Bonjour.

Attention, une thermistance en sortie de compresseur est toujours beaucoup plus élevée que les autres, car elle travaille à haute température (donc baisse drastiquement de valeur à 80°).

Bonjour.

La production de condensats dépend énormément de l'humidité extérieure. Chez moi, en dessous de 70% je n'ai plus de condensats. Voir le site en temps réel ci-dessous. Hier AM, il y avait des régions sous les 30%.

http://www.alertes-meteo.com/cartes/humidite.php

Bonjour.

Je pense qu'il y a mauvaise compréhension entre vous... Benoit parle de 3.7 kW de puissance, autrement dit une énergie consommée de 3.7 kWh CHAQUE HEURE. Ce qui nous donne 89 kWh par jour.

Cordialement, Dom.

J'ai les bouquins des RAK15QPB et QPD. on peut raisonnablement imaginer qu'ils s'appliquent aussi à votre machine. Les 2 disent la même chose, ce que je vous disais hier :

"Communication error between indoor and outdoor units. Output interface circuit broken (outdoor unit)"

Il y a de fortes chances pour que l'alimentation basse tension de l'unité ext ne fonctionne plus. Enlevez le capot supérieur (au passage, donnez sa référence), et voyez s'il y a des clignotements de LED sur une des cartes.

Sinon, c'est normalement au propriétaire d'intervenir pour cet équipement...

Bonjour.

J'imagine que c'est du Hitachi, vu le spx. Comment voulez-vous qu'on vous aide si vous ne donnez pas le type de matériel? Référence de l'unité ext, de la ou des UI, gainable, split, multisplit, air-eau... Son âge?

12 fois timer pourrait être dû à l'UE qui ne communique plus, à confirmer avec vos futures infos.

Vérifiez aussi le 15V et la tension "accélérateur", en particulier lors des à-coups. Si c'est bon, alors le problème semblera localisé au moteur seul. Voir question 8434 pour quelques précisions.

J'ai la doc du RAC50WX8, je pense qu'elle peut s'appliquer à votre machine.

Vérifiez sur la carte power que la résistance R917 est bonne (3.3 ohms) et aussi que la diode D909 est toujours bonne. Souvent, quand le ventilo claque, la résistance grille aussi, voire la diode.

Bonjour.

Le retour d'info de vitesse demande à ce que le 15V soit valide pour fonctoinner. Vous dites que le 15V est KO, mais que le retour est OK... c'est pas cohérent. Le retour doit passer de 0V à plusieurs V (brusquement) suivant la position de l'hélice.

"Et la borne 7 correspond au retour vitesse moteur lorsque le moteur est débranché"... vous voulez dire branché, non?

ATTENTION : ne jamais brancher ou débrancher le moteur avec la clim sous tension risque énorme de griller le moteur.

Bonjour.

Faut pas être radin avec les octets!! RAC35quoi? Référence complète nécessaire.

Bonjour.

Fort bien, vous avez "de bons restes"! :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A priori, cette console est alimentée en 35VDC. Confirmez, il y a des modèles Hitachi qui fonctionnent en 230VAC.

Si le 35V arrive bien dessus, alors l'alimentation basse tension de la console est à la peine. Elle est censée dégrader le 35V en 12V puis en 5V. Il se peut que cette partie ne fonctionne plus correctement.

Normalement il y a des LED en vue directe, y en a-t-il qui s'allument?

La diode 1GH46 est une 400V 1A 200ns.

Essayez les UF4004/5/6/7, qui sont des 400 à 1000V, 1A, 75ns, donc meilleures (UF comme ultra fast).

Versions 3A : UF5404/5/6/7.

Il y a pléthore d'autres réf, mais les UF sont courantes.

Bonjour.

Vous n'avez pas répondu à "le sont-ils?" Car si la diode est toujours bonne, inutile de la remplacer, ce genre de composant est très robuste en général, la résistance aura grillé avant que la diode ne souffre vraiment.

Vous pouvez mesurer les résistances entre les 3 bornes du compresseur, de l'ordre de l'ohm, elles doivent être identiques à 0.1 ohm près.

