Bonjour.

Question vraiment bête : la turbine ne serait pas bloquée, par hasard, parce que ça expliquerait le ronflement. Si en glissant un doigt vous voyez/sentez qu'elle tourne librement alors OK.

Les soudures des 2 connecteurs sont-elles bonnes?

On peut alimenter le moteur "extérieurement", mais il faudra utiliser le condensateur. Le noir est le commun, on met la tension AC sur un fil (attention, pas n'importe lequel), et aussi sur l'autre fil à travers le condo. Le moteur va tourner plus ou moins vite suivant la tension utilisée. Il faudra laisser le petit connecteur en place, sinon la carte va croire que le moteur ne tourne pas et donner un code erreur.

Bonjour.

Le mieux serait que vous sortiez 3 fils reliés aux 3 pattes du 7805, et que vous remontiez la carte. Mesurez entrée et sortie par rapport à la patte centrale quand ça marche, et aussi quand l'affichage devient faible. Le problème semble lié à l'alimentation, mais les mesures demandées permettraient d'y voir plus clair.

Je pensais pourtant avoir écrit en bon français...

Essayez de voir si la protection thermique est bonne (laisse passer le courant en temps normal).

Il y a 3 condensateurs (en rose sur le schéma). Lequel avez-vous changé?

"La sonde est neuve". OK, mais mon tableau en haut montre qu'il y a 2 sondes! Laquelle avez-vous changé?

Euh... y'a un traducteur dans l'avion?... :-)

Vu que la machine a des périodes de fonctionnent normal, le régulateur stricto sensu est bon. Si les soudures sont suspectes, les refaire sera suffisant.

Bonjour.

Bombe givrante : pour refroidir des composants afin de détecter une sensibilité à la température.

Pour Tam : attention, la fonction PFC peut survolter intentionnellement la haute tension DC. Je suis déjà intervenu sur des TV de grande taille où la HT était bien à 315V en standby, mais montait à 390V dès la mise en marche

Bonjour.

En général, le 5V nécessaire au fonctionnement de la carte est produit par un régulateur 7805. Ce composants chauffe et peut parfois stresser ses soudures au point de les fissurer. Voyez cette possibilité. Condensateur fatigué, non, car insensible aux tapotements. Connecteur, non, car vous les avez manipulés. Relais, non, car ça n'aurait pas d'impact sur le 5V, vu qu'ils sont alimentés en 12V...

Essayez la protection thermique. A savoir, il y a 3 ventilos, donc 2 condensateurs pour eux, en plus de celui du compresseur. Lequel aviez-vous changé?

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Bonjour.

Voyez si ça peut vous aider...


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Bonjour.

Avez-vous confirmé que le ventilo était HS? Quelles valeurs de résistances mesurez-vous sur les 3 fils pris 2 à 2?

Il n'y a pas un mosfet mais six, montés style IPM. Il se peut effectivement qu'il y en ait 1 ou 2 en court-circuit. A vérifier à l'ohmmètre.

Avant que je ne donne un avis (ou d'autres personnes), quelques questions.

1/ Quels sont les marques et modèles des 3 éléments?
2/ Dans tous vos posts ci-dessus, le split à problème est toujours le n°2?
3/ Avez-vous contacté la personne qui a installé la clim, et si oui, que dit-elle?
4/ Un mp3 des 2 bruits mentionnés à 9H40 serait un plus.

Bonjour.

Vous avez été UN PEU plus clair. Mais reconnaissez que vous induisiez tout le monde en erreur en écrivant "il souffle le chaud". En fait il brasse l'air comme un ventilateur mais n'envoie pas de chaud!...

"Split 1 éteint et Split 2 allumé en froid > ko, ça ne refroidit pas". Est-ce que dans ce cas le groupe extérieur tourne?

Bonjour.

Votre 1ère phrase parle du mode froid. Pour votre 2ème phrase, vous avez mis en mode chaud ou c'est toujours en mode froid?

Rappel : les splits d'une installation multisplit doivent toujours être tous dans le même mode.

Bonjour.

A force de relire le "dossier", je redécouvre votre phrase du 12/04 : "maintenant le moteur essaye de démarrer et instantanément il se bloque et ronfle".

