Bonjour.

5x301 correspondent à un problème de monitoring du compresseur, qui peut découler d'un non-fonctionnement du ventilo, mais ce n'est probablement pas le cas chez vous.

Votre photo 1 montre de la corrosion! Des pistes sont attaquées (flèche du bas) ou des trous de contacts entre les 2 faces (flèche du haut). Comme en question 2980. Démontez la carte, et testez les pistes dont des morceaux ou des trous de contacts sont attaqués. Il faut trouver moins d'un ohm entre 2 soudures qui encadrent une zone suspecte.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Chaque groupe alimente normalement les UI en 35VDC (continu). Testez sur chaque paire de fils au départ du groupe pour voir si ces tensions sont toutes présentes.

Top.

Bonjour.

Aïe, vous ne saviez pas qu'il y avait un truc qui tournait à l'intérieur?... :-)

Bref, enlever la turbine n'est pas une opération super simple, en tous cas elle est plus difficile que de changer le moteur, que vous devrez déposer de toutes façons. Pour enlever la turbine, il faut normalement éloigner l'échangeur en cuivre de l'arrière du split. Combien d'ailettes sont cassées? S'il n'y en a pas trop, on peut au choix mettre des prothèses, en enlever autant de l'autre côté, ou lester des voisines (latérales) de celles parties pour rééquilibrer l'ensemble...

Attention à ne jamais déconnecter ou reconnecter le moteur avec le split sous tension. Si vous voulez garder les autres splits fonctionnels pendant l'opération pour vous chauffer, alors débranchez le split au niveau de l'UE.

Bonjour.

Le SCOP est le coefficient de performance sur la saison complète, autrement dit le rapport des kWh de chaleur fournis divisés par les kWh consommés au compteur, le tout sur la saison.

Avez-vous fait un bilan thermique avant l'installation? Et l'isolation est-elle au top?... Cela dit, avoir 21 par -4 n'est pas si mal. Avez-vous un gradient de température dans vos 80 m² ? Parce qu'un seul split pour une telle surface est peu djeust...

Bonjour.

Probablement le condensateur du compresseur qui est fatigué. Au début, le peu de µF qui restent lui permet de démarrer, mais quand la pression de gaz a bien augmenté (après quelques minutes), alors l'effort à fournir est plus important, et le couple du moteur n'étant plus assez fort, le moteur décroche. Et il se met à consommer un courant très important.

Oooops : Désolé d'avoir utilisé un terme peu courant. Voici un extrait de Oui-Qui pour mieux le comprendre :

"Paradigme en sociologie * Cette section ne cite pas suffisamment ses sources (novembre 2018).

Dans les sciences sociales, le terme est employé pour décrire l'ensemble d'expériences, de croyances et de valeurs qui influencent la façon dont un individu perçoit la réalité et réagit à cette perception. Ce système de représentation lui permet de définir l'environnement, de communiquer à propos de cet environnement, voire d’essayer de le comprendre ou de le prévoir. "

Bonjour PL.

"Et non, on ne devrait pas consommer plus (...) si une seule UI fonctionne". Mon cher PL, il va falloir que vous pensiez un jour à changer (ou au moins modifier) vos paradigmes!!

Relisez la réponse 15 de la question 2002. Marielle, qui est par ailleurs une scientifique brillante, a fait des mesures extrêmement claires et répétitives sur ses 2 installations identiques. Ce sont là DES FAITS, et on ne peut pas aller contre les faits. Elle met en évidence d'une manière irréfutable un comportement aberrant des multisplits qu'on n'enseigne pas aux frigoristes lors de leur formation.

Je résume cette réponse 15 : avec un seul split, elle consomme beaucoup plus et est beaucoup moins bien chauffée que lorsqu'elle en met deux. Quelle explication pouvez-vous avancer, autre que celle que j'ai déjà évoqué?...

Bonjour.

Pour en savoir plus sur ma théorie, lisez la longue question 1950, dont l'explication finale a été exposée en question 2002 réponse 8. A l'époque (2013), j'avais moins de bouteille dans ce domaine, d'où la relative lenteur des investigations et de la démarche intellectuelle...

