Bonjour, et désolé de vous embêter.

Une possibilité serait, pendant les heures rouges, de mettre une résistance adéquate en // avec la sonde de reprise. Du coup l'UI va croire qu'il fait 40 dans la pièce et va estimer inutile de démarrer l'UE. La réalisation technique sera selon vos compétences et votre matériel disponible. Emetteurs 433, relais, filaire, z'avez le choix.

Bonjour.

Essayez de passer à une vitesse de ventilation plus élevée.

Et très important, vérifiez que les filtres de l'unité intérieure sont bien propres.

Bonjour.

La production de condensats est NORMALE pour un appareil comme celui-là, et varie suivant l'hygrométrie ambiante. Une clim de 3.5 kW peut extraire de l'air plus d'un litre d'eau par heure, donc faites le calcul sur une journée. Certaines clims mobiles récupèrent les condensats pour refroidir l'échangeur chaud et améliorer le rendement, mais ce n'est peut-être pas le cas pour le vôtre.

Pour le pschiiit, il est probablement dû à l'arrêt de l'excitation de la vanne 4 voies. Souvent, elle est désactivée peu après l'arrêt du compresseur ( 1 à 2 mn). A ce moment les pressions HP/BP s'équilibrent, d'où le bruit de circulation de gaz sous pression.

J'ignorais que des manos pouvaient être à bain d'huile. On en apprend tous les jours.

Si votre compresseur tourne mais que son tuyau de sortie HP ne chauffe pas ou très peu, c'est probablement que le gaz est parti, comme vous le pressentez... Confirmé par le plus haut des manos, 15 bars c'est bien faible (peut-être moins aujourd'hui). La machine présente peut-être une soudure mal réalisée d'origine.

Bonjour.

Je ne vais sans doute pas vous aider beaucoup, mais j'ai 3 questions qui pourraient aider d'autres intervenants à vous répondre :

1/ C'est un matériel totalement neuf, ou d'occasion?

2/ Les manos semblent baigner dans un liquide... peut-être de l'eau... est-ce normal?

3/ Le compresseur est de type tout-ou-rien, ou alors inverter (vitesse variable)?

Goude. J'avoue que le problème des IGBT qui claquent m'inquiétait un peu, d'autant qu'il n'y avait à priori pas de lien avec le ventilo...

Bon vent, Dom.

La FTXM ne consomme pas, elle RESTITUE!! On lui envoie du gaz chaud, et son rôle est de transférer son énergie à votre air ambiant avec juste un ventilateur. Les consommations concernent l'unité extérieure. C'est une erreur de placement des chiffres dans la brochure commerciale.

En chaud, on a toujours plus de puissance fournie, car la chaleur du compresseur est utilisée (aussi) pour vous chauffer, alors qu'en froid elle ne sert à rien.

Bonjour.

Effectivement, un court-jus semble avoir lieu entre un des enroulement et la coque du compresseur. Je suppose que vous avez testé comme je l'ai dit, après avoir enlevé tous les fils du compresseur (sinon la carte peut être aussi la source du problème).

Bonjour. Je disais " Débranchez un fil et vérifiez la résistance entre lui et la carcasse métallique du groupe (ou le fil de terre). Normalement l'infini. Si pas l'infini, débranchez les 2 autres et recommencez sur le même fil."

En débranchant un (seul) fil, et en testant entre lui et la carcasse, on teste l'isolation de l'ensemble carte + compresseur par rapport à la terre. Si on voit une fuite, alors le fait de débrancher complètement le compresseur teste SON isolation (tester 1 seul fil suffit). Si la fuite reste, c'est le compresseur qui a le problème. Si elle disparaît, alors la fuite serait au niveau de la carte.

Les 3 fils du compresseur sont reliés entre eux par ses enroulements (de l'ordre d'un ohm).

Note au modérateur : les photos ci-dessus étaient à l'origine à la fin du post initial, je me basais sur elles pour ma 1ère réponse... :-)

Oui, ça ira. Du 2.5 permet d'aller jusqu'à 16A. Et de toute façon, votre machine ira rarement à 15A, sa consommation de croisière sera plutôt vers les 6-10A.

