Bonjour.

C'est effectivement un condensateur, point final. Pas de démarrage pour ventilo, car la valeur est trop faible. Pour un ventilo, c'est en général entre 1.0 et 1.5 µF et là vous avez un 0.047µF. C'est plutôt un antiparasite comme on en trouve sur beaucoup d'appareils. Cherchez dans l'UE, vous devez en avoir un autre pour le ventilo.

En revanche vous avez certainement des mauvais contacts au niveau du bornier. Nettoyez toutes les cosses, resserrez les femelles plates s'il y en a, et vissez tout fermement. Hors tension, bien sûr.

J'ignore la référence, je sais simplement que ce sont des boîtiers D2PAK. Pour la connaître, il faut enlever la couche caoutchouteuse et lire le marquage. Sachez que les 2 qui apparaissent en CtCt sont peut-être toujours bon, ils sont en // et dès qu'il y en a un en CtCt, tous apparaissent ainsi. Si vous arrivez à enlever le mort, c'est peut-être ce que vous mesurerez, et la carte >pourrait< marcher à nouveau, avec moins de puissance, évidemment.

Bonjour.

Dommage, votre erreur de sens. Pour ce faire, vous avez dû tordre 2 pattes, par ex les 2 du centre, ça aurait dû faire tilt dans votre tête, pas normal de retordre une pièce neuve...

Etrange que la PFC ait fumé, car normalement le courant destructeur est fortement limité par la thermistance, ou alors ce fut une petite fumée... Peut-être est-elle réparable, quel composant a fumé?

Noir et violet n'avaient pas besoin d'être manipulés, ils sont reliés sur la carte PFC, mais ce n'est pas grave.

Une fois la machine sous tension, vous pouvez vérifier la présence de 12V entre les 2 broches du bas du circuit proche de la LED rouge, mais attention aux court-jus (petites pattes). Si OK, alors l'alim fonctionne et vous pouvez démarrer la clim mais pas plus de 30s, au delà je ne jure de rien, car la carte PFC est là pour réguler la haute tension (350VDC), et sans elle la HT n'est plus stabilisée.

"désolé pour l'intitulé" : pas grave.

Si votre réparateur n'a pas mis la carte sous tension, il a pu passer à côté d'un problème invisible avec un multimètre. S'il ne l'a pas fait, je lui conseille de tester comme je l'ai indiqué à 9H04.

Le rôle de la bobine morte n'est pas crucial, c'est pour filtrer : éviter que la carte n'envoie des perturbations haute fréquence sur le secteur... et éviter qu'elle en reçoive d'autres appareils de la maison. On peut la remplacer par 2 résistances de 4.7 ohms 1 watt.

Pour le lien, je ne peux pas dire ; il faut que les dimensions soient les mêmes et aussi la valeur des inductances (inconnues).

Grrrrr!... Pas sympa de nous aiguiller sur des fausses pistes!

Votre prestataire doit pouvoir tester la partie alimentation de la carte. Il remplace la bobine par 2 fils, il connecte une lampe à filament 230V 40W à la place du fusible, et il applique le secteur entre H1 et H2. Normalement l'alim va générer du 12V et du 5V sur les condos des secondaires (partie non blanche de la carte). Si la lampe s'allume franchement en permanence, c'est qu'il y a court-jus.

Si pas de défaut, le problème peut venir du moteur dont un enroulement serait HS. Mesurer entre ses 3 fils pris 2 à 2, il faut lire quelques centaines d'ohms à chaque fois (valeurs différentes, cependant, l'une d'elles étant la somme des 2 autres).

Les nouvelles photos sont toujours trop floues pour être des document de travail!...

Bonjour Tam.

Effectivement la carte PCB2 correspond tout à fait avec la photo. Là où je ne comprends plus c'est que la FVXS35BVMB est une console posée au sol, avec 2 moteurs. Or sur votre schéma, on a un seul moteur. A se demander si notre ami nous a donné le bon type d'unité... Une photo de l'unité en panne pour lever le doute?