Bonjour.

Pour les tuyaux chauds, voir la question 7596.
Pour la consommation, voir la question 7532. Votre multi travaillera très souvent avec 1 seul split... donc surpuissant dans ces moments là.

Bonjour.

Il y a effectivement un peu de fluide qui circule partout en mode chaud (mais pas en froid), on appelle ça le débit de fuite, c'est lié à des raisons techniques autour de l'huile qui accompagne le fluide dans ses déplacements.

Il y a effectivement des électrovannes qui s'ouvrent bien au delà de ce débit de fuite, pour alimenter les splits suivant la demande de chacun. Vous avez raison, cela crée des pertes caloriques, mais elles ne sont pas énormes, les tuyaux étant normalement calorifugés, et les turbines de splits ne soufflant aucun air sur leurs échangeurs.

Bonjour.

Je ne comprends plus trop votre histoire... Initialement, vous dites "Elle disjoncte à présent lors du dégivrage uniquement". Et ci dessus vous dites que le disjoncteur "tombe dans la demie seconde".

Combien de fois la clim a-t-elle disjoncté durant un dégivrage? A chaque fois, impossible de réarmer ou ça repartait?

Vérifiez que dans l'UE vous n'avez pas un fil proche de la carcasse métallique, éventuellement +/- dénudé ou pincé entre 2 bouts de métal. Avec la rétractation du métal aux basses températures, vous avez peut-être un court-circuit qui n'arrive qu'en période froide. On a eu le cas plusieurs fois sur ce forum de fils qui touchaient la masse.

Bonjour.

Comment voulez-vous que je travaille avec vos photos? Renvoyez-les avec une taille qui permette de voir des détails.

J'ai retrouvé un document qui donne un diagnostic quand "operation" clignote. Ce serait un problème lié à la sonde d'ambiance. Avez-vous réessayé après avoir mesuré les sondes? Car il se peut qu'il y ait eu un mauvais contact au niveau de son connecteur. Inspectez aussi les composants de la carte reliés à cette sonde. Car un problème sur un de ces composants serait vu comme un problème de sonde.

Bonjour.

Voyez la question 7593 : Fréquence dégivrage PAC Atlantic

Bonjour.

45 fois, non. Mais on peut aller jusqu'à 30 quand même.

Pour le plancher qui refroidit pendant les dégivrages, c'est fait exprès, parce qu'on laisse le circulateur fonctionner, sachant que le dégivrage inverse les sources froide et chaude. Si on le coupe pour éviter le phénomène, l'échangeur fluide frigorigène/eau pourrait prendre en glace, car le fluide descend couramment à -15 ou -20 durant le dégivrage... Pour se prémunir contre cela, les constructeurs laissent le circulateur en marche. Un ballon tampon pourrait réduire le phénomène. En avez-vous-un? Sinon voici de la lecture :

https://www.izi-by-edf-renov.fr/blog/pose-ballon-obligatoire-ou-pas

Oups, il faut lire "aller voir l'UE" et non l'UI.

En complément, avez-vous une VMC (qui donc vous gâche 25% du chauffage!)? Si oui, coupez la pour améliorer la performance du chauffage par grand froid.

Bonjour.

Pour une enceinte close qui contient un fluide partiellement sous forme gazeuse et partiellement sous forme liquide on ne peut pas savoir le poids de fluide en mesurant la pression.

Prenez 2 bouteilles de butane, l'une pleine (13 kg de gaz) et l'autre quasi vide, où il reste un verre de gaz liquide. Si elles sont à la même température et n'ont pas de détendeur raccordé, un manomètre va les trouver toutes les deux à 4 bars. Transportez les 24H dans un endroit où il fait 10° de plus, le mano va leur trouver 5 bars à toutes les deux. Pour savoir leur état de remplissage, il n'a pas d'autre solution que les peser. Pour un gaz donné (R410A par ex), le mano devient une sorte de thermomètre...