Bonsoir. Quelques idées en vrac...

Est-ce que le câblage des UI a été modifié (inversion phase/neutre, par ex?)

Avez-vous essayé une coupure de TOUT le système pendant au moins une minute?

Les 5 UI sont-elles toutes dans le même mode? Chaud, par exemple.

Le système limité au salon fonctionne-t-il toujours avec les 4 autres éteintes mais sous tension? Même question éteintes mais disjonctées?

Dans l'UE, collée sous le capot, vous n'avez pas une affiche avec les codes erreur?

Bonjour.

Quand elle a disjoncté, est-ce que c'était fini pour elle, ou est-ce qu'elle a re-fonctionné par périodes dans les "quelques semaines"? Si oui, combien d'heures ou de jours à chaque fois?

Qu'est-ce que vous appelez "circuit orange"? La carte que vous avez basculée? Le fil orange de la carte non basculée? Si c'est ce dernier, c'est probablement lui qui amène sur elle la haute tension (330V).

Les 3 fils rouge/gris/noir sont probablement les sorties d'IPM. Débranchez en un et vérifiez la résistance entre lui et la carcasse métallique du groupe (ou le fil de terre). Normalement l'infini. Si pas l'infini, débranchez les 2 autres et recommencez sur le même fil.

Mouais, mettez une 2ème ULN, quand même, au cas où...

Vérifiez, si vous ne l'avez pas fait, que la 220 ohms est bonne.

"Le remplacement des composants de la zone qui a grillé va être difficile ils ont tous cramé... et remplacé par le propriétaire..." Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui a été remplacé.

Et votre nouvelle photo, ça vient du web aussi?... Je ne vois rien de cramé dessus...

Good, si l'on peut dire. Pour la petite histoire, le canal 5 est utilisé : sa sortie part très vite sur l'autre face de la carte par le petit "cercle" de soudure, qui est en fait un pieu traversant...

Du coup je crois que c'est votre test avec la batterie qui a fait des dégâts, mais au début je pensais que seul le canal "testé" était flingué. C'est moins sûr maintenant.

OK pour votre achat. Achetez aussi 2 relais, c'est pas pour ce que ça coûte.

Pour le remplacement, si vous avez une mini-meule, vous pouvez meuler le corps jusqu'à le libérer des 16 pattes, puis enlever les 16 restes de pattes. Pour ressouder c'est moins compliqué, mais pour le bien il faut microscope et fer à panne très pointue. Mais si vous avez un tech dans le coin, ce ne sera pas plus mal...

Mesurez la tension AC à ses bornes, et calculez : tension au carré divisée par 430. Exemple pour 50VAC : environ 6W. MAIS MAIS MAIS, doublez cette valeur pour la longévité du système! Donc 12W environ.

430 n'est pas une valeur très courante. Prenez 3 résistances de 150 ohms 4 ou 5W, ou 2 résistances de 220 ohms 6/7W.

Une clim peut consommer jusqu'à la moitié de la puissance nominale (COP de 2, mais normalement nettement plus). Donc votre solution marche puisqu'on atteint à peine les 15A (3400W). Terre, Phase, Neutre.

Les UI ne consomment presque rien, 50W max, donc le minimum légal fonctionnera. Pour chaque UI, il faut 4 conducteurs : terre, phase, neutre et communication.

OK. Est-ce que l'échangeur à ailettes alu derrière ne serait pas empoussiéré? Arrêtez l'UI et avec une lampe de poche regardez si les ailettes plastiques de la turbine ne seraient pas encrassées aussi.

Bonjour.

Panne déjà vue, par ex en question 6992, que je vous invite à lire intégralement pour votre culture. Le moteur de cette UI est assez puissant, du coup le courant de démarrage fatigue les contacts du relais, qui finissent par charbonner et devenir résistif, et ça finit comme sur votre photo. Changez tous les relais, c'est plus sûr.

Attention, dans la question en réf, le moteur était grillé, ce pourrait être le cas chez vous aussi. Raison pour laquelle faites tout ce qui est dit dedans.

Merci pour le cercle rouge, on a la vue qui baisse avec l'âge qui monte... :-))

Bonjour.

