Bonjour.

Votre machine est une tout-ou-rien, donc pas très complexe. Il y a tout de même une carte électronique dans l'UE qui gère les relais et le dégivrage. Il est probable que l'alimentation basse tension présente sur la carte ne fonctionne plus. Vous avez 3 courts fils soudés repérés GND, 5V et 12V (J101, 205 et 204). Vérifiez que vous avez ces 2 tensions présentes (ou plutôt absentes pour expliquer le problème). Mettez le - du voltmètre sur GND pour mesurer les 2 tensions continues.

Je vous mets la doc d'un circuit (parmi d'autres, rien ne prouve que c'est votre référence). Et la je tilte sur le terme "Vs", qui signifie alimentation 5V (s comme Supply). Or vous parlez aussi de "Vs". Si chez vous c'est l'alim qui flanche quand on reçoit des salves IR, ce n'est pas normal. Ou alors c'est un abus de langage de votre part, vous vouliez dire "s comme Signal ou Sortie"... Normalement, il y a un condo chimique entre les + et - de l'alim, et la sortie n'a pas de chimique relié. Donc confirmez (ou pas) que vous parliez bien de la sortie.

Comme vous le verrez dans ma doc, ce genre de composant est bien plus qu'une diode, il y a du monde à l'intérieur!...

Modules PCM Remote Control

Bonjour.

Vos 3V correspondent à une sorte de moyenne entre niveaux bas et haut, car ce sont des impulsions qui sortent du récepteur. Il faudrait un oscilloscope pour vérifier si les signaux sont parfaits ou non.

Mais attention, ces impulsions sont décodées par le microP de la carte principale. Le problème peut venir de lui (aussi). Pour lever le doute, permutez la carte réceptrice avec celle d'une autre UI. Si le problème se déplace, c'est bien cette carte qui pose problème.

Visiblement, vous avez un composant qui fait tout, surement avec juste 3 pattes : vdd, gnd, signal out. J'ai une doc d'un autre modèle Pana qui contient un UPC comme dit plus haut, mais c'est un 8 pattes qui a besoin d'une diode extérieure. Donc hors sujet.

Essayez de câbler une 4.7 kOhms entre la sortie et le 5V. Il arrive que des composants sortent sans charge interne (open collector), et il faut alors mettre une résistance de rappel quand la carte est isolée comme sur votre table.

Si vous avez un appareil HS qui marche avec une TC, il y a de fortes chances que le récepteur utilise un tel composant avec sa petite boule. Vous pouvez alors dessouder le composant et voir ce que ça donne, après vous être assuré que les broches sont dans le même ordre.

433MHz : c'est de la RF, comme pour les plips de voiture, les TC de portes de garages et les box Free. Les diodes d'émission IR ne peuvent pas fonctionner à de telles fréquences.

Bonjour.

J'aurais plutôt vu une fréquence de 455 kHz hautement standard, mais il existe effectivement des protocoles à 38 kHz. (UPC2800AGR)

Le 5V arrive-t-il bien sur la carte? Y a-t-il un signal en sortie de carte quand on agit sur la TC? La diode réceptrice réagit-elle?

Bonjour.

Bon, ben c'est résolu. Le relais a surchauffé au niveau de ses contacts, du coup la chaleur a bruni le circuit imprimé et fait fondre le capot plastique. Il va falloir évidemment le changer. Les contacts sont le siège d'étincelles, et à la longue celles-ci rendent les contacts résistifs, ce qui les fait chauffer quand un courant passe dedans.

Votre panne est assez similaire à celle de la question 8308, mail là les contacts étaient très sales et le ventilo n'était plus du tout alimenté.

Bon, dans ce cas, le problème est apparu soit parce qu'un relais reste collé (ses contacts sont soudés à cause d'une surchauffe très localisée, et limitée aux contacts), soit parce qu'un doseur de vitesse (triac) est en court-circuit et envoie le secteur dès qu'il est présent sur la carte. Il faudrait poster une photo de la carte pour avancer dans le diagnostic, recto verso si possible. En particulier la zone d'où part le câble du ventilo.

Bonjour.

