Bonjour.

Les valeurs comprises entre 5 et 20k, c'est suivant les constructeurs, je ne peux pas vous dire pour Airton. Cela dit, bien souvent il y a plusieurs sondes de même valeur sur une UE, parmi celles qui ne sont pas en sortie de compresseur (échangeur, entrée d'air, dégivrage...). Une sonde se mesure déconnectée.

Pour le problème de comm, je ne peux guère vous aider sans doc, à priori votre capa 10n fait partie de la comm. Faites des comparaisons entre les composants gérant les 2 splits...

Bonjour.

Le texte, c'est pas folichon non plus :
- Hager, c'est uniquement le boîtier, pas les éléments
- Oeller : en fait Moeller
- PL56 : en fait PLS6
- C614/4 : en fait C16/4. Un p'tit tour chez l'opticien?... :-)

Bref, c'est un disjoncteur 16A par phase courbe C. Si la PAC consomme réellement 4-5A par phase, ça ne devrait pas sauter... MAIS, vérifiez le serrage de toutes les vis qui arrivent ou partent des disjoncteurs et à l'arrivée sur la PAC. Si une phase n'arrive plus sur elle, les autres vont compenser, et dans la mesure où le PFC n'est pas du type actif sur cette PAC, les pointes de courant à chaque alternance pourraient dépasser les 16A sur une phase toujours bien connectée.

Bonjour.

Vous êtes sûr pour les 6 ou 7? Parce que j'ai sauvegardé dans le passé un tableau Airton qui donne des diags complètement différents... Par ailleurs, les schémas Airton n'ont jamais été disponibles. Donc difficile d'investiguer sur les cartes.

En tous cas les sondes sont des thermistances et non des PT100, qui coûtent beaucoup plus cher. Si votre calibre était 200 megohms, et donc la sonde 22 megohms, elle est morte, les sondes sont normalement entre 5 et 20 kilohms, sauf celle de refoulement, 10 à 20 fois plus forte.

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La réparation de la carte ou son changement redonne la vie à votre clim, c'est sûr à quasiment 100%. Pour vous assurer du problème, vous avez sur la grande carte 2 connecteurs à 4 fils qui sont les sorties de cette carte 47, appelés CN34 et CN36 ; sur l'un d'eux vous verrez du 35V et du 12V, sur l'autre rien (CN36).

Faites vous aider, la réparation vous coûtera 10 fois moins cher que la carte. Ne jamais débrancher des cartes sous tension, évidemment. La remise en route, c'est remettre le courant. :-)

Bonjour.

Moi qui espérais lire les caractéristiques du disjoncteur, c'est raté... Refaites une photo vue de plus loin, le modérateur en extraira la partie intéressante.

Le constructeur ne devrait pas indiquer sur la plaque 400V, car vous êtes très certainement en 3x230V, et la PAC utilise le neutre, donc on est en fait en 230 amélioré. D'ailleurs les condos haute tension sont des 400VDC, ce qui est incompatible avec un 400VAC avant redressement.

Bref, votre PAC tire environ 1kW / 4.5A sur chaque phase. Reste à savoir le type de disjoncteur... et s'il est toujours bon!

Bonjour.

Il semblerait que ces clignotements invitent à ouvrir l'UE et regarder d'autres LEDs de 3 couleurs. Parce que ce serait un problème lié à l'UE.

Bonjour.

J'ai le bouquin du RAS 3M26 (trisplit), qui doit probablement être proche du vôtre (bi). Les UI sont alimentées directement par le secteur via l'UE. Par contre je ne sais pas si les liaisons doivent être faites par vous ou si elles sont déjà précâblées dans l'UE (mon hypothèse préférée). Vérifiez à l'ohmmètre les liaisons cachées entre les bornes des UI1, UI2, arrivée secteur...

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Bonjour.

La question 2997 a été inventée juste pour vous : Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console

Oubliez l'alim extérieure, il faut réparer! La carte défaillante (47) génère aussi du 12V. Et en plus la communication est multiplexée avec le 35V...