Fils du compresseur débranchés, cherchez un éventuel court-circuit entre les broches de puissance de l'IPM : U / V / W / N / P. Donc 10 mesures.

Bonjour.

Le RAM130 est un double RAM65 (2 x 3 UI). Je pense qu'une carte power de 65 peut aller sur un 55, l'inverse n'étant pas vrai (car la carte 55 est prévue pour 2 UI).

Mais si vos composants sont également grillés (le sont-ils?), pourquoi ne pas acheter ces composants?

Bonjour.

Fusible HS ou pas, je pense que c'est cuit pour cette carte, un circuit intégré 8 pattes a explosé, une piste de cuivre a été volatilisée, avec à chaque fois projection de matières sur la tôle de protection (photos 3 et 4)... Le tout dans l'environnement immédiat de l'IPM... Du coup, il n'est pas exclu que le compresseur soit à l'origine du clash (sans certitude toutefois).

Pour la compatibilité de la carte, le mieux est de demander au vendeur. Mais attention, voir ci-dessus, une carte neuve pourrait claquer en peu de temps aussi.

Bonjour.

Pour le schéma de la carte, j'aurais tendance à dire... oubliez! Si vous voulez un peu d'aide, une photo recto-verso de la carte serait la bienvenue.

OK, donc vous êtes à priori dans une région chaude, confirmez.

Vérifiez la propreté de tous vos filtres d'UI, car s'ils sont colmatés les UI pourront moins évacuer les frigories et le compresseur devra faire face à une haute pression plus forte. Et vérifiez que l'échangeur de l'UE n'est pas trop sale non plus.

Clim coupée, vérifiez aussi que les cosses du compresseur sont fermement contactées par les 3 fils U/V/W, et mesurez les résistances des enroulements de compresseur, théoriquement 3 valeurs égales, proches de 0.4 ohm. Mesurez auparavant la valeur lue quand vous reliez les pointes de touche du multimètre, et soustrayez cette valeur aux 3 mesures.

Bonjour.

Ce code correspond à un courant excessif dans le compresseur. Normalement, les codes erreur sont placardés sous le capot de l'UE.

Le RAM90 peut piloter 5 UI. Combien sont réellement câblées dans votre installation? Et lors des symptômes, combien d'UI sont en demande? Si une ou deux, essayez de les mettre toutes en demande pour voir si la coupure apparaît aussi.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Goude! Merci pour le retour, ça fait plaisir!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

N'excluez pas le P3. Ce n'est pas parce qu'il ne gèle pas chez vous que le capteur dédié ne peut pas tomber en panne!... :-)

Tester le moteur sur table est difficile pour un béotien, il faut amener une haute tension continue (>200V), du 15V et une tension variable pour lui demander de tourner. Vous pouvez toutefois vérifier que la HT et le 15V sont bien présents sur son connecteur quand la clim est sous tension. Et si vous tournez l'axe à la main, un des fils bleu ou jaune doit passer cycliquement de 0V à plusieurs V par rapport au fil noir (la référence 0V).

ATTENTION : ne jamais brancher ou débrancher son câble avec le secteur présent, vous auriez toutes les chances de le griller.

Non, la diode est toujours bonne, et tant mieux parce qu'elle ne se trouve pas facilement, et ce qui est rare est cher...

Le problème à trouver est dans l'environnement immédiat de l'IGBT.

"donc avec le testeur en mode diode il y avait 0 V dans les deux sens" : non, il y avait "1", donc hors calibre. En test de diode, le multimètre force un courant et mesure la chute de tension aux bornes du composant testé, avec une limite de lecture de 1999mV. "1" au delà.

Quand vous dites "passante dans les 2 sens", êtes-vous en mode "test de diode". Je crois qu'en parallèle avec la diode on a une 10 kOhm, mais elle doit être invisible en mode "test de diode". Par contre si vous êtes en mode Ohmmètre, alors vous pourriez lire les 10 kOhms...

Essayez de trouver ce qui perturbe la mesure de ZD01...

Bonjour.

