Oui, ce sont les couleurs sur la résistance.

Quant au schéma, c'est avec lui que je vous pilote depuis le début. Car je n'ai jamais vu une RAM80 de ma vie... :-)

Bonjour.

Quels sont les symptômes ou les observations qui vous amènent à penser qu'elle a grillé?

Bonjour.

Waouh! Dépannage de haut vol, réalisé par quelqu'un qui connait l'électronique. Je m'en doutais un peu d'ailleurs, parce que ce n'est pas M. Toulmonde qui dispose d'un scope comme le vôtre... et qui sait s'en servir. En plus, retrouver le fonctionnement de votre machine et de son circuit imprimé avec un bouquin qui traite d'une autre machine... fallait le faire! Honnêtement, je ne suis pas sûr que j'aurais trouvé en supposant que j'avais la bécane devant moi.

Bravo encore, bon vent, Dom.

Bonjour.

Votre photo : c'est tout à fait ça. Vous n'avez pas les moyens de tester les STR, travail de spécialiste.

Les relais : voyez votre toute première photo. J'espère que vous voyez cette fois le gros condo. Ils sont au dessous, cachés par des fils.

Quand vous mettez l'UE sous tension, un clac de relais doit se faire entendre au bout de 3-5 secondes. S'il n'y en a pas, mesurez la (haute) tension DC aux bornes de R229 (rouge rouge vert or) pendant 10 secondes en calibre 1000V. Si pendant ce temps le clac apparait, c'est la résistance qui est HS et vous avez démarré la clim comme on démarrait jadis les voitures avec une manivelle si leur démarreur était mort. Si pas de clac, le problème est ailleurs, on verra le cas échéant.

Si le relais claque et que les électrovannes s'initialisent, le microP semble fonctionner normalement, du coup l'hypothèse condo a un peu de plomb dans l'aile. Vous pouvez aussi vérifier les 3 régulateurs de tension proches du transfo (3 pattes 78xx, avec xx valant 05, 12, 15...) qui fabriquent chacun xx volts. Mesurez par rapport à la patte centrale de chaque régulateur. Vous pouvez ne changer que les 2 condos proches du 7805, après redressement et après régulateur. Mais bon, il y a (maintenant) une chance sur 5 pour que cela résolve la panne.

Effectivement, les pistes ne sont pas jolies jolies... Elles mériteraient d'être pontées. Elles doivent faire moins d'un ohm d'un bout à l'autre, pas juste biper...

Quand le compresseur ne démarre pas, mesurez la tension entre N et P sur l'IPM. Normalement vers les 330V DC, cela confirmera que votre relais fonctionne bien.

Sinon, quand vous remettez le jus au tableau, vous devez entendre ce relais claquer environ 3 secondes plus tard. C'est le microP qui l'active, donc la grande carte. Il pourrait y avoir un problème d'alimentation basse tension qui empêcherait le microP de travailler (tension pas correcte ou bruitée), mais ce n'est qu'une hypothèse. Le changement des capas aux secondaires pourrait alors restaurer un fonctionnement normal.

Post de 9H09 : oui c'est normal.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour tester les performances d'un relais, il est préférable de le dessouder, vous appliquez au moins 10V sur la bobine, et les contacts doivent faire moins de 0.2 ohm quand ils collent.

Mais vous pouvez aussi mesurer la tension AC entre les fils bleu et orange qui relient les 2 cartes. Normalement 230V. Si le relais est HS, vous aurez beaucoup moins (0-20V).

Bonjour.

Dans le passé, j'ai amené un frigo jusqu'à plus de 30 ans, mais les dernières années la partie supérieure (à -18) donnait lieu à de la condensation sur les parois extérieures. Quand je l'ai changé, j'ai autopsié la mousse isolante, elle était comme si on venait de la tremper dans une bassine d'eau, gorgée d'eau... Du coup, le froid s'en allait par l'isolant!

Il se peut que vous ayez ce problème, surtout si vous ne l'utilisez pas en chauffage l'hiver. Car le chauffage permet de purger les isolants de leur eau accumulée l'été. Mesurez la température de surface des isolants, si elle est notablement froide il est normal que l'air ambiant condense. Voir la carte du point de rosée (température sous laquelle le phénomène apparaît) :
https://www.infoclimat.fr/fr/cartes/observations-meteo/temps-reel/point_de_rosee/france.html

Bonjour.