Ce qui est étonnant, c'est que malgré les disjonctions qui se répètent, rien ne semble avoir claqué dans votre installation, aucun composant ne s'est mis en court-circuit par exemple. Puisqu'elle arrive à démarrer et à produire de la chaleur durant un certain temps. Et ce n'est à priori pas une fuite à la terre dans la mesure où votre disjoncteur de PAC ne semble pas être différentiel.

Pouvez-vous donner les caractéristiques de votre disjoncteur (ou en faire une photo)? Et quelles sont les puissances nominale et maximale de votre PAC? En général c'est marqué sur le côté de l'UE.

Bonjour.

Quelques points méritent d'être précisés ou reformulés.
1/ "fait 1 à 3 cycles puis cela disjoncte pas le différentiel". Vous voulez dire "fait 1 à 3 cycles, puis cela disjoncte, mais ce n'est pas le différentiel qui saute"?
2/ "fait 1 à 3 cycles". Qu'appelez-vous cycle? Le temps entre 2 dégivrages, ou une marche suivie d'un arrêt suite à consigne atteinte?
3/ Le disjoncteur qui saute est bien un triphasé? Il alimente UI et UE, ou seulement l'UE? Si seulement l'UE, il est alors normal que l'UI affiche erreur de communication puisque l'UE ne peut plus envoyer d'infos.
4/ Quand vous entendez le clac, ne serait-ce pas un relais qui décolle? Ce qui serait logique puisque la disjonction implique que plus rien n'est alimenté, y compris les bobines de relais.

Cordialement, Dom.

@Alex : attention aussi : votre carte était corrodée. Si la piste ci-dessous est +/- coupée, alors vous aurez une mauvaise masse sur le TLP et vous risquez de claquer à nouveau les composants changés. D'autres endroits peuvent être atteints aussi, à vous d'inspecter soigneusement la carte.

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@Alex : désolé si je n'ai pas répondu en septembre, j'ai certainement manqué votre question, car je m'étais absenté 2 fois 5 jours dans cette période. Et au retour de chaque absence, j'ai dû balayer un peu trop vite les nombreuses questions tombées entre temps. En tous cas vous n'êtes pas rancunier! :-) Merci d'avoir posté votre photo en réponse 7.

Bonjour. Deux choses dans mon intervention.

1/ Les résistances : si on regarde ce que fait Sanyo à cet endroit, ils mettent une 110 ohms 3W entre la sortie du TLP et la grille de l'IGBT pour limiter le courant de grille, donc la R02S ; et ils mettent une 10k entre la grille et le 0V local, donc la R01S pour ne pas laisser la grille flottante.

2/ Mais attention, la grille de l'IGBT a claqué, du coup du 300V a déboulé sur ces résistances puis sur le TLP. Celui-ci a certainement grillé dans sa partie photorécepteur, et le 300V a pu accéder à la ligne 15V qui l'alimente. Et dans ce cas, tout ce qui est relié à ce 15V a pu dégager, en particulier la partie basse tension du moteur de ventilateur et/ou de l'IPM.

Donc, attention, remplacer l'IGBT et les 2 résistances ne ramènera pas forcément à la vie votre clim, il aura pu y avoir des dommages collatéraux....

Goudleuk, Dom.

Bonjour.

Quand la turbine tourne plus vite, elle va évidemment consommer plus, 30W au lieu de 15 par ex. Mais ça reste négligeable par rapport à ce que consomme le compresseur. Au niveau de l'UE, je ne peux pas vous dire si elle va consommer plus, ça dépend comment ses algorithmes sont conçus. Sur une de mes clims, pas d'impact sur l'UE : en augmentant la vitesse du soufflage de 20%, l'air est moins réchauffé de 20%, la puissance fournie reste constante.

Bonjour.

Ces 4 chiffres sont le numéro de lot, peu d'intérêt donc. D'autre part, on a déjà vu sur ce forum des régulateurs avec des pliures de pattes inversées, dans ce cas il faut les aplanir puis les tordre comme la pièce originale.

L'UE transmet le secteur à l'UI, plus un fil de communication. Pour moi l'UE est hors de cause, car c'est l'UI qui gère les mises en marche et les arrêts.

Vu que le nouveau condo a modifié un peu les choses, je pense maintenant que c'est le régulateur qui a un problème, du coup il est sensible à tout ce qui bouge, le fameux effet papillon. C'est le truc noir en haut de la photo 3 post 9.