Je pense maintenant que le condensateur de déphasage du moteur était bien malade (arcs internes), et qu'il est désormais complètement HS. C'est exactement ce qui se passe pour des moteurs variés, compresseur, pompe de piscine, tondeuse à gazon ou volet roulant : le moteur ne tourne plus et vrombit à 50 Hz. Ce genre de condos dits "X2" sont auto-cicatrisants, mais quand ils ont plusieurs centaines de cicatrices, ils finissent par rendre l'âme quand même.

Le condo est le gros truc gris/noir au niveau du pan coupé du circuit imprimé. En général entre 1 et 3 µF, mais attention, assez haute tension (genre 450/500V). Si vous avez des cadavres d'appareils électroniques, il y a peut-être sur eux de quoi confirmer l'hypothèse. Si vous avez de quoi mesurer la capacité du condo, n'hésitez pas.

Bonjour.

Vous vous êtes fait avoir, il y a une petite piste qui relie les pattes 2 des 2 AQH! :-)

Mais bon ça n'explique pas le problème.

Bonjour.

Très surpris de vos résultats! Par contre il y a des choses que je ne comprends pas. Déjà, il faut s'assurer qu'on parle le même langage. La patte 1 est repérée par un petit cercle gravé. 1, 3 et 4 sont reliées dans l'AQH, la 7 n'existe pas, le triac de sortie est entre 6 et 8. Les 1,4 et 5 ne sont pas câblées sur le circuit imprimé (inutile de les souder).

Vous dites "j'ai constaté que la patte 8 est en l'air sur les 2". C'est à dire? Par une soudure mal faite, ou électriquement (dans ce cas par rapport à quoi, sachant que sur table le triac ne conduit pas...)? Parce que si la patte 8 n'est pas bien soudée sur le circuit imprimé, ça ne peut pas marcher... Une photo de vos soudures?

Vérifiez les 2 résistances de 620 ohms (parallèles aux AQH) et les 4 mises verticalement près des AQH.

Doc des AQH : AQH3223 Datasheet

Bonjour.

Il y a bien un relais dans votre UI. Il semble s'activer pour la communication UI/UE, donc je suis surpris que vous ne l'entendiez qu'après des années de fonctionnement. Vous avez des prothèses auditives depuis peu?... :-)

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Bonjour.

Je persiste dans mon hypothèse... jusqu'à preuve du contraire. Si c'était ma clim c'est ce que je ferais, mais bon, on peut toujours se faire avoir par un détail qu'on n'avait pas vu.

Bonjour.

Qui dit travaux dit poussière, peut-être que celle qui marche depuis décembre a ses filtres en partie colmatés...

Bonjour.

On considère que dans des conditions extrêmes donc rares la consommation électrique montera à la moitié de la puissance restituée, donc 2800W dans votre cas, soit 12A. L'arrivée du compteur se satisfera donc de 2.5. Quant à la liaison UE/UI, l'UI ne consommant que quelques dizaines de W, du 1.5 sera largement suffisant.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour moi, sur vos 2 AQH, l'un est bon, l'autre quasiment bon mais mauvais dans certaines conditions qui n'ont pas été reproduites chez le prestataire. Quand votre compresseur démarre, il crée un appel de courant qui va se traduire par une petite baisse de tension secteur, et cela peut suffire pour passer d'un fonctionnement normal à un anormal quand un composant est à la limite du dysfonctionnement. D'autant que votre moteur d'UI est de type AC 230V avec condo déphaseur et commande triac. En plus, 2 triacs en série, ce qui n'est pas sain comme conception.

Voyez la question 1207 : Unité intérieure climatiseur Carrera 2.5 kW vibre pour ma clim perso qui présentait une ventilation erratique au niveau de l'UI.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc je suppose que les AQH n'ont pas été changés... Dommage, vous auriez pu demander à l'entreprise qu'ils vous les permutent s'ils ne trouvaient rien, histoire de voir.

Ce qui fait un clic, c'est sans doute le relais 52C, qui envoie du jus sur l'UE, d'après votre schéma tout en haut. Si d'autres UI tournent aussi, alors il se peut que ça n'ait pas d'impact sur l'UE. A tout hasard, donnez le type de votre UE.

Si vos autres UI ne s'emballent pas quelques secondes lors de la mise en marche, alors on est bien sur une gestion déficiente de l'énergie envoyée au ventilo.

Bonjour.

