"Vous êtes sûr?" : Ah, on dirait que je commence à vous faire douter... mais y'a encore du boulot!... :-(

Ben évidemment que je suis sûr. Quand un IPM applique un triphasé à 75 Hz, ce ne sont pas des carrés 0/330V à 75 Hz décalés de 120° à chaque fois, mais des signaux très complexes, qu'il faut en plus prendre en différentiel puisque chaque enroulement est relié à 2 sorties, et le bobinage est sensible à la ddp entre ces 2 sorties. Chaque sortie d'IPM, pour faire simple (parce qu'en fait c'est encore plus complexe), est un signal rectangulaire 0/330V à rapport cyclique variable, de sorte qu'après filtrage (ou "moyennage") on retrouve une sorte de sinusoïde. Si le rectangle est un carré stable, alors on a 165V stable par rapport au 0V de l'IPM. Si l'excursion de rapport cyclique va de 45% à 55%, vous allez avoir une amplitude résultante de 33V crête-crête ; si elle va de 20% à 80%, vous aurez une amplitude de 200V c-c. Donc un IPM varie la fréquence ET l'amplitude, cher monsieur.

"A quoi sert de souffler à 60°C?". Pour avoir chaud plus vite, en augmentant la puissance. Etonnant, non?

Pour votre clapet, une fois qu'il est ouvert et laisse passer le gaz, celui-ci pourra être à très forte pression, on est loin du détendeur de Camping-Gaz...

"En mécanique des fluides frigorigènes la pression du fluide est liée à la température du fluide". Vrai uniquement si dans l'enceinte considérée il y a les 2 formes : liquide et gaz. Et faudrait voir à ne pas oublier la surchauffe quand il n'y a plus que du gaz.

Bonjour.

Dans la question que vous mentionnez, Philsab avait des problèmes de tension secteur basse. Qu'en est-il chez vous?

Je répète : quand le problème survient, que donnent les LEDs de l'UE?

Bonjour.

Vu vos données, je verrais quand même un petit surdimensionnement. Je pense que vous gagneriez à remplacer le 2.5 kW par un 2.0, et le 2.0 par un 1.5. Jadis, quand j'avais des grille-pains, les chambres d'enfants étaient chauffées par des 1 kW que j'avais bridés à 500W par une diode... et les enfants n'avaient pas froid. C'est dire que 2 kW est excessif pour une chambre.

Niveau devis, c'est un peu cher sans toutefois être de l'arnaque. 6000 aurait été plus correct. Peut-être y a-t-il une marge de négociation, en particulier si vous baissez des puissances.

Bonjour.

Vous ne précisez pas ce qu'il y a au dessus et au dessous de votre appartement. Des voisins? Un toit? Des garages?... Suivant la réponse, il se pourrait que la puissance soit surdimensionnée. Car avec des voisins au dessus, quasiment pas de déperditions dans cette direction.

On dit split, pas splitter. Si vous achetez un groupe avec 3 sorties, vous pouvez très bien ne pas relier une sortie et limiter à 2 splits l'installation au départ.

Et la copropriété autorise la pose de clims?

Bonjour Jima.

PCBT : plancher chauffant basse température. Connaissiez pas?... :-)

Non, les clims 2.7 kW ne sont pas réservées aux Hispaniques uniquement. Une puissance de clim doit être adapté à la pièce à chauffer et à son bilan thermique, et non à la latitude du pays.

"Le givrage de vos machines proche de 0°C est normal puisque ce sont des machine tout ou rien". Quésaco, comme vous dites... Je voulais juste insister sur le fait que la qualité de réalisation des machines permet des performances bien différentes. Ma machine à double échangeur, je l'avais payée 900€ il y a 15 ans, et celle avec simple échangeur 550€ l'année suivante. Du coup, quand il fait 2/3 dehors, la double échangeur ne givre jamais, mais la simple givre, du coup au global celle-ci chauffe moins que l'autre bien qu'elle soit plus puissance sur le papier.

