est sans doute celui qui permet au ventilo de tourner. Ce n'est pas la 1ère fois sur le forum qu'un tel relais se détériore (par ex question 6804, posts 85 et suivants). Quand bien même vous arriveriez à lire la référence, il faut en prendre un plus costaud et passer à du 10A! Si vous voulez plus d'assistance, il faudra poster une photo recto verso de la zone concernée (avec un bon grossissement).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

L'effet hall n'est pas ce que vous croyez. Il utilise en général une puce électronique qui est capable de développer une tension continue latéralement dans un barreau de silicium traversé longitudinalement par un courant -ET- soumis à un champ magnétique. Donc pas de bobine dans cette technique mais un aimant fixé au rotor qui fait changer d'état la sortie de la puce quand l'aimant passe (ou s'arrête) au dessus d'elle. Pour info, vous avez un tel capteur dans nombre de cafetières pour savoir s'il reste assez d'eau pour faire une tasse : un aimant est logé dans un flotteur, lui-même +/- emprisonné dans le réservoir d'eau.

Pour tester un moteur, soit on le fait sur table, soit le fait in-situ (dans la machine).

1/ Sur table : il faut une alim d'au moins 100V DC, une alim de 15V DC et un potentiomètre (ou une 3ème alim variable 0-6V). En reliant tout ce beau monde comme il faut, on va pouvoir faire tourner le moteur à diverses vitesses en jouant sur son fil 5 (ce que j'appelais l'accélérateur). Mais le Français moyen n'a en général pas d'alim 15V, quant à posséder une 100V, je ne vous dis pas!

2/ In situ : Couper le jus. Enlever le câble et sortez le fil 5 du connecteur, en appuyant avec une aiguille dans la petite fenêtre du connecteur dans laquelle la terminaison du fil 5 se verrouille en faisant un clic. Faites en sorte de mettre la masse à disposition (fil 3), soit à l'arrache, soit en soudant un fil auxiliaire sous la position 3 du connecteur. Remettez le connecteur. Branchez une alim variable (si possible) entre 3 et 5. Remettez le jus. Le moteur devrait tourner à partir de 3V. A défaut d'alim, on peut aussi utiliser un potentiomètre de 4.7k, en série avec une résistance de 6.8k, laquelle est reliée entre le 15V (fil 4) et le "haut" du potard, son "bas" étant à la masse.

Dans les 2 cas, et en supposant que le moteur tourne bien, regardez ce qui se passe sur le fil 6. A l'oscilloscope on verra un signal carré ; au voltmètre, on verra je pense vers les 7V, valeur moyenne entre 0 et 15.

Attention, les 2 manips ne sont pas sans risques, surtout la in-situ, raison pour laquelle je la déconseille formellement aux non bricoleurs... :-)

Vous demandez de l'aide. Fort bien, jusque là pas de problème. Quelqu'un qui a plus de 5000 réponses à son actif (ce qui POURRAIT être un indice sur son EVENTUELLE compétence) vous répond en vous proposant des pistes d'investigations qui sont à la portée de n'importe qui.

Vous ne les explorez pas, vous n'en parlez même pas, et vous continuez à réfléchir dans votre coin. OK.

Attention : clim éteinte à la télécommande ne veut dire DU TOUT clim hors tension. On a eu le cas sur ce forum de personnes qui avaient changé "à chaud" leur moteur par un neuf, mais le pauvre avait grillé avant même de tourner d'un seul tour...

Il se pourrait que les rôles des fils 5 et 6 soient inversés, mais je ne crois pas. Dans le doute, refaites la mesure 3-5 en tournant le moteur à la main (au lieu de 3-6). Et essayez de trouver une ruse pour faire tourner un peu le moteur du bas (tige semi-souple?... aspirateur?...) N'ayant pas de console, je ne peux vous aider. Quand je dis 3-6 entre 3 et 6V, c'est la plage de tension qui varie la vitesse de min (3V) à max (6V). 0.8V serait donc arrêt total, donc pas anormal quand rien ne tourne.

Question cruciale : avez-vous durant vos manips déconnecté le moteur du bas? Et si oui, sous tension? Parce que jusqu'à présent on le supposait bon, vu que le code erreur portait sur celui du haut. Mais si vous l'avez débranché à chaud ne serait-ce qu'une fois, il se pourrait que vous soyez l'heureux propriétaire de 3 moteurs HS...

