Ouh là, n'en jetez plus, je vais virer à l'écarlate! :-)

Très heureux pour vous et pour la planète, car les résistances c'est pas top au niveau COP!

La faille du condo, c'est que malgré que ses 2200µF soient toujours là, il y a une résistance série interne pour y accéder, de l'ordre de 80 ohms au lieu de 0 théoriquement, et que du coup le condo se charge ou se décharge trop lentement.

Cordialement, Dom.

Aïe. Si LD301 clignote 4 fois, c'est parce que la carte, ou le compresseur ou le gros circuit qui pilote le compresseur (IPM) a un problème. C'est une panne plus compliquée qu'un problème d'alim, avec laquelle je ne suis guère à l'aise.

Je crains qu'il ne vous faille appeler un dépanneur pour remettre ça en marche, et la facture risque de ne pas passer inaperçue. :-(

http://www.ecorenov86.com/te-90

Donc ça veut dire que ce n'est pas un problème d'alimentation, que l'on voit souvent avec les Hitachi ou les Thermoseme.

Avez-vous coupé le courant une minute puis rallumé ensuite? Nombre d'internautes ont eu un plantage de carte, comme pour un ordi, et dans ce cas plus rien ne marche jusqu'à ce que la machine soit réinitialisée par une coupure secteur suffisamment longue (une minute suffit en général).

Les 6 données constructeurs se tiennent entre elles, mais cela n'est absolument pas la preuve qu'elles reflètent la réalité. Vous aurez les mêmes conclusions si les débits sont en fait 500, 630 et 660. D'autre part, votre précision de mesure de courant est de 0.01A, soit 5%, pas vraiment précis. Et il faut retrancher à vos mesures le courant consommé par l'UI lorsqu'elle est au repos. 0.04A, peut-être...

Bonjour.

La LED clignote avec un seul flash tous les 3 secondes, ou une série tous les 3 secondes? Si série, combien de flashes à chaque fois?

Combien avez-vous d'unités intérieures raccordées? Et sont-elles toutes capables de s'allumer et de ventiler?

Cordialement, Dom.

Bonjour Cathars.

Je ne peux ni confirmer ni infirmer votre chiffre de 600 m3/h. Pour mesurer ce débit, il faut un équipement professionnel de labo ; un simple anémomètre (qu'il soit à fil chaud ou à hélice) n'est pas adapté pour cette mesure. Vous êtes donc obligé de prendre la donnée constructeur pour argent comptant. De plus, comme je l'avais dit dans le passé, le facteur 0.34 dépend de la température de l'air. En effet, la chaleur massique de l'air varie avec sa température, et comme elle est intégrée dans le facteur....

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai passé un peu de temps à écumer les specs de filtres secteur disponibles chez fr.rs-online.com. Il en ressort que la plupart n'ont pas vraiment d'effet sur des fréquences de 1 à 3 kHz. Cela tient au fait que pour inclure des éléments orientés basse fréquence (donc un peu gros), il n'y a pas assez de place dans les petits boîtiers généralement utilisés. Je pense qu'il faudrait que vous réalisiez vous-même un filtre avec des bobines et des condensateurs discrets. Par ex pour les bobines :
https://rs-particuliers.com/Search.aspx?Terms=7361009&Page=0
et pour les condos:
https://rs-particuliers.com/Search.aspx?Terms=1262222&Page=0

Plus il y aurait de cellules, plus le filtrage serait efficace. Une cellule comprend 2 bobines et un condo, on peut aller jusqu'à 4 cellules, totalisant 8 bobines et 5 condos. Si vous êtes bricoleur, un essai avec 3 cellules vous reviendrait à environ 25 euros. Plus la boîte et le support pour assembler/souder les éléments. Les bobines sont données pour 5A, ce qui vous autorise 1.2 kW d'utilisation.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Vous ne donnez pas le modèle d'UE!... Sur quelques modèles d'UE Hitachi, 2x301/302 indiquent un courant prohibitif, sont à suspecter le module IPM, le compresseur ou la carte...

Cordialement, Dom.

Bonjour à tous.

Un petit compte rendu de la visite de drv55 dans mon antre. Nous avons pu mener un certain nombre d'expérimentations.