Un compresseur inverter de 1.9 kW NOMINAL peut très bien tirer 3 ou 4 kW, car ce n'est pas un TOR à tension fixe et fréquence fixe. L'IPM qui le commande peut lui imposer la fréquence et l'amplitude de son triphasé. Une clim de n kW restitués peut tirer jusqu'à n/2 kW sur le secteur, je le maintiens.

Une température de soufflage de 51° n'est PAS trop élevée, sur certaines machines elle dépasse 55°, voire titille les 60. Et ce pour un gaz qui arrive dans l'UI à 80°, ce qui est également "normal".

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Soit le réseau de fils jaune/vert de votre logement n'est pas à la terre, et c'est grave... soit la clim n'a pas son fil de terre relié à la terre générale, et c'est grave aussi!

Il se peut aussi que vous étiez à ce moment là chargé d'électricité statique (le temps est assez sec en ce moment). Mais dans ce cas la décharge ne se produit qu'une fois. Si vous prenez une bourre de manière répétitive à chaque fois que vous touchez les tuyaux, c'est un problème de terre.

Mesurez entre le sol et les broches de terre de vos prises murales.

Bonjour AAC.

Merci pour le compliment, mais je ne suis pas spécialement doué, j'ai juste plusieurs décennies de pratique ou d'expérience dans ce domaine. Le facteur de puissance est un paramètre prend tout son sens dans les installations de type industriel, les machines de particuliers ont en général un FDP proche de 1, et dans ce cas les VA sont équivalents à des W.

Ce que vous ne savez peut-être pas c'est que toutes les machines inverter ont une grosse alimentation de tension continue vers les 330V. Derrière cette alimentation vient se greffer un système qui alimente un moteur en triphasé. Oui mais le secteur ne voit que l'alimentation, et celle-ci inclut un système PFC (power factor correction), qui va faire en sorte que cette alim se comporte comme une résistance (genre grille-pain). Et là il est clair que le FDP est de 1. J'explique de manière imagée le fonctionnement du PFC en question 2471, réponse 85.

Par curiosité, je viens de mesurer avec mon Linky la conso d'une de mes clims TOR, après avoir arrêté quasiment tout dans la maison. Je lis 885VA. Et le témoin clignotant flashait toutes les 4 secondes, ce qui veut dire qu'un Wh était consommé en environ 4 secondes, soit 900 Wh en une heure. Donc dans ce cas là aussi, mon FDP était de l'ordre de 1.

Cordialement, Dom.

La photo manquait...

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Bonjour.

Pour tester le retour tachymétrique des moteurs, mettez la clim sous tension et mesurez les tensions par rapport au 0V. HT vers les 330V DC. Le retour T est A ou B. Mattez un voltmètre entre 0V et A, puis tournez lentement l'hélice, la tension doit passer de 0V à une tension positive (genre 5V...) puis redescendre de manière cyclique. Si rien ne se passe, essayez entre 0V et B. Et ce pour les 2 moteurs (qui doivent être connectés, bien sûr).

Si vous avez 01 et 02, on s'oriente plutôt vers un problème de carte...

Bonjour.

C'est soit un des moteurs soit la carte qui a un problème. Chaque moteur fournit des impulsions quand il tourne. Si le moteur ne les fournit plus (panne interne), ou si la carte ne sait plus les "voir", vous allez avoir votre code d'erreur.

Attention à ne jamais déconnecter/connecter les câbles de moteurs avec la machine sous tension, risque élevé de griller le moteur. Faites une photo de l'endroit de la carte d'où partent les câbles de moteurs, je vous dirai comment vérifier la santé des moteurs.

6.2 - 1.5 = 4.7 kW. Ça paraît quand même un peu fort pour une clim à laquelle on demande de chauffer 2 pièces, car la puissance restituée est entre 2 et 3 fois plus forte.