Surpris mais à moitié seulement de vos résultats. A la réflexion, j'aurais dû vous faire faire un petit test avant de démonter les STR. Car j'étais tout de même un peu surpris que les 2 se mettent en grève au même moment.

En tous cas, félicitations pour votre travail très propre, il manque juste un passage au chiffon avec de l'acétone pour éliminer les traces de flux de soudure après retrait des STR. Un pro n'aurait pas mieux fait pour dessouder ces pièces. Ne jetez pas les STR déposés, ils pourront servir un jour.

Le test en question est de regarder sur le connecteur blanc en bas de la photo 6 de votre réponse 12. Vous devez mesurer les deux 35V, un par alim. Broches 1-3, et 5-7. S'ils sont là, alors la panne est ailleurs, car ces lignes passent par un relais chacune avant de sortir vers les UI. Si ces relais ne sont pas activés, on a vos symptômes.

Si les deux 12V de ces relais sont à 0, alors c'est l'alim de la carte principale qui ne marche plus.

A vous de jouer, Dom.

Russ,

Sorry, my 2210 value is an error in case of a 1% tolerance. Rather 221. At any rate, you will agree that measuring 210V on a 220 ohms would imply 200W of heat, so there is obviously a mistake somewhere.

Don't hesitate copying the pictures of your last link in a post here, I can read texts there, but not pictures (account needed).

Just humor : I didn't clearly understand whether you wrote your bilingual post to help people here (if such is the case, thanks a lot for them, it's cool of you) or you were requesting help from us... :-) In fact, I directly focused on the mistake in question :-)

Hello.

Please correct your schematic (and possibly draw it again in a more readable way ;-) )

Cause it's not possible to have L and N at the places you wrote them : you would burn D5, R4 and D1 in less than a few seconds. Well, at least if R4 is a 220 ohm resistor...

... which is not sure, I would say rather 2210, if it's a1% tolerance. But even in this case, it would dissipate more than 10W and it would burn. Have you actually measured R4?

A picture of the interesting part of the PCB would be helpful.

Regards, Dom.

Bonjour.

Pour les clims de particuliers, la totalité du gaz est dans l'UE à la livraison. Les liaisons et les UI n'ont pas de gaz, d'où leur tirage au vide, sachant qu'il n'y a pas de vanne au niveau des UI. Après TAV, on ouvre les vannes à l'UE et on met en marche.

Le gaz pollué ou impropre au fonctionnement est normalement envoyé en recyclage / traitement, via des bouteilles de transfert.

Cela dit, tout cela n'est pas trop mon domaine, j'interviens plutôt au niveau électronique.

J'en doute!... Mais vous pouvez taper dans les modèles suivants.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bien évidemment. Ou alors la pompe a un problème...

Bonjour.

On parle de tirage au vide surtout en fin d'installation, ou après une intervention sur le circuit de gaz où l'air a pu entrer dans les tuyaux béants. Car s'il reste 2 bars de pression à cause d'une fuite (ce qui est très très insuffisant pour qu'une clim fonctionne), l'air n'a pas pu entrer puisqu'il est à 1 bar.

Du coup, ou bien on extrait le reste de gaz pour le mettre dans une bouteille de transfert (fuite), ou bien on extrait le mélange air-gaz après l'intervention (ou l'air en fin d'installation) sans le stocker (à peine quelques grammes de gaz).

Bonjour.

Je confirme, vous n'êtes pas du métier... :-)

C'est un condensateur, qui permet de créer une 2ème phase pour le moteur du ventilo. On alimente un 2ème enroulement du moteur via ce condensateur.

Mettez l'appareil en marche, vous avez normalement à ses bornes une tension AC supérieure au secteur, entre 250 et 300V. Si 0, le moteur n'est pas alimenté (relais HS, par ex).

Bonjour.

Chez toutes les marques, on a le droit en multi à un dépassement de puissance des UI par rapport à l'UE, en général de 30 à 50%. Dans votre cas, ce serait 6 kW au lieu de 5.2, donc ça passe.

Bonjour.