* Mesure des 2 ponts de diodes : leurs 4 diodes sont bonnes.
* Mesure du 7805 d'origine : il est (toujours) bon. Comme prévu :-)
* Le condo 5.5V de la TC est un condo de sauvegarde, de 100000µF. Il permet de garder les data en mémoire en cas de coupure EDF. Mesuré à 1.5V sans avoir mis sous tension. On verra dans la suite des manips qu'il travaille à environ 4V.
* Oscillogramme du + du petit pont : 27 volts bien lissés.
* Oscillogramme du + du gros pont : un peu étrange. Présente des arches de sinusoïdes entre 10V et 20V. Cette tension, toujours supérieure ou égale à 10V, est appliquée au 7805, qui donne néanmoins un très bon 5V, sans soubresauts ni bruit.
* Mise en marche sans la télécommande. Met du temps à booter (au moins 45 s), puis relaxation : LEDs et relais s'activent quelques secondes, puis s'éteignent une seconde, et ça reprend à l'infini. Du 16V est présent sur le connecteur bleu quand les LEDs sont éclairées.
* Mise en marche avec la télécommande. Quand les LEDs sont éclairées, le régulateur 5V de la TC donne aussi un très bon 5V. La TC tire 20 mA à partir du connecteur bleu.
* Le chemin entre + et - du 27V et le connecteur bleu est assez compliqué, et on n'a pas trop approfondi. Il faut savoir que sur la carte les données binaires échangées avec la TC sont multiplexées avec le 27V, et qu'il y a forcément des composants disposés dans le chemin de cette tension pour réaliser le multiplexage en question.

La tension en entrée du 7805 ayant quand même un aspect bizarre, j'ai soudé en parallèle avec le condensateur réservoir un autre de mêmes caractéristiques. Essais... CONCLUANTS!!

Le boot prend désormais quelques secondes, il n'y a plus de relaxation et la TC affiche des paramètres qui n'apparaissaient pas jusqu'alors. Dvr55 retrouve là une apparence de fonctionnement tout à fait normal et est très confiant sur le redémarrage de sa PAC au retour de son WE en province. Il ne manquera pas de nous mettre un post de confirmation.

Explication probable : cette tension en entrée de 7805 sert manifestement à autre chose, ou est mesurée par le microP. A cause de sa valeur trop faible (mais cependant suffisante pour le 7805 et les relais), le processus est interrompu et ne peut aller à son terme. Aucune info de disponible sur cette carte pour aller plus loin.

Cordialement, Dom.

Oui bien sûr, puisque vous aviez mesuré 0.8/0.9 ohms à ces mêmes endroits. Mon multimètre en mode test de diode bippe quand il mesure une résistance de moins de 30 ohms.

C'est sympa de l'écrire. Mais relisez aussi le post 12! :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il y a un problème sur le ventilateur de la moitié d'UE qui ne marche pas. Vérifiez le fusible 2A qui alimente le ventilo. Il y en a 2 autres, 25A et 5A, mais ils sont surement bons. S'il est fondu, la partie haute tension du moteur s'est mise en court-circuit.

Cordialement, Dom.

Pas de quoi!

Eh bien vos résultats sont tout à fait exacts ET en plus réalistes! Si d'autres internautes ont envie de nous faire les mêmes calculs, on en sera ravi.

Personnellement, j'ai installé ma 1ère clim il y a 10 ans, une non-inverter, et je suis passé de 15/17000 kWh à la moitié dès la 1ère année. Le score s'est encore amélioré l'année suivante quand j'ai installé la 2ème. A l'époque les prêt-à-poser étaient en vente libre... c'était le bon temps.

Cordialement, Dom.

Bon, eh bien tout semble équivalent sur les 2 clims. On peut donc éliminer un problème de sonde.

Vos valeurs sont certainement des kOhms et non des Ohms, mais cela n'a pas d'importance, ce qui comptait, c'était la ressemblance entre les valeurs.

Je ne vois plus trop quoi vous suggérer. Vous allez probablement devoir passer par un dépanneur...

Cordialement, Dom.

Donc votre consommation hors chauffage est de l'ordre de 4200 kWh par an.

Deuxième partie de la question : combien consommiez-vous par an AVANT la pose de la PAC? A ce chiffre soustrayez 4200, puis divisez le résultat par 1900, vous aurez une estimation du SCOP.

Bonjour.