Mitsu ne donne pas les schémas détaillés, juste la connexion des éléments. Les moteurs ont un capteur à effet Hall qui donne 2 changements de niveau (ou 4, ou 6) à chaque tour. C'est donc un tachymètre.

Il y a bien un moyen de tester un moteur, mais c'est de la haute voltige et il faut savoir ce qu'on fait. Réservé aux bricoleurs confirmés et aux électroniciens.

Bonjour.

Bonne nouvelle donc, et une installation de ressuscitée... Merci pour les mots sympa. Permettez-moi néanmoins de vous corriger sur quelques points.

1/ Mon diag était d'une simplicité enfantine et ne m'a causé aucune perte de neurone ou de cheveu ; pour un électronicien qui un peu de bouteille, tout était limpide et évident.
2/ L'humidité n'a à priori rien à voir avec votre panne, un début d'échauffement local aurait évaporé l'humidité et rien ne se serait passé.
3/ Il y a un autre acteur dans votre dépannage : le forum sans lequel vous n'auriez pas trouvé ce coup de pouce. Patrice, son créateur, fait un travail de dingue pour lui donner sa tenue remarquable. Un petit passage dans la cagnotte en ligne (pour aider à régler les frais de fonctionnement, entre autres l'hébergement) serait une manière sympa de lui manifester votre gratitude.

Cordialement, Dom.

Voir post 3.

Ben voilà, fallait commencer par là... Fuite de gaz probable. Qui fait monter la température du gaz. Qui baisse un peu la nuit.

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Bonjour.

D'abord j'espère que vous n'avez JAMAIS manipulé la connexion du câble du moteur avec l'UI sous tension, sinon vous avez de grandes chances de l'avoir claqué... Eh oui, 320V ça ne rigole pas!

Les moteurs ont un connecteur à 6 positions dont la 2 est inoccupée. La référence des tensions est la 3. Entre 3 et 1 vous avez la haute tension, entre 3 et 4 du 15V continu venant de l'alim, entre 3 et 5 la tension de commande (disons l'accélérateur, de 3V à 6V), et entre 3 et 6 le capteur de rotation (en tournant à la main la turbine vous allez passer brusquement de 0 à 15V puis de 15V à 0V). Essayez tout cela sur les 2 moteurs.

Bonjour.

Est-ce que quelque chose clignote sur les UI?

Coupez le jus 1 mn et remettez sous tension en faisant une demande de chaud. Que fait l'UE? Rien du tout ou elle démarre un court instant? Si démarre puis s'arrête, est-ce qu'elle refait une tentative dans les 5mn?

Bonjour.

Sur le 18NH6 (sans A, mais je pense que c'est pareil), l'UI reçoit son énergie de l'UE sous forme de 35V continus. Je ne sais pas ce que protège votre 30mA, mais à priori pas l'UE...

Pour le déclenchement, vous n'auriez pas programmé un timer par inadvertance? Parce que se déclencher toujours à la même heure fait penser à cela.

Quant au bruit anormal, quel genre de bruit? Un enregistrement mp3 de cette UI et d'une autre pourrait nous aider à identifier le cause.

Bonjour.

Déjà 3800W correspondent à moins de 17A ; et surtout votre clim ne consommera cette puissance que dans des circonstances assez rares : grosse demande sur tous les splits (retour de vacances d'hiver...), ou froid glacial dehors, qui feront tourner le compresseur au maximum. En régime normal, vous ne dépasserez guère les 10A, comme je le disais. Car avec un COP de 3, cela fait quand même 7kW de chauffe!

Donc pour moi 20A et 2.5 sont adaptés. Mais vous faites ce que vous voulez. :-)

Bonjour.

Tout est dans la question 5051: Problème chauffage sur certains splits

Bonjour.

Ce sifflement n'est pas dangereux, bien que pas tout à fait normal. Dans votre unité extérieure, un dispositif hache le secteur pour au final fabriquer une haute tension continue bien stable de 350V, c'est le dispositif dit "PFC" (power factor correction) qui provoque ce son, car le hachage du secteur se fait à fréquence sonore (1000-3000Hz généralement). Cette fréquence sonore fait vibrer la bobine incluse dans le disjoncteur.