Votre pdf, je l'ai téléchargé sur mon ordi le 13/11/2013, c'est dire si les problèmes de STRF ne sont pas d'hier! Je vous mets une autre doc qui explicite plus en détail les puissances des diverses versions. Le plus souvent, c'est la taille du transistor hacheur qui détermine la puissance. Voyez par ex les versions 6652-3-4, sachant que le 6653 est le remplacement du 6523, souvent utilisé par Hitachi pour faire roussir le circuit imprimé, raison pour laquelle je préconise le 6654 dans tous les cas. Sur mon doc, pas de trace non plus du 6667B, je n'ai jamais trouvé sa puissance, mais je doute fort qu'elle soit supérieure à celle du 6654, qui peut gérer 190W, donc au moins 4 UI.

Dans une UE en plein soleil l'été, l'air autour de la carte peut atteindre 55°, donc on imagine que la température de la puce du STR dépassera les 100° s'il n'est pas assez puissant.

On ne dépose pas le radiateur, effectivement. Fer + tresse devraient suffire. Il faut libérer toutes les broches avant d'enlever la pièce, sinon risque de décoller les pistes ou les pastilles.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Jolis oscillogrammes. Il sont très complexes parce que vous avez pris entre 2 bornes du compresseur. Le plus simple est de monitorer une seule des sorties U/V/W à la fois. Pour cela, il faut prendre votre référence au 0V des gros condos HT, ou la patte N de l'IPM (P étant la HT). Puis balader votre sonde sur U ou V ou W. Ces signaux là sont des allers-retours incessants 0V et HT. Donc exclusivement des signaux positifs, entre 0 et +330V.

Le fait d'avoir un scope à échantillonnage n'améliore pas les choses. Essayez de régler la base de temps et la synchro pour n'avoir qu'une période dans la largeur de l'écran. Vos pics "intempestifs" pourraient bien être des artefacts de mesure vu l'échantillonnage et la complexité des signaux. Par ex supposons que U donne 330V pendant 200µs puis 0V pendant 200µS. Si V donne le même signal, on aura 0 tout le temps en différentiel U-V (mode que vous utilisez sans le savoir en mettant le grippeur de masse sur une borne et la sonde sur l'autre). OUI MAIS, si V est en fait décalé de 2µS vers la droite par rapport à U, vous aurez justement des échantillons qui vont se faire pendant ces 2µS et vous faire apparaître un pic de temps en temps. Ce qui n'est pas gênant parce que les enroulements du compresseur, selfiques, "moyennent" les signaux appliqués.

Il y a aussi des instants où U et V (par ex) se coupent et c'est alors le moteur qui "parle" (probablement les moments où on a un niveau autre que 0 ou 330V). C'est de cette façon que la carte détecte la rotation du moteur... Et ça c'est vraiment pas simple à interpréter... Perso je ne m'y risquerais pas.

Bonjour.

Une varistance a 2 rôles : en cas de pic TRES bref, absorber ce pic en ne chauffant pas trop, et la vie continue ensuite comme si de rien était. Ou alors en cas de surtension longue, se transformer en limiteur de tension (comme une diode zener) suffisamment longtemps pour que le fusible fonde et déconnecte l'appareil du secteur excessif. A priori vous seriez dans ce 2ème cas.

Mesurer la résistance aux bornes de la varistance. Si très faible, la dessouder et mesurer sa résistance propre, puis la résistance au niveau des pastilles du circuit imprimé. Si cette dernière est faible, alors la carte a trinqué, ça peut être plein de choses, pont de diodes, condo HT, régulateur primaire...

Si c'est la varistance seule qui est HS, alors remettez un fusible, il se peut que la carte redémarre (sans la varistance, of course). Une varistance abîmée peut aussi se mettre à conduire à une tension plus faible que prévue, sans que ça se voie à l'ohmmètre.

Bonjour.

Vous vous trompez de condo! Regardez la 2ème photo "cauchemardesque" de la réponse 19, on le voit avec un trou béant au plafond. Le vôtre est caché par des fils.

Un condo peut être très affaibli sans symptômes extérieurs. Seule sa mesure dira s'il est bon à changer.

Bonjour.

