R04S est une double résistance de 0.05 ohm, donc pas anormal de la voir "en court-circuit" (0.025 ohm).

Mesurez la R02S, qui doit faire 220 ohms. Si HS, alors le TLP aura surement dégagé. Mais il pourra éventuellement avoir dégagé SANS que la 220 soit morte...

Vos trouvailles sur Digikey et Mouser sont des boîtiers TO220 inadaptés pour votre carte, il vous faut des 247. Et de mémoire, les frais de port Mouser sont prohibitifs...

Le TLP pilote l'IGBT, il est juste à côté de lui (8-pattes blanc). Il a pu pâtir du clash.

Les 3 tensions sont OK, en particulier le 5V qui est primordial pour le microP... Mesurez la tension entre les pattes 5 et 8 du TLP, c'est son alimentation, normalement vers les 15V. Et aussi la tension entre les pattes 8 et 9 du KID réparé, normalement 12V, mais je ne serais pas étonné que ce soit plutôt 15 aussi.

Je viens de passer du temps sur les sites de RS... c'est une cata, la plupart de leurs références d'IGBT sont en rupture, conséquence de la tension en Chine et en Asie sur les composants. J'ai quand même pu trouver 2 références disponibles : 1107449 et 2352753, ce sont des 600V / 30A en continu. Ils ont une diode de roue libre, qui n'est pas utilisée pour cette fonction de votre carte (PFC). Il y a aussi des TLP251 disponibles : 6258413.

Tout cela est dispo sous 2 jours, donc devrait vous satisfaire.

Bleu / jaune / rouge sont les 3 fils du compresseur, et sont les sorties de l'IPM. Ils peuvent rester en l'air.

Bonjour.

Une bobine coupée ne fait pas tomber un différentiel. Cherchez plutôt une résistance (calibre 10 kOhms) entre un des fils et les parties métalliques du cylindre intérieur de la bobine HS.

Les 2 pièces identiques à 4 pattes, on les voit sur votre dernière photo. Il ne faut pas trouver 0 ohm entre 2 de leurs pattes. Pour l'IGBT, je répondrai un peu plus tard, voire demain.

Normalement oui.

J'ai mis 30s avant de comprendre "sondes", vu que c'est la période des soldes... :-)

Quant aux coils, autant dire électrovannes ou EV. :-)

Par contre, il faut l'inductance (2 fils noirs proche des relais). Et vérifiez avant que les 2 ponts de diodes sont toujours bons. Avec le flash de l'IGBT, l'un d'eux aurait pu dégager.

Pour le WE... c'était de l'humour. :-)

Ce qui m'inquiète c'est le manque de lien entre un ventilo qui ne tourne pas et un IGBT qui claque. Par contre, ce qui m'interpelle, c'est le scintillement de la LED rouge, on dirait que l'alimentation basse tension est instable, et 6LK cela pourrait générer plein de problèmes. La LED est à priori allumée par le microP, cela voudrait dire que son 5V est suspect et du coup il pourrait faire un peu n'importe quoi.

Les claquages à haute énergie (forte tension et fort courant) sont ennuyeux car ils peuvent propager la mort au delà du composant qui porte des symptômes. Pour l'IGBT, le TLP251 pourrait avoir été touché.

Commencez par enlever l'IGBT, en ne coupant pas plus de 2 pattes (pour plier les pattes du neuf au bon endroit). Puis mettez sous tension sans demande au niveau des UI. Et vérifiez les tensions sur les condensateurs proches du transfo. C05D : 15V ------ C02D : 15V ------ C03D : 5V ---- La carte n'a pas besoin d'être fixée pour ces mesures (compresseur off). Mais gare aux court-jus entre composants et carcasse de l'UE.

J'ai souvent commandé chez RS-particuliers.com, mais la dernière fois ils avaient pas mal de références en rupture de stock. Choisir auparavant les composants sur fr.rs-online.com, les filtres sont efficaces.