Pour votre clim, c'est pareil, oubliez votre mano. On peut avoir une idée du poids de gaz en mesurant HP et BP et les températures quand la clim tourne, mais il faut avoir la technique, que je n'ai pas, et ça sera imprécis.

Bonjour.

1/ Quelle est la référence de l'unité extérieure?
2/ Avant le changement de moteur, quels étaient les symptômes?
"Elle fonctionne de façon alternative", reformulez.
3/ Qu'avait le moteur pour le déclarer HS? C'est un moteur à haute tension continue, ou 230 AC avec condensateur de déphasage?

Bonjour.

Essayez de mesurer avec précision les temps. Parce que 10mn pour dégivrer est un temps normal. Mais 20 min c'est trop. Par contre 30 min de fonctionnement pourrait être un peu faible, 40 serait mieux.

Pour vous assurer que la machine est en dégivrage, le mieux est d'aller voir l'UI toutes les 5 min sur une heure. Par temps froid et humide, vous allez voir la couche de givre à l'arrière de l'UE se densifier progressivement pendant que le ventilo extérieur tourne. Un dégivrage se manifeste par l'arrêt du ventilo et la fonte de la couche de givre en quelques minutes.

Bonjour.

Le moteur est très simple à ouvrir, pas comme sur la vidéo (rien à dessouder). Pour info, j'estime les temps suivants pour l'opération, pour un bricoleur moyen qui ne l'a jamais fait :
- Démontage UI et dépose moteur : 40 min
- Ouverture moteur et changement du roulement HS : 20 min
- Remise en place moteur et remontage UI : 30 min.

Allez-y, il faut parfois se lancer des défis dans la vie! :-) En plus, l'un dans l'autre, vous allez économiser au minimum 200€... Et cerise sur le gâteau, vous allez épater Mme, et ça, ça n'a pas de prix!... :-)))

Goude!

Merci pour le retour et pour la cagnotte.

Cordialement, Dom.

Vous devez enlever 3 ou 4 vis en partie basse de l'UI pour déposer la face avant, qui est accrochée en haut derrière. Il faut aussi déposer la ou les lamelles horizontales en leur faisant faire le dos rond entre 2 attaches. Enlever le cache de l'électronique et faire une photo de l'agencement des câbles. Enlever le bornier d'arrivée (1 vis). Le cache moteur a 1 ou 2 vis plus 1 ou 2 pênes plastiques à libérer. Dévisser partiellement la vis qui accouple l'axe moteur et la turbine (tournevis à passer là où il manque une ailette horizontale). Le moteur doit sortir... si l'axe et la bague de serrage de la turbine ne sont pas soudés par la rouille...

Bonjour.

Si vous êtes sûr de vos 30V (il pourrait y avoir un mauvais contact entre pointe de touche et soudure), alors une des 4 soudures sur les 2 Noise Filter Coils est mauvaise. Normalement un centième d'ohm, de soudure à soudure, pour chaque demi-bobine, autrement dit court-circuit à l'ohmmètre.

Bizarre qu'il n'y ait pas de mode ventilation...

Comme spécifié plus haut, la cause pourrait être la carte, les sondes ou le moteur. Le plus simple c'est les sondes. Coupez le jus et mesurez les 2 (ou 3) sondes de chacun de vos UI. Par comparaison vous verrez si l'UI en panne a une sonde notablement différente. Déconnectez-les pour les mesurer, elles font en général entre 5 et 20 kOhms à 20°, et baissent de 3% pour chaque degré en plus. Si vous êtes largué, il faudra faire une photo de la carte, si possible recto verso. Perso je n'ai jamais "travaillé" sur des UI Sanyo.

Bonjour.

M'a l'air pas donné, votre site. Essayez chez 123. Vous aurez en plus l'explicitation des suffixes. Pour votre besoin, il faut un basse vitesse basse température (histoire de jeux internes), de préférence étanche des 2 côtés. Dimensions 8/22/7.

https://www.123roulement.com/rubrique/roulement-bille?q=&fld_diametreinterieur=8.0&fld_diamtreinterieur2=&fld_diametreexterieur=22.0&fld_diamtreexterieur2=&fld_hauteur=&fld_hauteur2=&family=

Bonjour.