J'ai du mal à croire que de l'eau de condensation fasse claquer un fusible "en direct". Parce que l'eau est très résistive. En revanche, si elle amène du 230 sur une commande de composant à assez haute impédance, et que du coup le composant fait n'importe quoi, là pourquoi pas. Mais aussi bien dans un split qu'une console, j'imagine mal une inondation de l'électronique : en général, elle est plus en hauteur que le bac à condensats. Bizarre bizarre...

"J’ai fait contrôler la carte, tout est nickel mis à part cette bobine." Ben non! La bobine a cramé parce qu'il y a un court-circuit après cette bobine, par exemple dans le pont redresseur, la varistance, le circuit qui hache la haute tension issue du secteur redressé... ou peut-être un des moteurs de ventilation. Il n'y a plus de fusible dans le porte-fusible... il était mort? Si oui, preuve de court-circuit.

La réparation risque de ne pas être facile. Dans un 1er temps, faites une photo NETTE de la carte comme en photo 3, de telle sorte qu'elle apparaisse rectangulaire et non trapézoïdale. Et avec un bon éclairage, la moitié de la carte est dans la pénombre en photo 3... Puis faites une photo de l'autre face de la carte (ce que je demandais, mais vous m'avez mal compris).

Faites aussi une photo du câble qui part sur un moteur, ça peut servir.

Bonjour.

Les petits moteurs sont comme vous : il est plus reposant de descendre un escalier que de le monter. Sur votre machine, il est probable que la tension d'alimentation basse tension est plus faible que prévu, et ils n'arrivent plus à monter le panneau. D'autre part le microP semble faire n'importe quoi, donc même hypothèse.

Du coup rien de facile pour vous, car il faut accéder à la carte, faire une paire de mesures électriques, et probablement changer quelques condensateurs chimiques...

Bonjour.

Votre "grand boum" me laisse perplexe... On dirait que le compresseur souffre...

Concernant la carte, elle semble se prolonger vers la gauche. En tous cas vos photos ne montrent pas de relais, soit ils sont à gauche soit ils sont derrière, il va falloir vous atteler au démontage. A la limite, il y a peut-être une autre carte derrière celle-ci.

S'il n'y a pas de carte dans l'UE (il me semble que c'est le cas), alors c'est forcément l'UI qui a un problème. Je maintiens que c'est probablement le relais du ventilo. Donc la carte au sens large.

Bonjour.

Je n'ai pas le bouquin de votre machine PEB mais celui de la PEC. On peut imaginer que les diags soient similaires. Pour la PEC, 12 timer veulent dire "interface defective (outdoor)". Donc probablement une non-communication due à une panne sur l'unité extérieure. Enlevez son capot supérieur et voyez s'il y a des clignotements visibles.

Donc on est dans le cas "Outdoor unit operates". Voir en jaune ci-dessous.

On ne dit pas CRS mais UVW sur ces machines. 2 ohms pour 25 et 35, 1 ohm pour 50. Le 32V ne doit pas être le problème, vu le diag ci-dessous. Vérifiez les pistes proposées.

"il y a du gaz"... Sachez que s'il ne reste que 0.1% du poids de gaz vous pourrez avoir l'impression qu'il y en a. Le seul moyen de le savoir est de le retirer puis de le peser...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Une photo du grand brûlé? Et aussi une côté soudures?

Bonjour.

Est-ce que le ventilo extérieur tourne? Est-ce que le compresseur tourne?

Avez-vous un clignotement sur l'UI (aussi)? Si oui, quel voyant?

Quand sur l'UE ça clignote, est-ce que ventilo et compresseur tournent?

Bonjour.

Il est toujours bon de donner les références de vos matériels (UE et UI(s)). E201 semble indiquer un mismatch entre le nombre d'UI prévu et ce que l'UE voit réellement... Connexion desserrée ou défaite?

Bonjour.

Attention, c'est juste une hypothèse. Chez certaines marques, le ventilo extérieur est à 2 vitesses. Il est activé par 2 relais, un fait la fonction on/off, l'autre sélectionne la vitesse. Si un des contacts de ce dernier est charbonné, il pourra empêcher le ventilo de tourner bien que l'autre relais soit ON.

Dans votre cas, il se pourrait que la machine change de vitesse suivant qu'il y a 1 ou 2 UI en demande. Mais encore une fois, ce n'est qu'une hypothèse. Postez une photo de la carte de l'UE pour "expertise" éventuelle.