Eh beh... moi qui pensais passer un WE peinard...

Aviez-vous bien resserré l'IGBT avec la vis prévue pour? Comment aviez-vous serré (faiblement ou très fort)? Le tampon isolant gris était-il toujours en place à son dos? Sous le tampon, l'IGBT présente une partie métallique ou c'est uniquement du plastique?

Ça ira. Essai : oui.

Bonjour.

En gros, on va dire que ça va, mais quand même "peut mieux faire". Mais bon, ce genre de sport est un métier, on ne peut pas demander à chacun d'être parfait du 1er coup. Si un jour vous devez couper des pistes, vous commencez par planter la pointe d'un cutter dans la piste (la trace blanche sur ma photo), puis vous "pelez" la piste sur 1 ou 2 mm pour faire une interruption nette. Je viens de vous faire une coupure sur une carte dans un but didactique. Normalement, j'enlève l'épluchure, je l'ai laissée pour les besoins de l'explication.

Pour les ponts des relais, vous pouviez utiliser des fils classiques. Pour le plus long, mettez une bande de scotch sur la carte sous le fil, plaquez le fil dessus, et mettez une autre bande de scotch pour isoler le tout. Et vous pouvez re-fondre vos 4 soudures, avec apport de soudure neuve, ce ne sera pas du luxe.

OK pour faire un essai après ces petites actions. On verra ce que ça donne. N'oubliez pas de mesurer la tension entre les 2 barres horizontales.

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J'en reviens à votre prose initiale. "Par contre j'ai un doute sur la tension délivré au ventilateur. Quand le système est sous tension mais que les unités intérieurs sont OFF, la tension délivré par les fil orange et bleu est de 2V, et quand j'allume une ou plusieurs unité intérieur en mode chaud et que j’attends un peu (on entend bien le compresseurs se mettre en route) la tension monte jusqu’à 7 ou 8V mais pas plus.
Or le moteur du ventilo a besoin de 230V. Un problème sur la carte donc a priori?"

La tension appliquée au ventilo est entre le noir et le bleu, ou entre le noir et l'orange, suivant la vitesse. Je me demande si vous ne m'avez pas embarqué sur une fausse piste (mais c'est de ma faute, j'aurais dû tilter plus tôt)... Il y a certains internautes qui mesurent par rapport au neutre en arrivée, d'autres par rapport à la terre... bref comment mesuriez-vous vos 2V ou vos 8V?...

Ce n'est pas un problème d'avoir des brins de cuivre non isolés, car ils vont former des boucles très courtes avec une rigidité suffisante pour qu'ils ne changent pas de forme. Sauf si un lézard passe par là, peu probable.

L'arrivée de la puissance AC se fait par les 2 barres horizontales de part et d'autre des divers connecteurs. Pour le ventilo, le noir est relié à la barre extérieure, et les relais mettent en contact un des enroulements avec la barre intérieure. Mettez un voltmètre entre ces 2 barres, vous lirez surement 230VAC.

Si le défaut ne vient pas du KID, c'est que le microP n'envoie pas le signal adéquat sur le KID, ou avec un niveau haut pas suffisamment haut. Pour investiguer ce point, pas facile, car les points à mesurer sont sur l'arrière de la carte quand elle est montée. On peut y arriver, mais comme c'est un peu lourd, autant parier sur une panne de KID. Si pas de changement, on passera à cette investigation plus lourde.

Bonjour.

Concernant le relais abîmé : la photo de 20:25 a été prise après creusement ou avant? Si après, il faut creuser plus, la réparation ne va pas tenir longtemps. Il faut au moins mettre à nu 1.5 à 2mm pour que la patte de secours tienne fermement. D'autre part, vu la photo de 21:17, vous ne pourrez pas ressouder le relais correctement avec cet amas de soudure. Faites lui faire un "comme j'aime". :-) Dernière chose, agrandissez le trou dans le circuit imprimé, et allez souder la "patte" le plus loin possible du trou, pour ne pas risquer que cette opération de soudure fasse fondre celle au ras du relais.