Sur les clims, vous avez en principe 4 modes : chaud (soleil), froid (cristal de neige), déshumidification (gouttes d'eau) et ventilation/brassage (hélice). Ce dernier fait office de ventilateur de table, et du coup il ne met pas en route l'UE. Ce que je propose vise à se rendre compte si le ventilateur de l'UI tourne. Pour que le test fonctionne, il faut probablement que les 2 UI soient dans le même mode, raison pour laquelle il faut les arrêter puis les passer en ventilation toutes les deux.

Ce sont des consoles (posées au sol) ou des splits (accrochés au mur)?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le phénomène décrit par l'internaute n'est pas mentionné dans le document. Les mises on/off consigne atteinte se font en vitesse UL (ultra-low) ou SUL (super UL), donc quasi inaudibles. Les 5 secondes à forte vitesse ne sont pas mentionnées. Pour moi, tout se passe comme si la boucle de contre-réaction qui permet de stabiliser la vitesse du moteur à partir des impulsions de rotation était bien trop lente. On pourrait probablement atténuer le phénomène en insérant une cellule RC (résistance et condensateur) sur l'entrée du moteur qui lui sert d'accélérateur. Mais bon, il faut être un tantinet électronicien pour intervenir sur le circuit imprimé...

Bonjour.

Vous auriez pu spécifier que pour vos mesures vous vous étiez basé sur la question 3156, réponse 12, j'ai passé 15mn à la retrouver...

Il n'y avait aucun intérêt à tester l'alimentation de la carte de l'UE, puisqu'on sait qu'elle fonctionne, dans la mesure où la clim marche avec l'autre UI. Je verrais plutôt un problème dans l'UI malade. Carte, sonde, moteur...

Arrêtez les 2 UI avec les télécommandes. Est-ce que les 2 UI fonctionnent en mode ventilation/brassage d'air, une à la fois?

"Donc si j'ai bien suivi je dois ouvrir et changer le roulement du moteur" : wèp!

"Dois je commander..." : voir réponse 1.

"Bonjour, remplacement du moteur. "... C'est pas lui qui paye! :-)

Couper impérativement le jus pour débrancher ou rebrancher le moteur, sinon il grille.

Clairement là c'est un roulement, pas le palier. Voir question 2440, réponse 34. Pour mettre le nouveau en place, taper uniquement sur la partie centrale, cela va de soi.

Pour Lagass, eh oui, c'était de l'occasion, les roulements avaient déjà bien roulé... :-) 500000 tours par jour, on titille le milliard au bout de 10 ans...

Bonjour.

Tout dépend du bruit. Si c'est un bruit de train qui arrive en gare... c'est le moteur, et plus précisément un de ses roulements, sans doute celui de droite (j'ai déjà fait 2 fois l'opération sur du LG). J'ai mis du SKF 608-2Z, l'original (à droite sur la photo) est un 608-Z Singapour).

Si c'est un bruit grave, ce sera plutôt le palier, à gauche de la turbine, pièce noire de votre photo (qui n'est PAS un roulement, il n'y a pas de billes dedans).

Vous pouvez poster un mp3 pour confirmation.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

"sonde de chauffage"... Appellation inconnue et ne voulant rien dire!! gaz ou reprise?

ET SUR QUELLE UNITE? extérieure ou intérieure?

Bonjour.

Chez certaines marques, le moteur de l'UI est maintenu en place de manière un peu sommaire, et le simple fait d'appuyer dessus, à droite ou à gauche, voire au dessus ou en dessous, permet souvent de faire cesser le bruit... jusqu'à la prochaine fois. Sur une de mes UI, j'ai "résolu" ce problème en coinçant une petite cale entre le mur et le bas de l'UI, le but étant d'écarter l'UI de quelques mm du mur, et ça guérit le problème, au moins temporairement.

Bonjour.

"côté sonde j'ai essayé une autre mais c'est pareil" Quelle sonde, et sur quelle unité?

Bonjour.