"la ventilation de UI tourne avec du froid selon le mode"... Pas avec du froid, l'air est juste brassé, confirmez. Pour avoir du froid, l'UE doit tourner.

Quels sont les voyants qui clignotent (timer/operation/good sleep)?

Ouvrez le capot de l'UE et dites quelles LEDs sont allumées ou clignotent (jaune/verte/rouge).

Bonjour.

"fructus"... sacrée invention que ces correcteurs automatiques! J'ai compris fluctue, quand même.

La résistance 1/2 est une 1 Mohm, mais elle est en // avec celle juste au dessous, donc 500k. On va dire que c'est bon, il doit y avoir un petit courant de fuite ailleurs qui baisse la mesure.

Si les xx font quelques ohms, c'est que votre multimètre a un petit problème. Elles font 0.33 ohm. Reliez les pointes, vous devez lire théoriquement 0.0, en pratique au moins 0.3. Dans votre cas ce serait au moins 2, c'est pas très normal. Il faut retrancher cette valeur à vos précédentes mesures.

Donc effectivement tout est OK, vous êtes bon pour acheter 2 STRF. Je conseille toujours d'acheter des STR-F6654 à la place, qui sont probablement plus performants. Disponibles chez indipc.fr, j'ai déjà envoyé des internautes chez eux, même moi j'y ai commandé des choses. Attention, dessouder ceux en place est une opération un peu délicate, car on a vite fait d'abîmer les pistes du circuit imprimé.

Bonjour.

Chez toutes les marques on a le droit à un dépassement des UI installées par rapport à l'UE, au moins 30%, voire 50% pour certaines. Donc pour vous aucun problème pour un dépassement aussi faible.

Une remise en marche est toujours stressant pour un système électrique quel qu'il soit car les conditions sont spéciales et rapidement évolutives. Exemple avec les lampes à filament qui claquent toujours quand on les allume. Quand la phase de démarrage est terminée, alors on entre en régime de croisière, plus calme. Ce qui n'empêche pas ces circuits (STRF6667B) de claquer aussi en régime de croisière.

PS : pour les mesures 1/2 et suivantes, il sera bon de retirer le fusible à côté, ou de débrancher le câble à 2 fils déjà vu. Car une tension résiduelle amenée par le câble pourrait perturber les mesures. Attendre quand même une minute, voire plus si les mesures sont bizarres. Pour les mesures à 330V, remettre comme avant.

En général c'est sur une étiquette collée sur le flanc droit, là où vous devrez faire les mesures.

Ou alors enlevez le capot supérieur. Autant vous dire qu'il faudra de toutes façons l'enlever. Il y a une grande étiquette collée sur la face intérieure.

Bonjour.

Eh oui, ça arrive à tout le monde de péter un câble. Vous, vous avez perdu une journée de diag, et moi 15mn à vous écrire ma "leçon"... dommage. :-)

Coupez le jus, attendez une minute, et testez en ohmmètre entre 1 et 2, puis entre 3 et 4. Vous devez lire 500 kOhms (500000 ohms). La résistance xx doit quant à elle faire une fraction d'ohm, et aussi celle qui est identique à gauche, invisible sur la photo.

Si tout est OK, remettez le jus et testez en volts DC la tension entre une patte de xx et chaque côté du fusible. Normalement 330V à chaque fois. Si c'est bon, alors les 2 circuits montés sur radiateurs sont probablement morts, mais c'est très rare qu'ils dégagent au même moment. Par contre des cas où un seul dégage, on en a des dizaines sur ce forum.

C219 n'a pas de raison de fondre, il doit être un peu sale, je pense.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ah oui, quelle est la référence du groupe extérieur ?

Bonjour.

Panne hyper hyper hyper classique. Allez sur le groupe et mesurez les tensions sur les 4 couples de fils qui partent vers les muraux. Normalement 35VDC, vous en avez surement 2 à 0V.

Oui, mais le schéma vous montre les dérivations de fluide. Il faut que l'UE soit prévue pour ce mode de fonctionnement, parce que les UE classiques contiennent une électrovanne par UI et un canal de comm par UI. Ici c'est différent (matériel Mitsubishi Electric). Si vous avez déjà une UE classique, difficile de mettre 2 UI sur une sortie si vous voulez que chaque UI puisse déclencher l'UE.