Avant cela, retestez les résistances de contact au dixième d'ohm près, pour voir si les contacts sont réellement au top. Commencez par réunir vos pointes de touche, et la valeur lue sera à retrancher de vos mesures. Ex 0.5 ohm ; si pour les relais vous lisez 0.7 ohm, alors les contacts feront 0.2 ohm. Si cette valeur (finale) dépasse 0.5 ohm à plusieurs reprises faites 10 mesures), il faudra remplacer les relais.

Pour gérer les canaux du KID, on va supposer que l'un des canaux 6 et 7 était défaillant... ce qui n'est pas forcément prouvé. Il faut couper les signaux d'entrée 3 et 4, et router les 7 et 6 sur les entrées 3 et 4. Il faut aussi couper les sorties 6 et 7, et router les 4 et 3 dessus au niveau des relais, ce sera plus facile. Voir photos. Pour les pontages sur le KID, utilisez UN SEUL brin de cuivre, ce sera bien suffisant, et si possible un fer à pointe fine.


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Bonjour.

Très honoré que ma littérature de 2013 intéresse encore des lecteurs! :-)

Dans votre cas, il faudra quand même passer par une phase d'ajustage. Pour ce faire, dévissez la vis 4, le fil gris viendra vers vous. Mettez le dans un domino à 2 voies, et reliez un petit fil entre la vis 4 (à resserrer ensuite) et l'autre voie du domino. Puis vous connectez un câble à 2 fils dans les autres orifices des 2 dominos.

Au bout de ce câble (2/3m), vous connectez un élément qui va faire résistance au passage du courant. Essayez avec une lampe de 40W à filament, puis de 25W si la réduction n'est pas suffisante. Si vous avez des résistances de puissance, vous pourrez vous en servir, mais attention, elles pourront chauffer un peu. Cela dit, comme c'est un moteur avec 3 vitesses régies par des enroulements, la chauffe dans l'élément ajouté sera plus faible que dans la question que vous citez.

On est bien d'accord. Photo et schéma correspondent. La diode a été alimentée en DIRECT, et c'est ça qui l'a certainement tuée, car votre batterie de perceuse n'est pas limitée en courant (plusieurs ampères).

Pour le test du moteur, laissez le condensateur connecté, son test est à faire en place sur l'UE, avec une allonge venant de la maison, pas sur table. Et testez les 2 vitesses, c'est le même prix.

Votre patte de relais cassée est-elle réparable du coup? une photo?

Bonjour.

Il est des "..." qui méritent d'être éclaircis, car peu de lecteurs vont les comprendre.

"J'ai démonté une UI et f... Je voudrais débrancher les compresseurs, mais je n'arrive pas à les localiser". Parce que vous espérez trouver un compresseur dans chaque UI?...

"En regardant la carte de régulation, les LED de contrôle sont éteintes." Vous parlez toujours de l'UI démontée, ou alors de l'UE? Dans laquelle il y a UN compresseur (et un seul!).

La clim avait-elle fonctionné normalement avant la coupure due aux vacances?

Euh, comment dire... out, ça veut dire sortie! :-) Le 12V, c'est la patte 9 du KID (la 1 est repérée par un trou). J'en reste donc à votre première info "j'ai mis le + sur la patte relié à la piste qui va vers le KID", ce qu'il ne fallait pas faire.

Oui, bien sûr, on peut se servir des canaux inutilisés pour remplacer les autres douteux. J'ai déjà fait faire sur ce forum. Si c'est votre choix, attendez mes instructions avant de... humm...