Je ne peux pas donner tort à AAC dans ses propos, même s'ils sont un peu brutaux. Vous ne connaissez effectivement pas grand chose dans ce domaine, mais vous mettez en doute la parole de ceux qui connaissent... Il faut parfois être un peu humble dans la vie, non?...

Allez je suis sympa, je vous explique. La vanne 4 voies est une tout-ou-rien, elle est ON ou OFF. Les électrovannes qui dosent finement la quantité de gaz à envoyer dans le UI n'ont rien à voir. Elles fonctionnent suivant le principe des moteurs pas-à-pas. Elles ont donc 4 enroulements reliés 2 à 2, ce qui donne 6 fils. Je ne sais pas où vous avez trouvé vos 10 fils, mais c'est bien 6, comme on le voit sur vos 2 premières photos. De plus, sur le schéma en 3ème photo, on voit clairement (enfin, floutement!) les 2 "electronic expansion valves", qui là aussi ont 6 fils.

Sur la V4V, on parle de bobine ou d'excitation (ou de solénoïde, comme vous dites), pas de contacteur... :-) C'est un élément parfaitement amovible, sans qu'on touche au gaz.

Bonjour.

Êtes-vous sûr qu'il marche en mode froid, autrement dit qu'il envoie de l'air glacial? Beaucoup d'internautes disent comme vous, mais, en "grattant un peu", on se rend compte qu'il ne fait que brasser l'air ambiant, ce qui peut donner une impression de froid.

S'il fait vraiment du froid, pb de sonde probable, éventuellement déficit modéré de gaz. Si ni chaud ni froid, perte de gaz importante voire totale.

Les schémas, à priori n'y comptez pas ; très très peu de marques mettent les schémas à disposition.

Bonjour.

Aucune idée. En revanche, il se peut que malgré "le cramé" cette carte soit réparable.
Un exemple en question 4702 : Changer carte d'alimentation clim Soonko
Une photo de la bébête?...

Bonjour.

Désolé (à mon tour) d'avoir été un peu acide dans ma dernière réponse. Si vous ne saviez pas de quoi je parlais (il n'y a pas de honte à avoir), alors il fallait le dire dans votre réponse 2, plutôt que de me laisser continuer avec ce vocabulaire.

Un échangeur sert à transférer de la chaleur (ou du froid) d'un milieu à un autre. Pour vous chauffer, votre clim produit du froid dans l'unité extérieure, et ce froid est transféré à l'air extérieur grâce à cet échangeur, qui maximise la surface de contact avec l'air au moyen de ses centaines d'ailettes. Des tuyaux nus seraient très mal réchauffés par le flux d'air.

Si elle n'est pas clipsée sur les ailettes, votre sonde est peut-être fixée sur un tuyau en cuivre de l'échangeur. Mais attention, il y en a une autre en sortie de compresseur, et quelquefois en entrée ; elles ont un autre rôle.

Bonjour.

N'ayant pas les codes de cette marque, on regarde ce que font les autres... et il y a le choix! Pour certaines, sonde unité intérieure, pour d'autres, sonde unité extérieure, pour d'autres encore, manque de communication entre unités. Si l'UE ne s'allume pas, peut-être la 3ème ; problème possible qui empêcherait l'alimentation basse tension de démarrer, du coup son microP ne peut pas communiquer...

... J'imagine que vous ne savez pas non plus ce qu'est un échangeur?...

L'échangeur est toute la zone arrière, faite de tuyaux de cuivre horizontaux "reliés" par une myriade d'ailettes verticales en alu...

Bonjour.

Je vous ai dit plus haut qu'elle est normalement fixée sur les ailettes de l'échangeur, côté intérieur. Vos photos sont donc hors sujet...

A priori pas de rapport entre DF et 3 cm d'eau en bas de l'UE. Sauf si l'humidité +/- permanente qui en découle participe à la dégradation de contacts...

Bonjour.

UE : unité extérieure. Vous travaillez sur table, avec les 2 cartes déposées et la self aussi, donc? A vrai dire c'est un peu ce qu'on voit avec les photos, manifestement on est en intérieur.