Vos filtres sont-ils propres sur cette UI? Des filtres colmatés donnent ce genre de symptômes. Voir question 5903 réponse 9.

Bonjour.

Très surprenant, tout ça. Avoir 0V en entrées 6 et 7 est à priori normal, car le microP n'est pas censé activer le ventilo à la remise sous tension (confirmé par vous). Par contre, avoir 15V sur les 2 bobines de relais implique que vous ayez 0V sur les sorties du KID, et ça c'est effectivement anormal. On dirait que les transistors de sortie du KID ont grillé et se sont transformés en CtCt. Peut-être un incident lors de vos interventions, en ayant par ex appliqué +/- volontairement du 15V directement sur les sorties du KID...

Mais autre chose étonnante, avoir les 2 bobines excitées implique que vous allez avoir les 2 enroulements du moteur activés par les relais, ce qui est interdit (sinon le moteur crame). Or en post 73, vous ne parliez que d'un seul.

Il faudrait faire un bilan des 2 KID, donc mesurer comme vous venez de le faire les 7 entrées et les 7 sorties de chaque KID (faites-vous aider par quelqu'un qui notera vos lectures). A chaque fois, vous devez avoir inversion des niveaux entre chaque couple de pattes. L'autre KID pilote 4 relais et les 2 LEDs. Sur le KID modifié, inutile de tester les entrées coupées 6/7, car il n'y a plus de charge en sortie.

On peut remplacer un KID assez facilement, mais je ne suis pas sûr que ce soit à votre portée, question de matériel et de technicité. Un KID peut être remplacé par un ULN2003 s'il est difficile à trouver. Un microP est effectivement impossible à changer pour les 2 raisons que vous invoquez.

Les 7 canaux du KID inversent, autrement dit un niveau inférieur à 1V en entrée donnera 12-15V en sortie, avec aucun courant passant dans le relais. Et inversement, un niveau supérieur à 2 ou 3V en entrée donnera moins de 0.5V en sortie, et le relais verra sur sa bobine 12-15V, et les contacts colleront. Car l'autre borne du relais est reliée à la ligne 12-15V.

Vous pouvez aussi mesurer en sortie du KID, mais le collage ou non du relais peut servir de mesure. Attention à ne pas faire de CtCt en pointant sur le KID. Vous pouvez mettre un gant isolant et presser une aiguille à coudre contre la pointe de touche rouge. Vous pouvez aussi ligoter l'aiguille sur la pointe avec du fil à coudre, dans ce cas, moins besoin de gant. Attention impossible de mesurer un niveau haut en sortie des canaux dont on a coupé les pistes de sortie, puisqu'ils n'ont plus de relais comme charge résistive.

Mais porter 2 gants n'est pas inutile pour quelqu'un qui ne pratique pas tous les jours ces mesures sur des composants reliés au secteur.

Bonjour.

Les schémas... oubliez, je n'en ai jamais vu chez Sanyo. Quelle est la référence de l'unité extérieure? Air-air, air-eau, gainable?...

Une photo de la carte entière serait un plus.

La résistance n'a pas grillé toute seule, une cause extérieure à elle a provoqué sa mort. Remplacer cette résistance uniquement ne mènera à rien. Cela dit, pour connaître sa valeur :

Dessoudez la. Sur la photo elle est éventrée, et on peut avoir accès à sa piste résistive en 5 endroits. Les pattes, je les appelle X et Y, les 5 endroits a-b-c-d-e. Mesurez en ohmmètre Xa, Xb, Xc, Xd et Xe. Et aussi aY, bY, cY, dY et eY. Parmi les X, prenez la valeur max non infinie, et pareil pour les valeurs Y; en ajoutant ces 2 valeurs, vous allez être proche de la valeur réelle. Il faudra ajouter UNE valeur ab, bc, cd, de, ou ef, qui doivent être soit égales soit nulles.