Les résistances du moteur sont à priori correctes. J'imagine que du moteur lui-même sortent 2 fils qui vont au condensateur. Si c'est cela, alors vous devez pouvoir faire tourner le moteur avec une allonge venant de la maison. Basse vitesse, secteur entre noir et orange. Haute, entre noir et bleu. Dans ce cas, vous pouvez faire repartir votre clim en mode "secours", sous réserves de tout bien remonter (privilégiez la basse vitesse). Le moteur va alors tourner tant qu'il y a du jus, c-à-d H24.

Les 75W passent par les contacts du relais, le KID ne fait qu'adapter les faibles signaux du microP pour les envoyer sur les bobines des relais. Le KID ne voit que du 12V.

Z'avez joué, z'avez perdu... :-(

Hier j'avais la flemme de me rappeler comment tester, mais là vous m'avez contraint de le faire. Je vous mets le schéma d'un canal. Le KID inclut une diode de roue libre (anti surtension à la coupure du relais). Si vous mettez votre batterie avec son + sur OUT et son - sur 12V, vous allez griller DRL par courant prohibitif. Soit elle est en court-jus définitivement, et là le canal est mort, soit elle a été volatilisée et n'existe plus, dans ce cas c'est rattrapable, il suffit d'en ajouter une sur la bobine, dans le bon sens évidemment. Le transistor de commande est à priori bon car non passant dans votre test sur table.

Pour diagnostiquer l'étendue des dégâts, il faut dessouder le relais et mesurer le comportement OUT/12V en test de diodes avec votre multimètre. Comparez les 4 canaux qui concernent les 2 moteurs que peut gérer la carte les 2 relais du 2ème moteur ne sont pas mis en place. Et dans les 2 sens, donc 8 mesures. On verra comment faire suivant vos résultats. A moins que juste mesurer entre 12V et OUT sans dessouder le relais montre une résistance bien plus faible que les 700 ohms initiaux. Là on sera fixé...

Mesurer une tension AC de 2-8V en sortie des relais correspond à des fuites capacitives de tension secteur, montrant que les fils sont en l'air. Normalement, avec le moteur connecté, tout devait passer à 0.

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Pour la patte cassée, si elle est cassée à ras, peut-être qu'en creusant autouR avec un cutter vous trouverez suffisamment de métal pour y souder 2 ou 3 brins de cuivre venant d'un câble standard (genre lampe de chevet).

Pour le test sur la carte, si vous n'êtes pas connaisseur, vous avez une chance sur 2 d'avoir dégagé le KID, suivant là où vous mettez le + de la batterie, et sans que vous ne vous en aperceviez... Je déconseillais.

Comme autre piste : le moteur, dont un enroulement serait HS. Pour vérifier cela, testez entre noir et orange et entre noir et bleu, vous devez avoir 2 résistances dans la même gamme, mais néanmoins différentes.

Sinon le KID, qui pourrait avoir un canal HS (il y en a 7). le problème est que votre test pirate a jeté le doute sur le canal que vous avez "testé".

Sur votre photo où vos cercles rouges forment un L, la bobine est en bas, les contacts sont les 2 du haut.

Bonjour.

C'est une HZS5A1, zener de 4.4V nominal, +/- 0.1V. Heureusement, je viens de regarder sa datasheet car j'ai failli tomber dans un piège : le 5A1 incitait à croire que c'était une 5.1V, valeur très utilisée. Mais non...

J'ignore avec quelle précision la valeur doit être respectée. Les séries BZX55C ou 85C offrent des 4.3V +/- 0.3V, mais sont plus courantes.

@Tony : "j'ai pris la diode chez mon petit marchand d'électronique local qui m'a donné la même". Vous êtes sûr que c'était exactement la même référence? Parce qu'il aurait pu tomber dans le piège et vous donner une 5.1V...

Bonjour.

Effectivement, 4 soudures par vitesse. Commencez par vérifier que les 2 résistances de bobines sont égales (quelques centaines d'ohms). Mais peu probable qu'une bobine soit coupée.