Attention aux termes que vous employez. Je soupçonne fort que vous disiez "le compresseur de climatisation ne s'arrêtait plus", parce que vous voyez l'hélice tourner. Mais le compresseur serait arrêté. Éclaircissez ce point, car le diagnostic sera fondamentalement différent suivant que le compresseur tourne réellement ou non. On a déjà eu sur ce forum des ventilos (seuls) qui tournaient indéfiniment (potentiellement comme chez vous).

Si le compresseur tourne, les tuyaux de sortie doivent être chauds (en mode chaud), surtout les gros.

Bonjour.

Le condo à changer, c'est pour les machines bas de gamme, où le ventilo tourne avec le secteur directement. Dans votre cas, le moteur est complètement différent, il est piloté par un petit IPM. Voir le schéma page 22 du doc à télécharger :
http://www.daikintech.co.uk/Data/Split-Sky-Air-Indoor/FTX/2010/RX-JV1B/RX-JV1B_Databook.pdf

Comme Daikin ne donne aucun schéma détaillé, on n'est pas vraiment avancé... Ça peut être la carte, l'IPM sur la carte, ou le moteur.

Perso je ne sais pas. Je ne suis pas souvent intervenu (à distance) sur des Samsung.

Oui, bien sûr. UE et UIs.

Bonjour.

En saison intermédiaire, vous pouvez couper l'ensemble, pas seulement les UI. Il y a un mode veille qui consomme quelque peu, donc inutile de laisser sous tension et consommer pour rien. C'est en tous cas ce que je fais chez moi. Si en été vous avez besoin de la fonction clim, alors remettez la sous tension le moment venu.

"J'ai 3 UI, elles sont toutes en E 101". Il fallait le dire dès le début : dans ce cas, c'est forcément un problème UE.

La carte est-elle corrodée? On a eu le cas aujourd'hui, question 8433 réponse 10. Faute de doc suffisante, je ne peux rien dire pour U-C8.

Déjà, il faudrait voir sur le verso de l'autre carte si elle est aussi atteinte (c'est une "simple face"). Si elle est intacte, le changement de carte peut être une solution.

Sur ma photo, les 2 "X" du haut concernent une piste qui semble aller vers le connecteur de ventilo. Voyez si elle ne serait pas coupée. Une piste bonne fait normalement moins de 0.3 ohm entre les 2 extrémités. Si HS, pontez la avec du fil fin isolé. Si la clim repart, arrêtez la et faites préventivement le même travail sur d'autres pistes très atteintes, en les testant auparavant. Ça prolongera la vie de la carte pour... un certain temps...

Pfffffffffffff, mais votre carte est pourrie, mon pauvre monsieur!... Le cuivre est attaqué à au moins 400 endroits, comme aux "X" sur la photo... Pas étonnant qu'elle ne marche plus, vous devez avoir des pistes qui ne conduisent plus. On peut en général réparer en bypassant les endroits attaqués, mais il y en a pour des heures à traiter une carte aussi atteinte...

Les moteurs ont 2 alims, une haute tension pour la partie puissance, mais aussi du 15V pour les circuits de commande. Il y a aussi un fil qui donne un signal de retour (des impulsions) quand le moteur tourne, ce qui donne à la carte l'info vitesse de rotation au tr/mn près.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

D'après mon fichier de codes erreur (visible en question 2597), E101 et E202 pointent vers un problème de communication. Il peut se trouver sur la carte UI, la liaison UI-UE, ou la carte UE. Vérifiez les connexions, et inspectez la carte UI, au cas où.

Bonjour.

Vous avez remplacé la carte de l'UI ou de l'UE?

L'éclaté (photo 5) montre que le contacteur est en bas à gauche (déjà dit hier). Pourquoi faire des photos de tout SAUF de la partie en bas à gauche?... :-(

Euh... y'a pas les photos!... :-)

Et le contacteur serait en bas à gauche, pas à droite...

Normalement, vous avez en bas de chaque flanc une zone d'environ 25 cm² pré-découpée. Vous "cassez" celle qui vous intéresse et vous faites arriver les tuyaux de liaison par là en les pliant à 90° puisqu'ils viennent du faux plafond. Attention à ne pas faire de pincement. Chez moi, les UI sont alimentées par derrière, donc aucun tuyau n'est visible (trou dans le mur).