Il faudrait que vous arrêtiez TOUS les appareils à fonctionnement intermittent : frigo, congélo, radiateurs d'appoint, etc, car ils vont perturber les relevés. Puis vous mettez la clim en marche et relevez sur un bout de papier la puissance soutirée toutes les 5 mn, pendant 1H ou 1H30. Et là on pourra un peu mieux s'y retrouver. De grâce, ne mettez pas une photo par relevé, on vous croira.

Puis vous remettez les frigos et autres en marche! :-)

Vous avez mis le moteur bon sur les 2 emplacements de la carte. A chaque fois il répond. Donc la carte est bonne, et puis le moteur aussi. Maintenant, si vous voulez changez les 2, vous aurez le bon d'aujourd'hui en pièce de secours. C'est vous qui payez... :-)

Le moteur semble en effet indémontable. S'il est un peu dur à tourner, c'est probablement que la puce haute tension interne (mini IPM) a claqué, et dans ce cas le moteur se comporte comme une dynamo court-circuitée, donc l'énergie qu'on impulse au moteur avec la main se dissipe dans le court-circuit et le freine, d'où la dureté.

Bonjour.

"la carte mère risque de détecter qu'un moteur ne fonctionne pas et se mettre en défaut"... bawè.

"C'est des ventilateurs tout serti, donc indémontable." Pas forcément, ça dépend des moteurs.

Postez une photo recto verso de la carte, car je n'ai aucune info sur cette carte (et cette marque).

Bonjour.

Bizarrement je n'ai pas vu passer votre réponse d'hier. Distraction probable de ma part.

Prenez le point 0V que je vous ai indiqué, je suis assez surpris que vous obteniez des valeurs OK avec le neutre. Les L103/4/5 sont à des secondaires, il faut prendre la référence au secondaire..

"Essais ce matin" : je suppose que c'est avec la carte mauvaise et ses 2 condos neufs.
Pour ZD101, dessoudez lui une patte et remesurez la. Le problème peut venir d'elle réellement ou de ce à quoi elle est reliée, en l'occurrence le MIP.

Eventuellement, faites une photo recto verso de la carte au niveau de la zone de l'alim (primaire et secondaires).

Bonjour.

"Non merci"... Ben c'est dommage, parce que ce serait une donnée capitale pour comprendre votre problème. On part sur une utilisation de votre gros split seul, en demande maximale :

Puissance restituée par le split : 0.34 x flux x DeltaT
Puissance fournie par le groupe : puissance électrique + puissance prélevée dans l'air extérieur, en négligeant les déperditions caloriques du groupe. Même formule, flux et DeltaT sont ceux de l'UE, évidemment.

Normalement, on doit capter 3 fois plus de puissance dans l'air extérieur qu'on consomme de puissance électrique, pour un COP de 4. Sachant qu'il faut aussi prendre en compte le "débit" de condensats générés par le groupe (de mémoire, générer 1.5 litre par heure apporte environ 1kWh de chaleur latente de condensation).

Bonjour Jima.

Effectivement, mes clims ont une bouteille à côté du compresseur, mais beaucoup d'e machines inverter relativement récentes en ont aussi. Quant au pas de mes ailettes, j'en ai compté 13 sur 2 cm, je doute qu'on puisse faire beaucoup plus serré.

Sachez qu'une machine inverter peut consommer jusqu'à 50% de la puissance restitué, lors de phases d'accélération ou par temps extrêmement froid. Le wattmètre dit probablement vrai, d'autant que le PFC des machines fait que le comportement des inverters se rapproche de celui d'une résistance pure.

A 4°, on peut tout à fait givrer, même à 6 ou 7 pour des machines musclées en grosse demande. Parmi mes clims TOR, j'en ai une de 3.5 kW, elle a un échangeur de 22mm d'épaisseur, et givre en dessous de 4.5/5°. Et une autre de 2.7 kW, avec DOUBLE échangeur de 2x22mm (photo), elle givre en dessous de 1°...

L'air chaud des splits est projeté en avant, et ne remonte pas si vite que cela, à moins d'un obstacle sur son chemin. La distance entre l'UI et le plafond n'est pas à ce point critique, c'est vrai que 10cm serait mieux que 5, mais ce n'est pas la raison du problème.