Je ressuscite un serpent de mer que beaucoup d'utilisateurs ignorent ou négligent. Avez-vous une VMC, et si oui a-t-elle été modifiée peu avant que vous n'explosiez votre consommation? Sachant qu'une VMC de base vous gâche un tiers de votre chauffage, rien que par les calories expédiées dehors. C'est justement la nuit que l'air aspiré de l'extérieur est le plus froid, donc vous crée les plus grosses pertes.

Autre point, je trouve aberrant qu'une installation de chauffage quelle qu'elle soit n'ait pas de thermostat d'ambiance. Il y a une vingtaine d'années, des amis en appartement chauffé au gaz m'avaient demandé de l'aide, je leur avais installé un tel thermostat et leur confort (sonore) avait été notablement amélioré, ainsi que leur facture, sans parler du vieillissement de leur chaudière, la pompe en particulier.

Cordialement, Dom.

La tension appliquée sur la broche 4 du LM est issue d'une division par pont de résistances de la tension que l'on désire en sortie. Le LM fait en sorte que cette broche soit à la même tension que sa référence interne, nominalement 1.235V. Par ex, si on divise la tension de sortie par 20 avec 1900 ohms et 100 ohms, alors la sortie sera à 20x1.235, soit environ 24.7V. Toutes vos mesures semblent relever d'un fonctionnement normal.

Pour le + de la nappe, vos photos ne me permettent pas d'une part de l'identifier, et à forciori de savoir ce qui doit arriver dessus (cheminement des pistes, résistances en série...). Il faut la carte sous les yeux pour le trouver. Par contre si vous décrétez que le fil rouge est le +, laissez tomber, les câbles en nappe ont souvent un fil rouge en 1ère position... :-)

Si c'est bien ça, alors vous pouvez tester les 20 fils par rapport à la masse pour identifier des fils à 5 ou 12V... Je ne serais étonné que vous en trouviez.

Vous pouvez aussi tester les grosses résistances CMS, peut-être une est coupée. 101 écrit dessus veut dire 10 suivi de un zéro, donc 100 ohms. 100 écrit dessus veut dire... 10 ohms. Attention aux "195", il faut lire retourné, soit 561, donc 560 ohms...

Cathars : 1000 excuses, je n'avais pas réalisé que le post de xavierb n'était pas visible, c'était pourtant évident au vu des horaires. J'étais un peu HS à 2H du mat.

Cordialement, Dom.

Yes.

Cathars, vous lisez trop vite, le monsieur vous demande quelle était votre consommation annuelle avant votre installation de PAC, puis votre conso depuis l'installation. :-)

Exemple de calcul : si vous consommiez 15000 kWh avant (dont 10000 de chauffage et 5000 pour le reste), et que vous consommez désormais 8000 kWh, alors le scop approché serait de 3.33 (10000/3000).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pas facile pour moi de vous aider, je ne connais pas ce matériel et l'aspect de la carte diffère franchement de ce dont j'ai l'habitude.

Vous parlez d'un pont de diode, mais je ne le vois pas. Il pourrait être caché par les 2 condensateurs bleus? On voit une diode D1 sur la face arrière qui pourrait redresser le courant, sans certitude. Est-ce ça que vous appelez le pont?

Donc vous mesurez 24V AC sur le connecteur à 2 broches dans le coin, mais où mesurez-vous 12V DC? Sinon, quelle tension DC mesurez-vous sur les 2 condos?

J'ai repéré aussi un condo de sauvegarde, le bleu ciel, qui fait 100000µF (censé remplacer une pile de sauvegarde). Mesurez sa tension carte alimentée, puis sa tension après avoir coupé le jus, normalement elle ne doit pas bouge et rester à quelques Volts.

A mi-chemin entre les 2 plus gros circuits intégrés, on dirait qu'une piste a un défaut. Peut-être une poussière?

A vous, Dom.

Avant d'investir dans un transfo quand même assez cher (quelle puissance max pour vos appareils son?), il y a aussi la piste de ne pas mettre de transfo mais d'ajouter un ou deux filtres en série sur la ligne qui alimente vos appareils. Leur grosseur et leur prix vont dépendre de la puissance en question. De tels filtres sont disponibles par ex chez rs.particuliers.com (mais à choisir sur fr.rs-online.com).

Bonjour Cathars.