Pas tout à fait normal parce que les filtres en entrée d'UE devraient fortement atténuer ce bruit en empêchant les fréquences audio de repartir vers le compteur... Le diamètre des fils n'y est pour rien, ainsi que le disjoncteur. D'ailleurs votre clim consommera rarement plus de 10A (vérifiez sur la doc).

Bonjour.

Vous n'avez pas un code qui s'affiche sur la télécommande? D'ailleurs, vous avez une TC filaire murale ou une TC mobile à infra-rouges?

Dans l'UE, vous avez des LEDs qui pourraient clignoter pour indiquer la raison du problème. Essayez cette piste.

Bonjour.

Votre prose n'est pas claire. Vous commencez par dire "Ma climatisation se met en fonction toute seule". Normalement, ça veut dire qu'elle DÉMARRE sans qu'on lui demande. Puis vous dites "elle bascule du mode été au mode hiver et inversement". "Mode" a une signification particulière en langage clim, il y a en général 5 modes : chaud, froid, ventilation, déshumidification et auto(matique). Le mode auto peut alterner justement les modes chaud et froid. Êtes-vous en mode auto?

Quand la clim fait du froid (par erreur), est-ce qu'elle SOUFFLE de l'air froid? Car une clim en mode chauffage peut givrer à l'extérieur et dans ce cas passe durant quelques minutes en mode froid MAIS NE SOUFFLE PLUS A L'INTERIEUR.

Donc précisez vos symptômes svp. Et donnez aussi l'âge de ce matériel.

Bonjour.

Les clignotements sont sur l'UI (timer) ou dans l'UE (LD301)? Si UI, code inconnu. Si UE (RAC-50YH7?), problème "active converter". Probablement la partie qui génère la haute tension continue dans l'UE... Mais vérifiez bien plusieurs fois le nombre 15, c'est capital.

Les codes UE sont normalement placardés sous le capot supérieur de l'UE.

Bonjour.

Donner le modèle dans la famille aurait été un plus. Je ne peux répondre à toutes vos questions, cependant, pour info, une élévation de température de 15° pour un débit de 440 litres par heure correspond à une puissance de chauffe de 7.7 kW. Calcul à corriger avec la vraie élévation de température, puis à comparer avec la puissance de la machine.

Bonjour.

Une absence d'UI génère un clignotement 304, mais n'empêche pas le fonctionnement, c'est juste un "warning".

PL : unité EXTERIEURE!! :-)

Bonjour.

Votre carte n'a presque rien. Si vous voulez voir une carte autrement plus atteinte et qui pourtant a été sauvée, lisez la question 4702 : Changer carte d'alimentation clim Soonko

Ce qui s'est passé avec votre carte (et celle de la 4702) arrive parfois : le circuit imprimé se met à conduire légèrement dans sa masse et l'échauffement qui en découle augmente avec le temps et finit par s'emballer au point de commencer à brûler.

Dans votre cas, le point de combustion (le trou) est né entre 2 pistes assez proches qui portent le secteur, lequel culmine à +350V et -350V. Le champ électrique est donc très fort localement. Souvent dans ce cas les concepteurs de circuit imprimé opèrent des traits de scie à ces endroits justement pour éviter ce risque (voir en médaillon), mais sur votre carte ça n'a pas été fait. Ben oui, c'est du Airton, faut pas trop en demander... :-)

Pour réparer, faites les choses suivantes :
1/ coupez le cuivre au niveau des pointillés, puis enlevez la piste qui monte vers B (en la "pelant")
2/ enlevez le strap qui relie A et B
3/ reliez par un fil isolé A et C
4/ dessoudez le condo bleu et nettoyez en dessous à l'acétone. Mesurez le (si vous avez ce qu'il faut), il est fort possible qu'il n'ait pas souffert de la chaleur et que ses dommages soient juste cosmétiques. Si OK (1.5µF) remettez le.
5/ mesurez à l'ohmmètre entre D et C. Si vous trouvez environ 0 ohm (donc un court-circuit), le triac T a lâché, il faudra le remplacer. Sinon, alors il se peut que la carte soit (déjà) réparée. Faites un essai en ventilation simple, les 3 vitesses doivent être disponibles.

Goudleuk, Dom.