Ben non, ce n'est pas normal, j'imagine que vous vous en doutiez. Si vous coupez la clim avec la télécommande, est-ce que la ventilation continue?

Si oui, un relais pourrait avoir ses contacts "soudés" à cause d'un point chaud. Et dans ce cas il faut réparer d'urgence, car si la clim demande une autre vitesse, alors vous allez griller le moteur (si du moins c'est un moteur 230AC avec condo déphaseur et avec autant d'enroulements que de vitesses). On a déjà eu le cas sur le forum.

Bonjour.

Votre coin a subi une surtension secteur? Parce qu'il est peu vraisemblable qu'une panne survienne au même moment sur 2 clims... Je verrais bien l'alimentation basse tension des UE qui auraient claqué... Des fusibles HS visibles une fois les capots des UE ouverts? Le 230 AC arrive bien sur les UE?

Aïe, ZD01 est HS. Je disais qu'elle ne doit pas conduire dans aucun sens. Là elle conduit dans les 2, ou alors c'est que la grille de l'IGBT est toujours connectée. Si ce n'est déjà fait, coupez les autres pattes et remesurez la diode, ou , plus radical, dessoudez UNE patte de la diode et refaites les tests.

OK pour vos 2 références. Achetez 2 ou 3 IGBT, ça peut servir... :-(

Bonjour.

Vous mettez le schéma de l'UI, mais il serait préférable de mettre celui de l'UE, si vous l'avez (souvent placardé sous le capot de l'UE).

DC230V ne correspond à rien. Je parlais du moteur lui-même. Certains moteurs de ventilo sont des 230AC avec UN condo de démarrage non polarisé. Vos gros condos chimiques n'ont rien à voir, ils filtrent la haute tension DC d'environ 330V. Certains moteurs utilisent cette HT pour fonctionner.

Combien de câbles et/ou de fils arrivent sur le moteur? Sur la 3ème photo, on voit un câble avec 3 fils jaune/bleu/rouge ; il n'en ferait pas partie? On voit aussi 2 relais juste à côté ; ils mènent à ce câble? Si oui, l'un d'eux pourrait être HS.

Bonjour.

La pénurie de composants est une réalité. Chez RS, beaucoup de réf d'IGBT sont en rupture. Essayez les réf que j'avais indiquées en question 8308 réponse 43). Attention, ce sont des dos métalliques, il faut aussi commander des tampons isolants pour TO247, et si possible de la graisse thermique, à moins que le constructeur ait été généreux et que vous puissiez en récupérer sur d'autres composants (IPM par ex). Les réf proposées sont un peu moins puissantes, mais ça devrait marcher. On verra bien.

Testez la "diode" TVS ZD01, elle ne doit PAS conduire dans aucun sens. Mais vu qu'il n'y a pas de court-jus entre E et G sur l'IGBT, je pense qu'elle est restée bonne. Egalement testez la résistance R15 de 110 ohms.

Normalement vous avez pour chaque bouche un volet soit on/off soit progressif, il se pourrait que ces volets soient mal commandés et coupent en grande partie les flux d'air. Car si la sortie de l'UI est très chaude les calories sont là mais apparemment elles n'arrivent plus à destination, ou en trop faible quantité...

Si vous explorez toutes les vitesses en les descendant, entendez-vous la vitesse de la turbine de l'UI décroître à chaque fois? Et quand vous coupez la clim à la télécommande, est-ce que la turbine s'arrête?

Malheureusement, ces électrovannes sont ouvertes ou fermées par la carte électronique, impossible de leur imposer une ouverture ou une fermeture manuellement.

Bonjour.

Petite question supplémentaire : comment est chauffée votre eau chaude sanitaire :
1/ quand vous êtes en chauffage au sol
2/ quand vous êtes en gainable?

Bonjour.

Effectivement, marque franchement pas connue en clim. Plutôt pour les TV et autres radios...

Quelle est la techno du moteur de ventilo? DC 350V, AC 230V + condo, avec ou sans retour tachymétrique?... Une photo de la carte ou des cartes permettrait de donner des idées...

Bonjour.

Il ne serait pas inutile de donner la marque et les types d'UI,d' UE et de télécommande.