Tapez "toshiba svm 10015" dans google et vous trouverez le bouquin de dépannage de votre équipement (chez manualslib). Page 66 et suivantes vous aurez de quoi faire un diagnostic avec l'aide de la télécommande entre autres. Enfin je pense...

... Je ne demandais pas quelle carte, mais l'endroit exact sur la carte, autrement dit entre quels composants l'arc est apparu. D'autre part je ne connais pas spécialement les cartes Mitsu, donc une photo avec l'endroit de l'arc serait la bienvenue.

Bonjour.

Le constructeur ne veut prendre aucun risque en demandant un délai de 12 heures. En effet, votre machine a probablement un réchauffeur de compresseur dont le but est de rendre son huile plus fluide ; c'est une résistance qui chauffe assez lentement le carter du compresseur. Cette précaution est légitime quand il fait -10 dehors, mais s'il fait plus de 5, on peut s'en passer. Je ne pense pas que ce soit ça qui explique le non fonctionnement de votre dialog. Essayez déjà de voir si vous mesurez les mêmes tensions qu'en réponse 8.

Bonjour.

"En prime un arc électrique se fait sur la carte correspondant à l'alimentation de l'unité intérieure". Savoir l'endroit exact où s'est produit l'arc permettrait certainement d'avancer dans votre problème. Une photo?...

Question subsidiaire : le déclenchement de l'inter est immédiat (1/10ème de s) ou assez rapide (2-3 s)?

Bonjour.

Votre réaction de changer l'IPM une première fois était tout à fait légitime ; il arrive en effet que des composants claquent, en particulier lors d'orages. Malheureusement, le fait qu'il y ait eu récidive laisse à penser qu'il y a autre chose...

Soit vous avez mal remonté le nouvel IPM (couple de serrage, graisse...), et il a surchauffé jusqu'à ce qu'une sortie claque, mais bizarrement c'est la même qu'avant alors qu'il n'y avait qu'une chance sur trois...

Ou alors il y a un problème dans les enroulements qui n'apparaît pas au multimètre. En effet les 3 enroulements sont plus ou moins en contact, séparés par le vernis du fil qui les compose, et ils peuvent être à des tensions très différentes, jusqu'à 350V. Si les vernis ont lâché, alors vous pouvez avoir un arc qui relie >temporairement< les enroulements...

Si vous êtes sûr de votre "montage", alors je crains fort que le compresseur soit HS. Si vous doutez de votre montage, alors changez l'IPM à nouveau. Si la même sortie dégage à nouveau... je crois que vous aurez compris.

Oui. Mais dans un 1er temps, tentez une permutation des 2 AQH. Si le comportement change, voire si le problème disparaît, alors c'est bien la bonne hypothèse. Vous pourrez alors l'esprit tranquille en commander des neufs.

Bonjour.

Vos 3 circuits sont des optocoupleurs, dont 2 au moins servent à la communication UI/UE. Peu de chances qu'il y ait un problème sur eux. Les traces sur IC121 méritent d'être enlevées, sans plus, à priori c'est cosmétique, un dépôt qui a mal vieilli. Attention à ce que vous dites, toutes vos mesures à "0" sont en fait à "1", et ça veut dire supérieur au calibre, en général l'infini. La seule mesure possible sur table avec un multimètre est de mettre fil rouge sur 1 et fil noir sur 2 en mode "test de diode". Vous lirez environ 1000.

OK pour les soudures, la photo initiale semblait montrer une anomalie, illusion d'optique. Donc pour moi, votre problème vient d'un AQH.

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Bonjour.

C'est Patrice, le gérant des forums, qui me suggère de vous répondre.

Pour enlever un ressort, enfoncez un tournevis suffisamment fin dans le sillon et faites levier vers le haut pour faire sauter la pièce. Pour la remettre, appuyez avec les 2 pouces.

Vous avez surement 2 IGBT en court-circuit (leurs 3 pattes sonnent à 0 ohm). Les 2 autres n'ont fait qu'entendre le bruit. Quant au pont de diodes, il est probablement indemne ; vous le voyez en court-jus de par la présence des IGBT morts ; une fois ceux-ci partis, le pont ne devrait plus apparaître en court-jus. Pour enlever les morts, coupez leur d'abord les pattes, ça simplifiera le travail de votre petit fer. Mais il se peut que 25W ne suffisent pas. Pour aider, amenez de la soudure neuve pour faire un meilleur contact thermique.