Bref, un homme devient sage quand il a appris à douter, et (ab)use du conditionnel. :-)

Cordialement, Dom.

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Récemment, j'ai dépanné à distance un internaute avec la même carte. Question 7297 réponses 9 et suivantes. Une résistance CMS était coupée. Essayez cette piste (pas cette résistance, évidemment).

Je n'ai pas de cartes, je suis juste un électronicien très branché PAC, qui essaie d'aider ses semblables. :-(

Bonjour.

A priori oui. D'après le schéma fourni en 8202, inutile de rapatrier l'inductance pour juste tester l'alim.
Je suppose que vous avez pris le point "0V" sur l'anode de D110 comme référence. Ce point n'est pas valide pour mesurer au primaire de l'alim (L101).

Éventuellement, commencez par tester votre carte bonne. Attention à C25, qui se charge à 330VDC. Et à tout ce qui est au primaire.

"Puissance absorbée en régime stable de l'ordre de 3600 W lors de l'essai à puissance maxi-maxi
celle maxi alors restituée par les splits en multi-connexion selon règlement (EU)2016/2281) était 8 600 W (5700+2900) d'où COP effectif pour Text +4°C 2,4 seulement !(8600/3600)"

Attention, il n'y a aucune certitude que vos splits aient fourni 5700 et 2900W lors de vos tests, et votre COP pourrait être encore plus faible que vous ne le croyez. Un split, c'est quoi? Des tuyaux de cuivre chauds avec des ailettes à travers lesquelles on pulse de l'air. Il faut raisonner avec le delta de température et le flux d'air. Ce n'est pas comme une résistance de 50 ohms qui va donner 1058 Watts sous 230V, là c'est clair et net. Si vous voulez avoir une estimation de la puissance restituée, il y a une formule qui traîne sur le forum : P = 0.34 x DeltaT x flux (en m3/h, normalement donné par le constructeur).

Vous pouvez aussi mesurer la baisse de température de l'air extérieur entre l'arrière et la sortie devant l'hélice. 2/3 et 4/6 °C sont des valeurs à attendre de votre machine en régime de croisière et en marche maxi. Si ce DeltaT extérieur est faible (ce qui va de pair avec un retard à l'apparition du givrage), c'est parce que peu de liquide s'est vaporisé en entrée d'échangeur. Et ce, parce que l'UI n'a pas condensé tout le gaz, sécuhefdé... A vos mesures!... :-)

Bonjour.

Je ne peux vous aider pour les clignotements, faute de doc. En revanche les UE Sanyo ont 4 LEDs de diag pour aiguiller sur la cause du problème. La prochaine fois, ne coupez surtout pas le jus et allez voir leur état.

Un IGBT est bon ou est claqué, il n'y a pas de mode dégradé. En revanche, des condos chimiques peuvent montrer des signes de fatigue.

Bonjour.

La quartz est un 16.000M. Vérifiez que la pin 48 (reset-barre) est bien à 1. Si à 0, le µP ne peut pas osciller.

Bonjour.

Vous pourriez avoir de la corrosion, qui finit par couper des pistes en cuivre. Voir par ex la question 8128 (cas un peu extrême), mais il y en a d'autres.

Bonjour.

J'imagine que le fil de la TC monte dans les combles vers l'UI du gainable?... Si oui, est-ce que la gaine électrique n’amènerait pas un petit flux d'air froid sur la sonde?... Si vous avez une VMC, elle va faciliter l'arrivée d'air depuis les combles. Le fait de juste boucher la gaine avec de l'ouate résoudrait le problème.

Sinon il y a un moyen du style McGyver pour modifier la sonde, en variant sa valeur avec une résistance.

Bonjour.