Bonjour.

Voyez la question 7890, post initial, pour info. Mais ce n'est pas ma spécialité.

Google translate : est-ce une pompe à chaleur prévue pour ne fonctionner qu'en mode chauffage uniquement?

Franchement, vous êtes désespérant. Sympa mais désespérant. Voilà 15 ans que j'aide les gens sur ce forum et j'ai appris à essayer d'être le plus clair possible dans mes explications. Et si vous faisiez l'effort de me lire???

"De la carte principale..." Elle est où, à votre avis, la carte principale? Ben oui, elle crève les yeux.
"...part un câble branché sur le connecteur CN1 proche du gros condo". Le gros condo (condensateur), il n'y en a qu'un!! Proche de lui, il y a CN1. Mettez vos lunettes!
"Normalement vous avez plus de 300VDC entre les 2 fils" Vous n'avez pas mesuré, de toute évidence.
"Suivez le câble, il arrive sur une carte cachée" Suivre un câble, ce n'est pas compliqué. Une carte cachée, c'est une carte... qui n'est pas visible de prime abord!

Voilà, c'était ma leçon de lecture (ce n'est pas de l'électronique).

Tiens, c'est une rareté votre condo, car il est à double usage : 30µF/400V pour le compresseur et 1.5µF/400V pour le ventilo. Et effectivement les cosses n'ont pas un aspect engageant! Coupez le jus, enlevez les cosses femelles une par une, limez les cosses mâles pour faire apparaître du métal frais, puis rendez les cosses femelles difficiles à enficher en les resserrant notablement avec une pince plate. Attention à la position des fils, il faut les remettre à la même place (noter / prendre une photo).

Bonjour.

Je crois que vous êtes le 1er à parler de pascals sur une clim mobile. Bienvenue dans votre club où vous serez président, trésorier et secrétaire à la fois. :-)

Restons plus terre à terre et oubliez vos pascals. Une clim mobile classique rejette dehors de l'air brûlant. Par ex 100 litres par seconde. Il faut donc que 100 litres d'air entrent chaque seconde. Le plus souvent c'est de l'air extérieur déjà chaud, d'où l'efficacité réduite de ce genre de clim.

Il y a 2 circuits d'air dans votre clim. Celui pour rafraîchir, qui prend l'air de la pièce et le rend à la pièce, avec bilan de pression 0. Et celui pour expulser la chaleur, qui prend l'air de la pièce et le rejette dehors ; c'est celui là qui a un bilan non nul qui se traduit par la dépressurisation.

Le gars a amélioré l'efficacité en amenant cet air du dehors à l'entrée de l'échangeur de telle sorte que ce n'est pas de l'air climatisé qui sert à refroidir l'échangeur (donc de l'air "cher"), mais de l'air extérieur gratuit. Du coup aucun air extérieur ne va dans le volume de la pièce (pour la réchauffer). Il se rapproche donc d'une clim split murale au niveau rendement.

Bonjour.

Les 2 UI ne sont pas forcément tombées en panne au même moment, seul l'ancien proprio pourrait le dire. Chaque UI a un fusible 3.15A en entrée. Vérifiez les. Sachant que si un fusible claque, il y a souvent un court-circuit derrière.

"une résistance pour chaque côté de la bobine ?" Oui, m'sieur.

La même fissure après tuning de l'image :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Attention, je vois un problème potentiel : une piste possiblement coupée ; il sera bon de la vérifier. Si on perd la continuité de la piste en courbant un peu la carte, il faudra absolument la réparer.

C'est une possibilité. Sous réserves qu'avec le nouveau pont on ait les bonnes tensions en sortie d'alim.

Bonjour.

Ah, enfin de belles photos. Le composant mort s'appelle un pont redresseur ou pont de diodes. Quand ce truc meurt, cela se voit en général à l'ohmmètre, pas besoin de mettre sous tension! La personne aurait dû le voir en quelques minutes. A noter que le 16 juillet à 17H10, je vous citais ce composant comme le 1er des suspects à vérifier... :-)

J'ose espérer que ça va remarcher avec un neuf!

Bonjour.