Il est disproportionné d'acheter une alim rien que pour cela. Peut-être avez-vous un chargeur de batterie qui pourra faire l'affaire, ou même vous testez les relais sous le capot de votre voiture en utilisant sa batterie. Mais attention de ne pas faire toucher les fils + et -, une batterie de voiture, ça a la pêche!!

Un transfo 12V AC ira très bien aussi. Mais pareil, attention aux courts-jus.

On peut tester les relais sans les dessouder, mais il faut être extrêmement vigilant et savoir ce qu'on fait, sinon on risque de griller le 16 pattes qui pilote les relais (KID65004). Donc je déconseille.

Bonjour.

Il est probable que le ventilo offre 2 vitesses, et que l'une d'elle ne marche plus. A priori elles sont régies par les 2 relais proches du connecteur. Il est courant que ce genre de relais s'encrasse et ne fasse plus contact, on a eu des cas sur ce forum.

Déposez la carte, dessoudez les 2 relais et testez les en mettant 12V sur la bobine. Les 2 "sorties" doivent alors passer de l'infini (1) à 0 ohm. Eventuellement, faites une photo de la zone, mais face arrière.

Ben c'est pareil, cela n'empêcherait pas le moteur de démarrer. Après il forcerait plus ou moins, mais il démarrerait de toute façon.

Bonjour.

Une autre prise de pression ne va pas amener grand chose si le moteur ne démarre pas. Essayez quand même de mettre un autre condensateur pour éliminer éventuellement cette hypothèse (emprunt sur un autre groupe, par ex). Vérifiez aussi que le câblage est correct (les 2 enroulements ne sont pas interchangeables).

Bonjour.

AAC, ici c'est le voyant timer de l'UI, pas la led301 de l'UE. Et c'est effectivement un problème de comm.

Sylvain : voyez la question 8240 pour un cas similaire, sans garantie que ce soit la même cause. L'explicitation des codes est placardée sous le capot de l'UE, en principe.

Bonjour.

Jima nous fait du Jima, c'est plus fort que lui... :-)

1/ il n'est pas anormal que le test par bipper ne donne rien. En effet, le bip n'intervient en général qu'en dessous d'une certaine valeur de résistance, genre 25 ohms. Un interrupteur différentiel de 30 mA nous fait disjoncter en dessous de... 7600 ohms!

2/ de l'eau... quelle eau, il n'y a pas d'eau en mode chaud, les EV sont chaudes. Par contre de la rouille a pu se développer en été en mode clim.

3/ manque de fluide... Faut pas le mettre à toutes les sauces, quand même...

Bonjour.

Je suis stupéfait que vous vous lanciez dans une opération lourde (changement de comp) sans avoir exploré d'autres pistes plus simples...

Pour démarrer, le moteur a besoin de couple, surtout si la haute pression n'est pas redescendue, car il y a dans ce cas une pression à vaincre en plus du lancement du moteur. Le condensateur dit de démarrage pourrait être faible (s'il a perdu >50% de sa capacité).

A moins que ce soit simplement un fonctionnement normal!! Sur un frigo basique, une coupure du secteur de quelques secondes alors que le compresseur tourne va faire "klixonner" le moteur plusieurs fois jusqu'à ce qu'il puisse vraiment démarrer.

Comme source de problèmes de terre, on a eu sur ce forum des bobines d'électrovannes (1 par split si multisplit, à priori 4 sur cette machine). La disjonction intervient au bout de combien de secondes après la remise sous tension? Ou alors elle est immédiate (1/10è de s)?

Le mieux est de tout connecter et de retirer les éléments l'un après l'autre, toujours hors tension (mais si ça disjoncte, vous allez forcément le faire hors tension).

Autour du transfo d'alim, vous avez des circuits à 3 pattes, qui sont des régulateurs de tension. Par rapport à leur patte centrale, vous devez avoir des tensions continues stables (entre 5 et 18V selon les rég).

Bonjour.