Donc d'après vous les constructeurs minoreraient leur COP!?! Un peu comme si un constructeur automobile annonçait une conso de 5 l/100 alors que ses voitures n'en consommaient en fait que 4. Faut pas rêver comme dit l'autre. :-)

Non, les COPs ne sont pas minorés, mais plutôt un peu majorés. Je vous invite à relire les 15 ou 20 premiers posts de la question 1948. Vous faites trop confiance à 2 paramètres dont l'un vous est "gentiment" donné par le constructeur, le débit d'air.

Mais en tous cas, je vous rejoins sur le point qu'il faudrait descendre à des températures polaires pour trouver un COP de 1. Même par -15, une clim vaut mieux que des grille-pains.

Cordialement, Dom.

Attention, le transfo d'isolement serait pour alimenter votre installation son, pas la maison complète, ni la PAC toute seule. Si vous le mettiez pour votre PAC, il vous faudrait un transfo qui supporte la puissance max de la PAC, soit potentiellement 6 kW pour une PAC de 10/12 kW, et ce serait hors de prix.

Essayez d'en avoir un en prêt pour un essai, car même pour 500W ce n'est pas donné (80/100€), et si ça ne marche pas vous serez plus que déçu. Essayez aussi de quantifier la puissance nécessaire pour votre partie son. Vous pouvez aussi utiliser 2 transfos 230/115 montés en série : 230/115 puis 115/230. Toujours avec les condensateurs mentionnés.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Eh bien voilà au moins quelqu'un qui est super équipé pour nous poster un mp3 de ce bruit!... Ou alors vous vous reconnaissez dans celui que je mets ci-dessous?... :-)

Le son parasite vient soit de la fonction PFC de la PAC, qui hache le secteur dès l'arrivée dans la bécane (pour faire en sorte que sa consommation soit répartie sur l'intégralité des sinusoïdes, un peu comme une résistance), soit du couple IPM-compresseur, qui hache une haute tension continue pour créer des formes d'ondes complexes qui, au final équivaudront à du triphasé au niveau du compresseur. Les 2 hachages se font à quelques kHz, et vu les puissances en jeu, une petite partie arrive quand même à remonter les filtres d'entrée pour polluer votre réseau électrique.

Si vous êtes en triphasé, essayez une autre phase pour votre installation son. Sinon, essayez d'alimenter celle-ci avec un transfo d'isolement 230/230, avec un condensateur 1µF/630V en entrée et un autre en sortie du transfo.
Cordialement, Dom.
bruitpac2.mp3

Bonjour.

Le ventilateur de votre UE a un "compte-tours" intégré qui renseigne la carte sur sa vitesse de rotation. Vos 12 éclairements signifient que la carte voit une mauvaise vitesse. Probablement parce que le moteur ne tourne pas (moteur HS, voir le fusible 2A qui l'alimente). Sinon le compte tours est HS ou la partie de la carte qui traite l'info vitesse.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quand ça se passe, est-ce que le compresseur extérieur tourne (mais pas le ventilateur)? Si oui, vous êtes juste en dégivrage et il faut la laisser faire, la machine repart en chauffe au bout de quelques minutes.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Parmi les trucs classiques, il y a aussi couper le courant et manoeuvrer 4 ou 5 fois tous les connecteurs des 2 unités, surtout l'UE. Au bout de 10 ans, de l'oxydation a pu légèrement dégrader les contacts. C'est une piste, mais sans plus.

Cordialement, Dom.

Certes vous l'avez dit, mais j'aime la précision, et le 95 ne fait pas 5 km² ... Disons qu'à Porte d'Italie vous avez fait la moitié du chemin. Le 89 serait donc la meilleure option.

Les modérateurs vont me donner votre mail pour aller plus dans les détails.

Bonjour Mick.

Dans un 1er temps, sur la machine HS, débranchez un à un les connecteurs qui ont généralement 4 fils. A priori les B-th, A-th, comp, coil/outdoor. Chaque connecteur correspond à 2 sondes, broches 1 et 2, puis broches 3 et 4 (sauf comp, évidemment, 2 fils seulement). Normalement, les sondes n'ont pas de sens, vous mettez les fils du multimètre sans accorder d'attention à la couleur. Contactez les 2 fils et mesurez en mode ohmmètre les résistances, en ne touchant pas les fils avec les doigts, risque de fausser les mesures. Notez bien les 7 valeurs, avec la température extérieure.