Si les tuyaux sont d'origine vers un raccordement à gauche, le privilégier, il est toujours scabreux de les détordre et retordre à 180° pour les faire partir à droite. Risque de fissuration ou pincement.

Bonjour.

Oui, c'est possible, mais si vous voulez un fonctionnement clim l'été, il faudra installer en plus une pompe de relevage pour les condensats, puisque leur écoulement par gravité vers le bas sera impossible.

Bonjour.

Quelques idées en vrac :
1/ coupez le jus 10 mn et voyez si ça améliore les choses à la remise sous tension
2/ hors tension, avec un petit tournevis, déposez le circuit puis remettez le
3/ contactez le SAV LG, peut-être qu'ils pourront vous fournir le circuit (peu probable) ou la carte.

Probablement, mais je n'ai aucune expérience sur les références Hitachi.

D'après l'éclaté, cela ressemble fort à un interrupteur dont il y a au moins 2 ou 3 exemplaires dans tous les micro-ondes (avec une roulette en plus). Ce genre d'inter se dépose et s'ouvre assez facilement, un simple nettoyage des contacts au papier de verre très fin pourrait suffire. Système D(om).

Ventilo connecté.

Attention à ne jamais débrancher ou rebrancher le câble avec la machine sous tension, très gros risque de griller le moteur (en fait sa carte interne).

Le fusible du ventilo est un 2A (c'est le seul), pas très loin du connecteur sur la grande carte.

Bonjour.

Tapez "raf35nh5 service" dans un moteur, vous pourrez télécharger la doc technique. Page 346 (sur 371), votre pièce est la 72 (voir page 347).

Bonjour.

Dans ce moteur vous pouvez avoir un claquage haute tension, un claquage basse tension... ou les deux! Le connecteur a les positions 2 et 3 vides. Entre 4 et 1, vous devez avoir plus de 300VDC, sinon fusible 2A fondu car claquage HT. Entre 4 et 5, vous devez avoir 15VDC, sinon vérifier la diode D708, pourrait être HS suite à claquage BT.

L'inductance est prévue pour faire passer le courant des ventilos à vitesse max et de l'alim. Et elle doit certainement rester froide dans ces conditions, car son fil est assez gros. Sa résistance, je dirais 0.2 ohm par branche, faites le calcul de puissance.

Donc manque de gaz ou pas, la self ne doit pas griller. Il y a bel et bien un défaut électrique (intermittent) quelque part.

On fait vérifier la charge en gaz au vu de certains symptômes. Est-ce le cas, et si oui quels sont-ils?...

Bonjour.

Vous dites "je soupçonne l'un des ventilos". Que donne l'autre ventilo en mesure de courant (au niveau tension, ils sont en parallèle)?

0.1A n'est pas aberrant si le ventilo ne tourne pas à sa vitesse max. Puisqu'il est ajusté en vitesse par la carte, et moins il tourne vite moins il consomme (comme une voiture). 315V est OK.

Si vous mesurez le courant avec une pince ampèremétrique (avec sa "pince" magnétique qui peut s'ouvrir), la mesure n'est pas forcément très fiable à bas courant. Je conseille plutôt d'insérer une résistance de faible valeur (genre 1 ohm 2-5W) dans un des fils (comme je le suggérais pour un fusible additionnel, voir post 5), et mesurer la tension développée à ses bornes.

La self a brûlé à cause d'un courant nettement supérieur à la valeur normale. Il y a bien un défaut quelque part, éventuellement intermittent. D'où ma suggestion du post 5 pour le trouver.

Bonjour.

Voir ce lien : https://www.astuces-pratiques.fr/electronique/alimentation-a-decoupage-flyback-5v-sans-regulateur

Bonjour.

"la platine fonctionne !". Si c'est sur table, aucun capteur ou autre n'est connecté, donc ne pas tenir compte des indications des LEDs. Si c'est remontée dans la machine... du moment que ça marche...

Bonjour.

Préciser les marque et modèles aurait été un plus.

Voir question 8437 : Bruit grésillement électronique split éteint
Si c'est dû à l'alim à découpage, il suffit peut-être de la faire débiter 50 à 100 mA sur le 5V, ce genre de bruit peut arriver quand elle débite trop peu.