En débranchant les fils W12/13, vous déconnectez toute la grande carte, donc le problème vient d'elle ou d'un élément raccordé à elle. Comme premier suspect, le ventilateur. Courant coupé, débranchez son câble (CN800, 5 fils) et voyez si ça disjoncte toujours. Attention à ne jamais débrancher ou rebrancher ce câble avec la machine sous tension (ou arrêtée depuis moins de 3 mn), vous claqueriez le moteur.

Si pas de changement, comme autre suspect, le module de puissance IPM. Compresseur débranché, vérifiez qu'il n'y ait pas de CtCt (court-circuit) entre PU, PV, PW, NU, NV, NW et PN.

La coloration des pistes est (hélas) normale sur cette carte, le transistor de puissance n'est pas refroidi et des résistances chauffent. Tous les fusibles sont-ils bons?

Le test sans terre mérite d'être fait aussi, effectivement.

Cordialement, 44/45.

Bonjour.

Bizarrement, dans vos derniers posts, le COP semble bon, de l'ordre de 5. Il serait intéressant de refaire une manip avec les 2 splits à fond, à diverses températures, en relevant la conso fréquemment comme vous le faisiez au début. Nettoyez les filtres du petit split, si ce n'est pas encore fait;

Mais il faudra peut-être attendre que les températures retombent vers les 5°C, car avec des températures de 12 à 15°, les clims "souffrent" un peu en mode chauffage, trop d'apports caloriques de l'air extérieur, qui font apparaître des surchauffes, lesquelles vont amener des ralentissements de compresseur et/ou des baisses de vitesse du ventilo extérieur (raison probable de vos fluctuations de conso).

Bonjour.

Vos résultats sont surprenants (7368/6882)!... Et pourraient se comprendre si le débit d'air n'est pas celui qu'on croit. Vos filtres sont-ils bien propres?

Bonjour.

"J'avais lu que le code CH02 indiquait une mauvaise communication entre UE et IUI". Ben c'est exactement la signification du code CH05! La plupart du temps, c'est parce que l'alimentation basse tension de la carte de lUE ne fonctionne plus. Avez-vous vérifié les fusibles de cette carte, car l'endroit qui a brûlé aurait pu en griller un.

Pour le split à carte sans dommage visible, il faudrait permuter avec une autre UI pour voir si c'est bien elle qui est en cause. Car un problème de communication peut venir aussi de la carte de l'UE, sur le canal affecté à cette UI.

N'oubliez quand même pas l'hypothèse "autres consommateurs dans la maison". Pour l'explorer, vous pouvez faire un autre essai en éteignant les gros consommateurs comme des radiateurs d'appoint. Car vous dites que par temps doux c'est bon... les radiateurs marchent moins fort par temps doux.

Votre PAC est une 11 kW, donc elle peut tirer jusqu'à 5 kW peu après le démarrage. Pour un abonnement de 9 kW, ça laisse peu de marge pour le reste.

Bonjour.

Le disjoncteur général a 2 fonctions : surintensité et différentiel. Pour voir si c'est la fonction différentielle qui réagit, déconnectez TEMPORAIREMENT la terre sur le câble qui mène à la PAC. Si le problème disparaît, il sera dû à un élément qui fuit à la terre ou se court-circuite à la terre... Si le problème persiste, alors peut-être que d'autres choses dans la maison consomment de la puissance et que la PAC, en accélérant (normal au début pour un inverter), amène à l'intensité de disjonction. Qui est de combien? (15/30/45A...)

Bonjour.

Une carte qui a cramé de la sorte est probablement réparable. Voir question 4702 pour vous en convaincre. Chez vous, c'est à priori la partie qui commande le ventilateur de l'UE qui a été impactée. Quels étaient les symptômes pour cet ensemble (salon), code erreur, voyants...?

Bonjour.

Vous oubliez l'option "réparation" des cartes. Pour chaque équipement, quels sont les symptômes?