On appelle cette tambouille des maths appliquées... :-)

"rôle de l'IGBT". La haute tension (HT) est issue en général d'un redressement par un pont de diodes, et fait environ 330 VDC. Sans IGBT, la HT, qui est assez stable quand on ne tire rien dessus, va se creuser en arches à 100 Hz (2 fois la fréquence secteur) quand on va tirer un courant. Et plus on tire, plus le bas des arches va descendre (300 VDC, puis 270, puis 240, voire 200). L'oscillogramme de la HT va alors être de plus en plus tourmenté et l'IPM pourrait ne pas apprécier. Le rôle de l'IGBT aidé d'une inductance va être de stabiliser assez finement la HT pour la remonter à >320V quelle que soit la consommation.

Quand vous démarrez la clim, le compresseur consomme de plus en plus avec la vitesse qui augmente doucement. Au bout d'une minute ou deux, il est à pleine puissance et je ne jure de rien si on donne à manger à l'IPM une tension théoriquement continue qui oscille entre 200 et 330V, 100 fois par seconde. Ca marche peut-être... mais je ne veux pas être responsable d'ennuis chez les gens à cause d'une suggestion inappropriée. Si vous avez l'esprit pionnier, vous essayez et nous dites ce qu'il se passe.

Votre carte SEM a 4 relais en moins (3 petits et un gros)... je pense que ça suffit pour les rendre incompatibles. Le soft pour les piloter est forcément différent. En plus 4 condos au lieu de 3 indiquent une puissance plus forte donc une gestion du compresseur possiblement différente...

Comme dit ci-dessus : "Essayez de mettre 2 lampes en parallèle. Si trop lent, mettez en 3 en parallèle". Je dis bien en parallèle et non en série, et je parle des lampes que vous avez là, des 15W.

PL... en fait TLP. Les 2 semblent assez compatibles. A priori.

Pour la mesure, le - du voltmètre sera mis sur le 0V des gros condensateurs. Un possible 4ème condo n'est pas installé, prenez le 0V sur sa "soudure" proche de l'IGBT.

Vous pouvez aussi mettre un fil sur l'autre entrée du KID qui est affecté à l'autre relais. Pour une comparaison de niveaux.

Effectivement, le commun est bien l'orange, je ne sais pas trop pourquoi j'étais parti sur le noir.

L'alim de la carte prend son 230V redressé APRES l'inductance, vu du tableau électrique, donc il est normal que rien ne marche si on la déconnecte.

Votre relais réparé est hors de cause. La carte lui demande de coller quand elle est alimentée, mais sur table les contacts du relais se séparent puisqu'il n'y a plus de jus. Il faudrait mesurer la tension présente sur les pattes 3 et 7 (pontées) du KID par rapport au 0V. Si on voit un niveau 1 (au moins 3V), alors le KID fait ce qu'on lui dit et il est hors de cause, c'est le microP qui ne donne pas ce qu'il faut.

Le problème est qu'il faut mesurer ça sur le dos de la carte. Soit vous retournez la carte, avec la connectique minimale (entrée 230V, inductance, ventilo...), soit vous tirez un petit fil pour mettre cette tension à disposition quand la carte est remise en place. Ce fil traverserait la carte par le trou rectangulaire situé à proximité. Mail faut que vous trouviez du fil isolé suffisamment fin car il faut le souder sur une patte du KID...

L'inductance : voyez ce qu'a trouvé la personne en question 4629 post 58.

Bonjour.

Je suppose que si vous remettez le fil comme à l'origine, ça tourne à nouveau.

UNE ampoule 15W est franchement résistive, et cela suffit à limiter le courant à une valeur trop faible pour démarrer le moteur (dans l'autre question, je parlais de lampes de 40 ou 25W). A fortiori si vous en mettez plus d'une en série. Essayez de mettre 2 lampes en parallèle. Si trop lent, mettez en 3 en parallèle.

Bonjour.

Quelle est la référence de l'unité extérieure? Souvent c'est un RAM80QH5, mais pas obligatoirement. 6LK, c'est une machine avec 2 circuits frigo indépendants. Quels éléments sont gérés par l'UE? On sait qu'il y a une UI gainable et une UI console, est-ce tout? Actuellement le gainable est-il fonctionnel?

13:33 >> Débrancher l'inductance devrait faire je job, sous réserves. On peut aussi "déconnecter" l'IGBT en dessoudant uniquement sa patte centrale.