On peut toujours tenter la mise en place de ce moteur. La broche seule est la HT, donc votre rouge. Après vous avez un emplacement libre. Puis c'est la "masse" donc le bleu. Ensuite le 15V ; ça doit être le 1er fil des 2 connecteurs à 3 fils (vous pouvez vérifier qu'ils sont bien court-circuités par la carte). Viennent alors la commande de vitesse et le retour tachymétrique, mais difficile de donner l'ordre, suivant les moteurs c'est différent. Si l'ordre n'est pas le bon, ça ne marchera pas, mais peu de risque de claquer quoi que ce soit, il faudra inverser les 2 fils et refaire un essai.

La PAC en panne alimente quoi chez vous?

Bonjour.

Voir aussi si la vanne 4 voies ne serait plus commandée correctement. En général, son électro-aimant est excité pour le chaud et ne l'est pas pour le froid (ou le dégivrage). Un problème sur la carte pourrait l'exciter en permanence. Si vous êtes sûr que les dégivrages "ont bien lieu", mesurez la tension aux bornes de l'électro-aimant dans les 2 cas (probablement du 230AC).

Eventuellement, il y aurait une manip à tenter pour remettre votre PAC en route, en mode dégradé. La PAC se met en erreur parce qu'elle ne voit pas le retour tachymétrique d'un moteur. La manip est la suivante : utiliser le signal du moteur bon pour leurrer la carte au sujet du 2ème moteur. Il faudrait pour cela débrancher le moteur HS, et ponter le fil du milieu du moteur bon avec le "fil" du milieu du connecteur de l'autre moteur. Le retour tachy va donc alimenter les 2 entrées de la carte.

Attention, je ne suis pas sûr que ça marche, mais d'un autre côté je ne vois pas quel dommage cela pourrait provoquer sur l'autre moteur ou la carte. Mais je ne serai pas vexé si vous préférez ne pas tenter l'expérience. Si vous vous lancez, installer un ventilo de salon derrière la machine pour "remplacer" le ventilo HS pourrait améliorer le fonctionnement , en particulier éviter un givrage très rapide sur la zone non ventilée. Il faudrait aussi vous limiter en matière de puissance demandée au système (ne pas mettre toutes les UI en marche). A moins qu'il alimente un plancher chauffant?... Dans ce cas, jouer avec le thermostat...

Bonjour.

Merci d'avoir fait la manip que je proposais. Je voudrais déjà parler du givre : sa formation dépend énormément de l'hygrométrie extérieure. Mes machines ne givrent pas quand elle est inférieure à 70-75%. Vous pouvez connaître celle de votre région en temps réel avec le site suivant :
http://www.alertes-meteo.com/cartes/humidite.php

Concernant votre consommation, elle me faisait penser à la personne de la question fleuve 1950, et j'avais expliqué le phénomène en question 2002 réponse 8. Le gaz arrivait trop rapidement et avec une telle surchauffe qu'il n'avait pas le temps de condenser. Vous êtes peut-être à mi-chemin entre ce cas et un fonctionnement normal : une partie seulement du gaz ne condense pas. Dans votre cas, le COP est dégradé, mais dans l'autre question il était inférieur à 1!...

Pour ce qui est de la gestion des dégivrages, elle est souvent incompréhensible. J'ai des clims basiques Tout-Ou-Rien, et elles sont capables de marcher 72H non stop sans le moindre dégivrage et par temps glacial si le temps est (très) sec. Et pourtant des machines modernes bien complexes et bien chères ne savent pas être aussi intelligentes, elles "dégivrent" en dessous de telle température extérieure, point barre. C'est lamentable!

Pour la conso instantanée, appuyez 1 fois sur le bouton de droite ou de gauche, cela réveille l'affichage du compteur. Puis appuyez 2 ou 3 fois sur le bouton de droite pour faire apparaître la "puissance apparente soutirée", en VA (pas tout à fait des watts, mais bon...). Voir ci dessous.

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Bonjour.

Bon... rien de flagrant. Il y a 2 gros circuits dans ce genre de moteur (un gestionnaire et un IPM), plus d'autres composants. L'un d'eux a probablement un problème. Vous pouvez tenter d'ouvrir le moteur, mais la probabilité d'arriver à le dépanner est assez faible.