Si le pad est intact, réutilisez-le. Éventuellement avec de la graisse s'il y en avait.

Bonjour.

Dans un 1er temps, essayez de voir par vous même s'il n'y aurait pas des indications de diagnostic, au moins pour une des machines. Voir en fin de ce manuel (sous réserves qu'il s'applique bien à votre matériel). Et donnez les références exactes de vos éléments. Une photo des cartes des UE serait souhaitable.
Notice Airwell TM-TQDCI-A-0-FR

Merci au modérateur pour la photo, que j'ai bien reçue. Pour moi, les 2 soudures pointées sont suspectes, d'autant qu'elles correspondent à une résistance de puissance qui chauffe (d'où le brunissement léger du circuit imprimé). Tant que vous y êtes, refaites aussi les 4 grosses soudures, ça ne mange pas de pain.

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Bonjour.

Ce pourcentage est assez élevé, car c'est bien eux qui délivrent l'énergie au moteur. A moins que ce soit le microP qui les commande ; ou alors ce que j'ai cru voir sur la carte. D'où ma demande, que je reformule.

Bonjour.

Vos circuits sont donc des AQH3223, des équivalents du KTLP3616 de l'autre question (on a un modérateur en or, qui a même extrait un gros plan de votre photo...). La différence sur votre carte c'est qu'il y en a 2 en série, au niveau des parties triac, ce qui est un montage étrange voire osé.

Par contre, est-ce que le même modérateur pourrait m'envoyer la photo du 7 mars (face arrière) en haute résolution. Juste pour confirmer quelque chose qui n'est pas net en version standard.

Sinon, je verrais bien un problème sur un des AQH. Si vous pouvez en trouver dans le commerce, la solution serait probablement de les changer. Si impossible, peut-être une permutation suffirait (après les avoir dessoudés). Ils ont un rôle différent, à priori l'un pour la mise ON du moteur, l'autre pour la vitesse. Le concepteur prévoit "presque" de court-circuiter le SR142 (sérigraphie). Ce serait une manip à tenter aussi...

Bonjour.

Est-ce une machine inverter ou tout-ou-rien? Une inverter a une ou plusieurs cartes électroniques dans l'UE. Combien de fils dans le câble qui relie UI et UE?

Bonjour.

Déjà, qu'appelez-vous "par saccades"? Pour moi, j'imagine des irrégularités de fonctionnement genre marche une fraction de seconde, cesse de marcher une autre fraction de seconde, etc, un peu comme du morse. Est-ce cela?

Le moteur est commandé par quelque chose que je pense être un optotriac (voire 2). Pourriez-vous me dire ce qui est marqué sur les 2 circuits à 7 pattes SR141/142. J'ai eu dans le passé un problème de fonctionnement anarchique de mon moteur d'UI, et c'était un problème de commande dans le même genre.

La question 2450 pourrait apporter des pistes.
Panne ventilation clim Airton h2sm 9+12

Bonjour.

Avez-vous séparé la carte de son encadrement pour inspecter à la loupe toutes les soudures? Votre moteur est du type 230VAC avec condo de déphasage et retour tachymétrique, donc en général increvable.

Bonjour.

Merci pour le mp3. Effectivement ça ressemble au bruit mentionné par Tam. En ce qui me concerne, je sèche...

Bonjour.

La vidéo fonctionne certainement avec votre matériel. Mais avec mon ordi, ça ne marche pas non plus. Dans la mesure où c'est un bruit qui est intéressant, il serait plus efficace de nous mettre un mp3 ("Ajouter nouveau fichier", option "document"), qui en plus serait bien plus léger (1 Mo au lieu de 71).

Bonjour.

Dans l'autre question, AAC vous a répondu ce que donne le bouquin de l'UE.

"Votre problème vient soit d'une surintensité du compresseur, ou le compresseur n'a pas été détecté.
Cela peut venir :
- Carte d'unité extérieure
- La vanne d'arrêt est fermée
- Diminution de la puissance de l'alimentation
- Desserrement et/ou déconnexion ou inversion du câblage du compresseur.
Bref vérifier tout votre câblage allant à votre compresseur."

Et vous avez répondu :
"Merci pour votre réponse.
Le câblage d’alimentation avec la bonne section a été intégralement changé."