Ben oui, la tension, autrement dit l'épaisseur du diélectrique. Si vous ne trouvez que des 250V, prenez-en un, normalement ce type de condo tient nettement plus que la valeur inscrite. Et de toutes façons il n'est pas prouvé qu'il ait le secteur à ses bornes sur votre carte (voir la remarque judicieuse de Tam plus haut).

Vu que vous avez un bisplit, certains circuits sont dupliqués, du coup j'ai bien l'impression que l'autre condo qu'on voit sur la photo du haut est le frère jumeau du soldat inconnu... Désolé de ne pas avoir eu cette idée plus tôt... :-)

Bonjour.

Ce composant est un "surge guard", plus souvent appelé "surge absorber". Il est censé se faire traverser par un courant important quand une surtension >>très brève<< arrive sur la carte (la foudre qui tombe sur un pylone EDF). Avec une rupture de neutre, la surtension est bien trop longue, et il a explosé, c'est normal. Malheureusement, une fois volatilisé, c'est comme s'il n'y en avait plus, et c'est la carte qui trinque.

Vous avez dû claquer autre chose : pont de diodes, IGBT du PFC, IPM, ventilo si BLDC, ou un savant mélange de tout cela... Inutile de remplacer le SG pour le moment, cherchez le(s) mort(s) collatéral(aux).

https://www.ebay.co.uk/itm/MITSUBISHI-MATERIALS-DSS-Series-300V-0-5kA-Through-Hole-Surge-Absorber-Gas-Disch-/113153920526?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=710-53481-19255-0&campid=5338268676&toolid=10044&customid=EAIaIQobChMIv7q7v_uz9AIVBvhRCh3uIQz5EAQYCyABEgK83PD_BwE

Apparemment on est dans une zone de la carte où le secteur est présent ; avec les optocoupleurs, peu de doute, on est dans la communication avec les UI (confirmé par le "post 4"). Il se peut que le condo doive donc résister au secteur, donc prendre un 400V est plus prudent.

Bonjour.

L'info que vous demandez n'a de sens que lorsqu'il fait extrêmement froid dehors, autrement la puissance calorifique fournie serait prohibitive et transformerait votre intérieur en méga four à pizza. Quand il fait glacial dehors (-10 et en dessous), alors votre compresseur va tourner très vite pour compenser les déperditions thermiques des pièces chauffées, qui augmentent quand la température extérieure baisse. Dans ce cas prenez le chiffre maximal que vous multipliez par 24 pour une conso max journalière, soit 2.5kW x 24 = 60 kWh. Mais encore une fois, cela ne reflète en rien votre conso quotidienne moyenne. Considérez que vous allez consommer 3.5 fois moins qu'avec des radiateurs classiques.

Bonjour.

Ce condensateur est un disque de céramique. Il ne peut en aucun cas être un 10µF. Je dirais entre 100pF et 10nF. Il se peut d'ailleurs qu'en contactant un capacimètre sur la face visible sur la photo et la soudure de l'autre patte on puisse le mesurer avec une assez bonne précision, puisque c'est apparemment une patte qui a été attaquée. Tension : 250 ou 400V, cela dépend de l'utilisation. Avec votre photo, pas facile de la déterminer.

Bonjour.

Cela peut venir de ce condo s'il est très dégradé, voire coupé à l'intérieur. Il est situé juste après le pont de diodes secteur : en haut des sinusoïdes secteur, celui-ci culmine à 330V et va charger ce condo à environ cette valeur (en DC). S'il est enlevé, on va avoir en sortie de pont des arches de sinusoïdes qui vont descendre jusqu'à 0V ou presque, et dans ce cas la tension moyenne ne sera pas de 320V mais plutôt 230. Et dans ce cas, le régulateur de l'alim à découpage en bave : il est prévu pour travailler avec une tension relativement constante.

Pour mesurer sa tension, soudez-y 2 fils qui sortiront du logement de la carte quand celle-ci sera en place. Ils agiront comme de longues pointes de touche. Mais gare aux court-jus!!

Autre possibilité de panne : si vous avez des appareils qui utilisent des CPL (courants porteurs de ligne), essayez de les éteindre pendant un certain temps. Si la clim continue de divaguer, ce n'est pas dû à eux.