Dans un 2ème temps, tous connecteurs en place, mettez le jus et mesurez la tension DC aux bornes de chaque sonde, cette fois en mettant toujours le fil noir au même endroit sur le connecteur (broche 1 pour 1/2, broche 3 pour 3/4). Notez les valeurs avec leur signe.

Pour l'UE qui fonctionne, même chose, mais il faut qu'elle soit revenue à la température extérieure, raison pour laquelle il faut la couper en avance. Sinon des sondes seront toujours chaudes, d'autres toujours froides. Sachant qu'une sonde varie d'environ 3% par degré, c'est un détail important.

Bonne chasse. Dom.

Dvr55. Ma question voulait dire "Y a-t-il une liaison directe entre les sorties du pont et le connecteur bleu?". Les photos n'ont pas assez de contraste pour le dire. Connaître le cheminement du + et du - permettrait peut-être de trouver pourquoi le connecteur bleu ne voit plus rien quand il est mis dans l'UI. On voit bien que le + commence par longer le bord de la carte, après c'est moins clair.

Sur la TC, il y a un régulateur 5V, IC2. Je ne vois pas en quoi il serait choquant d'avoir un condo qui tienne 5.5V. On n'est pas à l'arrivée du câble! Encore une affirmation aussi péremptoire que fausse et inutile de Jima, lequel nous a fait perdre beaucoup de temps. Voir à ce sujet mon dernier post (18) de la question 4298.

Le fait que vous affirmiez que l'ancien 7805 était tout plastique confirme que le fait de prendre la masse sur le radiateur aurait été une erreur, et que si ce fut le cas alors les oscillogrammes réponse 25 sont plus que sujets à caution.

Je ne peux guère vous donner la distance qui nous sépare vu que vous ne dites pas où vous êtes... :-)

Cordialement, Dom.

Jima : les choses iraient bien plus vite sur le forum si vous partiez en vacances avec un aller simple. Vos remarques, qui tournent maintenant au déplaisant total, sont d'une part stupides et montrent votre grand amateurisme. Certes j'ai dit et je maintiens que vous avez plein d'idées mais la plupart sont à jeter.

Je n'ai jamais dit que je faisais contrôler l'IPM de Mick50, pure invention de votre part. Les mesures de résistances que je prévoyais autour d'un ohm visaient à mesurer JUSTEMENT les enroulements du compresseur et les contacts qui y mènent. Dites moi, ce n'est pas vous qui disiez avec aplomb dans une autre question qu'il fallait trouver "une dizaine d'ohms"? Je parlais juste au dessus d'un contrôle fonctionnel de l'IPM que j'ai déjà pratiqué chez moi, justement pour dire que ce n'est pas évident. Si l'IPM de Mick50 était HS, il y aurait au minimum des codes erreur, au pire du grabuge, disjonction violente entre autres. Ce qui n'a pas été le cas, voir tout en haut.

Les LED d'erreur sont éteintes, mais la power lamp est allumée et 3 tensions aux secondaires sont bonnes, donc si les LED d'erreur sont éteintes, ce n'est pas parce que l'alim est HS.

"je ne pense pas que les thermistances soient prises en compte par le processus de démarrage avant que le compresseur ait tourné". Eh bien vous vous trompez, et je n'ai aucune envie de développer.

Des permutations de cartes ou d'éléments ont déjà amené à maintes reprises des éléments de diag cruciaux sur ce forum. Cela fait 10 ans que j'aide les gens ici même, et j'ai de la mémoire. Cependant pour Mick50, je déconseille cette permutation, car en cas de pépin, plus de chauffage dans sa maison.

Il n'y a pas de fil HIC+, car c'est une piste de cuivre. Mais vu votre expérience nulle dans ce domaine, vous n'aviez aucun moyen de le savoir. Je constate avec amusement que vous testez les composants électroniques uniquement avec une fonction ohmmètre. Encore une preuve d'amateurisme. Commencez déjà par apprendre à vous servir d'un multimètre.

Bref, Mick50, ne perdez pas votre temps à faire tout ça. Ce qui me défrise, c'est que non seulement je passe du temps à aider les gens, mais il faut en plus que j'en passe pour démonter les élucubrations de cette mouche du coche!

Du coup, je suggère fortement aux modérateurs de vous retirer le caractère "parution immédiate" de vos posts. Et s'ils venaient à vous clôturer votre compte, ce n'est pas moi qui demanderait à le rétablir.

Cordialement (pour Mick), Dom.