Bonjour.

Attention au vocabulaire, vous dites "inverter clim/chaud", en fait vous voulez surement dire clim réversible. Inverter veut dire que le compresseur est piloté par du triphasé, à fréquence variable suivant la demande de puissance dans le logement. Ce n'est pas du tout pareil.

Pour un (vrai) inverter, il n'y a PAS de condensateur. En revanche si votre machine est une tout-ou-rien, alors il y a effectivement un condensateur. Voyez la question 7879 pour quelques précisions. On accède à cette pièce en déposant le couvercle de l'UE.

Bonjour.

En général, il y a des petites trappes basculantes dans le plastique, d'environ 2 cm², dans la partie basse de l'UI, et qui donnent accès à des vis. Une fois celles-ci enlevées, le démontage peut s'opérer. Mais d'une marque à l'autre ça peut être un peu différent.

Si vous lancez une recherche google avec "pumy-sp140ykm", vous allez tomber sur le service manual de la bécane. Il semblerait qu'effectivement on relie les UI de cette manière, avec un câble à 2 fils + blindage.

Je ne connais pas trop ce genre de système tertiaire, j'interviens uniquement sur des clims de particuliers. A vous d'étudier la doc en détail.

Avec un 32A-D, il y a de fortes chances que ça marche, mais ça fait un peu tangent quand même... Mais je me trompe peut-être.

Bonjour.

Je me permets d'intervenir car Didier nous a fait un certain nombre d'erreurs.

Déjà les UI ne consomment quasiment rien, ce sont des ventilateurs avec un peu d'électronique, ça ne consomme même pas 50W, quelle que soit la puissance calorifique ou frigorifique. Donc un disjoncteur minimum est suffisant (2A, il me semble). Une réponse avait déjà été faite en ce sens en question 7805 :
Branchement alim et communication multisplit DRV Mitsubishi

Pour une clim qui restitue n kW, la consommation électrique maximale (5 premières minutes, ou froid glacial dehors) sera de n/2 et non n/COP. En mode froid, on prendrait le facteur EER au lieu du COP, mais on va prendre n/2 là aussi.

16 kW nous donnent donc 8 kW de puissance électrique max, soit 8000W / 230V = 34A. Didier a peut-être trop vécu aux US, où le secteur est à 120V?... :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ouh là, c'est une antiquité cette machine : au R22! Il semblerait que ce soit une Tout-Ou-Rien, donc pas inverter, car à priori pas de carte électronique dans l'UE, et gros condensateur cylindrique pour le compresseur. Pour ce genre de matériel, en principe le ventilo est commandé par un relais unique situé dans l'UI. Dommage pour vous, car le démontage est plus complexe que s'il était dans l'UE! Si vous mettez une photo recto-verso de la carte de l'UI, je pourrai vous indiquer le probable responsable (car il y a plusieurs relais sur la carte, au moins 3).

Mettez en marche et mesurez la tension AC entre vos 3 fils pris 2 à 2 (3 mesures). Si tout est à 0, alors c'est bien le relais qui n'envoie plus le secteur dessus.

Oui bien sûr, le ventilo tourne dès la mise en marche. Je sais de quoi je parle, je me chauffe avec 3 machines dans ce genre. Avec la canicule qui arrive, sachez qu'il y a un moyen de forcer le ventilo à tourner, mais il me manque des précisions.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Artcool, c'est vague. Donnez les références des UE et UI. Chez certaines marques, le ventilo extérieur est activé par 1 ou 2 relais, et il est arrivé plusieurs fois sur ce forum que ces relais lâchent. Les remplacer résout le problème. Faites une photo de la carte de l'UE, ça pourrait donner des pistes. Indiquez le ou les câbles qui partent au ventilo.

Bonjour.

Une clim mobile expulse de l'air brûlant mais fait entrer l'air chaud de l'extérieur. Climatiser demande à fermer les ouvertures, donc vous créez un effet de serre si le soleil entre par les baies.

Commencez par empêcher le soleil d'entrer en mettant des protections EXTÉRIEURES (pendez des draps, par exemple), puis effectivement mettez une clim split qui ne fera pas entrer d'air chaud. Avec 3500W, vous aurez dans ces conditions un rafraîchissement très correct.