Désolé pour la photo, elle est tiré du bouquin de votre clim... Ils ont dû faire des modifs non documentées... Ce qui est étonnant, c'est que leur stratégie de diag est basée sur ces 3 LEDs!!

"Par contre, il a bien du courant cela a été testé." Si l'arrivée du secteur a été vérifiée, cela n'implique pas forcément que les condos soient à 330V. Je vous conseille de faire cette mesure. Même si la carte est neuve.

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Je vous mets une photo de la carte, j'ai sur-contrasté la zone des LEDs. Lesquelles doivent éclairer de l'autre côté de la carte (des trous leur sont aménagés), mais c'est justement l'autre face que vous voyez, sauf erreur.

Si les 3 sont éteintes, c'est qu'il n'y a pas de jus. Mesurez aux bornes des gros condensateurs (X), il doit y avoir 330V continus.

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Bonjour.

AQV09P est à priori une référence incomplète, plusieurs lettres doivent suivre. Lesquelles? La question s'applique à l'unité intérieure >ET< l'unité extérieure.

Operation et good sleep qui clignotent signalent un problème dans l'UE. Laquelle doit normalement exhiber 3 LED jaune/verte/rouge. Que font-elles? Avez-vous bien reconnecté tous les câbles dans l'UE?

Bonjour.

Une de mes clims coupe le compresseur avant et après dégivrage. Je pense que c'est pour équilibrer en partie les pressions (haute et basse) de sorte que la commutation de la vanne 4 voies soit moins violente et plus silencieuse. Ce n'est donc pas une anomalie.

Si votre PAC est de type inverseur (ce que je crois), alors les démarrages compresseur ne sont pas forcément stressants pour lui dans la mesure où il est piloté en triphasé, et que les premières secondes de fonctionnement sont à basses vitesse et tension.

Bonjour.

Je ne proposais pas de permuter définitivement les cartes, mais juste à titre expérimental pour savoir si la carte est responsable ou non, car il me semble que ce n'est pas prouvé à ce jour.

Avant d'acheter et de remplacer les condos, faites les manips suivantes :

1/ Courant coupé, enlevez et remettez plusieurs fois les câbles qui arrivent sur cette carte, cela permettra d'éliminer un éventuel mauvais contact.

2/ Si pas de bénéfice, mesurez la tension sur le condo 400V. Si vous trouvez en DC 1.4 fois la valeur du secteur en AC, peu de chances que ce soit lui (ex: 322DC pour 230AC). Dans ce cas, changez les 3 autres.

Il nous manque encore des infos.

Sur vos 2 systèmes, les 2 UI font-elles pareil? Si oui, ce n'est pas un problème de carte.
Les sondes sont déportées... ailleurs DANS le split? Ou à l'extérieur du split (si oui, à quelle distance?)

Si une seule a le problème et si les UI ont le même type de carte, vous pouvez tenter une permutation, en ayant coupé le jus 2 mn avant, cela va sans dire.

Bonjour.

Pour votre question 1) :
Plus votre intérieur sera chauffé, plus les déperditions vont augmenter, et donc plus votre PAC va fonctionner. Si par exemple elle se met en route 15mn par heure à 21°, elle se mettra en route 25 ou 30mn par heure à 24°. Et votre consommation va augmenter dans la même proportion. On donne en général le chiffre de 6-7% de conso en plus pour chaque degré de consigne en plus.

Là, vous êtes manifestement en cycles courts. Causes possibles : température extérieure élevée, ou les 2 citées par PL

Bonjour PL.

On touche là à un phénomène physique qu'on n'explique sans doute pas aux pros durant leur formation (je dis ça sans la moindre ironie ni condescendance!). On leur dit qu'on extrait des calories de l'air extérieur et basta.

Voyez la question 6231, posts 10 et suivants.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Chez certaines marques, les UI continuent à ventiler très doucement pour que la sonde soit en permanence au contact de l'air ambiant. En effet la sonde est souvent fixée sur les ailettes de l'échangeur ; du coup, en fin de chauffe, il pourrait rester un peu de chaleur dans celui-ci et en absence de ventilation cela induirait la carte en erreur au niveau de la température supposée de la pièce.