On vous parlait des 3 fils qui vont de la carte au compresseur, pas de l'arrivée secteur. On a déjà vu des problèmes de contact au niveau des bornes du compresseur.

Une EV est une forme de moteur PAP, avec la différence que l'élément rotatif est invisible car contenu dans le cylindre central. Mais les champs magnétiques tournants sont générés de manière similaire. Désolé je n'ai pas de clims avec EV, et n'ai pas la vôtre sous les yeux pour voir si les enroulements peuvent être retirés.

Mais honnêtement je ne suis pas sûr qu'il y ait quoi que ce soit à chercher dans vos EV. On pourrait en soupçonner une si un split ne chauffait plus ou presque, mais ça ne semble pas être le cas.

J'avais dit "il se peut". Il y a longtemps, j'avais remplacé le thermostat de mon frigo par un montage dont j'avais mis la sonde dans un fourreau pour donner de l'inertie au système. Mais si le SAV dit qu'il y a un algorithme, pourquoi pas.

Bonjour.

Sur le graphe, les cycles font entre 1H30 et 3H. D'autre part, vos 3 thermo indiquent une pente d'environ 1 degré en 10 mn, alors que l'Airzone fait plutôt la moitié. Il se peut que l'élément thermosensible de l'Airzone soit "freiné" par un fourreau isolant, le constructeur faisant cela pour éviter les cycles courts.

S'il y a effectivement un fourreau, alors l'enlever rendra la régulation plus réactive, mais au prix de l'apparition de cycles courts. Avez-vous mis un thermo tout contre le boîtier Airzone pour vérifier ce qu'il raconte?

"chauds ou pas ?"... ben c'est ma question! Normalement le gros très chaud, le petit tiède... sur une installation en bonne santé. Quasiment sur l'UE, le cuivre des tuyaux doit être apparent pour pouvoir les tâter, ne serait-ce que sur 1cm..

Bonjour.

A priori vous pouvez déposer les blocs d'enroulements pour les permuter. Voir en question 3094 réponse 12, le modèle est différent, mais ça doit certainement être possible avec vos EV aussi.

Un grippage de V4V est exclu, sinon vous auriez un fonctionnement comparable sur les 2 splits.

Bonjour.

Est-ce qu'au niveau de l'unité extérieure vous voyez le ventilateur tourner et entendez le bruit du compresseur?

En sortie d'UE, vous avez 2 tuyaux de cuivre, gros et petit, quelles sont leurs températures après 5 minutes de fonctionnement?

Bonjour.

Quand on veut maintenir une différence de température entre l'intérieur d'une maison et l'extérieur, l'isolation est un paramètre capital. Une isolation sommaire sera bien mieux que rien du tout, et les factures d'électricité vont diminuer. Peu de gens y pensent, mais c'est valable AUSSI pour le mode froid en été!

Bonjour.

A savoir, un manque de gaz pourrait produire les même effets : il arrive tellement peu de gaz dans l'UI que tout est complètement refroidi par la ventilation. Normalement, quand vous remettez sous tension la clim, l'UE doit resetter ses électrovannes, des séries de tac-tac-tac doivent se faire entendre. Si vous n'entendez rien, vérifiez la présence de 12V sur les drivers des enroulements des EV, ce sont à priori des circuits à 16 pattes M54532, vous devez avoir 12V entre les broches 1 et 4.

Une photo de l'électronique de l'UE ne serait pas de trop.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai retrouvé votre site au bicarbonate (thefastcode), avec la recette complète. Disons pour être poli que je suis très très sceptique... Je pense que l'article traite d'une coulure de pile au dessus du vernis. Votre carte est attaquée SOUS le vernis, avec une altération majeure du cuivre.

Pour réparer, il faudra un fer à souder avec panne assez fine, et du très petit fil, de préférence isolé. Et pas mal de patience, car il y aura sans doute un grand nombre de pontages à réaliser. Dans la question déjà citée, il y avait un défaut en réponse 82, qui serait passé inaperçu pour beaucoup...

Pour une UE compatible >et récente<, très peu probable, même chez Hitachi. Il faut taper dans de l'occase en série QH4, peut-être QH5 aussi, dans ce cas un RAM130QH5, qui peut alimenter jusqu'à 6 UI. Mais je ne connais pas vraiment les gammes...

Goudleuk, Dom.