De votre carte principale part un câble branché sur le connecteur CN1 proche du gros condo. Normalement vous avez plus de 300VDC entre les 2 fils. Suivez le câble, il arrive sur une carte cachée où vous avez 2 alimentations 35V/12V identiques. Un fusible est sur cette carte, il pourrait avoir claqué.

Cordialement, Dom.

Sachez que les posts des internautes ne sont pas publiés immédiatement, ils sont vérifiés et corrigés (orthographiquement) par un bénédictin qui fait ça depuis 20 ans... D'où le délai avant parution. Sauf pour quelques privilégiés, dont je fais partie.

Votre alim fonctionne, donc elle reçoit bien de la haute tension, donc la carte PFC est bonne, ou en tous cas n'empêche pas le fonctionnement de l'alim. Il faut donc chercher ailleurs.

Pour info, des internautes ont déjà eu des pannes causées par de la corrosion. Dans ce cas des pistes de cuivre présentent des taches marron plus ou moins nombreuses. Exemple en question 2980 : Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5 posts 25 et 82 entre autres.

Si j'étais vous, je changerais le gros et ses 2 voisins de droite. J'en vois 5 autres plus bas sur la carte, mais il y a peu de chances pour qu'ils soient impliqués. Mais si vous en avez le courage, vous pouvez les changer aussi.

Chez la personne du 1er message et chez vos enfants, les conditions étaient peut-être complètement différentes. En particulier le taux d'humidité et la température extérieure. Je re-dis qu'avoir froid dans une maison à cause de la clim est une aberration en ces temps de réchauffement climatique, et accessoirement une preuve d'égoïsme, envers la planète, et envers ceux qui partagent le même réseau électrique déjà trop sollicité ou affaibli par la vieillesse des centrales.

Plutôt que de dire au demi degré près la température que vous demandez, vous auriez mieux fait de dire la température qu'il y avait réellement dans les pièces. Parce que votre prose laisse entendre que vous exigez 21.5 quelles que soient les conditions. Si vraiment vous avez 27, alors effectivement il y a peut-être un problème. Mais j'avais compris que vous aviez 22 ou 23 et que ce n'était pas assez froid pour vous.

Quand vous écrivez "l'installateur nous dit que c'est normal car "il fait chaud dehors" ", suivi de l’icône "mort de rire", vous le prenez clairement pour un rigolo, non? Aviez-vous décidé de l'insulter pour autant? Non. Pareil pour moi.

Pour votre info, j'ai 3 clims réversibles chez moi que j'utilise en chauffage. En 15 ans elles n'ont pas fonctionné une seule minute en mode froid. Par contre ce matin je me suis levé à 6H pour tout ouvrir et faire entrer la fraîcheur, actuellement j'ai 24 à l'intérieur pour 36 à l'extérieur, avec donc 0 kW de clim.

Bonjour.

Vos diodes sont des D1FL20U et non des 1DFL20U. Mais il est probable que vous vous faites avoir par des rebouclages, car vous n'avez pas dessoudé les diodes. Si D1 était claquée, le transistor hacheur ne pourrait pas être activé. En mesurant D1 en inverse, vous prenez la jonction base/émetteur en direct. Et je vois mal aussi l'alim fonctionner si D2 est HS.

"micro courant des condensateurs... ", ouh là, vous êtes amateur de science fiction, on dirait... :-)

"Je sais vous n'avez pas de boule de cristal"... bien vu! A savoir, la comm implique 2 entités et un câble, la panne n'est pas forcément dans l'UE. Mais je ne connais pas le dossier.

Votre clim fonctionne correctement!!! Vous lui en demandez trop, c'est tout. Ce n'est pas votre installateur qui est un rigolo, c'est vous.

Vous achetez une voiture qui peut rouler à 170. Vous lui attelez une caravane et attaquez une côte à 6%. Vous croyez qu'elle ira à 170?...

Bonjour.

Votre installateur est une personne particulièrement sensée. Apparemment vous tenez à avoir froid en plein été, eh bien demandez la nationalité norvégienne. Aujourd'hui et demain, des millions de Français vont rêver d'avoir 26 dans leur appartement transformé en four.

Comment voulez-vous que je vous le dise?... Marque totalement inconnue, pas de photo... En tous cas 12 ans c'est un âge où des défauts de condensateurs sont courants (>8 ans).