Sur la télécommande, vous n'avez pas un réglage de vitesse de ventilation?...

Bonjour.

Normalement vous avez un trou rond dans la carte proche des LEDs, marqué "power lamp". Vous devez voir du rouge au fond. Si cette LED est éteinte, alors il est probable que l'IGBT a claqué, panne récurrente chez Sanyo. C'est le gros transistor Q01, vous allez sans doute voir 2 de ses pattes en court-circuit (E et C), voire les 3.

6LK, alors coupez la patte centrale de l'IGBT et tentez un démarrage de la clim. Si OK, alors coupez impérativement le jus dans les 30 secondes. Il faudra changer l'IGBT avant une vraie remise en route.

C'est une 2444, pas 244, non?

Dans le groupe vous avez des vannes qui dosent la quantité de gaz envoyée dans chaque mural. Il se peut que celle du salon soit complètement ouverte et que ça génère peu de bruit, alors que celle de la chambre est fermée à 90% quand le mural est arrêté (on appelle ça le débit de fuite, 10% du gaz passe).

Je vous "rassure" quand même, la plupart des clims génèrent ce bruit en fin de dégivrage...

Pas facile de répondre. Regardez les 3 schémas tout en haut. Le power relay est activé par la carte principale, et cette activation demande que l'alimentation basse tension fonctionne. Or il lui faut de la haute tension pour fonctionner (330V, pas 280, valeur pour d'autres pays). Cette HT transite par la thermistance TH001, ce qui va donner une HT résistive donc peu puissante, mais le relais va court-circuiter cette thermistance au bout de 3 secondes pour libérer les chevaux. Si le relais ne colle pas, TH001 va se mettre à chauffer et brider de plus en plus la HT... au point que l'alim peut cesser de fonctionner. Donc on se mord un peu la queue.

Une hypothèse : les contacts du relais pourraient être encrassés. Ou l'alim être HS...

Bonjour.

Attention, il faut faire la part des choses.
1/ Si on fait la moyenne des jours 19 20 21 23, sans le 22 où il a pu se passer quelque chose, on a une moyenne de 55, et non 60.
2/ Le COP d'une air-eau est forcément meilleur, car il dépend de la différence de température fluide chaud (de la PAC) - fluide froid (eau du plancher). On peut le comparer à une PAC de piscine où les COP sont couramment vers les 6 ou 7.
3/ Un chauffage au sol fait monter l'air très lentement , car l'air au ras du plancher est peu chaud. L'air capté par les bouches de VMC est donc de l'air ambiant. Avec du air-air, l'air au plafond est beaucoup plus chaud, donc vous perdez plus de calories dans la VMC avec un gainable. Une VMC est connue pour gaspiller 30% de l'énergie du chauffage.
4/ Un gainable est tributaire de conduits d'air qui peuvent être dans un environnement froid (combles?), d'où des déperditions supplémentaires.

Je vous suggère de faire 2 jours sans VMC et avec le gainable pour voir si la conso baisse. Il se peut néanmoins qu'il y ait un problème technique avec cette PAC.

Malheureusement, c'est effectivement normal, car le fonctionnement du salon SEUL suffit à faire givrer l'unité extérieure. La solution... ben c'est de surchauffer 2H avant votre coucher puis de couper l'ensemble la nuit.

Bonjour.

Quand vous dites "la clim est éteinte lorsqu'il y a ce bruit en hiver uniquement", voulez-vous dire que seul votre mural de chambre est coupé, ou alors que les 2 muraux sont coupés? Dans ce dernier cas, il n'y a aucune raison qu'un dégivrage intervienne. Je suppose qu'il n'y a que 2 muraux reliés au groupe.

Par contre si le salon fonctionne, alors un dégivrage peut se produire et il est normal d'entendre le bruit dans tous les muraux.

Cette résistance permet de pré-alimenter en 10V le régulateur d'alimentation à découpage. Une fois que celui-ci a démarré, il s'auto-alimente grâce à un enroulement du transfo, une diode et un condo chimique. Mais la résistance doit toujours avoir 320V à ses bornes. Si 0V, soit la haute tension a disparu, soit il y a une coupure quelque part.