Vos 2 UI font pareil, ou uniquement une? Quelles sont les puissances de chaque?

Bonjour.

Il ne faut pas se fier à l'aspect des condensateurs pour les déclarer bons. Une mesure de la capacité est un minimum, mais sachez qu'un capacimètre ne voit pas tout, en particulier les résistances séries parasites incluses dans les condos (paramètre "ESR"). Dans votre cas, prenez votre courage à deux mains et changez les tous, dépense modique et un peu de travail, mais vous avez une chance sur deux de résoudre votre problème.

MAIS : je ne vois pas sur vos photos d'alimentation basse tension, car là pourrait être le problème. Soit c'est une alim à découpage, et dans ce cas ses condos HT et BT sont bien plus suspects que ceux listés en haut, soit elle inclut un transfo secteur avec condos réservoirs BT... et même chose.

Bonjour.

Pour info, une UE comme la vôtre pourrait générer entre 30 et 50 litres d'eau par jour. Pour une de mes clims qui est une 2.6 kW nominal, elle monte à 20 litres quand le temps est froid et humide. Pour info aussi, cette production d'eau est très utile pour le rendement de la machine : en se condensant, l'humidité de l'air cède énormément d'énergie à votre installation.

Bonjour.

Pour l'UE elle-même, pas de problème. Pour l'écoulement des condensats, il faut vérifier qu'il se fait par le trou prévu pour en dessous, sinon il pourrait y avoir de l'eau stagnante dans le bas de la machine. Versez un verre d'eau au niveau de l'hélice, l'eau doit couler par le trou. Sinon, mettez des cales pour rétablir le niveau.

Bonjour.

Je comprends vos réticences, mais en général quand un circuit reçoit une surcharge, il claque assez rapidement. Là, vos moteurs ont tourné au moins une minute, je pense, donc cela semblerait dire que les circuits ont bien supporté les 14V.

Sinon, vous pouvez faire un autre test sur vos moteurs : vous connectez les 2, remettez le jus, mais sans faire de demande. Puis, vous tournez lentement à la main les pales de l'un puis de l'autre ; entre 4 et 1 vous devez avoir suivant les angles un niveau bas puis un niveau haut, et ça recommence à l'infini. Cela montrera(it) que le(s) tachymètre(s) fonctionne(nt) correctement.

Bonjour.

Avez-vous répété la programmation pour les 7 jours de la semaine?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bien vu Tam, comme quoi les ventilos ne vont jamais à la même vitesse. Cela dit, je pense que lors d'un démarrage du compresseur les 2 ventilos doivent tourner pour atteindre assez vite la vitesse de croisière.

En tous cas l'esprit Shadok est apparemment allé semer des graines au pays du soleil levant... :-)

"Lorsque je branche un des deux moteur sur la voie ou la consigne 0-6V (Accélérateur) est à 0 aucun des ventilateurs ne tourne". Normal, puisque l'accélérateur n'est pas enfoncé!

Vous avez dit plus haut que le compresseur se lançait pendant un instant. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On va essayer une manip pour avancer dans le diag.

Les 2 ventilos renvoient vers la carte un signal tachymétrique qui la renseigne sur leur vitesse. Si l'un des 2 ventilos ne renvoie pas de signal, alors il est normal que la carte arrête tout.

Pour leurrer la carte, vous allez, sur la carte, relier par un fil la broche 1 du moteur blanc avec la broche 1 du moteur rouge. Et vous ne brancherez un moteur que sur le connecteur qui fait tourner le moteur. Il se peut que la clim démarre pour de bon, évidemment avec un brassage d'air extérieur réduit.

Mais il se peut aussi que cette roublardise ne donne rien, si les dommages à la carte font que la gestion des ventilos est très atteinte... Enfin, on verra suivant vos résultats.

Bonjour.

Comme Tam. Pour calculer le COP, il faut aussi connaître avec la plus grande précision possible le débit d'eau et les températures d'entrée et de sortie de l'eau. Voir question 7334.
Gestion circulateur Yutaki Combi S

Bonjour.