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Bonjour.

Une ou deux photos du truc ne seraient pas superflues pour qu'on puisse répondre si un dépannage est envisageable... Non?...

Bonjour.

301 ON et 302 qui éclaire 2 fois indiquent que la sonde de dégivrage est HS. Elle est branchée sur le connecteur CN6 et fait normalement 2.2 kOhms à 25°. Débranchez la pour la mesurer, et comparez avec celle de l'autre demi-machine.

La 304 qui clignote 4 fois, c'est bizarre, cela indiquerait une absence d'UI n°4, mais vos demi-machines ne peuvent alimenter normalement que 3 UI... Si elle clignotait 3 fois, ce serait l'UI n°3 qui ne répondrait pas.

Bonjour.

J'imagine que vous avez une télécommande filaire. Dans ce cas, je pense qu'effectivement le problème peut venir de l'UE comme de l'UI. Pour vérifier l'UE de manière sommaire, coupez le courant une minute puis remettez le. Dans les 3 secondes, un relais émet en général un clac, et des LEDs doivent s'allumer, ne serait-ce que brièvement. Si c'est le cas, le problème sera plutôt vers l'UI. En effet, un défaut de communication est souvent généré par une des 2 unités dont l'alimentation basse tension ne fonctionne plus. Si rien ne se passe dans l'UE, alors son alim pourrait ne plus fonctionner. Peut-être y a-t-il des points de mesure 12V, 5V... sur le circuit imprimé... donc à tester le cas échéant.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur mes clims (pas des Daikin), j'enlève l'ensemble face avant + côté gauche, le tout pivote sur une "charnière virtuelle" à l'extrême droite de la face avant. La grille reste solidaire de la face avant. Auparavant, il faut enlever quelques vis.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

(Pour PL : notre ami a changé le condo réservoir de la haute tension continue, on est bien sur un inverter.)

Peut-être avez-vous posté une réponse qui n'est pas encore en ligne à 17H30, mais j'ai vu sur le lien plus haut 2 nouvelles vidéos avec vos 3 lampes. Waow, je n'en demandais pas tant! :-)

2 questions :
1/ est-ce que le compresseur était (aussi) connecté à la carte? Ou débranché? Parce qu'on ne l'entend pas. La manip dont je parlais supposait que le compresseur restait branché (et donc tressautait).
2/ les variations d'éclairement des lampes étaient-elles à la vitesse qu'on voit sur la vidéo, autrement dit de l'ordre du hertz, ou est-ce qu'on est perturbé par un phénomène de type stroboscopique entre un éclairement plus rapide et la fréquence des images dans la vidéo?

Bonjour.

On dirait bien, d'après la vidéo, qu'il y a un mauvais contact sur 2 des 3 phases. Est-ce que les cosses femelles des fils serrent fermement les cosses mâles du compresseur? Et à l'autre bout des fils (peut-être sont-ils soudés)? Si tout cela est OK, cherchez sur la carte une soudure détériorée...

Non, le compresseur nécessite un triphasé équilibré à tension modérée, du 230 mono n'est pas du tout adapté. Comme manip pas (trop) dangereuse, vous pouvez mettre une lampe à filament 230/40-60W entre 2 phases du compresseur, elle doit s'éclairer assez faiblement. Si pour certaines combinaisons de broches elle s'éteint au rythme des soubresauts du moteur, alors les phases n'arrivent pas comme il faut. Si elle s'allume toujours de manière stable, alors problème dans le compresseur.

Pour les 1.6 ohm, il faut enlever la valeur "tare", celle qu'on mesure en reliant les câbles du multimètre.

Bonjour.

Le B-A-BA du diagnostic est d'identifier exactement ce qui a créé la panne. Exemple, sur d'autres marques, il arrive que le ventilateur de l'UE soit en court-circuit. Vous changez la carte... et la neuve grille instantanément...

Bonjour.

Chez certaines marques, les microcoupures sont mortelles pour un composant de type IGBT, qui claque et se met en court-circuit. Postez une photo de la carte, je vous dirai quoi tester. Attention, ce n'est qu'une hypothèse, ne misez pas tout dessus.

Pour certains modèles, l'erreur 11 est une absence de communication entre les éléments. Un IGBT claqué génère une absence de comm. Au fait, quel type de matériel avez-vous? Split, gainable?...