- UI : y a-t-il des signes de vie après coupure et rétablissement du secteur (voyants, mouvements...)? Attention, le problème pourrait venir du moteur, et avec une carte neuve vous ne seriez pas plus avancée. Est-ce que cet ensemble fonctionne malgré tout avec les 2 autres UI?

- UE : y a-t-il des voyants allumés sur la carte? Entendez-vous un 'clac' de relais 3 secondes après avoir remis le jus? (éventuellement, comparez avec l'UE bonne).

Pour chaque carte, une photo recto verso serait souhaitable si vous souhaitez de l'aide pour un dépannage.

Les référence des 2 unités HS seraient souhaitables.

Plus haut vous parliez du salon et d'une chambre. Mais effectivement, avec 5 bouches et non 2, la conso est normale. Si vous en avez le courage, refaites la même manip avec juste le salon, on verra si la vitesse de croisière est atteinte.

Effectivement, ça en a l'air. Il va falloir faire appel à un pro pour rechercher la fuite, mettre sous pression d'azote, puis recharger.

Bonjour.

Très belle présentation des résultats! Donc vous avez une conso résiduelle de 260 W, ce qui descend vos 3 premiers pics à 2000 - 3400 - 2800 W. Pour moi, ces pics sont normaux si la machine est froide et que vous demandez une chauffe rapide. En revanche, les 5 derniers, en moyenne 2200 W, me semblent un peu élevés pour une machine en (quasi?) vitesse de croisière. Si on prend un COP d'un bon 3, cela donne 7 kW de puissance de chauffe. Avez-vous l'impression que les 2 bouches fournissent cette puissance à elles 2?

Quelles sont le nombre et les dimensions des bouches? Et quand vous mettez un coup de chauffe, est-ce que la machine tourne longtemps pour arriver à la consigne, et quel gain de température obtenez-vous par cette chauffe? Précisez éventuellement les dimensions des pièces.

1/ C'est un multisplit, et tous les splits disent pareil. Pourquoi ne pas l'avoir dit au début?

2/ Je vous propose une manip pour orienter le diagnostic. Apparemment vous estimez qu'elle n'est pas nécessaire. Au cas où vous vous décideriez à la faire, tous les splits doivent être dans le mode froid, ou arrêtés (sauf celui en demande de froid).

Bonjour.

Sonde ou vanne 4 voies, d'après ce qui suit. Essayez en mode froid, il se peut que ce mode fonctionne (attendez que de l'air GLACIAL sorte pour arrêter le test).

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Ben voilà, suffisait d'insister un peu... :-))

Bonjour.

Avez-vous remesuré ZD101, comme préconisé en rép 4?

Mesurez aussi la tension DC sur le condo 400V (C25). Normalement 330V. Si assez inférieur (240-300V), alors le condo est HS.

Oui, ou l'autre, car les data transitent par la carte power.

Oui, c'est possible. Faites confirmer par l'installateur néanmoins.

Bonjour.

3 x timer indiquent une mauvaise communication avec l'UE. Mais ce n'est pas les UI qu'il faut incriminer, 2 pannes en même temps, peu probable.

Dans l'UE, 1 x 301 n'est pas anormal après un reset secteur. Et 1 x 304 indique une mauvaise communication avec l'UI n°1. Ce qui masque la même chose pour la n°2.

Clairement le compresseur n'est pas en cause. Peut-être de la corrosion sur une des cartes de l'UE (des pistes cuivre qui seraient marron par endroit?...). Ou une soudure défectueuse...

Bonjour.

Avez-vous dessoudé une patte de la diode pour la mesurer?

Si non, dessoudez une patte et refaites la mesure.

Si oui, dessoudez la complètement et regardez son corps avec une loupe, il doit y avoir des chiffres inscrits dessus (et peut-être des lettres). Maniez la avec précaution pour ne pas arracher de l'encre de son marquage.