Les causes courantes sont le circuit HT qui a claqué (mais dans ce cas là le fusible fond), ou la protection 15V qui a claqué (dans ce cas, il suffit d'enlever la diode de protection). Mais ces cas ne vous concernent pas. Vous allez devoir investir dans un moteur, je pense.

????????

Vous ne nous dites pas tout, volontairement ou pas. Si on prend la somme 8H + 8H30, on arrive à quasiment 9 kWh en 60 mn. C'est impossible avec une machine de 10 kW restitués. Je suppose que vous nous donnez la consommation de la maison complète, et là comment faire le distinguo avec les différents appareils de la maison, genre radiateur d'appoint ici ou là (chambre, SdB...), four pour cuire je ne sais quoi... MàL...

Si vos données sont issues d'un Linky, lisez la conso instantanée juste avant puis juste après un arrêt de la clim. 3kW de puissance instantanée est assez cohérent avec une clim de 10 kW restitués (donc 1.5 kW par demi-heure, pas 3).

Bonjour.

Les barres du graphe, ce sont des kW instantanés mais moyennés sur une demi-heure, ou des kWh consommés durant la demi-heure? C'est très important de savoir : si on prend les barres 9H et 9H30, cela représente sur l'heure 3 kWh ou 6 kWh suivant les 2 interprétations. Donc du simple au double...

"Je n'ai pas fais de relevé dans ces conditions car je n'utiliserais jamais l'UI de puissance utile 2,5 kW seule" : certes, mais là on est dans le diagnostic d'un défaut, c'est juste pour avoir des billes supplémentaires.

32 et non 16 parce que je proposais de permuter les pointes de touches.

"Test de diode" est un mode de test en général disponible sur les multimètres, symbolisé par le pictogramme d'une diode, souvent associé au beeper. L'appareil force alors un courant constant, et on lit la tension développée aux bornes du composants testé. Voir l'autre question déjà citée, photo en réponse 17, c'est la position la plus à droite.

Je vous corrige :
1) je coupe le courant et j'attends.
2) je teste la tension entre les deux fils rouge et bleu (qui doit être à zéro sinon j'attends)
3) je débranche les connecteurs à 2 et 3 fils

Pour les clignotement, je suppose, mais sans certitude.

Bonjour.

On a eu le cas sur ce forum, de machines très puissantes qui avaient un COP dans les choux quand trop peu d'UI étaient en demande. Faites un relevé comme les précédents, mais en arrêtant la grosse UI. Si vous consommez au moins 3 KW avec cette petite UI, vous serez alors dans le même cas.

Bonjour.

Eh bien procédez par comparaison. Le 0V est le fil bleu. Par rapport à ce fil, testez les 4 autres fils de chaque moteur ; d'abord en mettant la pointe de touche noire sur le bleu, puis en mettant la pointe de touche rouge. Faites ça en mode ohmmètre, et aussi en test de diodes. Donc 16 mesures par moteur. Bien entendu, coupez le courant, puis attendez, puis déconnectez les 4 câbles pour les mesures. Pour vous assurer que la HT est bien descendue, mesurez la au niveau des câbles à 2 fils. Ne donnez pas ici les 32 mesures, juste celles qui montrent une différence.

Bonjour.

Peut-être bien d'un autre problème, effectivement...

Ah, l'art de faire des docs claires...

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Mouais... 215V, ça fait un peu faiblard quand même. Je ne sais pas si sur votre machine le PFC est censé booster ou non la HT, mais 6LK, alors 215V le sollicite plus que prévu. Sur beaucoup de TV assez grandes (plus d'1m), la HT en standby est de 320VDC pour un secteur à 230VAC. Dès qu'on allume la TV, alors elle passe à 390VDC, c'est dû au PFC qui s'active et est prévu pour booster.

Essayez de mesurer cette HT sur votre groupe bon, à l'arrêt puis en fonctionnement, ça donnera une indication. Voire mesurer ça aussi sur le groupe à problème...