Oui, un IPM a une partie basse tension et une partie haute tension, et des "translateurs de niveaux" permettent la communication entre les 2, en particulier pour commander adéquatement les 3 transistors de puissance reliés à la haute tension. Dessouder un IPM est très risqué si on n'est pas sûr qu'il soit mauvais, car ça pourrait l'endommager, ainsi que le circuit imprimé.

Quand vous alimentez les cartes, vous mesurez 1.2VAC sur les pattes centrales du pont redresseur, mais quelle tension DC entre les pattes extérieures? Si moins de 0.1V, vous avez forcément quelque chose qui les court-circuite.

Faites aussi une photo de la grande carte bien nette et débarrassée des câbles qui en masquent des zones.

Bonjour.

Avez-vous testé ladite sonde, pour voir si elle évolue en température? En général 3% de moins par degré en plus. Si elle est HS, vous pouvez la remplacer par une résistance, le temps d'un essai. En général, une sonde "intake" fait entre 5 et 20 kOhms à 20° suivant les marques.

C'est une PAC air-eau ou une clim air-air? Si clim, combien d'UI?

Bonjour.

Bizarre, qu'est-ce qui peut donc bien court-circuiter la haute tension?... Chez les grandes marques, le ventilateur de l'UE se branche dessus, mais je doute qu'Airton utilise ce genre de moteurs plutôt chers. Enfin, vérifiez quand même...

En se souvenant de l'adage "qui a bu boira", je pense qu'il vaut mieux prendre un peu au dessus qu'un peu au dessous. Autrement dit 1A. RS en propose, à vous de faire votre choix en tenant compte des dimensions.

https://fr.rs-online.com/web/c/fusibles-supports-disjoncteurs/fusibles-pour-ci/fusibles-cms-non-rearmables/?pn=1&applied-dimensions=4294265824&rpp=100

Donc l'IPM est bon. Vos mesures étaient en fait 0,500 Megohm. Manquait juste le Meg... :-))

Pourquoi ne pas avoir testé dans la foulée entre + et - sur l'autre carte, celle avec les 2 condos?

Bonjour.

"Étonnamment" : non, ce n'est pas étonnant, cela vous avait été prédit par la réponse 1! :-)

Bonjour Administrateur.

Pas de photo dans ce sujet, on parlait de celle en fin de question 5953 :
Code dF Défrost sur clim Zenith Modèle AC-SR-51-QC

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Toutes les clims n'ont pas forcément une sonde pour le dégivrage. Si la vôtre en a une, ce n'est pas celle que vous avez posté en fin de question 5953, celle qu'on voit est la prise de température de l'air extérieur entrant. Déposez le capot supérieur et cherchez une sonde sur les ailettes, mais à l'intérieur. Si vous la trouvez, commencez par la tester comme le préconisait PL. Si elle est bonne, reconnectez la et voyez si ça marche mieux ; il est possible en effet qu'il y ait eu un mauvais contact au niveau du connecteur.

Pour vos 2 mesures ci-dessus, je suppose que vous aviez débranché les fils marron et bleu qui étaient reliés aux cosses + et -. Le court-circuit pourrait être sur l'autre carte, à l'arrivée de ces 2 fils. Vous avez là les 2 condos réservoirs et l'alimentation basse tension. Il se pourrait que l'alim ait claqué et que ce soit elle le court-jus qu'on cherche.

Je reviens sur un détail : vos 3 mesures "- et U 0,500 ohm" sont libellées étrangement. Avec un multimètre en calibre 200 ohms, ce n'est pas ce qu'on lit pour un demi-ohm, mais plutôt "00.5". 0.500 voudrait dire que la mesure est au 1/1000ème d'ohm près, ce qui est irréaliste. C'est vous qui avez "maquillé" les mesures, ou c'est ce que vous lisiez? Je me permets d'insister parce qu'en mode "test de diodes", lire entre 500 et 600 est correct entre - et U/V/W si on met la fiche rouge sur -. Donc si vous vous étiez trompés de calibre, il se pourrait que vous m'ayez induit en erreur et que l'IPM soit toujours bon...

D'où l'intérêt de la piste alim.