Bonjour.

Trouver le layout??? Ben bon courage! A propose de layout, les photos fournies ne permettent pas de répondre à la question suivante : y a-t-il une liaison directe par des pistes de cuivre entre les + et - du petit pont et le connecteur bleu? Passe-t-on par un fusible, ou un autre composant? Vos mesures demandées par Jima semblent montrer avec une bonne certitude que les - des 2 ponts sont réunis. Peut-être la masse (les 2 -) arrive-t-elle directement sur le connecteur bleu, ce qui serait logique. Prenez la carte dans les mains et confirmez, éventuellement avec l'aide d'un ohmmètre : 0 ohm entre le - du pont et une pin bleue, et 0 ohm entre le + et l'autre pin bleue.

Pour tester un 7805, commencez par prolonger ses 3 pattes avec quelques cm de fil pour avoir de la place. Ah oui, précisez aussi si l'ancien a un dos métallique ou pas.
* Reliez le - d'une alimentation de labo à la patte centrale et son + à la patte de gauche quand on lit son marquage. Reliez la patte de droite à celle du centre avec une résistance de valeur comprise entre 47 ohms et 220 ohms. Les puristes diront de mettre en parallèle un petit condo de quelques µF, mais ce n'est pas hyper obligatoire.
* Réglez l'alim à 10V, vous devez mesurer 5V en sortie si le 7805 est bon. Si vous augmentez la tension d'entrée jusqu'à 20V voire 30V, la sortie doit rester stable à 5V. Pour des tensions élevées, le 7805 va chauffer, faites le test assez rapidement, sinon mettez un radiateur pour lui éviter de brûler.

Donc si j'ai bien compris, sans la TC, il y a de la tension sur le bleu, mais si on la branche, la tension devient nulle. Bizarre bizarre.

Testez les 2 ponts de diodes. Un pont a 4 broches qui sont ALT1, ALT2, + et -. Mettez votre multimètre en mode test de diode et débranchez le connecteur du transfo. Vous devez lire environ 600 pour :
* rouge sur -, noir sur ALT1
* rouge sur -, noir sur ALT2
* rouge sur ALT1, noir sur +
* rouge sur AL2, noir sur +
Et vous lirez le double avec le rouge sur - et le noir sur +. En aucun cas vous devez avoir 0 ou l'infini "1".

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bizarrement, et je l'avais dit, vous auriez du retrouver vos 305V sur DH. Ou alors le secteur avait encore baissé par rapport à l'autre fois. Normalement, en DH vous devez retrouver la tension des gros condos. 294V correspondent à 210V AC. Vraiment faible, de nos jours il est à 230/235.

Les 0.4 ohms sont "corrects". Les guillemets, c'est parce qu'elles auraient dû être encore plus faibles, mais beaucoup de multimètres donnent 0.2/0.4 en court-circuitant leurs fils, donc pas de soucis. Les résistances sont utilisées pour renseigner la carte sur la consommation du compresseur, d'où leur très faible valeur.

Si vous en avez le courage, relevez quand même les valeurs de sonde sur vos 2 UE, peut-être qu'une sonde HS interdit le démarrage de la bécane. Ce serait dommage de passer à côté.

Vous pourriez être tenté de permuter les cartes des 2 UE. Attention, pour certains types de panne, vous risquez de mettre en panne la carte actuellement bonne...

Cordialement, Dom.

Les 3 mesures à 0.8/0.9 montrent que les enroulements du compresseurs sont sains. Pour tester un compresseur, il faut une maison avec du triphasé et 3 transfos 230/50V. Ou alors un testeur de compresseur spécialement conçu que peu de pros ont, donc les particuliers je ne vous dit pas... Perso je n'en ai pas, car mes clims sont des tout-ou-rien.

Pour tester un ventilo comme le vôtre sur table, il faut lui fournir de la haute tension (au moins 150V DC), du 15V et amener un niveau variable sur le fil de commande. Et de quoi lire l'info tachymétrique qu'il donne (oscilloscope) ; ça j'ai déjà fait, mais peu de Français sont équipés.

J'ai aussi déjà testé un IPM sur table, en fait ses 6 IGBT, mais en dynamique, en les faisant commuter un par un avec les broches de commande; il faut pour cela la fiche technique de l'IPM.