Les 2 pb pourraient être liés si c'est le microP qui a un comportement erratique, juste une possibilité. Je n'ai jamais été confronté à ce cas de figure. Je ne suis qu'électronicien généraliste, et je n'ai pas la science infuse sur ce genre de bécane, surtout sur toutes les marques (peu de LG)

14:03 >> J'avais comparé aussi les datasheets : entre 1 et 10 mA, la tension ne prend que 100 mV, d'où mes estimations de mesures avec un delta de 400 mV. Il se peut que les composants autour de la LED du 251 perturbent la mesure... Vérifiez avec d'autres TLP, dont celui que vous aviez enlevé. Mon multimètre donne entre 0.5 et 1 mA en test de diodes. Peut-être que le fabriquant (Toshiba) a modifié son procédé un beau jour, sans que cela soit reflété dans les datasheets.

L'observation de l'inductance n'a rien montré? (fin de post 62)

Bonjour.

Donc on a 2 problèmes : le ventilo qui tourne dès la mise sous tension, et l'IGBT qui conduit en permanence (j'ai l'impression).

Ventilo : il faut trouver quel relais colle. Mettez sous tension sans demande. Mesurez la tension entre les 2 barres, puis mesurez entre noir et bleu, puis entre noir et orange. Le fil (bleu ou orange) qui est exactement à la tension entre les barres correspond au relais qui est ON. Puis démontez la carte et vérifiez la présence éventuelle d'un CtCt soit sur la sortie concernée du KID, soit sur l'entrée concernée du KID. Les CtCt se cherchent par rapport à la patte 8, et la patte 9. Il se peut qu'un filament de soudure mette la pagaille...

IGBT. En étudiant le schéma, je pense que l'IGBT est déclenché puis est coupé lorsque la tension développée dans la double résistance dépasse une certaine valeur (20A, par ex). Dans ce cas, la LED de l'optocoupleur TLP421 à 4 pattes se met à éclairer, le phototransistor commute alors et la carte coupe la grille de l'IGBT via le TLP251 à 8 pattes. Il se pourrait que lors d'un claquage précédent la LED du 4 pattes ait claqué par surintensité (le courant de claquage de l'IGBT a fait monter la tension très fort sur la double résistance).

Il faut donc vérifier cette LED du 4 pattes. Mais il faut pour cela dessouder ses pattes 1 et 2 pour s'isoler de la double résistance. En mode test de diode, et en mettant fil rouge sur patte 1 et noir sur 2, vous devez lire environ 1000, et si vous faites pareil sur le 8 pattes (2 et 3 au lieu de 1 et 2, à priori pas besoin de dessouder), vous devrez lire 400 de plus. Si rien sur le 4 pattes, alors il est dead.

Intéressant. On dirait qu'il y avait bien un canal du KID qui était HS...

Quand vous dites "À la mise ON, la carte s'allume et le ventilo se met en marche tout de suite", vous voulez dire à la remise sous tension? Dans le passé, le ventilo démarrait-il aussi dès une mise sous tension?

Pour voir si le compresseur tourne, mettez un doigt sur le tuyau qui sort au dessus du compresseur, il devrait chauffer en quelques secondes. Refaites l'essai avec cette "prise de température". Vous pouvez aussi enlever l'hélice, qui génère un bruit suffisamment fort pour masquer celui du compresseur.

Après cela, ben mettez un nouvel IGBT, mais en changeant le TLP et en vérifiant que la résistance de 220 ohms est toujours bonne. Et puis croisez les doigts!... :-)

Quand on parle de pattes de transistors, la convention est marquage lisible et pattes en bas. Donc votre CtCt affecte les 2 pattes de droite, suivant la convention, autrement dit collecteur-émetteur.

Tentez mon essai en milieu de post 60...

Les posts des internautes sont validés par le modérateur du forum, à qui il arrive d'aller se coucher le soir, ce qui explique parfois un délai dans la parution... :-)

Dangereux pour la machine. CtCt gate-émetteur... La gate est à gauche, le collecteur au centre. En général c'est un CtCt collecteur-émetteur, avec parfois en plus la gate.

Pour l'inductance, voir les questions 4629 et 2664. Le mieux est de mettre à la place une réputée bonne. Faites une inspection visuelle (comme en fin de 4629), quelque chose sera peut-être flagrant. Mais je doute un peu.