Bonjour.

Attention tout ce que je vous ai dit en post 13 supposait la machine remontée. Si vous testez la carte sur table, normal que le 230V n'aille pas au delà du pont, il faut connecter la réactance pour chercher la présence éventuelle d'un court-jus plus loin...

Le ventilateur... je ne sais pas la techno utilisée sur cette machine. Certainement pas un 12V, peut-être un 230AC avec condo de déphasage.

Bonjour.

Quand votre machine démarre, la température du gaz monte assez vite. Il arrive qu'une sonde se mette en court-circuit à chaud, ça pourrait être la cause de votre panne. Essayez de tester vos sondes à diverses températures (leur résistance baisse de 3% à chaque degré en plus).

Bonjour.

Manifestement, il y a une erreur dans l'étiquette, les 4 valeurs du bas doivent être inversées horizontalement. Les consommations en chaud et en froid sont toujours du même ordre de grandeur.

Le fait que la clim consomme plus que prévu est malheureusement courant, je soupçonne les constructeurs de minorer les consos pour afficher des COP plus flatteurs. Je vois ça sur mes clims aussi.

Dans la mesure où votre père vous a dégoté DEUX condos additionnels, mettez ces condos en série et reliez leurs cosses "extrêmes" sur le condo de la machine. L'assemblage additionnel fera alors 15µF, et ce pourrait être un bon compromis entre démarrage assuré et consommation. A noter aussi que la machine ne se comporte pas comme un chauffage électrique, et peut consommer une partie du courant sous forme de puissance réactive, donc pas prise en compte par le compteur EDF.

Utilisation des cosses : assurez-vous tout de même que chaque cosse est bien reliée à une patte de la 200 ohms. Si exact, alors OK pour les cosses.

Si allumée en permanence, court-jus sur le pont, ou l'IGBT (3 pattes vissé), ou l'IPM, ou le ventilo... ou ce que j'oublie... :-)

A partir de maintenant et tout le WE, je vais être assez peu disponible pour répondre.

Bonjour.

Mesurez la résistance entre vos points 2 et 3 (photo initiale). Vous devez trouver entre 50 et 100 ohms, autrement dit la valeur de la résistance blanche qui touche le relais. Si infini, la résistance a grillé.

Dans ce cas "remplacez" ladite résistance par une lampe à filament 230V 40-60W. A la mise sous tension, celle-ci doit s'allumer brièvement (1-3 secondes). Si elle éclaire en permanence, il y a un court-jus à partir du pont redresseur.

Monter ET descendre de la même hauteur est considéré comme du métrage horizontal, donc pas de souci.

L'air TRES chaud a effectivement tendance à monter. S'il n'est que moyennement chaud c'est moins flagrant. Dans le passé j'avais un gros accumulateur qui soufflait de l'air brûlant le matin en fin de charge et ma mezzanine était alors 3 à 4 degrés plus chaude. C'est désormais bien moins évident, car l'air de mes splits est envoyé vers le bas et se mélange à l'air de la pièce, l'ascension de cet air peu chaud est alors bien réduite ; il subsiste peut-être une différence d'un bon degré, mais guère plus.

Le fait de mettre un split en haut va effectivement empêcher l'air chaud du bas de monter, mais vous dépenserez de l'énergie pour chauffer cet air du haut, donc l'un dans l'autre... Pour être honnête, je dois avouer que je n'ai jamais été confronté à ce que vous envisagez de faire.

Je vous cite : "Par contre avec le modèle LN50VGHZ avec sa puissance nominale de 6kW et 7kW (à-7°C) en puissance maximale, je pourrais très bien chauffer jusqu'à -15°C mais qui sera sur-dimensionné au dessus de 10°C extérieur car puissance minimale de 1800W et qui fera donc des cycles courts." Ce sont des propos très raisonnables et éclairés!

C'est fromage OU dessert : vous choisissez les cycles courts sur 60 jours par an avec la 50, ou 100% de puissance pendant pendant quelques jours (et encore...) avec la 35.

Le choix vous appartient et je ne vais pas me vexer si vous optez pour la 50. J'ai juste dit ce que je ferais pour moi. Et je rappelle que le COP est annoncé meilleur avec la 35.