Goude. Désolé, je n'ai pas vu passer votre question du 6 juillet, sinon j'y aurais répondu affirmativement. Rassurez-vous, le chaud marchera aussi.

Bonjour.

7 kW de froid dans un appart de 70m² ... c'est surpuissant! Surtout si vous avez des voisins dessus et dessous. Si j'étais vous, je ne climatiserais que 2 chambres (les portes ouvertes feraient le reste), et je mettrais une UI de 2.5 kW dans le salon. Une UE de 4-5 kW fera sans doute moins de bruit qu'une 7-8. Essayez d'avoir les chiffres de bruit pour des puissances plus basses.

Comme je le dis de plus en plus souvent, il va falloir que les gens comprennent qu'avec le réchauffement climatique ils ont le devoir moral de modérer leur consommation, y compris en été... EDF ne pourra pas fournir tout le monde lors des canicules.

Mouais, il est inutilisable pour cette manip, car il est à changement de gamme automatique, c'est rédhibitoire!...

Quand vous dites "il reste à 0", en fait ce serait plutôt à 1, ou alors il a un court-circuit interne. En reliant les pointes, vous aller passer de "1" à "0.00"

Essayez de voir si un ami n'en aurait pas un à vous prêter avec les gammes 200, 2k, 20k, 200k, 2000k.

Une photo de votre multimètre?... Si c'est une antiquité avec aiguille, essayez d'en trouver un numérique (10/15€ en supermarché), ou empruntez-en un.

Bonjour.

Oui, c'est lui. L'idéal est de le mesurer avec un capacimètre, certains multimètres ont cette fonction, mais c'est rare. On peut cependant en estimer la valeur avec un ohmmètre par comparaison avec un autre.

J'ai une clim avec un tel condensateur, que j'ai mesuré à 28.8µF au capacimètre. Méthode du pauvre pour le mesurer avec un ohmmètre :
- débrancher les fils qui arrivent sur le condo (au moins une borne doit être complètement libre)
- le court-circuiter brièvement pour le décharger
- appliquer l'ohmmètre en position 200 kOhms et chronométrer le temps que met l'affichage, qui ne cesse de croître, pour disparaître (>199) Avec mon matériel, environ 4 secondes ....... ou mieux .......
- appliquer l'ohmmètre en position 2000 kOhms et chronométrer le temps que met l'affichage, qui ne cesse de croître, pour disparaître (>1999). Avec mon matériel, environ 33 secondes. Imaginez que je teste le vôtre dans la foulée et que je trouve 9 secondes, valeur = 28.8 x 9 / 33 = 7.8µF
Toujours décharger le condo avant une mesure.

Bonjour.

Probablement le condensateur du compresseur qui ne fait plus correctement son travail (cylindre en alu). Du coup le compresseur ne peut démarrer, il grogne et consomme un courant prohibitif, ce qui déclenche la sécurité appelée Klicson.

Bonjour.

Il a bon dos le toutou, à mon avis ses maîtres aiment bien aussi la fraîcheur... :-)

Deux hypothèses plausibles :
1/ le condensateur du compresseur qui est trop affaibli, dans ce cas le compresseur cesse assez vite de tourner et consomme alors un courant prohibitif.
2/ le condensateur qui a cramé par court-circuit interne (boursouflures du plastique)

Bonjour.

Une UI qui s'arrête et bippe quand elle veut, c'est typique d'un microP qui perd les pédales. Souvent parce que son alimentation 5V est "bruitée". Changer les condos chimiques après le redressement des secondaires permet souvent de guérir le problème.

Désolé, ma doc fait 45 Mo, impossible de l'envoyer. Je l'ai chargée il y a 10 ans d'un site qui n'existe plus. En revanche, la RAM80QH4 est disponible ci-dessous, en espérant que les différences soient minimes avec le QH5. Et en espérant que vous relirez la fin de votre réponse 2. :-)

https://www.manualslib.com/manual/1065386/Hitachi-Raf-25nh4.html#manual

Bonjour.

D'après la page ci-dessous (et le tableau d'affectation), la réponse est oui.