Vous avez une 60 mn pour écrire un post. Au delà, tout est perdu ; ou alors copiez, sortez, relancez une réponse et collez pour repartir pour 60 mn.

L'inductance n'a pas de sens, c'est juste une bobine de gros fil, de résistance < 0.1 ohm. Si la tension s'écroule sur les barres en connectant l'inductance, c'est que la HT est en CtCt, par ex l'IGBT à nouveau mort, ou l'IPM...

Cherchez un CtCt entre 2 pattes de l'IGBT. Si vous en voyez un (0 ohm), enlevez-le, remettez tout en place et faites une demande de chaud. Si le compresseur démarre (et le ventilo?), coupez le jus après 30 secondes, il ne faut pas que la clim tourne durablement sans la fonction PFC (donc l'IGBT).

Connecter ou déconnecter l'inductance à chaud (sans couper le jus) est très risqué, j'espère que vous avez eu la sagesse de couper je jus avant de faire ces manips.

L'IGBT aura pu claquer à cause de l'inductance si elle présente désormais un CtCt interne, ou alors parce que le microP ne commande plus correctement le PFC. Ce qui ne serait pas totalement étonnant dans la mesure où il pourrait déjà avoir cessé de commander le ventilo...

Bonjour.

Le fusible dans un coin de la carte est-il toujours bon? Je pense que oui, sinon des relais ne claqueraient pas.

Courant coupé, sur la double bobine qui est dans un coin, grattez le cuivre d'un fil (le plus proéminent) sur chaque demi-bobine. Ces 2 zones de cuivre à nu devraient vous permettre de mesurer la tension avant le relais principal. Donc 230VAC normalement.

Si sur les 2 rails vous n'avez pas de tension (ou quelques volts, soyez précis), c'est que le relais est off. Attention au vernis de la carte, qui peut parfois empêcher les contacts.

Ce serait effectivement une bonne chose. D'ailleurs un internaute du forum avait son IGBT qui claquait de manière répétitive. A partir du jour où il a mis un peu de pâte sur les 2 faces du tampon, il n'y a plus eu de claquage. Mais bon, les claquages intervenaient après quelques minutes, pas quelques secondes.

Bonjour.

Vos filtres sont-ils propres? Car des filtres colmatés vont empêcher l'air de sortir avec la bonne vitesse. Voir question 5903 réponse 9.

Bonjour.

Une machine inverter peut consommer jusqu'à la moitié de sa puissance nominale restituée. Pour 12.5 kW, cela fait 6.25 kW, soit 27A sous 230V, ou 29A sous 215V... Et si vous avez un jour 205V, vous êtes à 30.5A.

D'autre part un porte-fusible partiellement grillé va faire "préchauffer" le fusible, donc réduire encore son courant de coupure...

Prévoir un fusible de 30A me semble un peu osé... Si j'étais vous, je mettrais 2 porte-fusibles neufs avec un 20A dans chaque...

Pourquoi pas. Veillez à ce que le tampon isolant soit parfaitement centré ; pour cela, prélevez un peu de pâte blanche sur l'IPM pour le faire bien adhérer sur le dos de l'IGBT avant la pose.

Si la machine repart comme avant la casse de l'IGBT, alors on pourra investiguer sur les commandes des relais issues du microP, mais il faudra "tirer des fils" pour mesurer 2 signaux. Car ça se passe sur la face invisible de la carte!

Bonjour.

J'ai tendance à dire que le moteur ne réagit plus au niveau de ses 3 capteurs, MAIS...

Beaucoup de moteurs intelligents demandent du 15V comme alimentation basse tension. Sur le vôtre, il se pourrait qu'il faille aussi 15V, mais que la carte ne le fournit pas. Il faudrait donc, comme je l'avais demandé au milieu du post 9, mesurer aussi entre "gris et rose" (enlevés), quand le compresseur tourne et quand il ne tourne pas. Si vous avez 15V à chaque fois, c'est que la carte ne fournit plus correctement cette tension quand le moteur est connecté (et là la tension tombe à 6-8V, qui pourrait être trop basse pour que les capteurs fonctionnent correctement). Malheureusement, Mitsu ne fournit pas les schémas détaillés de ses cartes...