Bonjour.

Avant de tout jeter, pouvez-vous faire la manip suivante, qui pourrait expliquer vos déboires :
1/ Mettez 1 split en demande 25°, les 3 autres splits étant arrêtés, et au bout de 10 mn mesurez la conso en W.
2/ Mettez alors les 3 autres splits en marche aussi à 25°, et au bout de 10 mn, mesurez à nouveau la conso.

On a eu des cas où une machine surpuissante perdait ses propriétés thermodynamiques quand un seul split était en marche.

Vous êtes en train de dire que la machine remarche, avec en particulier les 2 ventilos qui tournent? Ou alors vous n'avez pas encore remis sous tension?

Oui, vous pouvez laisser tourner sans la double self. Le seul risque est que ça re-claque. On a eu un cas similaire (sans self grillée), où un des ventilos avait un problème intermittent (question 3073).

Manip possible : insérer dans un des 2 fils de chaque câble HT de ventilo un fusible rapide de 1A. Cela permettra de savoir quel ventilo pose problème.

Bonjour.

Sur cette carte (photo 2), le secteur arrive en bas à droite, monte vers le haut pour être redressé par un pont de diodes extérieur, la haute tension continue part ensuite vers la gauche, est stockée dans les 4 condos, puis redescend via le fusible vers l'alim à découpage et les 2 ventilateurs. Donc un de ces 3 éléments a lâché, je pencherais pour un ventilo.

Attention, toujours enlever ou remettre les connecteurs de ventilos avec la machine HORS tension, sinon risque de griller les moteurs (2 connecteurs par ventilo).

Déconnectez les 2 câbles proches de la self grillée et voyez à l'ohmmètre si l'un d'eux ne montrerait pas une résistance anormalement faible (faites la mesure dans les 2 sens). Normalement l'infini.

La self grillée sert de filtre, et n'est pas indispensable au fonctionnement. Vérifiez que ses enroulements sont toujours en continuité malgré le cramé. Si l'un d'eux est coupé, dessoudez la et soudez 2 fils pour restaurer la continuité (les fils seront // au bord de carte).

Pour le fusible, durant les manips, soudez un fil sur chaque borne et reliez les avec un bout de papier d'alu qui devra présenter un rétrécissement de 1mm de large (pour rester un fusible).

Pour avancer dans le diag, vous pouvez, après que les problèmes fusible et self soient réglés, brancher un seul ventilo et voir ce qui se passe à la remise en marche. Si le ventilo tourne, il a des chances d'être bon. Coupez le jus, enlevez son connecteur, et branchez l'autre. Puis remettez le jus et même chose. Si pour l'un ou l'autre des essais le "fusible" claque, vous serez fixé.

Merci pour les mots sympa, ça incite à continuer.

Bravo pour avoir redonné vie à la partie alim. Mais vous êtes tout sauf un débutant, ça se voit dans votre démarche. Les 2 résistances servent surement à précharger un condo qui fera démarrer le régulateur. Le mot "oscillateur" n'était pas adapté, on appelle ce circuit "régulateur" ou "hacheur" ou "gestionnaire d'alim". Lequel incorpore un oscillateur... Je ne comprenais pas pourquoi vous cibliez cette partie du circuit... Et j'étais aussi induit en erreur par "Le 5v et le 15v de la carte de commande sont OK". Mais depuis j'ai compris qu'elle avait sa propre alim.

Espérons que la clim reparte. Cela dit, je n'ai toujours pas trop compris pourquoi les pistes avaient été volatilisées. Ou alors un corps étranger avait fait court-circuit, et a été volatilisé lui aussi.

Bonjour.

"En mode froid, tout semble fonctionner correctement.". Sûr? L'air soufflé est-il à température ambiante ou franchement glacial? Si ambiante, alors le gaz a dû s'échapper avec une fuite.

Bonjour.

Sacré chantier, sur la photo1... Qu'est-ce qu'on est censé voir sur l'écran?... Une petite explication aurait été la bienvenue.

"je n’ai pas de 5v sur le ci2 (un 7805). Je pense que l’oscillateur est HS". Quel oscillateur? Y a-t-il une tension genre 10 ou 15V sur l'entrée du 7805? Si oui, soit le 7805 est HS, soit sa sortie alimente un court-circuit.