0.390V n'est pas une valeur aberrante pour D07, car c'est une diode à fort ampérage, du coup le VF est moindre, comme si on testait 30 diodes soudées en //. Mes estimations manquent parfois de pratique, comprenez que je n'ai jamais été face à une machine Sanyo, ni en présence de sa carte principale. En plus je ne connais pas sa référence, qui me permettrait de vérifier sur sa fiche technique.

Peut-être que dans votre cas il faudrait passer à un IGBT 30% plus puissant que celui d'origine pour contrer votre faiblesse du secteur, en faisant attention à la capa d'entrée qui ne doit pas devenir prohibitive. Mais vous allez me dire "oui mais j'ai l'autre groupe qui fonctionne avec le même secteur faible"...

Pour l'intensité compresseur, il me semble que sur ce forum des gens l'ont déjà mesurée sur une phase. Ou alors le courant qui passe dans l'inductance, qui est très haché, mais globalement continu.

Le fait que la zener (en fait une TVS) claque ou non est lié au hasard, à savoir quelle fraction du courant de flash va partir dans la grille. Si elle est assez faible, la zener va résister.

Oui, couper au tableau est suffisant, puis attendre quelques minutes pour que la HT redescende.

Et je "reviens" sur ce que j'ai dit plus haut. Si à chaud vous enlevez le connecteur à 2 fils en 1er, alors vous pouvez QUAND MEME claquer le moteur. Car la HT a besoin de son 0V (l'autre fil). Si en quittant le connecteur c'est le 0V qui se déconnecte 1/1000è de seconde avant la HT, alors la HT va vouloir trouver son 0V ailleurs, donc dans les 3 fils de l'autre connecteur et arc assuré dans le moteur pour créer cette "jonction".

J'ai bien compris que vous vouliez dépanner au chaud. Mais je raisonnais sur un autre schéma, un LG en l'occurrence, qui était ouvert sur mon ordi, en croyant que c'était un Hitachi. Oui bien sûr, allez-y.

Bonjour.

Très honoré de votre confiance. Cela dit, je vois que vous avez bien potassé le forum et appliqué tout ce que j'ai pu accumuler avec les années sur les Sanyo. Je dirais que vous en savez désormais presque autant que moi...

Le délai relativement constant avant la disjonction peut éventuellement s'expliquer par la montée en pression du circuit HP après le compresseur. Le compresseur consomme de plus en plus vu la résistance que lui oppose le gaz en sortie ; si en plus la carte décide d'accélérer sa vitesse, on arrive à une demande de puissance en nette hausse, et l'effort demandé à la fonction PFC et l'IGBT s'accroît notablement.

Il y a une chose que vous n'avez jamais changé dans toutes vos manips, et ne rigolez pas : vous! Supposez qu'à chaque fois que vous remplacez un IGBT vous ne mettiez pas assez de couple de serrage, alors il va moins bien évacuer sa chaleur, et la température de l'IGBT est un paramètre crucial pour le tuer.

D'autre part, un internaute dans le passé, qui claquait les IGBT en cascade, avait -sur mes conseils- omis de mettre de la pâte thermique en plus de la feuille isolante. Un jour, il en a mis de sa propre initiative et les claquages ont cessé. Comme quoi je ne suis pas le cador absolu. Voir question 3061, rép 24 et suivantes.

Quand vous dites à la fin "Pour récapituler...", vous oubliez de parler des cartes : si j'ai bien compris votre historique, 3 ont eu +/- le même problème, non?

@Jct63
Si vous ne mettez pas la self, le secteur ne pourra pas charger les condos, car le courant entrant PASSE par la self. Et si vous mettez un strap à la place, vous dégagez les IGBT immédiatement.

On peut s'en sortir avec une ruse que j'ai déjà utilisée (et fait utiliser), il faut alimenter les condos à travers une diode 1N4007 et une résistance de puissance, genre 270-470 ohms 5W. Mais tout le monde n'a pas cela sous la main.