Vu que vous avez 2 UE identiques, vous pourriez les arrêter aux télécommandes au moins une heure (pour que les UE refroidissent) puis comparer les tensions présentes sur les diverses sondes dont les connecteurs sont en enfilade sur un côté de la carte, avec leur utilisation indiquée. Par ex, coil veut dire échangeur. Ou alors, vous coupez les clims au compteur et mesurez les résistances des sondes. Le mieux serait même de faire les 2 modes.

Cordialement, Dom.

2 rien.

Cela me rappelle votre phrase : "L'installateur, à qui j'ai décrit les symptômes, m'a avoué que c'est une panne visiblement récurrente sur les cartes de puissances de ces modèles."

Ben oui, avec un composant qui n'est pas conçu pour ce travail (de PFC), pas étonnant...

Bonjour.

Il y a eu plein d'à-peu-près voire d'incohérences tout au long de votre histoire. La dernière en date est l'absence de tension entre les TP1/TP2 de la TC si on la branche sur le connecteur bleu (réponses 49 et 54). Il n'y a qu'un câble qui fait la liaison, donc on doit avoir la même chose sur le connecteur bleu et à l'autre bout, sur TP1/TP2.

Le BA05 est un 7805 sous une autre forme. Mes tests proposés à son niveau... n'ont pas été faits. Avoir 16V sur le connecteur bleu me semble un peu faible mais pas "inquiétant". Depuis longtemps je pense que la TC est alimentée en 24V (à la louche, pour donner la gamme de tension).

Avez-vous toujours l'ancien 7805? Il est capital de savoir s'il est HS ou non. C'est une démarche ELEMENTAIRE de diagnostic. Je peux vous indiquer comment le tester avec les moyens du bord. Suivant qu'il est HS ou non, une partie des hypothèses pourra être éliminée. "Vous" avez mesuré 10V dessus. Est-ce une lecture à l'oscilloscope ou au voltmètre? Si c'est au scope, c'est comme si vous n'aviez rien mesuré. :-(

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je ne m'attendais pas du tout à cet aspect de carte. Car il semble y avoir 2 IPM d'apparence identique (gros circuits à 21 pattes). Sur la 2ème photo, l'IPM du haut attaque le compresseur, celui du bas serait donc utilisé pour le PFC, c'est la 1ère fois que je vois un IPM utilisé pour cette fonction... Et on voit d'ailleurs que cela ne lui réussit pas!

Donc d'après vos mesures, les fils jaune et rouge sont en court-circuit, et ça explique que l'alim ne démarre pas, parce le secteur est court-circuité en arrivant sur le PFC, du coup les résistances de protection R64A et B sur la carte filter jouent leur rôle, et doivent être très chaudes quand vous mettez le courant.

Je crains fort qu'il vous faille changer la carte, ou au moins l'IPM concerné ; dans ce dernier cas, il faudra le dessouder pour voir sa référence et le commander, à moins que ladite référence n'apparaisse sur une nomenclature.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ce pourrait être la sonde d'ambiance qui serait +/- déconnectée. Dans ce cas, la carte de régulation voit une résistance bien trop forte (qui normalement décroît à mesure que la température monte) et croit qu'il fait -10 chez vous, du coup la carte cherche à remonter cette température en chauffant sans arrêt.

Coupez le courant, accédez à la carte de l'unité intérieure et voyez si un connecteur ne serait pas de travers. Si tout est bon, enlevez et remettez tous les câbles 4 ou 5 fois. Remettez le jus et voyez ce qui se passe.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

On peut toujours tester quelques paramètres, mais un test grandeur nature du ventilo ou du compresseur n'est pas vraiment à votre portée. Sur la photo jointe, courant coupé vérifiez ceci :
* que la résistance entre A et B fait moins d'un ohm.
* que la résistance entre C et D fait moins d'un ohm.
* que les résistances entre E et F, puis entre F et G, puis entre E et G font environ un ohm.

Remettez le courant, mesurez la tension entre D et H, normalement (vos) 305V DC.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ah, elle est bonne! Je n'avais pas compris que vous aviez rebranché et que ça remarchait.

Du coup ne faites rien, et on espère vous revoir ici le plus tard possible. :-)

Bonjour.

Le "bouton", c'est un poussoir sur la PAC, ou c'est le disjoncteur du tableau? Souvent des internautes utilisent des termes inappropriés, raison pour laquelle je demande cela.