Si le moteur n'avait comme problème qu'un bruit gênant, un changement de roulement peut le remettre à neuf, sous réserves que le moteur soit ouvrable. S'il a grillé, attention, parfois la carte de commande a pu subir un dommage.

https://www.gus-astuces.com/moteur-ventilateur/312-moteur-ventilateur-pour-ark-rks-rxs-daikin.html#product-info

Bonjour.

Eh bien clairement votre V4V (vanne 4 voies) n'est pas activée. Sur cette machine elle est alimentée avec un 35V qui est différent de ceux envoyés sur les UI. Comme causes, on peut avoir :
- bobine V4V coupée (à vérifier à l'ohmmètre, quelques centaines d'ohms)
- transistor de commande de la V4V mort, Q841
- optocoupleur (qui transmet l'info au transistor ci-dessus, PQ841, type PC817, 4 pattes) mort
- R843 HS (820 ohms). Ces 3 composants sont sur la grande carte.
- problème de connectique entre les 2 cartes
- le driver en sortie de microP qui aurait le canal 1 HS (IC9, 16 pattes, sur la petite carte, c'est un ULN2003)
- le microP lui-même, mais là ça ne sera pas facile de réparer.

Si le microP active la V4V, vous devez avoir environ 3V aux bornes de R843 (820 ohms, à mesurer)

Bonjour.

Je ne comprends pas votre phrase "Après avoir mis en demande de 32° sur les 3 consoles connectées, je n'ai que du 8/9° en sortie." Elle semble incohérente. Précisez la température de la pièce, la température extérieure et le mode demandé (froid/chaud/auto). Toutes les UI doivent être dans le même mode.

Je doute qu'en froid vous puissiez demander 32°, qui est plutôt une température de chauffe. Et avoir 8° de soufflage en froid ne montre pas un problème flagrant... Sauf si vous êtes en chaud, et dans ce cas, effectivement la V4V pourrait ne pas commuter, mais si c'est cela je suis surpris que la machine ne se mette pas en erreur vu les températures de soufflages délirantes.

Apparemment, on a un pont diviseur pour réduire la HT à une valeur acceptable pour la partie ampli d'entrée du HCPL. La formule est archi connue : Vout = Vin x R2 / (R1+R2). R2 est la R69 de 280 ohms, R1 est un assemblage de résistances de puissance. Sur votre carte vous avez donc 3 résistances de 220k pour former R1, soit 660k en tout, ce qui fait un facteur de division de 2357. Pour que le HCPL fonctionne de manière identique avec les 2 versions mono et tri, il faut que R1 soit (racine3) plus forte en version tri qu'en version mono.

La carte que vous avez devant vous a déjà fonctionné correctement sur la machine où elle était montée, ou c'est une "neuve"? Dans ce 2ème cas, il n'est pas à exclure que la carte soit prévue pour du tri...

OK, la photo de la réponse 12 montrait mal la présence des 2 résistances verticales, je me suis fait avoir.

Par contre vos valeurs sont des kOhms, pas des ohms (bague orange). Du coup, combien de kOhms en version tri et en version mono?...

"on a une résistance R65 pour version 3ph et deux résistances en série pour version 1ph". Non, le contraire! Sur votre carte mono, R65=0. En tri, il faut chuter de (540-320=) 220V, rôle de R65 non nulle dans ce cas.

Pour vos autres questions : j'en sais rien!

Le 7840 est bien plus qu'un opto, je le redis, voir fig22 de sa doc. Voyez si en fonctionnement vous avez 5V entre 1 et 4, et 5V entre 8 et 5. S'il lui manque une alim, ça pourrait expliquer.

hcpl7840.pdf

Bonjour.

540V, c'est la tension à cet endroit en triphasé. De même que 380 vaut 220 x racine3, 540 vaut 320 x racine 3. Les 2 versions ont le même circuit imprimé, mais en mono la résistance R65 est supprimée et remplacée par un fil (votre photo).

Si vous avez bien regardé vos docs, en tri les condos sont en série, mais ils sont en parallèle en mono.

Pour votre panne, cela peut venir d'un composant proche de CN5, en particulier le HCPL7840, qui est un circuit assez complexe, en tout cas bien plus qu'un simple opto. Mais sans garantie...

Bonjour.