Honnêtement, on en est pas encore au point de m'envoyer la carte pour dépannage. Le gros du travail sera de déposer la carte, ce qui implique le dévissage des divers composants fixés à des radiateurs. Testez les 3 diodes, éventuellement changez 2 condos, et on verra bien ce que ça donne.

Pour la platine proposée : je ne sais pas trop, voir si "A15" ne serait pas la version, du coup à vérifier.

@Tony : pour alimenter les platines, il faut impérativement utiliser l'inductance PFC (les 2 fils jaunes), sinon on claque les 2 IGBT dès que le jus est mis.

Bonjour.

La raison pour laquelle on voit de la tension sur 1 secondaire et pas les autres est la suivante. Votre alim démarre, mais pour une raison pas encore identifiée, elle s'arrête très vite. Elle a eu le temps de charger les condos des secondaires, mais ceux-ci se déchargent assez vite... sauf un qui reste chargé assez longtemps parce que la carte tire très peu de courant dessus, celui de D107.

La zener ZD101 me semble suspecte. Il serait bon d'en dessouder une patte et de la mesurer dans les 2 sens. Et pourquoi pas les 2 autres diodes qui ne donnent pas OL en inverse.

Sinon, l'hypothèse condo sec se tient, ce ne serait pas la 1ère fois qu'une alim ne démarre pas à cause d'un condo HS. C104 ou C107. Si tout est bon, alors le MIP 144 pourra être suspecté.

Je vous mets le montage que préconise le fabriquant du MIP, attention ce n'est pas le schéma de votre alim, mais on peut s'en inspirer pour repérer les composants. Malheureusement, la "doc" ne donne pas le brochage du MIP, ce qui est un comble.

J'ai noté aussi une détail très risqué sur cette carte : des bouts de fil nus (comme "L101") longent le plan de masse, et n'ont que le vernis de la carte pour éviter un court-circuit, car ces fils sont +/- reliés au secteur, et longent la tension de référence ("masse") du secondaire... Si vous pouvez les écarter, cela enlèvera un risque de panne.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Aux quais.

Mesurez aussi, câbles débranchés, les résistances des 3 enroulements du compresseur. Normalement les valeurs sont identiques à 0.1 ohm près, et de l'ordre de l'ohm. Soigner les contacts pour des valeurs si faibles, et retranchez la valeur que vous lisez quand vous réunissez les pointes de touche.

Ah, je connais un peu cette carte : voir question 3073 : Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Inutile de permuter les connecteurs à 2 fils, c'est la haute tension, ils sont strictement en //. En revanche, permuter ceux à 3 fils pourra vous donner une info importante (comme dans l'autre question, vers la fin). Avec ces connecteurs en 2 parties (2 + 3), le risque de griller un moteur en jouant sur les câbles "à chaud" est faible.

Dans l'autre question, on claquait le fusible haute tension. Chez vous ce n'est pas le cas, donc problème différent.

Effectivement, je ne pensais pas à des vagues dans le plastique, mais plutôt à des traces de doigts qui auraient glissé sur la surface poussiéreuse... Du coup, oui, ça explique les divers bâillements.

Bonjour.

Votre 2ème photo est assez effrayante! Gaine qui baille, pièces noires qui baillent l'une par rapport à l'autre, isolant blanc un peu partout y compris dans le mécanisme du volet... Mettre mettre tout cela au carré ne serait pas du luxe.

Etait-ce bien utile de mettre 22 photos totalisant 49 Mo?... J'en demandais une, plus éventuellement une autre des 6 transistors... Imaginez que si le modérateur "voulait" mettre toutes vos photos en ligne, il devrait les prendre une par une, les retailler, les enregistrer en brut et en version allégée... 1 heure de boulot minimum!

Bizarre qu'une diode "parle" et pas les autres... Coupez le jus et mesurez dans les 2 sens ces 3 diodes plus D104, ZD101 et les 2 autres (D101 et ???) proches du MIP414 (qui est le régulateur d'alim à découpage).