Donner les modèles des divers éléments serait un plus.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ah les femmes! Ca me rappelle des choses... :-)

Dans votre cas, le fait que les volets soient en position ouverte montre que la coupure a été brutale. Commencez par ouvrir l'UE (unité extérieure) et cherchez les 3 fusibles, 25A, 5A et 2A sur la grande carte. Il se peut qu'ils soient toujours bons si le disjoncteur a été plus rapide. Remettez le jus, et voyez si ça disjoncte immédiatement, ou au bout de 3s, ou pas du tout. Retournez inspecter les fusibles, et voyez si les 5 UI (unités intérieures) sont toujours inanimées.

Dans le RAM90, vous avez 3 alimentations indépendantes, une pour l'électronique et l'UI 5, une pour les UI 1 et 2, une pour les 3 et 4. Une de ces 3 alims a pu claquer, mais la panne peut être ailleurs aussi : ventilateur, pilote du compresseur, circuit PFC...

Si vous n'avez ni multimètre ni de connaissances dans les mesures basiques qu'on fait avec, ça risque d'être un peu compliqué. Essayez de trouver quelqu'un plus à l'aise que vous. Et faites une photo de bonne qualité de chacune des cartes.

Cordialement, Dom.

Bonjour mon ami (et Maître) Adel!

Heureux de vous voir abonder dans mon sens pour les enroulements.

En revanche, à chacun sa spécialité. Je n'irai jamais vous concurrencer sur les HP/BP et autres procédures pour changer un compresseur. Pour ce qui est des mesures d'isolation D'UN COMPRESSEUR INVERTER, je maintiens qu'une seule mesure suffit. Supposez que la borne U soit reliée à la masse par 1000 ohms. Sur la borne V, tout comme sur la W, vous allez lire 1000,6 ohms (on suppose 1 ohm de résistance par enroulement), car pour aller de la V à la U, le courant de mesure devra traverser les 2 résistances en parallèle que sont VU et (VW puis WU), soit 1 et 2 ohms respectivement donc 0.66 au final.

Dans le cas d'un court-jus franc entre U et la masse, les 3 mesures pourront aider à rédiger l'acte de décès, autrement dit savoir exactement quelle borne est en court-circuit. On lira alors 0.00, 0.66 et 0.66. Peu d'intérêt, avouez le.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Désolé, je vous avais un peu oublié. 305V correspondent à un secteur entre 215 et 220V, ce qui n'est pas folichon, mais pas suffisant bas pour créer un problème. Le fait d'avoir FG à 11V montre que le relais est bien excité, donc que l'alimentation tourne et que le microP a bien donné l'ordre de coller ce relais.

Je n'ai pas trop d'idées pour investiguer plus avant. Ah oui, il est arrivé à plusieurs reprises sur ce forum que des propriétaires de clims oublient ou remettent mal un des nombreux connecteurs après une intervention. Vérifiez soigneusement. De préférence courant coupé.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

On peut imaginer que les 5 UI ne sont pas tombées en panne en même temps, non? Dans ce cas, le point commun c'est l'UE, et si vous ne dites pas le modèle...

Vérifiez que du 230 AC arrive bien sur la bécane. Et inspectez les fusibles, il y en a 3 par grosse carte si c'est un RAM130. Un gros 25A général, un 5A pour les alimentations et un 2A pour le ventilo.

Cordialement, Dom.

Jima : non! Entre 0.7 et 2 ohms suivant la puissance. Entre 0.7 et 2 ohms suivant l'appui sens.

Quant à l'isolation, on teste par rapport à UNE borne et la masse. Sachant que les 2 autres bornes sont en quasi court-circuit avec celle qui a été testée... Il ne sert donc à rien de faire 3 fois la même mesure.

Bonjour.

Jima : c'est une inverter, voir 1ère ligne tout en haut.

Jagon : au démarrage, est-ce que le ventilateur extérieur tourne? S'il ne tourne pas, l'échangeur va très vite descendre à des températures abyssales, et une sécurité va couper...

Cordialement, Dom.

Encore une fois, vous ne me répondez pas. Je me demande si cela sert à quelque chose que je passe du temps à essayer de vous aider... Certes vous remerciez, c'est déjà ça, mais il n'y pas que ça dans la vie!

Soit vous avez fait les mesures demandées, alors pourquoi ne pas m'en informer, soit vous ne les avez pas faites, dans ce cas...