Je pense que la HT arrive par un connecteur blanc à 2 positions proche du transfo, vers le milieu de la carte ; s'il y a toujours 330V dessus quand la tension sur la résistance tombe à 0, il faut trouver pourquoi. Mais si la HT du connecteur d'entrée tombe à 0, alors il faut investiguer sur la carte qui est à l'autre bout de ce câble à 2 fils.

Bon, l'écart qui était de 8x (55 / 7) descend à 2.75x (40 / 14.5), c'est déjà moins violent...

Il reste à connaître les surfaces chauffées par les 2 appareils, et si les qualités d'isolation des pièces sont comparables.

Avez-vous une VMC dans la partie trisplit?

Bonjour.

Vous payez là l'incompétence des concepteurs de machines hyper-sophistiquées... et qui ne sont pas foutues de s'apercevoir qu'il n'y a aucun givre à faire partir. Alors qu'elles ont tout ce qu'il faut pour : une sonde d'air entrant et une sonde sur l'échangeur... Elles ont décrété qu'en dessous de +2 ou +4 on dégivre, point barre. En plus vous gaspillez de l'énergie à chauffer l'échangeur extérieur, et pendant le même temps l'échangeur intérieur descend à -10/-20... qu'il faudra réchauffer en fin de dégivrage... Une gabegie!

J'ai personnellement 3 clims plus que basiques (tout-ou-rien) mais elle peuvent fonctionner plusieurs jours d'affilée non-stop sans le moindre dégivrage si l'air est sec (donc sans production de givre), même s'il fait en moyenne -5° dehors.

Bonjour.

Êtes-vous sûr que les 55 kWh sont de la consommation électrique? Ce pourrait être de l'énergie restituée, dans ce cas la conso serait 3 à 4 fois moindre. Il serait bon que vous corréliez ça avec votre compteur EDF.

Pour votre autre logement, 7 kWh par jour... waouh, c'est vraiment pas beaucoup. Là aussi, il faudrait peut-être vérifier l'info.

Vous n'avez pas répondu à ma 1ère question.

Et avez-vous re-mesuré dans les règles de l'art la 1W? Sous 330VDC, elle dissipe 0.07W, elle ne peut pas claquer aussi vite. Machine sous tension, quelle tension mesurez-vous à ses bornes?

Bonjour.

"Lors des essais" : est-ce que la machine a fonctionné à nouveau, éventuellement pas longtemps?

J'imagine mal une résistance de 1.5 MOhm claquer en quelques minutes... Je pense plutôt que vous l'avez testée sans la dessouder, du coup la moindre tension résiduelle à ses bornes va perturber la mesure... et vous faire croire qu'elle est HS. Mesurez la tension à ses bornes ; il faut 0V, pour ensuite mesurer la résistance.

Bonjour.

D'expérience, 2 sources possibles parmi d'autres :
1/ enroulements du compresseur en court-circuit avec sa coque (question 8339)
2/ bobine d'électrovanne avec défaut similaire (question 8303)

Bonjour, et désolé de vous embêter.

Une possibilité serait, pendant les heures rouges, de mettre une résistance adéquate en // avec la sonde de reprise. Du coup l'UI va croire qu'il fait 40 dans la pièce et va estimer inutile de démarrer l'UE. La réalisation technique sera selon vos compétences et votre matériel disponible. Emetteurs 433, relais, filaire, z'avez le choix.

Bonjour.

Essayez de passer à une vitesse de ventilation plus élevée.

Et très important, vérifiez que les filtres de l'unité intérieure sont bien propres.

Bonjour.

La production de condensats est NORMALE pour un appareil comme celui-là, et varie suivant l'hygrométrie ambiante. Une clim de 3.5 kW peut extraire de l'air plus d'un litre d'eau par heure, donc faites le calcul sur une journée. Certaines clims mobiles récupèrent les condensats pour refroidir l'échangeur chaud et améliorer le rendement, mais ce n'est peut-être pas le cas pour le vôtre.