Certaines UE ont 2 ventilos commandés indépendamment parce qu'elles contiennent en fait 2 demi-machines indépendantes, et donc 2 compresseurs (Hitachi RAM130, par ex, 2 trisplits). Si votre machine a un seul compresseur, il est plus que probable que les ventilos fonctionnent en même temps. Du coup, si les "accélérateurs" de vos ventilos sont à des valeurs complètement différentes, j'ai tendance à penser que la carte a un problème. 14V n'est pas forcément anormal, sachant que tout niveau dépassant 6V est à priori considéré comme vitesse max.

Essayez de démonter le moteur qui présente un court-jus entre bleu et marron, peut-être que c'est juste une diode de protection qui a claqué (post 25).

Bonjour.

317 et 15 sont les alimentations, comme pour une radio que vous mettez en marche. Si on continue la comparaison, vous avez le volume désiré ( de 0 à max) en jouant sur le potard de volume. Pour le moteur, l'accélérateur c'est le fil orange. En dessous de 2-3V, il ne tourne pas ; 6V, c'est la vitesse max.

Bonjour.

"A la remise sous tension je constate que le moteur ne tourne pas. Je coupe..."

1/ Aviez-vous fait une demande de chaud? J'espère, mais vous ne le dites pas. Un code erreur quelque part?
2/ Avant de couper, il eut été intéressant de mesurer les tensions sur le câble toujours en place (s'il le faut, insérez des épingles, avec des gants et en faisant attention de ne pas créer de court-jus).

Pour tester le fonctionnement d'un compresseur, il faut un testeur spécial que peu de pros ont, et que d'ailleurs je n'ai pas non plus. Mais dans la mesure où c'est la fonction ventilation qui est tombée en panne, il y a peu de chances pour que le compresseur ait été affecté.

C23 : vu son gonflement, il PEUT être en court-circuit, mais ce n'est pas obligé ; si vous ne l'avez pas dessoudé, il est relié à d'autres composants, et c'est peut-être un de ceux là qui a claqué, par ex la diode qui fabrique le 15V en sortie d'alimentation BT.

Bonjour.

Vérifiez le condensateur. Un condo dégradé empêche le compresseur de démarrer, du coup il consomme beaucoup trop et se met en sécurité, comme le dit PL.

Bonjour.

Vous avez été avare avec le potard de volume!... :-)

Voici le même bruit amplifié de 30 dB. Personnellement je ne vois pas trop à quoi il est dû.

Cordialement, Dom.

bruit mitsubishi plfy p25 vfm eamp.mp3

Avant de commander un moteur, essayez de voir ce qu'il a. Peut-être la question 6742, posts 30 à 40, pourrait vous aider.
PAC Air Eau Fujitsu General en panne

Manip à faire aussi : déconnectez les 2 moteurs, mettez sous tension et mesurez la tension "bleu-marron" sur les 2 connecteurs. Si 15V, ouf ; si 0V, problème.

Bonjour.

@Alex : Ah ah ah... Non, votre moteur est du type BLDC, autrement dit sans balais et à courant continu. On est très loin des machines tournantes des cours d'électrotech! Il y a dans le moteur une carte électronique mixte basse tension / haute tension qui convertit le signal d'entrée (disons l'accélérateur) en un triphasé local, variable en fréquence et en amplitude. En tous cas il est anormal d'avoir l'entrée 15V de cette carte en court-circuit, il est possible qu'une diode de protection sur la carte ait claqué (déjà vu). Peut-être le moteur est "sauvable" 6LK. Aussi, une résistance infinie vue sur la haute tension n'est pas la garantie que les circuits HT soient bons : il arrive que des fuites importantes apparaissent au delà d'une certaine tension, qu'un ohmmètre ne peut fournir.

@d'aucun : Même chose pour vous. En prime, vous avez apparemment un quasi court-jus sur la HT de la carte principale, que vous allez à priori retrouver même les moteurs enlevés. Mais si la HT va aussi sur l'alimentation basse tension de la carte, il se peut que cette alim ait claqué suite au court-jus sur les 15V des moteurs... point à explorer en suivant les pistes reliées au gros condo 400V et en voyant si elles arrivent sur le transfo situé sur un coin de la carte...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La clim est-elle de type inverter? Si elle ne l'est pas, il se peut que le condensateur du compresseur soit fatigué. Il fait en général vers les 40µF.