La piste qui s'est volatilisée a subi un courant très violent dû au claquage d'un composant, sans doute relié à la haute tension continue. Par exemple le 8 pattes proche du transfo. Quelle est sa référence? Nettoyez la zone des 2 cosses (pinceau + acétone (par ex)) et refaites un gros plan de la zone. La résistance cylindrique entre 2 condos chimiques est-elle toujours bonne? Même question pour le pont de diodes et les 3 composants vissés qui se ressemblent.

Bonjour.

Y a-t-il bien 230VAC en entrée de carte?

Vous devez avoir 0 ohm (chemin quasi direct) entre un des fils d'entrée et une des 2 pattes AC du pont redresseur ; et quelques dizaines d'ohms entre l'autre fil d'entrée et l'autre patte AC du pont (à cause de la thermistance PTC).

Bonjour.

Non, CN34 est utilisé pour la communication entre unités. L'alim à découpage a besoin de la HT pour fonctionner.

Vous pouvez amener le secteur sur W10 et 11 (W=wire, fil), pour bénéficier du pont redresseur, puis ne pas utiliser la carte PFC en reliant W16 avec W12, et en reliant W17 avec W13.

Bonjour.

J'ai des doutes sur la compétence de la personne du 2ème devis... Comment peut-on proposer 10kW pour traiter une maison BBC de 70m² ?... Peut-être ne sait-il pas ce que veulent dire ces 3 lettres... :-)

Bonjour.

Pour obtenir ce que vous voulez, il y a un moyen "hardware", qui consiste à modifier la valeur du capteur (en général une thermistance), pour la décaler vers une température plus froide. En effet, pour chaque degré en moins, la résistance de la thermistance augmente de 3-4%. Si vous mettez en parallèle avec elle une résistance discrète de 30 fois sa valeur, "sa valeur" va baisser de 3%, du coup la régulation va croire qu'il fait plus chaud d'un degré, et va s'arranger (en arrêtant le chauffage temporairement) pour que la valeur remonte à la valeur prévue, et il fera 1° plus froid dans votre pièce. Pour 2°, la résistance additionnelle devra être 15 fois plus forte et non 30.

Donc intervention dans la télécommande, il faut être équipé pour cela (multimètre, fer à souder, etc). Mais attention, toutes les températures seront affectées. Il faudra demander un degré de plus que la température voulue (programmer 21 pour avoir 20).

Bonjour.

C'est sympa de témoigner, car vous auriez pu ne pas le faire!... Si vous voulez remercier plus, la cagnotte du forum est toujours prête à vous accueillir. :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous avez 2 installations indépendantes, ou un bisplit (un seul groupe pour 2 unités intérieures)?

Comment clignotent les UI (quels voyants, nb de flashes)? Et quelle est la référence de l'UE (ou des UE)?

Quel âge a tout ce petit monde?

Courante, courante... disons que vous n'êtes pas le 1er.

Doc : https://www.manualslib.com/manual/1374144/Fujitsu-Asy9lmacw.html

Bonjour.

R140 : 1.2 ohm, sert -entre autres- de fusible ; D10 : Zener 5.6V

Vérifiez aussi le fusible F2. Ce type d'alim n'est pas régulé finement (sans optocoupleur de contre-réaction).

Eh bien je vois comme possibilités :
1/ l'air est actuellement sec et c'est normal, comme je l'ai dit.
2/ le tuyau qui va de l'UE à l'arrosoir s'est plus ou moins déconnecté et l'eau coule ailleurs
3/ vous avez un chien errant dans le coin particulièrement assoiffé!...

Essayez de voir ce que donnent les sondes de l'UI. Car les unités se parlent, un problème UI est capable de perturber l'UE.

Otez-moi un doute... Votre arrosoir recueille les condensats des unités intérieures ou du groupe extérieur? En mode chauffage, il est ABSOLUMENT IMPOSSIBLE PHYSIQUEMENT d'avoir des condensats des UI... Uniquement en mode froid l'été. L'hiver, c'est le groupe qui fait de l'eau.

Kissékarézon?...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.