Si vous êtes équipé, il serait intéressant d'alimenter en 12 voire 15V sur table et de voir si les sorties se mettent à réagir. Difficile d'être affirmatif à distance.

OK, là ça semble cohérent (aussi bien les kOhms que les Volts). Par contre, compresseur à l'arrêt vous n'avez pas ces tensions??

Reste plus qu'à recommencer et à jouer du coude pour voir si les 3 sorties 1-2-3 donnent bien des alternances 0V / 6-8V. Éventuellement, vous pouvez faire ça sur table si vous avez une alimentation 5V dont vous connecterez le - sur le gris et le + sur le rose. En espérant que les sorties moteur sont capables de donner des niveaux hauts de manière autonome (parce que si elles nécessitent une résistance de charge reliée à l'alim 6-8V, il faudra en mettre une, mais c'est assez peu probable, vos valeurs 10 kOhms semblent montrer qu'il y en a).

19:23 >> 10 ohm ou 10 kOhms? 10 ohms me semblent impossible. On peut vérifier sur table le fonctionnement des capteurs uniquement, encore faut-il savoir quelle tension appliquer entre 4 et 5.

19:25 >> oui.

Pour info, à la question "smoothly", vous deviez répondre YES (= ça tourne sans frottement, avec douceur). En revanche c'est la question d'avant qui aurait dû faire basculer à gauche NO. Car vous n'avez pas les variations brusques 0V / 5V/ 0V / 5V...

Essayez de mesurer entre les fils 4 et 5 (rose et gris). Je pense qu'il faut une tension continue d'au moins 5V, peut-être même 12V. Si cette tension est trop faible, alors le système de capteurs magnétiques dans le moteur ne peut pas donner l'information de position. Faites cette mesure sous tension, câble 3 fils enlevé, et câble 5 fils enlevé puis en place (donc 2 mesures).

Car si la carte ne fournit plus la bonne tension (5 ou 12V), alors le moteur ne donne plus d'info à la carte, et un changement de moteur n'amènera évidemment aucune amélioration. En revanche, un problème dans le moteur pourrait faire écrouler l'alimentation : il sera mis en lumière avec les 2 mesures que je préconise.

Si vous coupez le jus, vous n'aurez aucune tension nulle part... élémentaire, cher Watson. :-)

Schéma : voir en question 8114, post 18. C'est avec ça que je bosse. Sous réserves... car la machine est différente (au niveau du ventilo, d'ailleurs!)

Je répète : qu'est-ce qui vous fait dire NO? Que se passe-t-il quand vous le lancez? Est-ce que l'hélice tourne sans le moindre frottement, comme si l'axe était sur coussin d'air?

Courant coupé, débranchez les câbles du moteur et refaites la même chose. Du changement?

Avez-vous les variations 0V / 5V / 0V / 5V... >>> SUR LES TROIS <<< endroits indiqués?

Bonjour.

Qu'est-ce que vous comprenez dans "Does the outdoor fan motor rotate smoothly", et qu'est-ce qui vous fait dire "No"?

R04S est une double résistance de 0.05 ohm, donc pas anormal de la voir "en court-circuit" (0.025 ohm).

Mesurez la R02S, qui doit faire 220 ohms. Si HS, alors le TLP aura surement dégagé. Mais il pourra éventuellement avoir dégagé SANS que la 220 soit morte...

Vos trouvailles sur Digikey et Mouser sont des boîtiers TO220 inadaptés pour votre carte, il vous faut des 247. Et de mémoire, les frais de port Mouser sont prohibitifs...

Le TLP pilote l'IGBT, il est juste à côté de lui (8-pattes blanc). Il a pu pâtir du clash.

Les 3 tensions sont OK, en particulier le 5V qui est primordial pour le microP... Mesurez la tension entre les pattes 5 et 8 du TLP, c'est son alimentation, normalement vers les 15V. Et aussi la tension entre les pattes 8 et 9 du KID réparé, normalement 12V, mais je ne serais pas étonné que ce soit plutôt 15 aussi.