Votre diagramme est celui d'une machine triphasée, potentiellement différent de celui de votre machine qui est à priori mono. Le bus en question est en fait la haute tension présente sur les condos. Or sur votre machine, elle semble bonne (320V), à moins que le PFC soit censé booster la HT, ce qui est parfois le cas.

Dans le cas d'un PFC actif, il y a une grosse diode entre la réactance et les condos. Mais sur une triphasée, le filtrage naturel est meilleur, car il y a 6 sommets de sinusoïdes par période au lieu de 2, du coup les constructeurs ont peut-être enlevé le PFC actif, ne laissant que la réactance seule.

Bonsoir.

Si c'est un manque de gaz, alors couper celui qui marche bien devrait redonner du peps aux 2 autres. Est-ce le cas?

Sinon, on peut aussi incriminer les électrovannes qui dosent le gaz à envoyer dans les splits, ou la carte qui les commande.

Pour info, la question 5051 montre qu'on peut avoir plusieurs sondes HS quasiment en même temps...

Plus d'explications... mais moins de clarté. Un IGBT (BT comme bipolar transistor) est le composant de puissance de la fonction PFC. Vous vouliez dire IPM, peut-être? Un module IPM contient 6 IGBT.

De toutes façons, je n'ai pas de pouvoir divinatoire, sans les schémas je me sens bien désarmé pour vous répondre.

Bonjour.

Il est normal d'avoir 210VDC en sortie de pont, car les gros condos ne sont pas "visibles" à cet endroit. Il y a entre les 2 la fonction PFC, à savoir une inductance, qu'on met impulsionnellement à la "masse" au moyen de l'IGBT, PUIS UNE DIODE qui aboutit aux condos et empêche leur tension de revenir en arrière sur le pont.

En sortie de pont, on a donc des arches de sinusoïdes issues du redressement double alternance, dont la valeur moyenne est lue par votre voltmètre, soit 210V environ. Le PFC reçoit donc ce 210V et en fait du 320, il ne reçoit pas du 320.

Si on enlève l'IGBT (ou s'il n'est pas commandé), on aura aussi 320V sur les condos en standby. Par contre, dès que le compresseur démarre, cette tension va fortement baisser parce que le PFC est inopérant.

C'est sûrement la carte principale qui détecte un problème de tension, puisque seul le microP a une fonction voltmètre. A moins que ce soit fait par un comparateur? Difficile à dire sans les schémas.

Bonjour.

Probablement le microP de l'UI qui perd les pédales parce que son alimentation 5V est "bruitée", à cause de condensateurs chimiques qui ne font plus leur travail correctement.

Pour faciliter le diagnostic, ouvrez l'UE, vous verrez une petite carte avec 6 LEDs, 5 jaunes et une verte. Voyez leur état (allumé, éteint, clignotement 5Hz ou 0.3 Hz).

Bonjour.

Est-ce que la TC faisait produire des bips dans le split dans le passé, et est-ce que ça continue aujourd'hui? Si plus de bips, peut-être des lamelles oxydées là où les piles font contact?

Si les bips continuent, démontez la TC et voyez s'il n'y aurait pas un problème de contact au niveau de l'afficheur LCD (murets élastomères, souvent).

Bonjour.

Yukai, c'est sans doute la gamme, il faut donner les modèles exacts de l'UI et l'UE. Si vous dites j'ai le voyant n°xx sur ma Renault qui s'allume, ça ne sera pas suffisant pour le garagiste que vous appelez...

Si j'étais vous, je couperais à nouveau le jus 30s, et à la remise sous tension il se peut que ça reparte...


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Normalement il y a un fusible 2A pour le ventilo. Attention à ne jamais brancher ou débrancher un câble de ventilo avec la machine sous tension, ça grille le moteur.

Le connecteur a 7 positions dont les 2 et 3 sont vides. 4 est le 0V. Entre 1 et 4, plus de 300 VDC, entre 5 et 4, 15 VDC.

Bonjour.

315VDC est ce qu'il faut sur CN33. C'est un des 2 STRF qui est HS, vous avez 2 alims identiques sur la carte qui donnent chacune du 35V et du 12V. Remplacez le STRF6667 défaillant par un 6654, plus robuste.

Panne hyper classique. Voir en question 2997 :
Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console